Сузуки джимни замена сальника задней полуоси
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Замена заднего сальника
В продолжение прошлому «тимуровскому» деянию:
Второе – поменял сальник задней полуоси.
Ввиду того, что кузовок я поднял от рамы на 50 мм (2 дюйма по пиндосовски) то как то легко заметил, что на заднем левом колесе с внутренней стороны появился рисунок «Солнышко» из масла.
Масляными красками мы только гаражи красим и слова похабные на заборах пишем, поэтому понюхав и пару раз лизнув субстанцию понял, что это масло из моста. Диагноз – едем к официалам (тарантас же на гарантии ещё). По записи через 4 дня.
Диагноз не подтвердился – тарантас не на гарантии, ну именно в этом самом моменте. Сальник потёк, тут ни у кого разговоров и сомнений даже не возникает. Но вот инженер по гарантии водя по наклейкам на кузове чистым разманекюриным пальцем говорит мне голосом Петросяна страшные слова «нарушение условий эксплуатации». Да ну нах, я то даже и не знал такого ругательства. В душе посмеялся, ибо эту каверзу ждал от них уже больше года, но видать терпеливые были, удивляюсь даже, что мне недавно передние ступичные поменяли по гарантии. Наверно дело в моей говнистости по отношению к ним. Несколько раз ругался, собирался даже судиться.
Ну да ладно, пытаюсь узнать цену вопроса. 200 рэ за сальник, 1500 за работу. Посмеялся снова – сальники в тот момент в бардачке лежали:
я же сразу купил:
сальники 09283-48007 (117 рэ х 2 штуки),
сразу же заказал:
подшипники DG357222DWC4 (560 х 2 штуки)
запорные втулки 43485-77E51 (744 рэ х 2 штуки).
Тут всё оригинал Suzuki, кроме подшипника (Койо? но вроде он и есть оригинал), ждать не долго, а официалы от 10 до 30 дней ждут. Да и надежды на них не было.
Механик начинает говорить про убитый подшипник, гнутую полуось! Хотя ни шумов, ни биения колеса (справедливости ради – обод диска имеет небольшую вмятину). Начинаю выяснять сколько стоит лечение всей проблемы.
Замена одного сальника + одного подшипника – примерно 2500 за детали, примерно 6000 за работу.
Вопрос ценообразования дилеров – это риторический вопрос про философию межзвёздных отношения в соседней галактике – т.е. никто не понимает. Но такого не ожидал.
К этому времени снова загудел правый передний ступичный подшипник – тоже не гарантийный случай. Говорю им до свидания!
Ну да ладно, будем делать сами.
Начинаем!
Солнечный день я на прогулку выхожу , в гараж иду. Запасшись ветошью, бензином и сальником греюсь на солнце у гаража.
1. домкратим Джима и снимаем колесо (с домкратом какая то фигня – тяжко идёт, даже рукоятку погнул)
2. снимаем тормозной барабан, вкрутив болтики с резьбой М8 и видим накушавшиеся масла колодки.
3. откручиваем датчик АБС (вроде и не мешает, но на всякий случай)
4. откручиваем 4 гайки с обратной стороны тормозного щита
5. дабы минимизировать потери тормозной жижи, сводим на максимум колодки и отсоединяем тормозную магистраль, заткнув её заранее подготовленной деревянной пробкой
6. теперь трахаемся с тросом ручника. Вернее с его отсоединением. Он в щите крепится на трёх защёлках в этом отверстии
и у меня никак не получалось их отщёлкнуть сразу все – одна из них всегда была стервой, которая испортила всю жизнь! Но я их победил и трос извлёк.
7. тянем — потянем полуось из моста. Не идёт зараза. Берём колесо, наживуливаем три гайки на 4-5 оборотов и действуя колесом как обратным молотком (полезная штука, подарите мне кто-нибудь) вытаскиваем полуось, щупаем абсолютно живой подшипник и ложим её в сторону.
8. сальник «порватый» немого. Пора его экстрагировать из моста. Сидит он там весьма плотно! Закручиваем саморез и пассатижами пытаемся вытащить, у меня получилось, только скрутив его в какашку и уже просто выломав.
9. в посадочном на мосту ржавчины нет, на втулке на полуоси тоже всё ровно, значит посадочные зачищать не надо.
10. смазываем маслом новый сальник и ставим на место старого (у меня есть ударная головка на 36 – идеально по размеру подходит! Ей и молотком ставится на УРА)
11. у нормальных и счастливых людей тут втыкание полуоси обратно. Но я не нормальный. Я тут запоминаю где какие пружинки и тяги стоят на тормозном сумасшествии.
Лирическое отступление: какой ипонский инженер придумал такую бредятину – чтобы поменять подшипник или сальник, приходится отсоединять тормозную магистраль, тормозной щит и потом прокачивать всё это чтобы тормозило?
12. запомнив где и что разбираем всё, где надо смазываем (механизм самоподвода колодок), где не надо смазывать – всё вытираем до девственной чистоты
13. накушавшиеся масла колодки выкидываем и заменяем новыми.
14. потужившись, вспоминаем что как было и собираем всё в позицию «правильно».
15. зачищаем старый герметик с привалочной плоскости моста
и наносим новый тонкий слой герметика.
16. ставим полуось и тормозное тряхомудье в мост, затягивая 4 гайки, ставим датчик АБС и немного заморочившись, привод ручника.
17. присоединяем тормозную магистраль, открываем штуцер прокачки и ждём когда цилиндр наполнится жижей, закрываем.
18 надеваем тормозной барабан, колесо, всё затягиваем.
19 прокачиваем тормоза.
20. контрольный осмотр на наличие лишних запчастей, незакрученных гаек и болтов.
21. пробная поездка и притирка тормозных колодок.
Пробег уже более 200 км – ничего не течёт, а если и потечёт – мы тепереча умные шибко.
впереди самостоятельная замена подшипника
Всем мир!
Подшипник задней полуоси не относится к сильным сторонам Jimny: убиваются эти подшипники довольно шустро. На моей машине загудел, видимо, еще летом, но из-за грязевых шин услышал этот гул только осенью, когда сменил шины на зимние, более тихие. Проверка показала наличие воды в районе подшипника. Слил (через отверстие для датчика ABS), но не помогло. Как результат, за зиму подшипники укатались до жуткого люфта (и сопровождающего жуткого гула). Пришлось заменить. В принципе, про замену неплохо написано в пособии по ремонту, но есть некоторые моменты, которые хотелось бы прокомментировать.
При замене подшипника имеет смысл заменить и сальник полуоси, конечно. Суммарно там подбирается такой комплект (для моей машины) для одной стороны:
Это с ABS. Если ABS нет, то комплект попроще (и по стоимости тоже): как минимум не нужно кольцо датчика ABS, да и втулка другая.
Вообще, оригинальные запчасти довольно дорогие, поэтому частично использовал неоригинал: подшипник Koyo DG357222DWC4 и сальник Corteco 19026240B (NOK).
Если менять с размахом (и по инструкции), то нужны все позиции. При разборке кольцо датчика ABS должно распиливаться, втулка запорная тоже, подшипник выпрессовывается съемником.
Реально умеючи можно снять кольцо ABS, а затем использовать его еще раз, что дает заметную экономию денег (и никак не влияет на безопасность и работоспособность). Но после n-го раза это зубчатое колесо уже не садится с достаточным натягом на втулку, поэтому неплохо иметь его в запасе. Втулку можно надрезать болгаркой и обстучать кувалдой через зубило, после чего она ослабевает и снимается рукой. Некоторые используют повторно и запорную втулку (для этого надо уметь ее снимать без повреждений), но лично не рекомендую повторять это ради безопасности. Подшипник можно распилить дремелем и разломать. Оставшуюся внутреннюю часть так же надпилить дремелем и при помощи кувалды и зубила прослабить для свободного снятия. Сальники и их пластмассовые кольца защиты можно грубо выломать. В принципе, кольцо для защиты сальника можно сохранить, но стоит оно недорого, поэтому лучше все же купить на всякий случай в запас.
Запрессовка описана в мануале. В принципе, можно запресовать и кувалдой через подходящие оправки и трубу. Есть альтернативный способ: нагрев запорной (стопорной) втулки для свободной посадки. Но он считается спорным. В инструкции написано прессовать, значит лучше прессовать (по моему мнению).
Подшипник, колесо датчика ABS, сальник запрессовываются. Если не уверены, что получится запрессовать сальник с первого раза (он норовит перекоситься), то хорошо взять хотя бы один в запас.
Еще замечания:
1. Новое кольцо ABS на новой незапрессованной втулке крутится довольно свободно. Это нормально, после запрессовки втулка расширится и кольцо будет сидеть с нормальным натягом.
2. Не знаю как оригинал, но подшипники Koyo даже новые имеют небольшой, но люфт в осевом направлении. Но люфта в радиальном направлении нет (разбитый подшипник зверски люфтит в обоих направлениях).
3. Можно несложно снять крышку подшипника, после чего набить его маслом. Нужно ли это делать - вопрос спорный.
Что вижу, то пишу. Ну и фотаю.
Разобрал. Пробег 146т км. Ржавчина в месте, где крутится звезда абс это нормально?
Шлицы немного поведенные.
Это с завода так приварено или кто-то лазил? Почему звезда абс сточена? Подшипнику хана? Сам подшипник крутится легко, Присутствует небольшой осевой люфт. Но на новом такой же люфт. Подшипник под замену? Или достаточно сальник поменять (причина разбора - течет масло)?
Сальник и защитное кольцо. Думаю вот как его запихивать. В передний мост подходящей по диаметру головкой. А этот здоровый.
3 комментария:
Сварка - это предыдущий хозяин "удружил". Видимо, его задавила жаба на покупку новой запорной втулки. Оригинальная втулка ставится внатяг без всякой сварки.
Ржавчина там обычное дело. Эти подшипники как раз из-за воды убиваются.
Износ звезды АБС, похоже, от задевания датчиком (или мусор попал). Если АБС работает, то ничего страшного.
Осевой люфт на подшипники присутствует даже на новых.
Шлицы на полуоси не поведены, если судить по фотографии. Это следы естественного износа в полуосевых шестернях.
Если подшипник живой, то можно попробовать просто поменять сальник. При извлечении старого не забыть, что за ним стоит пластиковая защитная штука. Ее можно использовать повторного много раз, но главное не сломать при извлечении сальника. Когда новый сальник на месте, то перед установкой полуоси смазать рабочую поверхность сальника какой-нибудь литолоподобной смазкой.
Предыдущий хозяин вроде только в переднюю ось лазил. У него записи были про шкворневые подшипники и масло в мостах, раздатке, кпп и двигателе. Даже свечи не менял за свои 15 тыс км и 2 года. До этого машина в японии была. Или японцы намудрили или врал. Либо тот, кто ему машину гнал так сделал.
опыт эксплуатации, поломки, ремонты и т.п. + фотки
Есть у нас в пригороде Владивостока дорого-направление в районе водохранилища, находится в низине меж сопок, пересекается всевозможными ручьями и речушками. Там постоянно сыро. И тока зимой замерзает глина и т.п, но некоторые ручьи-речушки все равно не замерзают. Т.к. почва постоянно уседает (полуболотистого типа), то народ пилет "бревнышки" для накладывания в колею, чтоб проехать можно было, вот фотка, где чуваки на хорошо подготовленном Сафаре засели на мосты и пытаются задомкратиться и наложить "дровишек" под колеса - 
Ездил я там не раз, почти всегда успешно, но один раз засел хорошо - 
На фотках в "лужице" видно всплывшие бревна-дровишки из колеи. Грязи, жижи и прочего говна было ооочень много. И в салоне тоже. Пришлось потом отмывать на речке, а полужидкую глину отчерпывал из салона лопатой - 
Что и говорить, отрицать не буду - ПРОТУПИЛ - не стал менять масло в мостах и раздатке, просто не подумал. Как результат - мосты "наглотались" воды - сапуны штатные :(:(. На переднем мосту пришлось поменять все 4 шкворневых подшипника + оба (левый и правый) ступичные подшипники + все сальники в переднем мосту. Поменял после этого "заплыва" сальник кардана на передний мост из раздатки. Задний мост - просто замена/промывка.
Также за полгода до "заплыва" перед поездкой Владивосток-Хабаровск-Ванино-Комсомольск на Амуре-Владивосток (январь 2007) появился какойто гул где-то снизу и изредка какой-то щелчок при торможении/трогании, вибрации не было. Долго не мог найти причину и забил, как говорится, музыку громче включайте. Т.к. база машины короткая и непонятно откуда идет звук. Были мысли - люфт в заднем мосте, крестовинки, раздатка. Гул появлялся тока под нагрузкой (в горку или с пассажирами) на скорости. Но не так давно стал все больше и больше. Мыслей даже и не было что кардан, т.к. никакой вибрации. Вообщем поменял кардан. Как оказалось в нашем кардане есть типа механизм аля граната в приводах - 
Этот "узел" забит смазкой и закрыт пыльником - никогда не знал и не слышал, пока сам не коснулся.
Хочу заметить - машину эксплуатирую как танк в Сталинградской битве. Езжу по ямам, колдоебинам - особо не притормаживаю и не всегда объезжаю. Постоянно с собой стропа, ручная лебедка на 5т, лопата. Приподнял немного за счет проставок под пружины амортики, резина 195/80 R15.
Следующий подопытный авто будет 43 Джим года 2005, естественно с Японии. (новая панелька)
Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
Проверить люфт хвостовика. Алтернативный вариант поменять сальник и подшипник. Если не поможет - требуется разборка и замена всех подшипников и шестерен. Если сработались (ушла цементовка) гл. пары - кирдык. Новый редуктор около 1500 евро. Если насобирать запчастей и собрать 800-1000 евро. Как вариант залить хадо и если повезет можно проездить сто лет.
Giraffe
Наш человек
Agdam
Профи
1. Ну вообще-то предыдущий оратор, пожалуй, прав
2. А кто есть "хадо"?
Chit-a
Сузуковод со стажем
Элина
Редкий гость
Chit-a
Сузуковод со стажем
Если что спрашивай. Я себе ремонтировал. Правда передний - но это почти одно и то же.
дядя Ваня
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
там противозадирные добавки по сравнению с литолом есть. - ГЛАВНОЕ В ЭТО ВЕРИТЬ :hilarious::hilarious::hilarious:Браво! Ай
Добавлено через 3 минуты
Я честно гря думал в Катане подешевле будет. Учитывая неофициальность, да и вообще говоря, общую "гаражность" сервиса.
Сход-развал больше 1000 оьбъявили сделать. Имхо дорого, нет сособого желания ездить туда дальше.
Еще сломали секретку + свернули две гайки на колесе
PS А чего, ты ездить разве не можешь? .
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
дядя Ваня
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
хорошо что ,мы- русские люди инструкций не четаем!Баксы-баксБаксы-бакс
LaCrema
Мудрец
Ответ: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
2 -=BOROV=- - Егор же говорил - болгаркой кромсает подшипник, потом молоточком сбивает кольцо.
Ладно с подшипниками и сальниками полуосей вроде разобрались, теперь следующее -
Вроде как подтекает сальник хвостовика (или как оно называется - где кардан в мост входит).
Хватит ли поменять только сам сальник (деталь № 7), или еще что-то придется менять? Как состояние этих 2х подшипников (№№ 5 и 6) выяснить?
Да и вообще, при пробеге 125к, раз все равно разбирать мост - менять подшипники, сальники и ставить блокировку - на что еще из внутренностей обратить внимание? Что стоит заранее заказать?
Сузуки джимни замена сальника задней полуоси
Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»
Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!
Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:
Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:
Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.
Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).
Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.
Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.
Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).
Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.
Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.
В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!
Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.
Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.
Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ
Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:
Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)
Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:
И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).
Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.
И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.
И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!
Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.
Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!
Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!
Замена сальника полуоси (привода) в Сузуки СХ4, фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Сузуки СХ4 с механической коробкой переключения передач, на котором потёк сальник полуоси (привода), необходимо будет его заменить. Покажем весь процесс по шагам, в виде фото и видео инструкции.
Поднимаем машину, видим обильные подтёки масла и грязь, необходимо всё тщательно очистить, чтобы когда мы доставали полуось туда не попал мусор. Сливаем масло с коробки. С раздатки его сливать нет необходимости, так как там стоит другой сальник, наш держит коробочное масло.
Снимаем шаровую и откручиваем полуось. Перед тем как откручивать гайку, необходимо её растопорить. Делаем это при помощи крепкой, немного расточенной отвёртки и молотка:
Для того чтобы диск не прокручивался, вставляем в его вентиляционное отверстие отвёртку или другой подходящий по размерам металлический предмет. Также чтобы при откручивании не сорвать прижимные винты диска, мы вкручиваем два колёсных болта, это предотвратит его проворачивание. Используем головку на 32:
Выводим из оцепления датчик ABS, откручиваем тормозной шланг (болтик под ключ на 12). Болт шаровой у нас основательно зарос грязью, так что его почти не видно, очищаем и выкручиваем:
После того как сняли болт, достаём шаровую из поворотного кулака. Отводим поворотный кулак в сторону, достаём сам шрус:
Так как внутренняя граната держится на стопорном кольце, его необходимо сбить. Мы будем использовать для этих целей удлинитель для трещотки, наставляем его в край шруса и коротким, резким ударом молотка выбиваем его с раздатки:
После этого полуось можно полностью вынимать. Шлицевой отвёрткой достаём старый сальник:
Далеко отвёртку загонять не следует, так как есть возможность поцарапать стенки редуктора. Новый сальник у нас оригинальный, его номер Suzuki 09283-40038 (на правую сторону). Тщательно зачищаем его посадочное место. Ставим максимально ровно от руки, поверх него накладываем старый сальник и аккуратными не сильными движением молотка забиваем его:
После этого вычищаем шрус и ставим его на шлицевую, он должен обязательно попасть на шлицы, до этого момента стучать нельзя. После этого бьём с торцевой части по наружному шрусу. Перед тем как стучать, обязательно накрутите гайку, иначе можно повредить резьбу:
Накручиваем на несколько витков и ударяем по гайке, пока не сядет кольцо. Очищаем резьбу на шрусе и собираем в обратной последовательности. Ступичную гайку закручиваем при помощи динамометрического ключа, с усилием 200 Hm. Не забываем залить новое масло в коробку.
Видео замена сальника полуоси в Сузуки СХ4
Резервное видео как своими руками заменить сальник полуоси (привода) в Suzuki SX4:
Сузуки джимни замена сальника задней полуоси
"не дует теплым воздухом" - проверьте салонный фильтр, наверняка забит капитально пылью, положение
температуры в крайнее положение красной линии. Обязательно периодически проверяйте уровень масла в двигателе, болячка этих моторов , может через сальники масло выдавливать и уровень стремительно падает, обратите внимание на тыльную сторону двигателя и купол маховика, в идеале там сухо должно быть, желательно сменить все жижи, а именно: в коробке автомат (если автомат), если механика трансмиссионку, в обоих мостах, в раздаточной коробке. С утра не заводится сразу, это из-за плохого качества бензина, заливайте только 92 бензин, 95 не любит мотор (проверено) и желательно заправляйтесь на саханефтегазе. также помогают химикаты типа "РЕАГЕНТ 2000" для топливной системы, пару шприцов в бензобак хватает обычно, топливная система хорошо чистится. Ну вроде бы все, если еще какие вопросы помогу чем смогу
Проблемная эта тачка Джимни!
Вон Евгений сколько написал! Хорошо что у меня не Джимни:))
Женя спасибо
Женя! спасибо большое за отзыв. На счет фильтра узнаю, проверю (где он кстати находится? :) ), на счет бензина и вправду у меня 95-й залит (полный бак). Топливную систему часто промывать? Значит шприцевать ходовую нигде не надо. На 20 литрах по городу проехала 175 км (в разном режиме, и 4 ВД включала на дамбе) это нормально?
фильтр под перчаточником. недалеко от него.
по ходовке особо не нуждается в обслуживании но зависит от текущего состояния. по поводу расхода норма если на 4вд ездили по пескам. вд включайте только на песке в грязи или в гололед при ровных колесах.
Женя! а на счет ровных колес, это как?
руль что ли прямо держать, или на ровной поверхности или.
Спасибо!
если колёса равного диаметра то бищь на всех четырёх одинаковые диски и резина. иначе дифферециалы убьёте в мостах или раздатку покорёжите
как ты и посоветовал, тыльная сторона двигателя запотевшая.что теперь делать?
максик прав, все колеса должны быть равного диаметра, "ровные колеса" в смысле, при переключении в п
в положение 4 ВД руль держать прямо. "тыльная сторона двигателя запотевшая" - следить за уровнем масла, если не сильно много кушает масла ездить не обращая внимания если бъет по карману частый долив масла то менять резинки попутно меняя устаревшие детали
а сколько ориентировочно будет по деньгам,если устранить запотевание движка с тыльной стороны,ну и чтобы масло не ел.
с работой и всеми запчастями включая ремень ГРМ, ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, всевозможные
резинки, помпу, выйдет тыс 12-15 может дешевле, если интересно могу выслать список деталей которые нужно будет купить, недавно все менял, оставьте свой электронный ящик
Спасибо ещё раз!
ну в принципе нормально по ценнику (опять же это при условии что масло ест). Так то подтеков ни каких нет, просто "запотевание". Кстати ещё вопрос, какой размер резины лучше взять, сейчас стоит 15х65х215, думаю приобрести 15х70х205. Какими свечами пользуетесь?
А на счет запчастей по двигателю не можете тут написать?
а зачем менять ГРМ, ролик ГРМ, помпу. или это так, за одно и эти запчасти поменять?
на счет маслосъемные колпачки понимаю (что бы масло не жрал).
Кстати заметила, что при сильных нагрузках (когда по песку ездишь на больших оборотах) чувствуется запах паленой резины (кажись это признак расхода масло вызванный с маслосъемными колпачками).
Женя! ты написал 12-15 т.р., а если цена без учета работы (есть кому поменять).
Не нужно столько менять!
Зачем разбирать да еще менять вполне рабочий узел, или детали? Какая в этом логика. Если менять то нужно ставить оригинал. А это не 12000. Допустим помпа тайвань стоит от 1500 а на сколько его хватит. Короче исправные родные детали они же и проверенные служат порой дольше и лучше новых некачественно скопированных братьев. На счет того что при нагрузке запах паленого масла. То скорее всего масло выдавливается НЕ через маслосьем колпачки, а через уплотнительную прокладку клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор, который при нагрузках нагревается и поджаривает стекшее масло. Если через маслосьем колпачки то двигатель дымил бы синим, и свечи будут с черноватым нагаром.
Советую прокладку клапанной крышки посадить на хороший герметик. Промыть сапуны на крышке и шланги сапуна. Посмотреть и при необходимости заменить сальник коленвала, при этом не забывая о заднем сальнике тоже. Удачи:)
Смотря какой двигатель,G13B ременной.M13A цепной.
прокладка клапанной крышки меняется само Собой.
раз уж тыл потеет то лезть туда и устранять однозначно надо. масло выдавливает из под кольца шкива коромысел резиновое колечко недорогое завтра напишу номер деталей. маслосъемные в любом случае лучше менять. зря чтоли крышку открывать. помпу желательно менять ибо время наверняка подошло
G13B двигатель у меня
уровень масла проверяю, всё в норме.
После того как убедилась в запотевании тыльной части движка, сразу же его помыла. Прошло 3 дня, пока что всё сухо. Будем смотреть дальше.
Женя! а ремень ГРМ и ролик тоже обязательно менять?
Так как на счет размера резины на джимни?
Ещё вопрос, как нибудь можно победить дребезжание пассажирского кресла. САлон такой чистый, ни чего не гремит кроме сидения. Как я поняла есть небольшой люфт в рельсах на которых ездит кресло.
у меня тоже двигатель G13B, масло обычно "улетает" когда тахометр крутиш выше 3 тыс оборотов
в городе падать уровень практически не будет, хотя от стиля езды зависит:) 2. Ремень ГРМ и Ролик всегда меняется вместе, в принципе если известно когда в японии или во владе меняли то не стоит менять, при условии что ремень не "отъездил" 100 тыс км., для надежности я бы поменял все равно:) 3. Насчет размера шин, ваши колеса 215\65\15 меньше 205\70\15 всего на 3,5 мм., клиренс изменится не значительно, посему смысла большого нет менять, разве что если нынешняя резина уже совсем никакая :) Если любите ездить в лес по грибы по ягоды можете присмотреться к российской внедорожной резине Матадор Cordiant off-road, они как раз бывают с размерностью 205\70\15 по рисунку знаменитого BFGoodrich MT сделан, стоит резина очень даже не дорого.
4. Насчет дребезжания кресла, да, вы скорее всего правы, люфт рельсов должно быть присутствует, но честно никогда не задумывался над этой проблемой:) 5. Еще прошу обратить внимание на утренний завод машины, если при первой заводке утром наблюдается клубок дыма с характерным запахом паленой резины, то маслосъемные колпачки уже умерли, у меня было так, да и у большинства джимниводов такое наблюдается. 6. Ну и напоследок список того что я менял:
Расходники на двигатель: Suzuki G13B Jimny 98 кузов JB33W
1. Ремень ГРМ (11407-70C00)
2. Ролик натяжения ремня (12810-71C02)
3. Прокладка клапанной крышки (11189-71C00)
4. 4 резиновых кольца в свечные колодцы (11179-71C01)
5. кольцо уплотнительное (11162-71C10) на крышку датчика распредвала
6. кольцо уплотнительное (09280-12009) на шкив коромысел из-за которого сильно выдавливает масло
7. Маслосъемные колпачки 16 штук (номер не помню)
8. сальник распредвала и коленвала передний (они одинаковые)
9. Помпа водяная
Читайте также: