Субару троит на малых оборотах

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Club-Subaru.Com

Impreza 2008 - троит двигатель на 1500 об/мин

Модератор: Dr.House

Impreza 2008 - троит двигатель на 1500 об/мин

2350 » Пн фев 13, 2012 15:49

Неделю назад заметил вибрацию на ручке КПП когда сбрасываешь газ. Машине почти 3 года, пробег 82000 км (ещё гарантия).

700 об/мин) вибрации нет - двигатель работает ровно.

Тряска начинается на 1500 об/мин и где-то до 1800 - далее снова незаметна: на 1500-1600 мелко трясётся ручка КПП. А, если плавно газануть до 2000 и отпустить - когда обороты проходят отметку 1500 двигатель вздрагивает, и ощутимо отдаёт по кузову.

В движении, при 4000-5000 об/мин также ощущается мельчайшая дрожь на ручке КПП (не зависимо, в натяг или газ сброшен). А под нагрузкой при этих оборотах появилась некоторая низкочастотная нотка в звуке мотора - едва заметный "рык".

Заезжал к диллеру (машина гарантийная): "никаких ошибок (типа пропусков зажигания и т.п.) в ЭБУ нет. Все параметры в норме."

Сажаю мастера в машину, показываю как вздрагивает. Да, соглашается - странно. Идей нет. Т.к. свечи ещё ни разу не менялись и менять их по регламенту через 8000 - меняем свечи и промываем дроссельную заслонку. Заодно прошу проверить компрессию в цилиндрах.

Старые свечи в отличном состоянии. С новыми свечами ничего не изменилось. Компрессия со слов 11 - 11,2. Правда есть подозрение, что компрессию не померили! Ох уж эти диллеры!

Было подозрение на смещение фаз газораспределения (левые цилиндры по отношению к правым). Пошли смотреть коррекцию фаз газораспределения (через компьютер). Не знаю что они там смотрели - но ничего не обнаружили. Сказали "всё в порядке, не беспокойтесь".

1. Форсунки
2. Всё-таки компрессия (залипший гидрокомпенсатор, прогар клапана. )
3. Смещение фаз газораспределения (Растянутый ремень ГРМ, проблема в корректоре фазы на одном и распредвалов) Ремень грм ни разу не менялся.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERВопросы и ответы
Пошук

Троит на горячем. Решено регулировкой клапанов.

Повідомлення -=ash=- » 20 серпня 2014, 21:53

Доброго всем дня. Нужна помощь коллективного разума )

Вводная: Форь SG5 2006 г., 2.0 ручка. Пробег 191 тыщ., из них моего 55 тыщ на бензе и периодически на газу тыщ 15.
Газ BRC, проверяется, регулируется. Масленку не ставил, вариатор не прижился.
До этого все 70 тыщ отъездил без единых проблем по двиглу. Вообще. Масло менял и все такое.

На той неделе: жара под 40, кондей пыхтит, я стою на горке, жду левого поворота. И тут на ХХ начинает пропадать 1 циллиндр. Дальше-хуже, пропал совсем, на сто доехал на трех. Джеки чан говорит о пропусках в 4-м циллиндре.

Померяли компрессию - 12 на всех 4-х. Выкинули мои старые ирридиевые свечи (тыщ 65 прошли) и поставили новые. Тройка пропала. Деньги в кассу и домой. Проезжаю киллометров 25 и опять в жару в пробке с кондеем полезли чеки по пропуску в 4-м циллиндре.

Опять на СТО. Поменяли катушку на 4-м циллиндре. Опять - пока не нагрелся все красиво, потом 4-й циллиндр отпадает.

Консилиум двигателистов на СТО вынес вердикт что надо мерять зазоры клапанов. Ибо "газ стоит - клапанам трындец". А если надо регулировать - то лучше двиг снимать. А если двиг снимать - то давай и ремень с роликами поменяем. Денег, как вы понимаете, затянет это не мало.
В принципе - все логично. Хуже от того, что вскроют двигатель и проверят клапана не будет точно. Да и СТО профильная по Субарикам, не страшно ребят в серце пускать. Но я планировал еще 9 тыщ до ТО200 покататься, а там и клапана проверить. А сейчас ой как не кстати такие траты.

Меня смущает что компрессия относительно нормальная и ровная по всем циллиндрам.
Топливную я исключил, так как и на бензе и на газу двиг ведет себя абсолютно одинаково.
Опять таки, неисправность возникла резко. Была бы проблема с уходом клапанов, имхо, она бы лезла постепенно.

Сейчас машина стоит. Если надо съездить недалеко, то без кондея и насилования двига большими нагрузками (типа разгончика в горку на 3-й при оборотах 2200-2700) двиг не троит, чеки не лезут. Имея блютусный ОБД2 могу читать ошибки и, соответственно, их обнулять.

Троит на холостых: диагностика, форсунки, ревизия впуска, свечи — результат нулевой. Куда копать?

После встречи с сугробом в марте 2015 года заметил, что на холостых стал немного подтраивать двигатель. Причем при оборотах выше 1000 и в движении ничего не было. На динамике и ни на чем другом никак не отразилось. Но вот, когда машина стоит на месте, троение стало отчетливо чувствоваться даже гостями в салоне.

Диагностика через OBDII
Решил начать с самого простого: подключил ноут через шнурок и снял логи. По логам ничего кринимального не обнаружил. И тут как раз мне написал Саша А80 с тем, чтобы я потестил новую прошивку v. 003, поэтому я, пользуясь случаем, отправил логи ему. Он тоже сказал, что логам все в порядке и надо смотреть именно по механической части на наличие подсоса воздуха, как стоят свечи и т.п.

Чистка форсунок
Некоторые эксперты из окружения советовали мне почистить сначала форсунки. Я давно собирался это сделать после общей промывки топливной средством Wynn's, которую проводил летом. И, как впоследствии оказалось, зря. Если вы подошли к промывке топливной с подключением в магистраль основательно, то отдельная чистка форсунок с большой вероятностью будет выброшенными на ветер деньгами. Как в случае со мной.

В итоге шайба в топливную рейку оказалась просто не нужной, т.к. рейка не разбиралась, а лезть туда смысла не было. Мало того, самого главного уплотнительного кольца в каталоге japancants не было вовсе. И его пришлось подбирать тут же в магазине.

Ездил на процедуру я в Vianor, который открылся не так давно возле меня и сейчас является самым большим сервисом из их сети в городе. С негативными отзывами в адрес Vianor'a я согласен лишь отчасти: да, у него есть некоторые косяки, присущие массовому сервису, но есть и большие преимущества
— адекватные цены, если по клубной карте
— современное оборудование и модные иструменты
— в половине случаев достаточно подъехать и подождать 10-15 минут своей очереди на обслуживание
— типовые операции, подходящие для каждого автомобиля, типа замены жиж, подвеска и т.п. делаются реально быстро
— именно в сервисе неподалеку со мной есть мастера, увлекающиеся Subaru )

В общем, заехал на процедуру и начался процесс съема форсунок. И здесь не обошлось без шуток: администратор почему-то решил, что на оппозите надо сначала снять весь впуск, чтобы добраться до форсунок. Однако, мастер намекнул ему, что он немного не прав. Достаточно открутить 2 защитных пластины на каждой голове.

Форсунки были сняты и поставлены на стенд. Кстати, в стенде, оказалось, булькает все тот же Wynn's. После первых прогонов мастер мне сказал, что я зря приехал на стенд и форсунки в полной чистоте. Но, раз уж записался, то надо проводить процедуру до конца. Что и было сделано.

Поэтому совет для тех, кто хочет почистить топливную: чистка винсом с коннектом в топливную магистраль ничуть не менее эффективна по сравнению со стендом. Только стоит значительно дешевле и помимо локального воздействия на форсунки попадает в другие компоненты топливной.

Сравнение по затратам:
— Wynn's + процедура обошлись мне в 600 рублей за само средство и 800 рублей за работу
— Чистка форсунок на стенде: 500 руб. за кольца, 380 за шайбы, еще 450 за другие кольца и 1600 за саму процедуру

Вроде бы было все хорошо, но трабл подкрался незаметно…

ВНИМАНИЕ: этих колец нет в каталоге, но они нужны
Самых главных уплотнительных колец на концах форсунок у меня не было. Т.к. они попросту не отображаются в каталоге для 05-07 годов в japancats. Для более старших машин вроде отображаются. Выход был найден: тут же в Вианоре были подобраны аналогичные кольца от Тойота. Замеры делались штангенциркулем.

Заодно махнул еще воздушный фильтр. Хотя старому было всего 4 месяца. Но выглядел он уже так:

А вот еще Вианор заработал +1 в карму: мастер увидел у меня распорку, трущую конциционер, сам нарезал прокладок из тонкого шланга и подарил от всей души. Я тут же заинсталлил.

Завершение чистки форсунок и итог
Итог нулевой: как ехала машина, так и едет. Какой был расход, такой и остался. Как подтраивало на холостых, так и продолжает. Зато распорка с кондиционером теперь не контактируют.

Ревизия впуска: поиск подсоса. Замена свечей.

Саша А80 и мой главный мастер Матвей из Jobbing Shop сошлись во мнениях, что стоит поискать механическую проблему во впуске. А именно подсос из-за возможный трещины ресивера или сифонящей прокладки. Удар об сугроб был хоть и не особо сильный, но тряхнуло машину прилично.

Что ж, поехал в Jobbing Shop. Там все проводилось без меня, поэтому фотографий нет. Но могу сказать, что был снят впуск, компрессором проверялась герметичность, были почищены дроссель и все, куда можно было добраться, заменены прокладки на впуске:
— одна прокладка 16175-AA243 — 342 руб.
— две прокладки 14035-AA421 — на сумму 438 руб.

И взял еще первый раз оригинальные иридиевые свечи Subaru, т.к. они были дешевле почему-то в этот раз:
— 4 штуки 22401-AA630 на сумму 2580 руб.

Внутри те же самые NGK, но фирменная коробка очень красива.

Итог ревизии впуска и замены свечей
Нулевой! Ничего не поменялось вообще. Кроме того, что машина после сбора спуска не хотела какое-то время заводиться и пришлось вспоминать Сашин рецепт по обучению дросселя. А то сначала аж сердце в пятки ушло, если честно )

В общем, 7000+ руб. потрачено и результата в борьбе с подтраиванием не достигнуто. Куда копать дальше? Вопрос интересный. Остается еще померить компрессию. Но меня уже напугали поддомкрачиванием двигателя и ценой в 2500+ рублей за процедуру на четырехвальном оппозите. И, опять же, что даст эта компрессия? Ведь на ходу-то все едет без изменений.

Если кто сталкивался, то будет, конечно, интересен ваш опыт.

Машины в продаже

Subaru Impreza, 2001

Subaru Impreza, 2002

Subaru Impreza, 2001

Subaru Impreza, 2006

Комментарии 51

Результатом доволен?
Я вот начинаю задумываться над советом лить на бак 300мл ацетона…

Троение на холостых было в итоге побеждено заменой ГРМ:
www.drive2.ru/l/465924650413589225/

А результатом очисти топливной системы после применения Супротека в бак остался вполне доволен. С момента этого поста и до сих пор периодически заливаю его в бак и продолжаю пользоваться.

А почему в заголовке ез30 а форсунки 4?

Данному посту год, а полгода назад начался свап. Только теперь я действительно с 6 форсунками вместо 4.

Вкратце суть данного поста и моя рекомендация всем, кто спрашивает про чистку форсунок: залейте супротековскую промывку в бак раза 2 подряд и все будет ок. Тащить форсунки надо только в самых безнадежных случаях.

Наши диагносты-это отдельная тема, есть тупые, которые могут только подключить сканер, считать коды ошибок и стереть их, если они есть, а если их нет, то пытаются методом тыка и за счет владельца авто менять все подряд, другие наоборот- хитросделанные, могут знать истинную причину, но также как и тупые заставляют менять все подряд, зарабатывая на этом. Диагностика должна включать в себя комплекс исследований:1) воздушной системы 2) топливной системы 3) выхлопной системы, 4) самого двигателя( блок, ШПГ, и т.д.) 5) электронного блока управления ЭБУ (компьютера), всех датчиков и электропроводки. Даже через китайский EML327 и програмки на телефон можно многое нарыть. Очень важным показателем является коррекция топлива. ЭБУ считывает показания датчиков MAF (массового расхода воздуха), MAP (датчик абсолютного давления), показание первой лямбды, перед катализатором и определяет как готовить топливную смесь. Самое экономичное сочетание это 14,7:1 и ЭБУ пытается поддерживать это соотношение. Если по каким то причинам, согласно топливных карт, соотношение топлива и воздуха будет отличаться от 14,7:1, то ЭБУ корректирует работу форсунок. Если смесь бедная( много воздуха-мало топлива) он корректирует в большую сторону "+", если смесь богатая то в меньшую "-". Оптимально долговременная коррекция должна быть +/- 5%, допустимая +/- 10%, если свыше, то в авто присутствует неисправность. В случае подсоса во впускной коллектор МАР датчик увидит повышение давления воздуха и даст команду на плюсовую коррекцию форсунок, в этом случае наблюдается повышенные обороты ХХ. Ты описываешь, что наехал на мощный сугроб, скорее всего где то появилась трещина или отошла прокладка выхлопного коллектора. Как ни парадоксально, но и через выхлопной коллектор может происходить подсос воздуха, причем до первой лямбды. В этом случае ЭБУ видит, что смесь бедная, в выхлопных газах много кислорода, начинает корректировать форсунки в "+", а на самом деле смесь получится богатая, так как в камере сгорания воздуха будет мало относительно подаваемого топлива. Слишком богатая смесь тоже плохо горит, поэтому могут быть подергивания двигателя. А вообще причин может быть очень много, некоторые специалисты копаются не один день, чтобы понять истинную причину неудовлетворительной работы или неисправности двигателя. Попробуй измерить коррекцию, это делается любым профессиональным (и не только) сканером, ну а дальше нужно копать. Удачи!

Да, спасибо за советы. Я решил уже как-нибудь выбрать время и всю инфу с эталонными цифрами собрать, чтобы через шнурок OBD II и EcuExplorer вытащить по максимуму логов.

Из последнего, что удалось установить — это разница в 13 градусов между клапанами (или муфтами) AVCS на холостую. В движении они синхронизируются. Забыл как точно это показатель в оригинале называется.

Местные знатоки из субаро-клуба, один и которых занимается диагностикой и прошивками, сказали, что проще забить. Я так и сделал.

з.ы.: кстати, у меня предыдущая машина была как у вас — Integra DC, только купе. После нее хваленая управляемость субару уже не кажется такой уж хорошей. Но зато Integra не доехала в такой снегопад, как сегодн, до работы и не вытащила бы попутно на тросе двух бедолаг )

Удалось ли найти причину троения? Прошлой зимой проехал на Форестере через высокий снежный отвал после снегоуборочного трактора, и тоже появился эффект похожий на троение, но только не на холостых, а на холодную на прогревочных оборотах, на холостых и в движении все нормально. Может причина схожая. Пропусков зажигания и чего-то криминального диагностика не фиксирует, но потряхивает.

Кстати чисто теоретически правильно сказали тут, может происходить резонанс и просто двигло встряхивает) проверь подушки, тем более у тебя же беда была и после неё болячка вылезла)) ещё раз скажу что это чисто теоретически))

Самое смешное: поменял не так давно масло — стало трясти будто бы меньше. Короче, неведомая херня какая-то. И лечить надо тоже, думаю, неведомой херней — залить Suprotec ))

Это ещё не неведомая херня))) вот у меня точно она) машина просто стоит колом, не заводится начиная с -5 градусов по цельсию) в моей дыре под название Рубцовск даже когда нужно масло поменять говорят что в субаровских двигах очень все сложно, давай 5к деревянных так как пихло надо домкратить))

Зачем домкратить? Я менял все масла и ничего не домкратил

Да я тоже все менял ))) просто у неграмотных мастеров бытует мнение что на субарях ( на всех) чтобы даже поменять свечи надо двигло домкратить … Безграмотные одним словом

Мерил давление в топливной системе? Сколько насос качает?

Не мерил. Честно сказать, не знаю, как мерить, и не знаю даже, куда ехать. Там, где делал промывку форсунок (Вианор) тоже про такой способ говорили, но сами не делают его и ничего не порекомендовали.

О друг так ты с Барнаула) там почти в каждом гараже тебе могу померить давление в топливной) это вообще плевое дело

Может бензин стоит поменять? Или ацетон лить!

Здоров, не нашел причину? Такая-же проблема только после покупки авто проездил пару месяцев Всё работало ровно, потом началось подтраивание, постепенно прогресирует, менял свечи, катушки, чистил дроссель, форсунки, маф, и ни чё не помогает, ошибок нет. Ej204 говорят нормально для его, но было же все ровно.

Сорри, пропустил коммент. Неа, не нашел пока. Планирую в следующем году муфты AVCS герметиком заткнуть, чтобы не сифонили, и как снимем двигатель, может понятней станет.

проверь катушки зажигания, у меня мотор троил тоже, катушки разслоившиеся были

Клуб Субару (Subaru Forester, Impreza, Legacy, Tribeca, Outback) отзывы, ремонт,запчасти и др.

Недавно столкнулся с проблемой - вдруг не с того не с сего машина начала троить. У меня Legacy B4 twinturbo 2002 год. Примечательно было то, что троение происходило только при возникновение нагрузки в электрической цепи, т.е. печка на в среднем режиме и фары ещё нормально, а вот если обогрев заднего стекла включить или чуть сильнее включить печку начиналось кишкотрясение. Объездил всех специалистов диагнозы были следующие:
1. Свечи
2. Если не свечи то катушки (на моём движке их 4)
3. Сигналка глючит или криво установлена
4. Первый раз такое видим

Итог: Перепробовав устранить диагнозы 1 и 2 по методу замены положительный эффект достигнут не был. Сигналка тоже оказалась не при чём. Обратившись в местный Subaru Club (Владивосток)их электронщик поставил диагноз безвременная кончина генератора. А генератор умер очень хитро. Зарядку давал из-за чего на сканере проходил тест, но зато давал сильные помехи на датчик положения колен-вала, что и вызывало эффект кишкотрясения. Последующая замена генератора возымела долгожданный положительный эффект.

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 49 недель 3 дня 9 часов назад

у меня легаси95 twin turbo постоянно колбасит, то троит то нет. и тяга спала как будто аи80 залил. подскажите, что делать??