Сузуки 2 5 глохнет
Обновлено: 05.07.2024
На вопросы по лодочным моторам, отвечает наш эксперт, Сергей (Лохматый).
Добрый день Сергей! Помогите разобраться с бедой.Тохатсу М 5В 2007 год. Пробегу от силы 20 моточасов. долго лежал в тепле практически не ездили.На последней рыбалке два дня все шло ровно . Заводился ехал . Поднялся крайний раз, заглушил двигатель, и все . Не заводится, свечи закидывает.Дома в бочке кое как завели. Переливает карбюратор,выкидывает ,бензин через заслонку наружу ,причем работает только если на сапоге открыта резиновая заглушка, где отцепляется тяга скорости, То есть газы выхлопные идут через это отверстие, а если оно закрыто то мотор глохнет,из контрольки вода не идет, обороты не набирает.Через винт газы не идут.С открытым отверстием на сапоге контролька есть . Крыльчатка помпы практически не изношена, есть пара надрывов на лопастях но не критично.Буду еще раз разбирать. Возможно сказали причина может быть в верхней резинке трубки подачи воды на охлаждение, но вроде там тоже плотно стоит.И как это может отразиться на переливе карбюратора? Иголка там как новая, поплавок целый,износа внутри нет , грязи и подавно. Все жиклеры чистые, сам карбюратор как с иголочки,чистенький. Подгибали лепесток ,так же переливает. В камере после накачки бензина две трети от обьема.Чтобы это могло с ним такое случиться? Фантомная неисправность какая то.
- Ответ во флудильне
- Ответить в ..
Дата регистрации: 29-Февраль 16
Разобрался. Рычаг п.передачи стал люфтить. Отключил трос,устранил люфт,подключил трос обратно к мотору и норм,еще 90км алга . А как разобраться с заглохом после небольшой стоянки,помог наш форумчанин. Дело в б.насосе.Добрый вечер Сергей.
Все сделал как ты сказал и по кол-ву Х.оборотов и по качеству топлива на них. С холостыми и запуском стало лучше,а вот скорость (в перед) стала включаться с какой-то паузой и тычком. Реверс остался как и был почти не заметным. Завтра проверю тягу включения скорости,та,что в сапоге. Гляну троса газ.реверс.Крыльчатку помпы менял,мож тягу не правельно отрегулировал,или к.гайка раскрутилась. После замены больше 200км прошел,думаю что-то подсбилось в настройках?
- Ответ во флудильне
- Ответить в ..
Дата регистрации: 20-Март 16
здраствуйте, мотор сузуки 5 на холостых работает прибавляешь газ глохнет , в чем причина,
Здравствуйте. Возможно забедненая смесь, попробуйте отрегулировать винтом качества холостого хода, возможно не поступает топливо в поплавковую камеру или мало. И компрессию для начала проверить.
- Ответ во флудильне
- Ответить в ..
Дата регистрации: 20-Март 16
Через винт газы не идут.
Здравствуйте. Логично было бы проверить, вдруг забило выхлопной канал в редукторе травой или еще чем. У нас на одном моторе такое было, владелец на озере задним ходом передвигался, забило выхлоп травой. На холостых мотор работал, при открытии газа начинал чахнуть. Возможно и бензин в обратную выкидывает из-за этого и охлаждение задавливает выхлопом. Еще проверьте впускной лепестковый клапан, чтобы был цел и прилегал плотно.
Разобрался. Рычаг п.передачи стал люфтить. Отключил трос,устранил люфт,подключил трос обратно к мотору и норм,еще 90км алга . А как разобраться с заглохом после небольшой стоянки,помог наш форумчанин. Дело в б.насосе.
Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.
Хотел починить. В итоге доломал.
Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.
Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.
Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.
Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.
Двигатель не запускается
Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).
Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.
Топливный бак имеет старое топливо или воду.
Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.
Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).
Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.
Двигатель находится в передаче.
Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.
Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.
Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.
Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.
Перегрев лодочного мотора
Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.
Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.
Заменить сломанную крыльчатку насоса.
Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.
Сильная вибрация подвесного двигателя
Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.
Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.
Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.
Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.
Двигатель внезапно глохнет
Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.
Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).
Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.
Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.
Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.
Вот и начался он — «Гребной сезон».
Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).
Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.
Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.
Вывод
А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».
Искренне ваш,
коллектив «Море лодок» 
Не держит обороты на холостых. глохнет
Всем привет!
Помогите разобраться, уже не знаю что делать.
Предистория, в воскресенье были на мойке сделали ополоск движка, во вторник началось!
Машина заводится и на холодную работает нормально, но потом начинает колбаситься, как будто троит, из трубы идет дым синего цвета и выплевывает бензин из выхлопной, на высоких оборотах работает вполне нормально, но на светофоре при остановке глохнет и обороты не держит.
Среда, заменил свечи, ни чего не изменилось.
Четверг купили жидкость для обработки контактов, вроде все почистили, из перечисленных симптомов пропал только синий дым, теперь он белый и бензин не выплевывает теперь плюется водой и грязью, но при заведенном двигателе, трясет всю машину, и обороты на холостых стремятся к нулю, глохнет, но при этом по хорошой дороге газ в пол машина едет нормально.
Диагност скал вылезает ошибка мозгов P1510.
Что произошло, как с этим бороться подскажите, может кто знает куда обратиться в Уфе с этой проблемой.
Может у кого такое тоже было поделитесь опытом, пожалуйста!
P.S. За два года эксплуатации впервые такие проблемы, я в обстракции .
Fat Angel
Наш человек
Ответ: Не держит обороты на холостых. глохнет
Тоже интересуюсь. Двигло не мыл, но иногда ни с того ни с сего перестаёт держать обороты.
Но редко. Снимал регулятор холостого хода, мыл запроный клапан от гари. Что ещё может влиять на устойчивость холостого хода. Свечи тоже менял, заливал в бензин промывку инжектора.
А Ветерку советую определить, какой цилиндр не хочет работать.
Снимать контакты с катушек зажигания по очереди. Если движёк начинает ещё хуже работать, значит свеча, катушка, цилиндр рабочий.
Если при съёме очередного контакта не заметно будет влияния на двигатель, значит этот цилиндр не в порядке.
Надо постотреть свечу, промерить контакты. Проверить форсунку.
Опытный сузуковод
Ответ: Не держит обороты на холостых. глохнет
Клапан ХХ регулирует воздух в определенном диапазоне.
Если топлива болеше, либо меньше нормы, то клапан ничего не сможет сделать.
Как правило топлива меньше нормы.
Или дополнительный подсос воздуха.
Попробуйте скинуть вакуумную трубку с регулятора давления топлива, либо чуть пережать обратку. При этом давление на форсунках должно поняться, т.е топлива прибавится . . .
Ошибка Р1510 (для Сузук) - Suzuki: ECM Back-Up Power Supply Malfunction Неисправность по резервному питанию компьютера.
Ветерок
Редкий гость
Ответ: Не держит обороты на холостых. глохнет
Видимо это болезнь, потому что такие манипуляции были проделаны раньше а сейчас совсем из ряда вон выходящее.
Добавлено через 3 минуты
По поводу свечек тоже уже проверяли только вроде все в норме, но разьемчики все таки придется поменять. Еще есть такая вещи как О/D OFF вот она горит постоянно не переставая, хотя кнопка выключена.
Продвинутый новичок
Ответ: Не держит обороты на холостых. глохнет
Всем привет!
Помогите разобраться, уже не знаю что делать.
Предистория, в воскресенье были на мойке сделали ополоск движка, во вторник началось!
Машина заводится и на холодную работает нормально, но потом начинает колбаситься, как будто троит, из трубы идет дым синего цвета и выплевывает бензин из выхлопной, на высоких оборотах работает вполне нормально, но на светофоре при остановке глохнет и обороты не держит.
P.S. За два года эксплуатации впервые такие проблемы, я в обстракции .
Ветерок
Редкий гость
Ответ: Не держит обороты на холостых. глохнет
Всем привет! Спасибо огромное за участие!
Заехали вчера на диагностику заплатили 1100 руб., разобрались, окислился контакт после мойки двигателя, необходимо былотак же сделать чистку дросельной заслонки, и чистку форсунок, оказывается чистку форсунок необходимо делать даже в плане профилактики, так как со временем они засаряются и топливо на свечки подается не облочком (распылением) а струйкой, в этом случае увеличивается расход топлива, так же за плавность хода, и обороты на холостых овечает датчик дросельной заслонки, если вашу машину потряхивает на холостых то его нужно менять, или же просто выставить правильно, возможно его снимали и установлен он не так как нужно из за этого и возникает плавание оборотов на холостых, и небольшая детонация (машину потряхивает будто подтраивают свечки).
Чистка форсунок может производиться двумя способами:
1) Чистка на заведенном двигателе, с помощью специального средства,
средство может добавляться вместе с бензином в топливный бак, сразу оговорюсь, если ваша машина не нова, и вы не знаете чистил ли прежний хозяен форсунки когда либо, то этот способ не рекомендуется,
второй пункт средство может распыляться непосредствено в место расположения форсунок, после чего первые 15 минут с некоторой переодичностью неоходимо подымать обороты до 3000 - 4000, потом дать ей постоять заведенной 30 минут и повторить процедуру заново еще 15 минут, во время этого процесса чистятся не только форсунки, но после нее в условиях города можно ездить не беспокоясь 10000 км, после чего стоит выгнать авто на трассу и дать ей подышать свежим воздухом что бы городские смолы не осели на форсунках, дать ей хорошенько разогнаться,
2) Форсунки снимаются и чистятся в ручную, тоже вариант, но при этом способе чистятся только форсунки, и этот способ наиболее кропотлявый.
Чистили первым способом, взяли болончик, распылили на форсунки, прогозавали, движок теперь не троит, машина стала даже резвее, а еще подтянули тросик педали газа, до 60 км/ч в легкую, и обороты при этом не выше 2500, и со старта не тупит, резво трогается.
Бюджет данной операции если не считать диагностику 400 руб, а в сервисе 4000 руб.
Еще раз спасибо всем за участие, даже настроение поднялось не машина, а сказка!
Все круто!
Пару раз глох двигатель, что делать машина с АКПП
Машина Гранд Витара XL-7, АКПП
Езжу на ней периодически уже лет 5. Всё было до этого хорошо :)
И вот стала иногда глохнуть на ходу - было это раза пару раз за год, а недавно два раза подряд.
Двигатель прогрет, бензина где-то полбака, залит не в этот раз. И после этого проехал еще часа два уже нормально.
Но вот что .
Первый раз проблем не возникло - мгновенно остановился, завелся.
А второй раз было на очень оживленной улице, я и совершил глупость - как вы знаете если АКПП , машина не заводится в положении "D", нужно переместить рукоядку в "N" или "P". Однако машина движется, а педаль тормоза не отжимается (ну как на НЕзаведенной машине - она "твердая").
Можно было перевести в "нейтраль", но я просто растерялся, никогда ведь такого не было на ходу, перемыкнул в "P".
Конечно когда остановился, завелся и поехал, я осознал, что сделал глупость - переключал через "R".
А с другой стороны - если бы впереди кто-то резко затормозил, как бы я смог в него не влететь, если педаль тормоза отключилась?
Два вопроса:
1)Что конкретно проверять, ведь не нормально если машина стала глохнуть - электрику, систему питания . короче какому спецу обратиться ? И что сказать - два раза глохла, а потом снова ездит без проблем ?!
2) Как действовать в такой ситуации - переходить в "N" и тормозить ручником, попутно заводя двигатель ключем?
=== если задача немедленно остановиться, то я бы ручку коробки не трогал - оставил бы в "D", на педаль тормоза давить изо всех сил (она не "отключилась" просто усилитель не работает и "продавить" становится гораздо труднее) + ручник если дорога прямая или ты понимаешь как им пользоваться в повороте (иначе может занести-развернуть, как тут уже написали)
если ситуация на дороге некритична, то коробку в "N" и откатываемся к обочине/тротуару, где останавливаемся и пытаемся реанимировать авто.
Двумя ногами его со всей силы - помогает.
И руль тоже двумя руками ибо тож самое - ГУР не работает и
повернуть-то можно. но тяжелее в разы.
Бывает что движок глохнет при резком бросании газа - нужно
простую профилактику проводить типа замены фильтров, свечей,
чистки форсунок диагностики датчиков итд.
То же глохла в свое время. Неоднократно глохла на ходу в 2003г (давно это было)))). СГВ 2.5л 2001г.
Дело оказалось в сигнализации - Фортресс-2 (или 3). Каким то образом она по своей схеме отрубала подачу бензуса и она глохла. У сигналки была функция, что после снятия с сигнализации, нужно еще нажать на одну кнопочку, чтобы бензонасос начал качать бензин. Не знаю понятно объяснил или нет.
Возможно у тебя другая причина, но начинать с чего-то надо. Возможно с работы бензонасоса.
Если авто продолжает движение, то в Р точно не нужно переключаться, т.к. поломаешь механизм блокировки (если тока в коробке нет защиты от "дурака"). Режим Р включать только при полной окончательной остановке авто. А при движении - N для завода двигла.
Если есть задача затормозить, то и при D и при N можно тормозить педалью с гораздо большим усилием - тормозить будет, но плохо. Также можно тормозить ручником - но помнить, что на скользкой дороге, особенно при повороте, от торможения ручником машину может развернуть.
Точно, два раза было на кругу ( Два раза точно поворачивал на кругу, там и глохло. Один раз прямо, но возможно перестраивался с полосы, сейчас не вспомню.
А что это может быть ?!
догадайся, ЧТО при повороте резко смещается под действием центробежной силы из того, что КРИТИЧНО для работы двигла? ;-)
В самом простом варианте - бензус (во впрысковой системе нету как в карбе камеры с нек. резервным запасом луца - если насос осушил - он погонит эту возд. пробку в рампу). Вариант - показометр или датчик показывает завышенный уровень луца, его гораздо меньше на самом деле.
В более сложном варианте - какой-то разьем (или блок, релюха)ответственный за "поджиг" или впрыск (достаточно большой чтобы иметь некую инерцию и свободу хода) "мерцает" (есть такое понятие - "мерцающий контакт" - гадость редкостная, ибо то есть, то нет. ). Передернуть все подряд, пролить ВДшкой.
Сузуки 2 5 глохнет
Автор Борисович , 13 Июля 2020
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Недавно просматривали 0 пользователей
Автор: Влад2
Создана 3 Октября 2016
Автор: Pioner
Создана Tuesday в 08:34
Автор: Влад2
Создана 30 Марта
Автор: Xryms
Создана 27 Октября 2020
Автор: Крупный скутерист
Создана 17 Июля
Автор: ЛЕКСУС
Создана 14 Марта 2014
Автор: malevi4
Создана 6 часов назад
Автор: Ветер
Создана Вчера в 09:36
Автор: Kreator
Создана Вчера в 03:41
Автор: Severomorsk
Создана Tuesday в 11:11
Похожий контент
Неспешно , к сезону открытой воды 2017 , подыскиваю плм . Предположительно Тоха 9.8 . Китайцев рассматриваю на крайняк .
Хотелки : Желательно не старше 2010 , состояние разумеется рабочее , ну , как пишут в объявлениях - запуск с первого дёрга , моточасов ноль целых пять десятых , бензин только нюхает , муха не . сидела
На Русфишинг и Авито просьба не посылать . На Русфишинге не хочу иметь дело с другими областями - пересылками , может и зря конечно . Авито тоже на крайняк . Хочу здесь купить . Темы в этой ветке видел , принял к сведению .
Бюджет пусть будет 55.000 . На красивое предложение готов пойти в плюс ( обсуждаемо ) .
Всех с Наступающим Новым 2017 Годом !
Suzuki DF2.5S
Ищете положительные и негативные отзывы о Suzuki DF2.5S?
Из 11 источников мы собрали 9 отрицательных, негативных и положительных отзывов.
Мы покажем все достоинства и недостатки Suzuki DF2.5S выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Suzuki DF2.5S, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать - решение только за Вами!
Самые выгодные предложения по Suzuki DF2.5S
Отзывы про Suzuki DF2.5S
Достоинства:
Легкий, экономичный, надежный, неприхотлив.
Недостатки:
Контрольное отверстие, при подъеме можно забыть закрыть кран, тогда все будет в бензине.
Комментарий:
Купил в 2016, откатал 5 сезонов, масло меняю сам, только оригинал, каждый сезон, свечу не менял, рабочая, за сезон от 100 до 200 мото часов в различных режимах, после долгого троллинга нужно погонять в одного на полном хотя бы полбака, лодка килевая 280 см, в одного плюс 30 кг груза легко на глис, по навигатору 22 км самое большее снимал. Боится езды по травянистым участкам, заливается приемное отверстие помпы, надо контролировать. Движком доволен, крайне неприхотлив и надежен, ни один китаец с ним не сравнится.
Достоинства:
малый вес, 4Т, очень экономный
Недостатки:
контрольное отверстие СО, не видно эту струю из лодки, надо заглядывать за мотор - лечится изогнутой трубочкой.
перевозка строго на одном боку.
винт такой конструкции, что если вдруг зацепил сеть, то наматывает под винт на гребной вал, чтоб это всё выквырять нужно снимать винт
"подсос" сделан как то чопорно, имеет 3 положения открыт, закрыт и 1/2 открытого. вот в среднее попасть трудновато
Комментарий:
Совсем недавно закончил обкатку. Моторчик песня, не шибко громкий, заводится с 1-2 рывков, при условии что не забыл закрыть(открыть) все краны. Несколько раз забывал закрыть и заливало свечу.
Перевозить только на боку на румпеле! Если положить на другой бок - течет масло.
Странная хрень - рекомендуемая высота транца 381мм, при этом от дна лодки до антикавитационной пластины должной быть 0-25мм. На моей лодке высота транца 395мм, но мотор висит куда ниже чем должно быть, от дна лодки до АКП 44мм. как японцы высчитали эти размеры я не понял.
Добавлю. Мотору пошел 3год. Ни разу не подвёл, заводится в любую погоду при наличии бензина в баке. Масло лью обычное автомобильное 5в40. Расход мизерный, бака 0.9л хватает на час покатушек в режиме газ в пол.
Достоинства:
Лёгкий вес, цена, экономичный.
Недостатки:
Не надёжный. Нужно эксплуатировать, только в родниковой воде. Вода из реки Волга - не подходит. Мотор может умереть.
Комментарий:
После обкатки, поменял масло, и поехал на рыбалку. Мотор поработал несколько часов и я увидел, что появилась эмульсия. Т.е. Каким-то образом в масло попала вода. Рыбалка испорчена. Приехал в сервис Сузуки, а мне и говорят: это болезнь мотора Сузуки 2,5. Вы по грязной воде катаетесь. И нам эти моторы пачками привозят в сервис. Написал претензию в Сузуки, они отвечают подавайте в суд. Граждане, 1000 раз подумайте прежде, чем принять решение о покупке.
Достоинства:
Малый вес. Не большой расход топлива. Заводиться не очень только после зимовки первый раз(раза с 5-10). Но может в подвале где зимует сыровато. А так: открыл подсос,дернул, поработал но подсосе пока не начал глохнуть- закрыл посос и вперед.
Недостатки:
В первое лето на малы оборотах засерало свечу. Подрегулировал ручку газа что б в минимум не уходила и стало все нормуль.
Комментарий:
Пользуюсь мотрором уже 5 сезонов. Проблем никаких нет. После первого сезона помеменял сам масло. Скорость не большая,но раз в 5 быстрее чем на веслах. На не больших водоемах быстрее и не надо. На крупных водоемах, когда преодолеваешь расстояния километров в 5-10, конечно подумываешь о более мощном моторе. Скорость на стоячей воде если один (80кг) по навигатору 12 км/ч(скорость как бегом)(лодка флинк 320 с плоским дном), вдвоем с женой (еще +50 кг) 10км/ч. Можно попробовать поставить винт побольше, мотор по ощущениям потянет. Но на троллинге поднимется скорость. На реке по течению когда один, почти встает на глис))) Если скорость реки 7км/ч + 12 лодки итого почти 20 км/ч. Но против течения 12- 7 = 5 км/ч
Достоинства:
Тихий, легкий, экономичный
Комментарий:
Считаю, что лучший мотор в этом классе! Бросил в машину, приехал на озеро, влил бензина и вперёд! Все просто и легко
Достоинства:
Надежность, экономичность, малый вес
Недостатки:
Их практически нет. Ну, разве что, контрольное отверстие системы охлаждения, хорошо бы сделать сбоку, чтобы лучше было видно струю воды.
Комментарий:
Великолепный подвесной мотор! Использовал его один сезон, в качестве вспомогательного, на парусной яхте. К несомненным достоинства этого двигателя можно отнести: малый вес, надежность, наличие нейтральной передачи, управление газом на румпеле. Вы не поверите, но мой мотор, начиная с момента обкатки, всегда заводился с первого раза! На малых и средних оборотах он очень тихий и экономичный (стакан 92-го бензина на час пути). Впрочем, это не удивительно для четырехтактного двигателя. В своей ценовой группе (среди других известных брендов), у этой модели просто нет конкурентов. Покупайте не пожалеете!
Достоинства:
Мне понравилось в этом моторе: Малый вес 13 кг, низкий расход топлива 1/2 литра в час, можно легко спуститься с ним к воде в диких местах, приятный звук работы, малый ход при дорожке в сравнении 5лс
Недостатки:
Долго нужно прогревать, иначе при добавлении газа глохнет, такая особенность конструкции
Комментарий:
Мотор стоит своих денег, надежный.
Достоинства:
- Надёжный
- Лёгкий
- Экологичный
- Относительно тихий
Комментарий:
Мотор взял б. у. 2008 года, нужно было завершить сезон. Использовал на ПВХ лодке Flinc 320 (плоскодонка, пол 6 мм, без стрингеров).
Очень понравился малый вес мотора, удобство использования - просто плеснул бензина и поехал, не нужно мешать его с маслом. Мотор гонял в хвост и гриву, плавал на максимальном ходу по несколько часов. И я очень доволен, ощущается надёжность, стабильность, нет никаких посторонних звуков, заводится нормально, если не заводится - бак сухой!
По скорости рекордов не поставить, один раз, наверно, случайно, удалось разогнать до 17 км/ч, я практически летел!:) А так. 10 км/ч. Если вдвоём, тоже самое, неторопясь, но поверьте, гораздо лучше, чем на вёслах. Расход топлива: 1 литр 92 бензина на 8 км реки.
Плавал и на крупных реках (Ока, Волга), и на озёрах.
Мой вердикт следующий. Мотор отличный, если вы рыбачите на озёрах, особенно, если одиночные выезды.
Достоинства:
малый вес, 4Т, очень экономный
Недостатки:
контрольное отверстие СО, не видно эту струю из лодки, надо заглядывать за мотор - лечится изогнутой трубочкой.
перевозка строго на одном боку.
винт такой конструкции, что если вдруг зацепил сеть, то наматывает под винт на гребной вал, чтоб это всё выквырять нужно снимать винт
"подсос" сделан как то чопорно, имеет 3 положения открыт, закрыт и 1/2 открытого. вот в среднее попасть трудновато
Комментарий:
Совсем недавно закончил обкатку. Моторчик песня, не шибко громкий, заводится с 1-2 рывков, при условии что не забыл закрыть(открыть) все краны. Несколько раз забывал закрыть и заливало свечу.
Перевозить только на боку на румпеле! Если положить на другой бок - течет масло.
Странная хрень - рекомендуемая высота транца 381мм, при этом от дна лодки до антикавитационной пластины должной быть 0-25мм. На моей лодке высота транца 395мм, но мотор висит куда ниже чем должно быть, от дна лодки до АКП 44мм. как японцы высчитали эти размеры я не понял.
Перегрев лодочного мотора
Без сомнения, подвесные лодочные моторы являются самым изобретательным движителем для маломерных судов (надувных лодок, катеров и т.п.); это полностью автономная силовая установка, они бывают разных размеров, и их удобно обслуживать и перевозить.
Однако, иногда их неоспоримая полезность может стать как благословением, так и проклятием. Люди зачастую забывают во время эксплуатации моторов, что они не неубиваемые, что в итоге неизбежно приводит к проблемам.
Категорически нельзя игнорировать факт перегрева лодочного мотора (даже кратковременный), потому что повреждение (например, треснувшая головка блока цилиндров или деформированные цилиндры) и последующие затраты на ремонт будут намного больше, чем первостепенное устранение проблем, которые явились причиной перегрева.
Неисправная помпа
Если помпа, которая втягивает морскую или пресную воду, выходит из строя, вы немедленно остаетесь без охлаждающей воды. Действительно, причиной выхода помпы из строя может быть недостаток воды в системе охлаждения, т.к. именно вода является для помпы смазывающей жидкостью и позволяет ей эффективно охлаждать мотор.
По контрольной струе вы сможете безошибочно определить неисправность помпы системы охлаждения, если температура вытекающей воды значительно выше чем обычно. Это зачастую указывает на то, что помпа не прокачивает или плохо прокачивает воду через систему и через теплообменник/выпускной коллектор и следовательно не рассеивает тепло от блока двигателя достаточно быстро.
Проблемы с крыльчаткой
Сравнение старой и новой крыльчатки
Рекомендуется заменить все прокладки, которые обычно входят в ремкомплект для замены крыльчатки.
Поскольку этот узел системы охлаждения имеет склонностью к выходу из строя, стоит проверять состояние крыльчатки на вашем подвесном лодочном моторе по крайней мере в начале каждого сезона, так как вы почти наверняка заметите износ после прошлого сезона, и вы как раз сможете определиться с тем, следует ли её заменить.
Выпускной коллектор
Проблемы с выпускным коллектором лодочного мотора могут привести к серьезным последствиям для двигателя, особенно если трубопровод подвергся коррозии и в него попадает вода из системы охлаждения. Это может привести к полному выходу двигателя из строя, когда вода (которая, как известно, не может сжиматься под давление) попадает внутрь блока двигателя, вызывая деформацию поршней и цилиндров.
С точки зрения перегрева лодочного мотора, выпускной коллектор не обязательно должен быть проржавевшим или неисправным, чтобы вызвать проблемы; а вот закупорка в системе подачи охлаждающей воды уже может вызвать проблемы с перегревом.
Промывка системы охлаждения путем подсоединения шланга к отверстию водозабора обычно достаточно, чтобы смыть любой мусор, но важнее стараться избегать попадания этого мусора в систему. Избегайте использование лодки на мелководье или в других местах, где ил и песок могут случайно всасываться водозабором системы охлаждения.
Низкий уровень масла
Без правильного количества масла двигатель не только быстрее изнашивается, но и повышенное трение нагревает цилиндры и поршни, что приводит к всевозможным потенциальным повреждениям.
Итог: Регулярно проверяйте моторное масло, доливайте его по мере необходимости и полностью меняйте масло после указанного в руководстве количества моточасов.
Неисправный термостат
Проверка работы термостата
Все двигатели на заводе оснащаются термостатом, температурный диапазон работы которого соответствует каждой определённой модели лодочного мотора. И все же, некоторые нерадивые водномоторники снимают термостат (обычно по причине его неправильной работы) что в итоге приводит к перегреву двигателя.
Я бы настоятельно не советовал этого делать по той простой причине, что двигатель тогда будет потенциально работать вне своего безопасного рабочего температурного диапазона, что может привести к перегреву и повреждению двигателя.
Если вы подозреваете, что термостат неисправен, гораздо лучше заменить его на оригинальный или на тот, который точно соответствует его техническим характеристикам. Если вы замените термостат на не оригинальный или на работающий в другом температурном диапазоне, вы получите те же риски при работе мотора, что и при его (термостата) отсутствии.
Неисправность свечей зажигания
Свечи зажигания после сезона эксплуатации
Есть много симптомов, на которые следует обратить внимание при пропусках зажигания подвесного лодочного мотора, от необычных хлопков и брызг, сильного запаха бензина, до чрезмерной вибрации в результате неравномерного перемещения компонентов в двигателе. Это один из частных случаем, который может привести к тому, что двигатель может заметно нагреться.
На моторных лодках не регистрируют пробег, как на автомобилях, поэтому этот факт используют в качестве аргумента не менять свечи с той же частотой, что и на автомобиле, например, во время ежегодного обслуживания. Однако свечи зажигания в общем-то довольно дешевы, так что замена их каждый год, на мой взгляд, стоит того, особенно если это сдерживает появление более серьезных проблем.
Перегрев моторов с воздушным охлаждением
Если ваш подвесной лодочный мотор имеет воздушное охлаждение (некоторые маломощные модели китайских моторов SeaPro и GlobalMarine), то вам будет простительно не думать о проблемах с системой охлаждения вашего мотора. Но я бы рекомендовал вам всё же внимательно прочитать руководство по эксплуатации и изучить технические характеристики вашего мотора прежде чем делать далеко идущие выводы и полностью снимать с себя заботу об охлаждении двигателя на лодке. Не только сам блок двигателя требует охлаждения, но и редуктор, винт, сцепление так же могут выйти из строя из-за перегрева.
Промывка системы охлаждения мотора уксусом от солей и других отложений
Система охлаждения подвесного лодочного мотора склонна к образованию отложений соли и известкового налета. Это зависит от того, где вы эксплуатируете свою лодку, но в некоторой степени это всегда будет для вас проблемой. Такие отложения могут привести к излишнему нагреву двигателя, так как они могут ограничивать поток охлаждающей воды.
Засоры могут возникать в любом месте системы охлаждения, от термостата до выпускного коллектора, и вам может быть интересно, как очистить эти компоненты, не разбирая полностью двигатель.
Для этого заполните пластиковый контейнер или бочку примерно 2 частями воды и 1 частью белого уксуса, поместите двигатель в контейнер так, чтобы водозабор был погружен в воду, а контрольная струя возвращалась обратно в контейнер и запустите двигатель примерно на 20 минут, но не более (иначе вода слишком нагреется). Дайте воде остыть и повторите процесс ещё несколько раз, и в конце концов вы обнаружите, что многие, если не все, отложения накипи смылись с компонентов системы охлаждения, и, что более важно, давление и поток охлаждающей воды должны быть такими, как у нового мотора.
Перегрев при высоких оборотах
Иногда вы наблюдаете такую ситуацию, когда ваш подвесной лодочный мотор на низких оборотах работает именно так, как ожидалось, но как только вы открываете заслонку, прибавляя газа, он начинает перегреваться.
Есть несколько возможных причин такого поведения двигателя, на самом деле это может быть любая из проблем, рассмотренных выше, но по своему опыту я обнаружил, что изношенная водяная помпа или крыльчатка способны нагнетать в систему охлаждения достаточное количество воды при низких оборотах, но им уже не хватает сил для обеспечения охлаждения двигателя при высоких оборотах. Так что если вы столкнулись с именно такой ситуацией, сначала проверьте крыльчатку и при необходимости замените её.
Тохатсу 5 сил, 2т глохнет
Здравствуйте.
Прошу подсказать по данной проблеме.
В Карелии нарвались на х@ровый бенз.
Сузуки 25 сил умер на второй день. Мой умирал постепенно.
Как только залил бенз, мотор завелся нормально. Поехал рыбачить.
Только отъехал от лагеря, мотор заглох. Дёрнул стартер. Завелся. Чуть проехал, опять заглох и так несколько раз. Потом все стало нормально.
Просрался. Потом мотор начал терять тягу. Газу даёшь, он глохнет, но на холостых и чуть выше оборотах, работает нормально. Снял краник и открутил фильтр отстойник. Сеточка повреждена, фильтр забит.
Прочистил, промыл. Завел мотор. Ни чего не изменилось. Приезжаю какое то время 1-2 минуты нормально, потом теряет тягу и не тянет. Даёшь газу, сразу глохнет. На малых оборотах работает. Чуть постоит, опять сначала работает пару минут, потом опять захлёбывается.
Снял карб, но в полях без инструмента, лезть туда не стал. Промыл под давлением спреем очистителем. Поставил все на место. История повторилась. Да, старый бенз я слил и залил новый, с другой заправки.
Потом подключил дополнительный бак. Прокачал систему грушей. Завел. Вечер отловил нормально. Вообще без проблем. В конце вечера, опять история повторилась.
Я, так понимаю, засрался карб?
Есть какие нить подводные камни, при разборке, настройке и т.д.?
С карбом знаком немного. На газоне работал лет 20 назад))) доводилось перебирать.
Свеча это хороший индикатор всех видов проблем со смесью. Если у вас подзабились каналы дозирующей системы в карбюраторе - это бедная смесь и вы увидите ее симптомы на свече.
Если плохое топливо вывело из строя свечу, если смесь не сгорает нормально, вы это тоже увидите это на свече.
Я бы проверил бы отстой в поплавковой камере и проверил бы уровень топлива в ней. Жиклеры бы трогал в последнюю очередь.
Понял, спасибо.
Завтра приеду к себе, попробую разобраться.
Кстати, раз уж карб снимаю, там ни как нельзя мотору, лошадку- другую мощности добавить?
Мож жеклеры поменять?
Запороть двухтактник довольно сложно,так что скорее всего полная,с разборкой чистка карба с последующей настройкой исправит ситуацию.Замена топливного фильтра и продувка краника обязательны.Для ГАЗоно шофера такая операция совсем проста.
Лошадок особо на этом моторе не добавить.Если есть желание и инструмент можно полирнуть впуск,точнуть винт,чуть сильнее отогнуть ограничители лепестковых клапанов,(они внутри картера,так что для этого придётся "колоть" двигло),довести соответствие продувочных окон в ЦПГ и т.д.Смысла нет в этом,этот дырчик и так одного на нормальной лодке на глисс выводит без напряга,а для двоих он слаб совсем,форсировка мало что изменит
2т 5ку насколько я знаю не усилить. Вот если это был бы 4т то заменой карба добавляется целый конь. Там у 4т Тох 4-5-6 сил различаются только карбюратором. Это для моторов 2004 года и моложе, моторы выпуска до 2004 года различаются помимо карбов еще и распредвалами. И их "апгрейдить" выходит уже очень дорого.
Ну а по теме - промывать хорошенько карб и топливную магистраль - какая там труха в ней может еще плавать одному богу известно. тем более что день прокатался ровно а вечером опять расколбас пошел - говнолин из топливной скорее всего всосало.
Чистить карб, продуть шланги и поставить доп фильтр на шланг. Почистить свечи. А еще лучше не заправляться на гамно заправках. Что за бензин? какая АЗС?
У Сузы какой диагноз? как умер? оживили? что делали?
Магистраль всю промыл и продул до карба. Бачек тоже снимал и промывал.
Остаётся только сам карб. С карба снимал коробочку, к которой бенз подходит. С двух сторон мембраны у неё. Наверное это такой насос, хотя принцип его работы, я, честно говоря, не понял. Сегодня буду сам карб разбирать.
Бенз 92. Заправка последняя по пути. В Медвежьегорске. ТРК по моему.
С Сузукой не знаю что. Увезли. Диагноза ещё нет.
коробочка это бензонасос.Принцип работы-пульсация давления из картера шевелит мембрану и благодаря клапанам топливо перекачивается в поплавковую камеру.
Карб чистится после снятия и разборки,жиклёры замачиваются в ацетоне,затем продуваются.Ничего сложного там нет,только резиновую заглушку круглую не забыть на место вернуть при сборке.Настройка 2 винтами,верхний(бронзовый,стоит горизонтально)отвечает за качество смеси,нижний(стальной,стоит вертикально)за обороты ХХ.
Я так и понял, что бензонасос. Только не мог понять принцип работы.
Что там толкает мембрану)))
ЗЫ, карб снял, разобрал, почистил, продул, собрал.
Завел, погонял немного на разных оборотах. Все работает. Ну, на Оку поеду, там все покажет.
Сузуки 2 5 глохнет
глохнет, по наблюдениям, в основном на холодную
стоишь прогреваешься - опа - заглохла
с утра выехал, едешь - опа заглохла
один раз было на горячую на МКАДе левый ряд
происходит это не чаще 1-2 раз в день (100-150 км в день)
может вообще и не произойти
глохнет незаметно, как будто ключом заглушили.
магнитола работает, лампочки загораются.
выдает ошибку в виде желтого двигателя на приборке. после заглоха-завода на 2-й раз уже не горит
не дергает, не троит, тяга нормальная
пробег 40 000, все ТО
свежие фильтры, новые свечи, заправки стабильные за весь период
в сервисе диагностика ошибок не нашла - посмотрели, понюхали, развели руками и сказали ездить пока не настанет что-нить серьезное
что делать? куда лезть?
кстати. может кто знает. можно ли и где приобрести шнурок и прогу для самостоятельной диагностики и сколько это стоит?
в сервисе диагностика ошибок не нашла - посмотрели, понюхали, развели руками и сказали ездить пока не настанет что-нить серьезное.
Странно как-то получается с диагностикой,чек загорелся,а диагносты ничего не нашли,попробуйте так:http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=1191
дважды на разных машинах были похожие симптомы. в обоих случаях - неисправности разные.
1. был неисправен датчик массового расхода воздуха (не знаю - есть ли такой на сексе. ). вылечили заменой датчика. дорого.
2. банально раскрутилась гайка, которая прижимала клемму массового провода к корпусу АКПП. и машина периодически глохла. вылечили прикручиванием. :)
зы: и, кстати, - для начала проверьте - как затянуты клеммы аккума ;)
Странно как-то получается с диагностикой,чек загорелся,а диагносты ничего не нашли,попробуйте
если заглушить двигатель неаккуратно тронувшись, "вентиль" тоже загорится.
но это не значит что есть ошибка.
Добавлено через 3 минуты
Канаи Ацуда,
+100500 нужно начинать с простых вещей.
Возможно где то контакт нарушается, например на датчике коленвала.
100 раз видел как перетряхивают всю машину а потом выясняют - бензин кончился. kozd, это я не про вас.
kozd, может стоит заехать к другому ОД?
глохнет, по наблюдениям, в основном на холодную
стоишь прогреваешься - опа - заглохла
с утра выехал, едешь - опа заглохла
один раз было на горячую на МКАДе левый ряд
Машина глохнет на ходу
глохнет, по наблюдениям, в основном на холодную
стоишь прогреваешься - опа - заглохла
с утра выехал, едешь - опа заглохла
один раз было на горячую на МКАДе левый ряд
Машина глохнет на ходу
чаще когда стоишь прогреваешься, но так как прогреваю не до 100 градусов, а минут 5 не более, то в движении в период разогрева.
через минут 15 езды только один раз на ходу глохла на мкаде и была полностью прогрета
Добавлено через 6 минут
глохнет, по наблюдениям, в основном на холодную
стоишь прогреваешься - опа - заглохла
с утра выехал, едешь - опа заглохла
один раз было на горячую на МКАДе левый ряд
Машина глохнет на ходу
если заглушить двигатель неаккуратно тронувшись, "вентиль" тоже загорится.
но это не значит что есть ошибка.
Добавлено через 3 минуты
Канаи Ацуда,
+100500 нужно начинать с простых вещей.
Возможно где то контакт нарушается, например на датчике коленвала.
100 раз видел как перетряхивают всю машину а потом выясняют - бензин кончился. kozd, это я не про вас.
kozd, может стоит заехать к другому ОД?
не представляю как тронутся неаккуратно на автомате.
вроде все крепления винтики прощупал и подергал.
пора книжку по машине покупать. где эти гайки и датчики.
порекомендуете грамотного диагноста для этой машины?.
были проьлемы с тягой на пассате ТДИ столько диагностов прошел, такие суммы называли и поломки и только на пассатовском форуме мастер сделал все быстро, доступно и качественно)))))))))))))))))))))))
не представляю как тронутся неаккуратно на автомате.
ну это так, для примера. Вообще, когда зажигание включено а мотор не работает - чек горит всегда.
в случае с автоматом - бензин например кончился - движек заглох - чек горит.
Добавлено через 2 минуты
порекомендуете грамотного диагноста для этой машины?.
Все машины одинаковы, можно поискать в "мультибрендовом сервисе".
но я ставлю на электрику.
Если у кого есть мысли - было бы полезно. Интересно как будет завтра.
Пока даже не знаю, где копать
Снимать клапан EGR и чистить его (на форуме описывали как это делается). Скорее всего проблема в нем, как правильно написали
клапан ЕГР периодически подвисает в не полностью закрытом положении, то на хх будет происходить некоторое попадание отработанных газов во впуск . двигатель при этом проявит "ныряние" по оборотам, неровную работу или даже может полность заглохнуть.
Если у кого есть мысли - было бы полезно. Интересно как будет завтра.
Такая же ситуация, сегодня были в автосервисе, почистили форсунки, поменяли свечи, проверили бензин, не помогло. Провели диагностику, ошибок не выявили. Так же трясет и троиться, и глохнет если остановиться. Заводиться не сразу. В сервисе ломали голову с 13 часов дня и до 9. Ничего не смогли понять. Посоветовали обратиться к авто дилерам что бы обновили или перепрошили мозги. Будем искать где можно это сделать по ближе к дому. Машина глохнет, далеко страшно ехать. У Вас решилась данная проблема?
Читайте также: