Субару дергается при разгоне
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Рывки при разгоне, возможные причины и долгожданное решение
Всем привет!
Рассказ будет долгим, потому как потратил я на это всё уйму времени…
Я не очень люблю ездить в сервис, потому как денег нету, а если и есть — лучше докопаться самому, а деньги потратить на другие вещи в автомобиле.
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: едешь с газом на 1/3 все хорошо и впринципе этого вполне достаточно чтобы многих надрать… Но, нажимаешь газ порезче — и начинает пинаться, дергаться, и до отсечки доходит кое как…Притом расход нормальный, ошибок не горит, все якобы до меня поменяно…Еще слышатся хлопки на 2 тыс. оборотов, как будто остатки бенза догорают в турбине.
Началось все оочень давно, еще до эксплуатации этой машины мною. У прежнего хозяина она дергалась, он менял фильтра, насос, свечи, кароче все что мог. Ниче не помогло. Он мне посоветовал поменять катушку зажигания. Сразу могу сказать, причина была не в ней =) я купил одну катушку и ставил ее по очереди на все горшки до того момента пока одну все таки не спалил (сам не знаю как так вышло)…
Теперь 8 моих теорий из-за которых такое может происходить:
1) Забит воздушный фильтр или поврежден воздушный канал (воздуха не хватает и смесь получается слишком богатая)
2) Забился катализатор (турбина не выходит на нормальный буст, а топливо льет как на полном)
3) Неисправность одной и более свечей, либо катушки ( при интенсивной работе не дает вовремя искру и бензин улетает в турбину, где догорает и получается хлопок)
4) Бензонасос или топливный фильтр (не создается нужное давление в рампах, соответственно форсунки не распыляют бензин, а льют струёй. бензин сгорает не полностью и остатки догорают в турбине)
5) Неисправны датчики детонации, положения коленвала или распредвала (мозги неправильно выставляют угол зажигания вследствие чего могут появиться прострелы)
6) Обрыв в проводке или плохой контакт на вышеуказанные датчики
7) Сифонит в каком-либо соединении между турбиной и впуском (возможно интеркуллер, пайпы, перепускной клапан… в результате воздуха поступает меньше нужного и опять получаем богатую смесь)
8) Неисправен перепускной клапан (мембрана залипла в открытом положении, в результате создаваемый буст уходит обратно через байпас к турбине и опять же богатая смесь)
Теперь о главном:
Увидел я это чисто случайно, примерно месяц назад, мне показалось что патрубок от воздушного фильтра на турбину не притянут хомутом, я притянул и увидел что он порван. Добраться до него тяжело, много надо снимать, ну я и решил проверить — намазал дыру герметиком, просушил и поехал… ВОТ ТОГДА Я ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ приросту мощности в своей малышке =) так я прокатался недолго, примерно часа два три пока герметик не вырвало оттуда. Стало понятно что нужен новый патрубок. Почему то на субаровской авторазборке я его не нашел, сказали нет такого… Он нашелся через неделю как я все уже починил за 2500, это ппц, и силиконовый аналог в тюннинг магазине я нашел тоже после всего, но уже за 3500. Думаю весной все таки поменять.
Процесс снятия не так сложен чтоб совсем, ушло часа два на извлечение патрубка, самым сложным стало отсоединением байпаса и протаскивание его наружу (впуск и бачок с антифризом я не снимал)
Дело было вечером, делать было нечего… В Тагиле не купить такой патрубок, особенно в субботний поздний вечер, пришлось колхозить. После долгих экспериментов решил пожертвовать патрубком интеркуллера, дополнительно вложив в него найденную небольшую резиночку, получилось как то так.
А вот засунуть эту бандуру обратно оказалось в разу сложнее. Пришлось по частям…
На это тоже ушло пару часов. Мата было много, очень много. Нервов ушло просто неэпическое количество. В конце сборки надо было поставить на место все трубки, но крепления к патрубку уже кто то до меня садил на герметик, и тут опять начинается колхоз…
Естественно вибра вместо патрубка держать не стала давление в 0.8 перед впуском, и я ездил примерно в режиме атмосферника, пока в Екате в магазине тюннинга не купил силиконовый патрубок за 500 руб…
Еще почувствовался какой-то легкий аромат бензина из под капота, чего я вообще не ожидал. Явных утечек не было, струи не хлестали, расход был достаточно приемлемым, однако…
Именно сегодня и случилось то, что повлияло на окончательное решение моей проблемы — я нашел утечку бензина и все стало СУПЕРСКИ! Примерно 4 последних дня я не мог понять откуда бежит, пока не стало бежать сильнее. Все эти дни я ездил с огнетушителем под сидением, и перед поездкой накидывал под капот снегу (на всякий случай, шоб не вспыхнуло). Оказалось немного подустал шланг прямо под тем патрубком, что я лечил, и хомутик был очень старый на нем, не обжимал как надо.
Один хомутик улетел в Нарнию под впуском, второй после получасового мучения сорвался по резьбе, третий я кое как поставил примерно за час (он немного большой для этих шлангов).
В итоге вот, утечка устранена и я еду домой без запаха бензина, и как я еду…Нет слов, она пархает как бабочка в потоке, такая легкость, что на землю могут опустить только эти гребанные ВРЫКСовские недотормоза.
Вот такая у меня была длинная история… Учитесь на чужих ошибках, всем удачи!
Появились рывки и подергивания при разгоне, особенно в жару. Куда лезть? В сервисе назвали 5 причин возникновения этой проблемы.
Специалисты выделяют 5 основных причин такого поведения транспортного средства.
1. Некачественное горючее.
В случае заправки топливом низкого качества возможны разные неполадки, в том числе и дерганья авто. Обедненное или сверхобогащенное кислородом топливо нарушает работу мотора и приводит к перебоям. Заправляться следует исключительно на проверенных АЗС и брать за каждую заправку чеки, чтобы, в случае чего, можно было предъявить претензии. Не стоит добавлять в топливо некачественные присадки, так как это может повлечь неправильную работу двигателя и ряд серьезных неисправностей.
2. Выход из строя датчиков ДПДЗ и ДМРВ.
Если сломался или «замер» датчик расположения дроссельной заслонки (ДПДЗ), циркуляция и правильное обогащение топлива кислородом невозможно. К похожему эффекту приводит выход из строя детектора ДМРВ, который определяет уровень подачи воздуха в камеру сгорания.
Выявить такую поломку самостоятельно нельзя – потребуется углубленная компьютерная диагностика. Желательно посетить качественный автосервис, специалисты которого не просто выявят неисправный датчик, но и сразу же займутся его заменой и настройкой ЭБУ.
3. Поломка топливного насоса или засор форсунок.
Прерывистая работа двигателя часто обусловлена неисправностями помпы, которая начинает подавать горючее рывками. При засоре форсунок в камеру сгорания просто не может одномоментно попасть нужное количество топлива, и авто начинает дергаться даже при очень медленном нажатии на газ.
В случае неисправности топливного насоса придется его менять. Ремонтировать помпу не имеет смысла, так как это сопряжено с огромными трудностями. Засор форсунок устраняется либо при помощи ультразвука, либо путем применения специальной химии. Такой ремонт нужно произвести на соответствующей СТО как можно быстрее. Если не почистить форсунки своевременно, они могут закоксоваться полностью, их придется менять, а это будет стоить уже значительно дороже!
4. Трудности с поступлением топлива.
Если горючее поступает в поплавковую камеру мотора порциями, неминуемо возникает дисбаланс между количеством сжигаемого и свежего топлива. При этом топлива поступает меньше, чем сгорает, образуется воздушная пробка, автомобиль начинает двигаться рывками при поступлении очередной порции горючего. Если игнорировать неполадку и продолжать использовать транспортное средство, могут выйти из строя смежные узлы силового агрегата, а стоимость будущего ремонта возрастет в несколько раз!
Для точного выяснения причин такой ситуации потребуется комплексная компьютерная диагностика, а затем соответствующий ремонт. Такую проверку лучше осуществлять на комплексной СТО, чтобы сэкономить время и деньги.
5. Сбои в ЭБУ и «троение» мотора.
Бывает так, что электронный блок управления (ЭБУ) начинает вырабатывать неправильные команды или регулирует подачу кислорода и топлива с нарушениями. Произойти это может по многим причинам, но устранить проблему можно опять-таки после проведения компьютерного сканирования и перенастройки ЭБУ.
Когда один из цилиндров силового агрегата вдруг выпадает из общего цикла работы, мотор начинает «троить» и дергаться. Двигатель может «троить» после попадания воды, гидроудара и при проблемах со свечами. Каковы бы ни были причины, в такой ситуации потребуется комплексное сервисное обслуживание двигателя, определенный ремонт и настройка.
Субару Трибека Клуб
Подергивания при "тошнении" на 1500-2500 об.
Подергивания при "тошнении" на 1500-2500 об.
spiter » 16 июл 2016, 14:03
Проблема почти с момента помупки машины (может в начале просто не обращал внимания).
Легкие, едва ощутимые подергивания при ровном движении чуть "внатяг" по трассе, с оборотами двигателя 1500-2500. Про активном движении и на других оборотах все супер. Утром заводя на холодную около полминуты подергивает мотор, но быстро выравнивается.
За почти 4 года помимо ТО: заменил свечи, снимал и "проливал" форсунки (мыть не стали, распыл идеальный), много раз мыл дроссель, перешил мозг на обман вторых лямбд. В плеяде проблем не обнаружили, ошибок ноль. Со временем ничего не изменилось, но вроде стало чуть заметнее.
Сделали глубокую диагностику (поездил с головастым спецом, с подключенным сканером), результаты следующие:
1. Дроссель не доконца прикрывается (всего на 0,18) возможно надо помыть как следует, хотя в Плеяде мыли месяц назад.
2. Подвирает МАФ (точнее, вроде ДМРВ, все на память записал ), но тоже на крохи, можно помыть спиртом вроде.
3. Редкие пропуски зажигания в 4м цилиндре в движении (вот тут, я думаю, и кроется проблема).
4. Отставание фаз в правой голове, относительно левой. Тоже в движении. Видимо цепь уже вытянута, либо натяжитель не дотягивает. (Или, о-ужас, перескок цепи. )
Никаких чеков не выскакивало ни разу, с момента перешивки (от ошибок ката).
Вопрос: как поймать- таки причину?
Пропуски в 4 цилиндре могут быть из за катушки (на вид исправна), плохого ее контакта (как это проверить?), тоесть купить катушку и попробовать поменять.
С фазами все сложнее, вроде бы можно и не лезть в ГРМ, учитывая цену вопроса, особой критичности в показаниях нет. Но может все дело как раз и в этом, и по другому не избавиться от проблемы.
Пару лет назад я б даже не задумывался, залез бы в ГРМ и обновил еще на 100 тыс км, но сейчас лишней сотни тысяч на такой ремонт не наскрести.
Выскажитесь, в чем может быть причина дерганья.
Max_636 » 16 июл 2016, 15:50
PadliQ » 19 июл 2016, 00:30
переставить катушку на другой цилиндр.
Уровень/каяество масла в АКПП?
Оnly dead fish follows the stream.
spiter » 19 июл 2016, 09:29
переставить катушку на другой цилиндр.
Уровень/каяество масла в АКПП?
PadliQ » 19 июл 2016, 16:50
т.е. симптомы не изменились?
и все-таки, проверь масло.
Оnly dead fish follows the stream.
spiter » 19 июл 2016, 18:16
т.е. симптомы не изменились?
и все-таки, проверь масло.
Не изменились. Масло ок, предыдущее даже розовый цвет не изменило, поменял по пробегу и срокам 3 года и 60 тыс)
Кто знаком с симптомами перескока цепи, нет ли признаков? (Смущает отставание фаз правой головы).
И еще, читал про катушки на стяжках (точнее вроде фишки), как это выглядит.
sil-sp » 21 июл 2016, 23:49
spiter » 22 июл 2016, 01:46
Интересно. А можно подробнее? Если с выпускными проблема, должны быть и другие симптомы же? Перегрев выпуска как минимум. У меня нет и не было ГБО.
Тоесть поднимался кулачок, отжималась пружина и точилась поверхность контакта. Чтобы диагностировать нужно снять клапанную крышку и толщинометром пройтись (калибровочными пластинками, как в СССР на тазиках )?
Хочу первым делом найти заведомо рабочую катушку и заменить на 4 цилиндре. Если не найду, то как Павел предложил-махну с другой и еще раз потестю пропуски.
Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде
шероховатый маховик скоро как шкуркой натрёт выжимной диск до металла потом накладки диска протрутся окончательно и сцепление будет буксовать в принципе так можно ездить годами смотря как ездить просто
СЦ говорят у кого сколько ходит сцепление от 60 до 150 тысяч, очень хорошо 90-130 тысяч это средний результат
Диагностика-выброс денег т.к. ошибки не горят же это точно сцепление. Я на диагостов 3000 убил и никакого толка ничего не нашли всё чисто
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
ka3ak » Ср июл 09, 2014 9:34
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
Bacardi » Ср июл 09, 2014 11:06
ka3ak » Ср июл 09, 2014 11:34
Bacardi » Ср июл 09, 2014 12:04
серый » Ср июл 09, 2014 12:27
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
Серега поясни что такое ДМРВ
Сегодня кстати ехал и никаких рывков не было
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения ⇐ Mobilio
Модератор: СергейКА
Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.
Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.
Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.
Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?
Видел я это, конечно.
Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".
Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.
хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять
О результатах, как обычно, сообщу !
А движок как на слух при этом - работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если при рывках обороты двигателя стабильные, значит вариатор держит нормально.
Вот как-то так думаю
У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .
Всем - спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой - напишу сюда отчёт.
(сам не люблю "зависшие", т.е. незакрытые темы)
Итак, друзья, отчитываюсь!
Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:
На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !
Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием "пропуска" такта зажигания, по причине изношенности свечей.
Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи - нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .
Что делать, если машина дергается при разгоне
Если машина дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового агрегата, систем питания и зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину, надо произвести диагностику.
Почему двигатель начинает дергать при разгоне
Как это обычно происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Провал или пауза означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.
Различают несколько разновидностей провала:
- единичный — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность восстанавливается;
- раскачивание — череда нескольких провалов;
- рывок — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
- подергивание — череда нескольких рывков.
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно, что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра. Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС — рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Диагностика и поиск неисправности
Чтобы выявить конкретную причину, надо провести тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:
- мотор странно шумит при работе;
- падает мощность, что особенно заметно при езде в горку;
- увеличивается расход горючего;
- снижается компрессия в цилиндрах.
Диагностирование неисправности автомобиля — одна из самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального компьютерного оборудования.
Чтобы проверить крепление силовой установки, надо попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее всего, одна из подушек изношена и требует замены.
Если провалы возникают из-за отказа датчиков или других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие неисправности.
Система питания
Обычно рывки провоцирует некачественное топливо — если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может неожиданно заглохнуть.
Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.
Из-за чего может плохо работать бензонасос:
- засорена сетка;
- забит фильтр;
- сильно изношены механические элементы устройства.
Не исключено также, что смята топливная магистраль, и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало давление на высоких оборотах.
Нестабильная работа силового агрегата также вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.
Система зажигания
Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по нескольким причинам:
- пробивается изоляция бронепроводов;
- повреждается изолятор свечей зажигания;
- выходит из строя катушка.
Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.
Коробка передач
Как правило, с механической коробкой проблем этого плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.
Еще одна причина, которая связана с карданом — эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее ощущается тряска в салоне машины.
Акселератор
Если провал наблюдается во время нажатия на педаль газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.
На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего, проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут возникать по причине жары.
Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая машина, водитель которой просто не успеет притормозить.
Субару дергается при разгоне
Сочинский Subaru клуб
Дергается, тупит после 3000 об/мин
Дергается, тупит после 3000 об/мин
Servisman » 07 дек 2012, 20:55
Всем привет, сегодня у меня торжество. Мы наконец победили болячку которая неподвластна была нам более 3х месяцев.
Ну начну все по порядку, однажды утром я поехал на работу и на прямой решил притопить(ну ни как без этого), и к моему большому удивлению при наборе скорости после 3000 машинка начала дергаться и тупить.
Приехал я на СТО и тут понеслось, первое что проверили это давление топлива на холостых и под нагрузкой, все было ок как по учебнику, после чего решили проверить противодавление во впускном коллекторе(на тот момент мы не учли что на турбовых машинах процедура отличается от овощных) , соответственно маномерт положил стрелку при перегазовках, я обрадовался вот он катализатор умер , и давай его по быстрому удалять, после извлечения данного чуда я был удивлен , что кат полностью исправен, как новый, ну ладно удалили и фиг с ним теперь будет почти прямоток . Через несколько дней я снова приехал на СТО продолжать нашу эпопею, проверили свечи, все хорош, но поставил новые, проверяли катушки пробойником(искра везде одинаковая), померяли компрессию все ок средняя 11.5, помыли форсунки, хотя и так раз в 5 тысяч мою, промыли дросель, сменил топливный фильтр, сеточку но результата ноль. диагноSTiка молчит, снимали с Алексеем логи все хорошо, но машина не едет.
Далее еще через несколько дней проверяли промывали MAF, отключали его, а также клапана отвечающие за фазовращалки, проверяли датчики распредвалов, менял датчик коленвала, поставил ноый бензонасос, отключал лямбду, а машинке все по . ую, как не ехала так и не едет. Да и еще так же был поверен соленойд управления турбиной и заменены все шланги идущие к нему(хотя они и так были в норме), заменил клапан регулировки давления топлива и опять все в пустую. Алексей наш предс отправлял логи Александру, на что он отвечал у Вас все хорошо все дело в ужасном бензине, хорошо тогда поступили по другому, 98 бензин с Лукойла(это не реклама)+ октан корректор и того в сумме не менее 100 у нас вышло, на что мое авто отреагировало ну как вы все поняли, все темже подергтваниями и тупизмом, реакции ноль. И во т наконец мне приходит новая катушка, и я начинаю по очередно заменять каждую, при замене 3 я уже подумал что и не вних дело, но вот оно чудо последняя которую я менял оказалась неиправной, а точнее при снятии колпачка у основания видны три черных риски(пробои), получалось что при выходе турбины на буст, и большей подаче топлива, катушка не могла поджечь смесь и начинала шить на корпус.
В конце всего этого хочу поблагодарить Алексея председателя за его неравнодушие и уйму потраченого времени на писание логов, а так же Семена и Виктора которые помогали мне с поиском неисправности, и отдельный респект Ивану который собственно и сказал, после того как прокатился на машине, что это косячит катушка.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
Читайте также: