Сузуки гранд витара глохнет на холостом ходу причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Пару раз глох двигатель, что делать машина с АКПП

Машина Гранд Витара XL-7, АКПП
Езжу на ней периодически уже лет 5. Всё было до этого хорошо :)
И вот стала иногда глохнуть на ходу - было это раза пару раз за год, а недавно два раза подряд.
Двигатель прогрет, бензина где-то полбака, залит не в этот раз. И после этого проехал еще часа два уже нормально.
Но вот что .

Первый раз проблем не возникло - мгновенно остановился, завелся.
А второй раз было на очень оживленной улице, я и совершил глупость - как вы знаете если АКПП , машина не заводится в положении "D", нужно переместить рукоядку в "N" или "P". Однако машина движется, а педаль тормоза не отжимается (ну как на НЕзаведенной машине - она "твердая").

Можно было перевести в "нейтраль", но я просто растерялся, никогда ведь такого не было на ходу, перемыкнул в "P".
Конечно когда остановился, завелся и поехал, я осознал, что сделал глупость - переключал через "R".
А с другой стороны - если бы впереди кто-то резко затормозил, как бы я смог в него не влететь, если педаль тормоза отключилась?

Два вопроса:
1)Что конкретно проверять, ведь не нормально если машина стала глохнуть - электрику, систему питания . короче какому спецу обратиться ? И что сказать - два раза глохла, а потом снова ездит без проблем ?!

2) Как действовать в такой ситуации - переходить в "N" и тормозить ручником, попутно заводя двигатель ключем?

=== если задача немедленно остановиться, то я бы ручку коробки не трогал - оставил бы в "D", на педаль тормоза давить изо всех сил (она не "отключилась" просто усилитель не работает и "продавить" становится гораздо труднее) + ручник если дорога прямая или ты понимаешь как им пользоваться в повороте (иначе может занести-развернуть, как тут уже написали)

если ситуация на дороге некритична, то коробку в "N" и откатываемся к обочине/тротуару, где останавливаемся и пытаемся реанимировать авто.

Двумя ногами его со всей силы - помогает.
И руль тоже двумя руками ибо тож самое - ГУР не работает и
повернуть-то можно. но тяжелее в разы.

Бывает что движок глохнет при резком бросании газа - нужно
простую профилактику проводить типа замены фильтров, свечей,
чистки форсунок диагностики датчиков итд.

То же глохла в свое время. Неоднократно глохла на ходу в 2003г (давно это было)))). СГВ 2.5л 2001г.

Дело оказалось в сигнализации - Фортресс-2 (или 3). Каким то образом она по своей схеме отрубала подачу бензуса и она глохла. У сигналки была функция, что после снятия с сигнализации, нужно еще нажать на одну кнопочку, чтобы бензонасос начал качать бензин. Не знаю понятно объяснил или нет.

Возможно у тебя другая причина, но начинать с чего-то надо. Возможно с работы бензонасоса.

Если авто продолжает движение, то в Р точно не нужно переключаться, т.к. поломаешь механизм блокировки (если тока в коробке нет защиты от "дурака"). Режим Р включать только при полной окончательной остановке авто. А при движении - N для завода двигла.

Если есть задача затормозить, то и при D и при N можно тормозить педалью с гораздо большим усилием - тормозить будет, но плохо. Также можно тормозить ручником - но помнить, что на скользкой дороге, особенно при повороте, от торможения ручником машину может развернуть.

Точно, два раза было на кругу ( Два раза точно поворачивал на кругу, там и глохло. Один раз прямо, но возможно перестраивался с полосы, сейчас не вспомню.

А что это может быть ?!

догадайся, ЧТО при повороте резко смещается под действием центробежной силы из того, что КРИТИЧНО для работы двигла? ;-)

В самом простом варианте - бензус (во впрысковой системе нету как в карбе камеры с нек. резервным запасом луца - если насос осушил - он погонит эту возд. пробку в рампу). Вариант - показометр или датчик показывает завышенный уровень луца, его гораздо меньше на самом деле.

В более сложном варианте - какой-то разьем (или блок, релюха)ответственный за "поджиг" или впрыск (достаточно большой чтобы иметь некую инерцию и свободу хода) "мерцает" (есть такое понятие - "мерцающий контакт" - гадость редкостная, ибо то есть, то нет. ). Передернуть все подряд, пролить ВДшкой.

Сузуки гранд витара опять глохнет

дайте помощи, сузуки гранд витара не держит обороты на холостых и опять глохнет. В чем причина? Свечи, катушки или датчик дврм? Обороты 550-600 и плавают, труба выхлопная потрясывается, машина глохнет!

Suzuki Grand Vitara 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2005

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki Grand Vitara, 2013

Комментарии 19

Виноват 90% регулятор холостого хода. Его надо хорошенько помыть(заслонку, дроссель) потом снять клемму, через пару минут одеть клемму включить зажигание, не заводить — подождать минуту(все датчики и РХХ перекалибруются).Потом заводить холостой появится и будет больше 600об.Проверено на машине отца(сам делал) помогло сразу.

Там был косяк в катушке, после ее замены — работа была ровной! Регулятор чистил 2 раза изменений ноль)!

Хорошо что нашли причину, поєтому писал90% вероятность, не знаю почему но в витаре оч. часто пропадает холостой изза заслонки.Мой предок долго мучался.

По ходу одна катушка на свече не работает!

Проблема решена снятием клемм с АКБ на 20 мин! Стала работать как часики, я так и не понял в чем проблема))

О как, интересно!

Для полной ясности, в прошлый раз заезжал в сервис, проковырялись со свечами, и похоже заменили один надсвечник! Обороты начали плавать после простоя машины пару недель (я езжу на другой). Вопрос могут надсвечники косячить или катушки? Как это все проверить не в сервисе! Машина едит но трогаться не удобно типа с рывками и резко трогается!

надсвечники я так понимаю это я так понимаю ты имеешь в виду катушки зажигания на каждой свече? если так, то дело скорее всего не в них, если бы не работала одна из свечей машина бы троила а не плавали обороты. обычно дело в заслонке, у меня так же было, если не откалибровать ее, то потом обороты плавают. если же дело не в ней, то проще до диагноста доехать

Она может быть и троит, потому что глохнет, обороты падают до 500, и поднимаются до 600, а когда включаю кандер начинают плавать тоже 500-600 провалы в оборотах, думаю не троит, потому что поднимаешь выше работает стабильно

ну а выше 2х тысяч оборотов проблемы есть?

В том то и дело, что еду нормально на тысячи и выше не чувствуется дерганья! Схожусь завожу, работает, нагревается обороты до 600 и начинают плавать рывками до 500! Если выключаю кандер то держит 500, но кандер начинает скрипеть включаться и выключаться как бы ему не хватает оборотов машина дергается, пытается заглохнуть, а если на кандере и акпп в положении D, то временами глохнет и руль становится тяжелый не хватает гидроча! Я грешу на гбо оборудование, потому что оно то включается то выключается живет своей жизнью, я где то провод наверно на клеммах или электрика мудит! С другой стороны нет стабильной работы двигателя. Сегодня еще раз скину клеммы и отколи бурю заслонку!

гбо 4го поколения?

Ага, сегодня машина работает как часики не пойму ничего, что с ней было! Получается ездить надо, когда стоит косячить начинает

Акум скинь и жди минимум минут 20. Должно помочь.

Ммм. а клемму с аккумулятора скидывал? и после этого давал машине минут 10 постоять, что заслонка "обучилась".

Скинул АКБ на 2 минуты! Ситуация не изменилась, промыл датчик дврм! У меня отказало гбо еще в добавок, блок переключения гаснет! Есть предположение свечи и надсвечники, обыскал Самару не нашел отдельно резинки! Прошу подробней про "обучилась"?!

Сузуки гранд витара глохнет на холостом ходу причины

Из инета. Может поможет.

5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА
Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)
ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА
описание

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол опережения зажигания отличается от нормы.

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100'С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в полож. «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1 -ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

• На моделях с вариатором и МКП:

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной pабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждя не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы ждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «М|»

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА Suzuki Grand Vitara
Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —>Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Здравствуйте! Гранд Витара 2005 года глохнет по непонятным причинам. При этом вначале ее начинает колбасить, машина начинает заметно дрожать, ручка коробки трясется. Пару раз обращались к официалам, те ничего не обнаружили. Сказали, что если заглохнет, тогда и привозить на эвакуаторе. Слабо верю в эту затею, т.к. машина через 10-20 минут по тем же непонятным причинам может заработать снова. Иногда работает без проблем несколько недель, а иногда за день несколько раз заглохнет.

А еще в какой-то момент начали мигать часики. Читал на форумах, что это признак неисправности, и в данном случае можно определить код замкнув какую-то цепь и т.п. Вроде все очевидно, официалы должны знать об этом.. Но нам посоветовалим тупо поменять часики. Мда.

У кого-нибудь были такие же проблемы? Как с этим можно разобраться?

dregster

Продвинутый новичок

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Вариантов может быть несколько:
1. Бензонасос у него сеточка в баке очень мелкая и забивается полностью примерно к 200 000 км. Проверяется измерением давления в бензопроводе-если меньше 2,5 атм.то точно оно.
2.Клапан холостого хода- можно вычислить по коду неисправностей, в книжке есть. эта операция хорошо описана.
Так что действуйте.Удачи!

николай1980

Местный

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

У кого-нибудь были такие же проблемы? Как с этим можно разобраться?

а вообще-то 5-й год это разьве не нью,
а для начала съездил бы на диагностику

nikon

Сузуковод со стажем

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Для начала почистите клапан холост. хода и блок дроссельных заслонок, например этим. Процесс занимает не более 15-20 мин.

Serj75

Проходил мимо

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

На диагностике был и не раз. В том то и дело, что диагностика ничего не дала. Никаких ошибок, ничего. Машина прошла всего то 58 тыс.

Добавлено через 9 минут
Василий и nikon, спасибо за советы! Попробую всё это проверить. Осталось только найти нормальный сервис, т.к. от официалов сложилось мнение, что кроме как выкачивать деньги, они мало на что способны.

Leschik_

Наш человек

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Может элементарно контакт где-то дурит ? Соединение с "землей".

dregster

Продвинутый новичок

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

результаты отпишите обязательно может пригодится

Fedos

Местный

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Двигатель то какой? Если 2.0, то 95% это датчик положения распредвала, болезнь известная.

Andrey98

Опытный сузуковод

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Serj75

Проходил мимо

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Двигатель 1590. На таком двигателе может быть эта же проблема? Я так понимаю придется менять датчик? Или его можно просто отрегулировать? Насколько это дорого, интересно.

Сервис бы толковый найти еще. Не посоветуете в Москве какой-нибудь нормальный неофициальный сервис?

Добавлено через 1 минуту

Конечно опишу при любом исходе.

Добавлено через 7 минут

Serj75

Проходил мимо

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Спасибо всем, за ценные советы! Машину починили. Действительно проблема была в регуляторе холостого хода. Его почистили, форсунки продули, теперь, тьфу-тьфу, больше таких проблем не было.

В сервисе интересное замечание сделали. Машина эксплуатируется в самом дурном режиме: утром доехать до метро, вечером от метро до дома. Подавляющее количество времени она именно так и эксплуатируется. Из-за этого всё засерается достаточно быстро. Посоветовали для профилактики раз в полгода выезжать на трассу и проезжать 100 км на больших оборотах (4-5 тыс) . С трудом представляю как на автомате такое можно сделать. В общем будем просто дальние поездки устраивать

Всех с наступающими праздниками!

dregster

Продвинутый новичок

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

4-5- тыс оборотов это нормально мы живем в горной местности, как за город выезжаешь на хороший подъем( у нас есть перевалы с подъемами более 7 км в длину) педаль в пол и ВПЕРЕД.

nikon

Сузуковод со стажем

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Всех с наступающими праздниками!

Kolbasatnik

Свой в доску

Ответ: Глохнет Гранд Витара по непонятным причинам

Может быть, не в тему, но был случай, что после замены аккума перестали держать холостые обороты, приходилось держать обороты педалью акселератора. Причем, то было, то не было. После того, как заглох на перекрестке и ехал с одной ногой на тормозе, второй на газе, подтянул тросик газа для поддержания холостых, поехал искать сервис, все говорили, что само устаканится, нужно почистить блок холостого хода. Но руки не дошли и через пару дней отпустив тросик газа увидел, что холостые появились и уже полгода все работает. Все же, думаю, это были где-то забиты трубопроводы или что-то закоксовалось и зависло.

polyakou

Продвинутый новичок

Ptizelov

Эксперт

Жгутик , подходящий к РХХ выходит из основного , поэтому (ИМХО) отдельно его не бывает .
Опять же , это

polyakou

Продвинутый новичок

Ptizelov

Эксперт

polyakou

Продвинутый новичок

dimsert

Друг Сузуководов

Tevgen

Наш человек

polyakou

Продвинутый новичок

Короче, посоветуйте как быть.
п.с. предыстория:
на машине были выбиты катализаторы. Она при этом вела себя абсолютно адекватно, кроме того, что горел чек. Но в какой-то момент, где-то через 5 тыс. начались всем известные симптомы. Я уже думаю, может maf нормальный? Просто лямбда окончательно убилась и они просто при взаимодействии друг с другом сходят с ума?[DOUBLEPOST=1438840381,1438581056][/DOUBLEPOST]В общем, благодаря наставлениям уважаемого dimsert, был таки найден оригинальный б/у Maf сенсор, установлен и машинка ожила! dimsert, спасибо!

Поступили такие вводные данные, периодически, во время остановки после движения двигатель глохнет и не заводится. Перед тем как заглохнуть может 1-2 минуты троить и дергаться. Ну что же посмотрим. Предварительно подробно расспросив клиента о том что делалось с автомобилем и как часто проявляется неисправность, отправляю его "кофейку попить".

Возможно, прикидываю в голове, что-то происходит от повышения температуры в подкапотном пространстве, тем более сам клиент утверждал, что проблема возникает исключительно на холостых оборотах. В движении же все в порядке.
И вот она первая ласточка, через 10 минут работы на холостых двигатель задергался, затроил и через пол-минуты заглох. Так, начинаю разбираться что к чему, давление топлива в порядке, значит бензин есть, уже хорошо. Читаю осциллограмму, до самой остановки двигателя импульсы на форсунки и зажигание есть. Сигнал с датчика синхронизации тоже есть. Все есть, но двигатель не работает. Парадокс.
Только внимательно приглядевшись к осциллограмме высокого напряжения увидел, что во время когда начинается дерготня увеличивается время заряда катушек и уоз становится позже относительно импульсов на датчик синхронизации. Все изображения кликабельны.

Это уже что-то. Только не понятно почему это происходит. В голове мысль - может эбу неисправен?
Еще раз проглядываю осциллограмму с датчика синхронизации, пытаясь найти логику очередности коротких и широких импульсов. Зашел знакомый, спрашивает что делаю - я "палочки считаю". Быстро поняв, что разговора не получится, ретировался.
Итак "подсчет палочек" выдает такую последовательность:
11 - 13 - 14
где первая цифра - количество коротких импульсов, вторая - количество следующих за ним широких.
А вот там, где двигатель начал дергаться обнаружилась пропажа одного короткого импульса.

Вот и разгадка. Во время остановки температура в подкапотном пространстве повышалась, "уставший" датчик с нагревом снижал свою чувствительность, в результате один короткий импульс он переставал "видеть", а блок управления сбивался с синхронизации. Отсюда все проблемы с двигателем.
Вот и виновник, его под замену:

Сузуки гранд витара глохнет на холостом ходу причины

ездить можно, но лучше не очень далеко

а собсна чё бояцца, если не глушить? :)

попробовал - запустил - слегка добавил газа до 2 тыс оборотов затем обороны опустились до 1000-700 и двигатель продолжал работать ровно. и в дальнейшем не глохнит

вот что смущает, призапуске не какие индикаторы на панели не горят

при прокрутке стартера они гаснут, это ясно.
но - что, не загораются даже при втором положении ключа (до пуска).

снять минус с аккумулятора и через минут пять его обратно поставить. При этом произойдет калибровка. Заменить воздушный фильтр двигателя (если грязный), ибо за ним датчик кислородный стоит. Какой расход средний (если не секрет)

где он в Мирном найдет новый фильтр? :)

и ваще - немного в другом порядке :)

сначала извлечь возд.фильтр и хорошенько его выбить (тока не порвать), можно почистить типа одежной щеточкой :)
заодно поглядеть - че там вокруг него, нету ли аццких посторонних предметов? :)
потом вернуть на место и снять на время клемму аккума :)

если ничего не измениццо - тогда снова на форум :) а еще лучше - к дилеру :)

зы: если все чистое-хорошее - то мне кааца, что это всеже ДМРВ дурит.

Добавлено через 1 минуту
зызы: а не троит после первого запуска (до заглоха).

ДМРВ дурит.. можно расшифровать

еще бы знать как снять воздушный фильтр

гы-гы :) твоя первая машина? :) не грусти :) это ваще не проблема :) проблема была - когда я на 140 кмч одномоментно два гвоздя в правое переднее поймал :)
а это - так, кое-что из "нагрузки" к удовольствию обладанием авто :)

Снятие-замена ВФ:
1. открыть капот :)
2. справа сверху стоит такая черная пластиковая хреновина прямоугольной формы размерами (примерно) 25х30 см (или близко к тому) :) типо "черного ящика" :) с подведеннойк нему трубой воздуховода :)
3. провести руками по его боковым (вертикальным) сторонам и насчупать две металлические скобки-застежки :) отщелкнуть их в стороны :)
4. потянуть за освободившийся край квкрху (второй край крепится за счет упоров в пазах) и снять крышку ВФ :)
5. под ней обнаружится такая грязно-черная и вся в пыли бкмажная прямоугольная хреновина "в складочку" с резинкой по краям :) вот она то и есть ВФ :) Вынуть её аккуратно (чтобы грязь не просыпалась) и почистить :)
6. вставить назад и закрыть крышкой в обратном порядке :)

зы: ты на мои вопросы не ответил :)

загораются но при запуске гаснут
- не вроде работае ровно не троит

ну тогда с электрикой должно быть нормально.

Добавлено через 2 минуты
и еще тут
http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=2262

alelu, Можно ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха. ДПКВ - датчик положения коленчатого вала.
Проверьте все дступные взгляду электрические соединения и контакты.

Про аццкие предметы в фильтре - кады свой менял на днях - у меня штук пять дохлых жуков, здоровых таких, жопами из гофра торчали :-))

штук пять дохлых жуков, здоровых таких

А шут их знает:cheesy. не не похоже, типа типа майских.

я вроде на все вопросы ответил..
хм. значит я слепой

Индикаторы какие горят при этом. дверь открыта. Габариты включены.

прогретый двигатель тоже глохнет. или глохнет только на холодную. датчик температуры на приборке как себя ведет.

Индикаторы какие горят при этом. дверь открыта. Габариты включены.
при запуске не какие индикаторы не горят, двери закрыты, габариты выключены

прогретый двигатель тоже глохнет. или глохнет только на холодную. датчик температуры на приборке как себя ведет.
в случае если двигатель запустился (то есть не заглох) то работает нормально, после того как его заглушу повторная попытка запуска (уже прогретого двигателя) так же может быть неудачно (запускается обороты 2000 равномерно падают и глохнет если не успею "газануть") датчик температуры ведет себя нормально (а что там может быть необычного?)

Добавлено через 2 минуты

Если отдельный брелок, то теоретически может просто теряться его сигнал.
брелки отдельно
как их лучше хранить вместе или отдельно и в каком кармане?

при запуске не какие индикаторы не горят, двери закрыты, габариты выключены
и при этом раздается звук все равно?

при втором повороте (щелчке) ключа изначально раздался звуковой сигнал
тогда это точно сигналка, т.к. без нее Секс при заводе никаких звуков не издает посторонних. Такая проблема (со звуком, не с заводом) была описана на форуме - причина - некорректное подключение сигналки в обход ЦЗ

датчик температуры ведет себя нормально (а что там может быть необычного?)
Ну.. варианты разные возможны. по симптомам похоже было, что движек не держит обороты при прогреве (проблема с датчиком температуры), но если и на прогретом движке такая же фигня, то это исключается.
Вариант 1 (наиболее вероятный): Виновата сигналка сторонняя, она и глушит движек, т.к. не снимает с охраны. Причины: Батарейка в метке от нее (если есть метка) или подгоревшие контакты релюшки.
Вариант 2: в принципе описали выше все, проблемы с каким то из датчиков. ДМРВ врядли, скорее по симптомам датчик положения дроссельной заслонки (можно откалибровать).

ThinkPad,
похоже ты прав
звонил предыдущему хозяину он сказал что при втором повороте ключа должен раздаться зуммер который свидетельствует о том что машина видит брелок и только после этого запускать двигатель
пойду проветять
позже отпишусь
очень хочется чтобы так и было

Добавлено через 5 часов 43 минуты
поменял батарейки в брелке и таблетке
в момент второго поворота прозвучал звук зуммера - завожу -завелась работает и не глохнет. наконец то поехал прокатился, остановка на 15-20 минут, возвращаюсь в машину второй поворот "ключа" нет зуммера - машина заводится - обороты падают - глохнет, переложил брелок и таблетку в другой нагрудный карман повторные действия - слышен зуммер - запускаю двигатель - работает нормально.
со слов предыдущего хозяина зуммер появляющийся после второго поворота ключа свидетельствует о том что "таблетка" видима для иммобилайезера!
Вот такая проблема.
Кто в каких карманах носит брелок и таблетку и насколько хватает батареек?

поменял батарейки в брелке и таблетке
в момент второго поворота прозвучал звук зуммера - завожу -завелась работает и не глохнет. наконец то поехал прокатился, остановка на 15-20 минут, возвращаюсь в машину второй поворот "ключа" нет зуммера - машина заводится - обороты падают - глохнет, переложил брелок и таблетку в другой нагрудный карман повторные действия - слышен зуммер - запускаю двигатель - работает нормально.
со слов предыдущего хозяина зуммер появляющийся после второго поворота ключа свидетельствует о том что "таблетка" видима для иммобилайезера!
Вот такая проблема.
Кто в каких карманах носит брелок и таблетку и насколько хватает батареек?

alelu,Вы такой сумбур внесли ,спокойней,так часто - машина " с рук",любые возникающие проблемы будут сразу вызывать беспокойство,а что там предыдущий шаманил.
Ничего "выкидывать" пока не надо,инфы никакой не дали,что там стоит ,если знаете конечно?
Но простейшая проблемка с метками,брелоками,мобильниками действительно возникает,при близком расположении их друг от друга 10-20 см.У меня самого в движении бывает ,когда метка от доп. иммо, близко от брелока оказывается,забываю,звучит зуммер,что через 30 сек.двигатель будет заглушен,центр.блок перестаёт метку видеть.Вообщем,разнесите все приблуды друг от друга,попробуйте.

MrAlexnord,
сигнализация - Slave (ReeF NET R-611) в комплекте с SG-202 установлена в официальном сервисе "Автодина-сервис" - Москва
сирена не автономная
плюс там же поставили BLACK BUG SUPER
Вот ссылка на мануал к синганализации - http://www.geo-star.ru/Production/docs/339/1/ruk_r-611_280406.pdf

вечером пошел к машине снял с сигнализации - повернул зажигание - услышал зуммер - завел - прогрел (сидел радовался) через 5 минут заглушил
выждал 1-2 минуты - повернул зажигание - зуммера не было :-( - запустил двигатель - картина прежняя - обороты падают - глохнет.
посидел подумал (вернее не знаю что и думать).
не выходя из машины поставил ее на сигнализацию и через несколько секунд снял с сигнализации
повернул зажигание - услышал зуммер - завел - работает нормально.
дал ссылку на руководство по сигнализации - может есть тут технари посмотрят (там всего 36 стр в pdf) может что еще подскажите. я сам доктор.

Я бы не стал снимать сигналки, раз уже есть - приличные девайсы от приличной фирмы. Проще решить проблему видимости брелка.

Во-первых, меток у Вас должно быть две. Вы обе пробовали, обе иногда не видны?

Когда система опознает метку, то вместе с кодом в блок управления системы передается информация о состоянии батарейки. Если запас энергии в батарейке заканчивается, после обнаружения метки система предупредит Вас об этом дополнительным трехкратным мелодичным сигналом блоком управления. Если каждый раз при опознавании метки Вы слышите такой сигнал, то необходимо заменить батарейку в метке (см. раздел "Замена батарейки в метке").
При пониженных температурах возможно появление такого сигнала из-за охлаждения батарейки в метке. Если сигналы не повторяются, то замены батарейки не требуется.
Т.е. раз таких сигналов нет, скорее всего с батарейкой все в порядке.

Надо выяснить, где стоит приемная антенна в машине, и попробовать класть метку поближе к ней.

дело в сигнализации:

вот что происходит:
сегодня ситуация такая - включил зажигание - услышал зуммер определения брелока - прекрасно завелась>

вопрос почему если я находясь в машине заглушив двигатель при повторной попытке его запуска через несколько минут не слышу зуммера (то есть брелок не определяется) и машина заводится и глохнет!
мои действия - ставлю машину на сигнализацию - снимаю с сигнализации - все прекрасно видит и заводиться?? вот что мне непонятно (или это так и должно быть. )

В общем, вчера поймал такой же геммор - глючил датчик уровня топлива, скинул клемму, подождал пол-минуты, накинул обратно.
Уровень показало сразу верный.
Зато на прогретом движке начали падать обороты на ХХ до 500 или даже меньше.
Сегодня три раза заглох в движении.
Симптомы - обороты падают до 500 на ХХ при переключении на нейтраль, если не заглохло, то поднимаются до 700 через 15-20 секунд.

До скидывания клеммы такого не было.
Куды бежать? Что смотреть?

Я пару раз скидывал - ничего не делал потом, всё было нормально.
раз на раз не приходится. я тоже много раз скидывал по разным причинам, но пару раз калибровку все же пришлось сделать, т.к. она сбивалась и с холостым ходом проблема возникала (симптомы описаны выше)

ЕСП сама калибруется.
а при чем тут ЕСП и холостой ход? :sm_lol: Я же вроде написал четко

калибровка дроссельной заслонки

а при чем тут ЕСП и холостой ход?
Ни при чём :)
Просто только есп и калибровалась после обесточивания авто - больше никаких видимых процессов.

Финк, а как калибровать ДЗ? Если вдруг чо :)

Ни при чём :)
Просто только есп и калибровалась после обесточивания авто - больше никаких видимых процессов.

Финк, а как калибровать ДЗ? Если вдруг чо :)
Тя забанили шоле? :jester:
http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=2151013&postcount=159

Что-то без изменений пока.
Либо я два раза неверно делал калибровку.
Скинул клемму, минут 10 подождал, накинул клемму, подождал пол-минуты, включил первое положение замка зажигания на пол-минуты, выключил, включил второе положение, подождал пол-минуты, выключил (в первый раз сразу во второе включал). Завёл подождал, погазовал, на холодном движке обороты ниже 800-1000 не падали.
На прогретом снова до 500 опускаются на нейтралке в движении.

Что я делаю не так?
Или искать причину в свечах и проводах?

opossum19, в данный момент, приемистость двигателя снизилась или нет? А, кроме датчика уровня топлива, ничего больше не глючило?
И что значит

на нейтралке в движении.

Да так же со свистом стартует.

Газ отпускаешь, едешь накатом на нейтралке, обороты падают до 500, потом поднимаются до 700.

Что я делаю не так?
Или искать причину в свечах и проводах?
ну сложно сказать. в принципе в сервис-мануале проще написано :-)
Возможно пропускаете это?

For the procedure to register such data, refer to “Electric
Throttle Body System Calibration: in Section 1C”. (After
the completely closed position data is cleared, ECM, for
the first time only, opens and closes the throttle valve for
about 5 seconds after the ignition switch is turned ON
position, for registration of the completely closed throttle
valve position. If the engine is started during this
registration process, such symptom as “longer cranking
time” or “slow rise of revolution speed immediately after
start-up” may occur. However, turning OFF the ignition
switch once and restarting will set correct registration.)

Как вариант может просто заслонку дроссельную почистить время пришло? просто совпало так :-)

Тема: Suzuki Grand Vitara 2003 глохнет на перекрестках

Доброго здравия, коллеги! Прошу прощения за много букв, но без них никак.

Неделя выдалась непростая, одни загадки приезжают. Сабж Грандвитара 2003 АКПП 2 л бенз мотор J20A-218501 VIN jsaftl52v00209378
День 1. Когда ко мне приехал, реально докатился накатом последние метры, заглох в движении на D.
Завел - работает, 2 дня молотил, немного покатался у себя по территории, не глохнет. Отдал. Человек отъехал 5-7 км и встал ровно на перекрестке. Завел, встал в карман, там машина 3 часа работала без сбоев. Выехали на дорогу, едем, впереди красный, плавно замедляемся и заглохли метров за 10 до светофора. Завелись, снова поехали. Второй перекресток, снова глохнет но уже не заводится. По ошибкам только вторая лямбда, но каталик вырезан и это нормально. Сигнал прокрутки КВ по диагнозе видит, 150 об/мин примерно. Веревкой тянем в бокс, через 5 минут в боксе завелась как ни в чем не бывало, ничего ей не делали, не успели. Врезал манометр перед рампой и выкатил на мороз.
День 2. Завелась, прогрел, заглушил и больше завести не смог. Сигнал тахометра видит, топливо 2.5 бара. Показания датчиков температуры сильно похожи на реальные, датчик положения дросселя показывает правду. Стартер маслает, иногда как-будто пытается схватить, но нет. Искру не посмотрел, не было ключа на 8 с собой, там отдельные катушки. Тащим в бокс, через 10 минут заводится. Слова звучали исключительно матерные.
День 3. Завел, ездил полчаса по территории, не глохнет. Ездил и динамично и плавно, не глохнет. Выезжаю на дорогу, плавный разгон, первый светофор. да, заглохла. Завелась с пол-тыка, поехал дальше. И так много раз. Сейчас глохнет но стабильно после этого заводится. Может заглохнуть стоя на месте, иногда происходит это быстро и решительно, как-будто зажигание выключили, но чаще как-будто топливо заканчивается, мотор трясет 5-10 сек и глохнет. Манометр кажет 2.5. Если прогазовать когда трясет, то выравнивается и работает дальше. При тряске по датастриму такая картина:

время впрыска 5-6 мс
воздух 4.3 г/с
давление во впуске скачет 40-50 кПа
первая лямбда замирает на 0.02 В
краткосрочная коррекция 32%
долгосрочная коррекция -0.7%
общая коррекция больше 30%.

Если успел прогазовать, то

время впрыска 4 мс
воздух 5 г/с
давление во впуске 30-35 кПа
по лямбде синус от 0.1 до 0.9 В
краткосрочная коррекция 0%
долгосрочная -3.9%
общая -3.9%

Кто сталкивался с таким, какие мысли будут у мастеров? РХХ чистый. Да и если бы он заклинил в закрытом положении, она бы заводилась при легком нажатии на газ а если заклинило в открытом положении, хх был бы высоким. Думал, зазоры клапанов ушли, так по вину гидрики стоят. Фазовращателя на ней нет, если я правильно понял конструкцию грм из elcats. Что ей надо, собаке?

Сузуки гранд витара глохнет на холостом ходу причины

Мужики! Нужна помощь в диагностике проблемы с СГВ другана.
Проблема началась после замены задних ступиц. Вот его описание:

Suzuki Grand Vitara New (2008) 2.0 J20 АКПП глохнет на холостом ходу.
Косяк развивается следующим образом:

После отключения/включения минусовой клеммы АКБ, машина начинает нормально работать на ХХ (держит 700-750 об/мин втч под нагрузкой кондея). Проезжаем 50-70 километров. Начинаются проблемы. При сбрасывании оборотов (на замедлении/торможении) двигатель глохнет, либо держит 400 об мин и трясется весь. При попытке покрутить рулем тут же глохнет. АКПП в положение "P", заводим двигатель, обороты взлетают 2000 об/мин примерно, затем плавно снижаются до нуля и глохнет. На 3 на 4й раз вообще перестает стартовать пока чутка не прижмешь педаль газа. Повторял процедуру с сбросом клеммы КБП - картина ровно такая же. Такое ощущение, что как-то криво происходит обучение ECM.
Горит ЧЕ, ошибка P0500 - ошибка датчика скорости машины - связываю это с заменой задних ступиц, видимо убил датчик. Сброс ЧЕ на картину с ХХ не влияет.

Это ничего, что я у вас тут прижился в курилке со своей Гранд Витарой? :-)

Забыл добавить, что данные проблемы начались именно после длительного постоя машины с отрубленной клеммой АКБ. Именно поэтому и подозреваю на то, что слетело обучение. На форумах японоводов крайне скудная инфа. Ошибка АБС в общем понятна, доеду до диагностики - прочитаю который датчик квакнул да и заменю. Ошибка P0500 генерируется из-за тех же датчиков в задних колесах. Не думаю, что это связанные вещи. Вчера пролазил под капотом, подергал все разъемы, изучил состояние земляных проводов - все намертво. Точно электроника дурит.

Для начала попробуйте заменить акб и затянуть клеммы или поменять.
Лампа абс загорается при недостаточном напряжении.

ska, в SM описана данная процедура. Действительно я ее не производил. Будем сегодня пробовать после работы!

volgarik34, ступицы в сборе, с магнитным кольцом, неоригинал но фирма (на оригина цена за пределами здравого смысла). Менял обе задние. Если верить сервис-мануалу, то при проблемах с обоими задними датчиками спидометр будет показывать 0 кмч. Учитывая то, что спидометр работает, делаю вывод, что один из датчиков таки живой. Поскольку ступицы одинаковые, делаю вывод, что они не при чем, значит виноват все-таки тот датчик, который подозреваю что разбил при работе кувалдой :-) Думал проверить путем перекидывания его вперед, и считывания последующих ошибок, чтобы косвенно определить, но их из ступиц выковыривать проблематично. Может проводами прокину крест-накрест. Не связываю все-таки трабл с ХХ с этой проблемой.

У меня на тигго было. Когда сдох акб,, первой загорелась лампа абс.

Тиго конечно сильный авто:ak:

Максим_Ум, кувалдой.
Ну блин вы даете.ищи лаунч и считывай показания каждого датчика.

Кувалдой снимал не датчик, а выстукивал тормозной диск со старой ступицы :aa:

Да. У другана на Аксиоме так же было. Поставил ноый АКБ - АБС не загорается. И еще, есть ли такая фишка, что при включении понижайки, АБС отрубается и загорается значек АБС?

Есть функции на некоторых авто отключение есп.на старых ауди было отключение абс.связи понижайки и всю не слышал.

Управление полным приводом электронное. При попытке включить понижайку система запрашивает скорость автомобиля, и не получив ее, издает истошный писк и пишет на табло одометра "проверьте положение переключателя". Вот и взаимосвязь. Прослеживание ошибки положения переключателя по сервис-мануалу первым же пунктом выводит нас к ошибке датчика скорости на заднем колесе. Нигде взаимосвязи с ХХ пока не обнаружил. Ближе к вечеру откалибрую положение дроссельной заслонки и посмотрю как машинка себя поведет.

Там просто сервоприводы.

Народ! Вчера вечером произвел процедуру калибровки дроссельной заслонки по совету выше и в соответствии с сервис-мануалом. Автомобиль на холостых глохнуть перестал, пока проблема ушла. Однако остается вопрос - как вычислить отказавший датчик АБС? Исходя из показаний сканера по ЧЕ и того, что я разбирал и менял - вопрос в задних датчиках. На надо точно понять правый или левый. Какие народные средства присоветуете, прежде чем переться на диагностику?

Звонить омметром пробовал - не звонятся ни один. Передние тоже. Видимо работают как-то по-иному. Если вывесить колесо и крутить его, можно с отстыкованного датчика снять показания какие-либо? Или это только через систему?

Какие народные методы,Вы в тайге?обычный лаунч в умелых руках сканирует абс на ходу и показывает скорость на каждом в отдельности.там где отличные от других показатели,там и больной зуб.

"Обычный лаунч" еще надо найти. Поищем конечно, спору нет.

Бош сервис поищи.что у вас нет приличных сервисов?заедь туда где был дилер сузуки.

Бош-сервис есть, только он странный какой-то работает до 16.00 и с двумя выходными в неделю. Да еще и отзывы негативные подряд про "криворуких мастеров".
Бывший дилер Сузуки закрыл сервис в связи с каким-то переездом. Больше данных нет.
Получается я "в тайге" :-)

Японский летчик ему в лс ннапиши.

Виталя, мы же инженеры ))) Макс еще и КТН, а это накладывает определенный отпечаток ))) Надо же попытаться найти выход без простых путей ))) К тому же у нас в КБ есть дохрена всякого испытательного и измерительное оборудования, которое некоторым автозаводам не снилось )))
PS: Машину на завод не пронесешь, а вот датчики можно )))

К тому же, возможны проблемы с магнитным кольцом а не с самим датчиком, поэтому хотелось бы убедиться в его неисправности автономно.

По схеме датчики право и лево разные?если одинаковые то сделать сканирование а потом поменять местами.

Это называется <горе от ума>:ak:
На спец сканере займет 5 минут.вы же 5 день ищете проблему:ag:

Ага, мы 5й день спеца со сканером ищем в нашей деревне.

Приезжай в Волгоград,я тебе 10 сервисов дам.

Японский летчик ему в лс ннапиши.

Виталь отписал он уже , жду его звонка. Тему счас только увидел, давно бы нашли его проблему.

Догоняю )) Мне сложнее, я на двух машинах. Пятьсот метров на одно, перебегаю и пятьсот метров на второй ))) Встречаемся у "Кавказской пленницы" ))

После 27го.
Я в отпуске.

Герр Бош сказал, что задний левый датчик накушался.

На ем меняли подшипник? У меня рядом сервис,у них сканер древний какой-то так на рекстоне влегкую читал абс.раз на раз не приходится

Ну вот, Виталь, а ты говоришь. У Японский летчик сканер не взял жужуку, друган пробует в Бош попасть.

Моторник взял без проблем ,а переферию не хочет. Друган на BOSCH KTS-570 в легкую взял.
Горыныч все явки и пароли провалил:ag:

Оказывается, датчики сложные в ней. Полупроводник, микросхемы . Неудивительно что оригинал стоит 6 с лишним рублей.

Короче косяк ХХ оказалось завязан тоже на эти ошибки. Сегодня проводили эксперимент - скинули ошибки ЧЕ - обороты на ХХ тут же подползли к нормальному значению. Заказал неоригинал датчик, будем менять.

Горыныч, я пока твой китайский сканер попридержу у себя, ладно?

Для истории, да и пригодится вдруг кому.

Был заказан, доставлен и установлен новый датчик АБС. Ошибка ушла, но появилась снова. Датчик был по сервисной методике (омметр + резистор) проверен - показания не номинальные.
Была разобрана ступица старая и из нее извлечено магнитное кольцо. Соответственно новая ступица тоже была разобрана и обнаружилось, что магнитное кольцо там все разодрано. Видимо разбитым кувалдой датчиком это кольцо в новой ступице и сточилось. Кольцо из старой ступицы внедрено в новую и ошибка ушла навсегда.

Всем спасибо за помощь.

Для истории, да и пригодится вдруг кому.

Всем спасибо за помощь.

Для тех кому интерестно: датчики вращения колеса на эффекте холла на Сузуки тестятся путем подключения к 12 вольтовому источнику питания, с включением в цепь резистора на 115 ом. При этом с ножек резистора снимается напряжение, которое в номинале имеет 2 уровня: - 0.7 вольта и 1.3 вольта. Магнитное кольцо, установленное в ступице намагничено "гребенкой", т.е. состоит как бы из набора магнитиков, ориентированных полярностью противоположно. В итоге, когда подъезжает к датчику часть намагниченная на юг, датчик выдает 0.7, когда на север - 1.3. Получается сигнал в виде "пилы" которую и анализирует центральный блок АБС.
Магнитное кольцо сточило в хлам подломанным старым датчиком (магнитный материал очень мягкий оказался), установил старое, проблема ушла.
Кроме того, выяснилось, что наличие этой ошибки АБС, протянуло за собой ошибки P0500 и P1875, изза которых светился ЧЕ. Более того, судя по всему, ЭБУ этой умной японской твари, при наличии данных ошибок начинал дурить на холостых и просто глушил машину через некоторое время, как бы намекая, что пора на сервис. После устранения проблемы с АБС и сброса ошибок ЭБУ, косяк с холостыми так же улетучился!

Поумничал и хватит!

П.С. Джип форум - единственное место, где нормально вижу помощь в вопросах. Постил свои проблемы и вопросы на форумах Сузуки - по нулям. Мертвые они все какие-то вот. Предлагаю открыть на джипе ветку внедорожников "не джип" :-)

Поумничал и хватит!

при неисправности лапмы тормозов современне машины не разгоняются больше 30км-ч.безопасность:bf:

Читайте также: