Сузуки сх4 система охлаждения схема
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Как самостоятельно сменить охлаждающую жидкость на Сузуки SX4?
Сузуки SX4 – это популярный мини-кроссовер, совместная разработка концернов Fiat и Suzuki. Автомобиль удобен, красив и прост в управлении. А еще он отличается высокой надежностью при невысокой стоимости запчастей.
Но стоит помнить – любому автомобилю требуется периодическое техобслуживание. И одной из обязательных процедур ТО является замена охлаждающей жидкости.
Разновидности охлаждающей жидкости для Сузуки SX4
Начинать замену антифриза следует с выбора подходящей ОЖ. Производитель рекомендует использовать антифриз Suzuki Long Life Coolant. Имеется два типа – Super (синий) и Standart (зеленый). Он проходит под номером 990E0-59J44. Относится к классу жидкостей G11, бывает синего или зеленого цвета. Рассчитан на использование в течение 45-50 тысяч км пробега или 2-3 года. Стоит учесть, данная жидкость не отличается высоким качеством. И при езде по бездорожью она быстро теряет свои свойства.
Поэтому рекомендуется использовать антифриз класса G12 и выше. Для автомобилей первого поколения SX4 подойдут жидкости G12 и G12+. А вот в более новых авто лучше использовать G12++ и G13. И надо помнить – при замене охлаждающей жидкости в Suzuki SX4 нельзя смешивать антифризы различных цветов. Это же правило касается и различных марок ОЖ. В отношении цветов имеется следующая градация:
- Смеси класса G11 бывают оттенков синего или зеленого цвета. Антифриз низкого или среднего качества.
- Антифриз классов G12, G12+ и G12++. Основной цвет – красный. Среднее или высокое (G12++) качество.
- Класс G13 обычно желтого цвета. Это антифриз высочайшего качества, на текущий момент.
Рекомендуется использовать антифриз высокого качества. Ведь чем лучше антифриз, тем реже его надо менять, и тем лучше работает мотор. Если говорить про конкретных производителей, то надо обратить внимание на продукцию следующих фирм:
- Havoline.
- Motul Ultra.
- Антифриз концерна VAG.
- Freecor.
- FEBI.
- Лукойл Ультра.
- G-Energy.
Для чего менять охлаждающую жидкость?
Сначала следует разобраться с функциями антириза. Основная функция одна – охлаждение мотора до нормальной, рабочей температуры. Без антифриза двигатель перегреется и выйдет из строя. А ремонт будет стоить очень дорого. Поэтому и рекомендуется использовать качественную ОЖ, которая обеспечит бесперебойную работу мотора.
Но имеются у охлаждающей жидкости и дополнительные функции. Они уже зависят от состава средства. В них входит:
- Предохранение охлаждающего контура от коррозии. Если заливать только воду, то система быстро выйдет из строя. Именно из-за коррозии. Поэтому в антифриз добавляются специальные присадки.
- Удаление грязи из системы. В составе современных антифризов имеются добавки, «связывающие» грязь. Это позволяет легко удалять ее в процессе промывки контура.
- Защита от замерзания. Зимой охлаждающая жидкость может замерзать. Поэтому и рекомендуется использовать составы на основе этиленгликоля – антифризы. Они способны работать при низких температурах, иногда до -35…-40 градусах по Цельсию.
Стоит разобраться со сроками замены охлаждающей жидкости. Зависят они от класса антифриза и от производителя. Выглядит все следующим образом – чем выше класс ОЖ, тем дольше она служит. Но это правило работает не всегда. Поэтому перед покупкой стоит прочитать инструкцию на упаковке. Обычно производители указывают рекомендуемую периодичность замены. В большинстве случаев она выглядит так:
- Для G11. В случае Suzuki SX4 – оригинальный антифриз Suzuki Long Life Coolant или Suzuki LLC. Сроки замены – раз в 2-3 года или каждые 75 тысяч км пробега. Но опытные водители рекомендуют проверять состояние жидкости каждые 45-50 тысяч км. При этом первая замена проводится на 150 тысячах км. В случае использования в условиях бездорожья – на 100-120 тысячах км.
- Для G12 и G12+. Этот антифриз меняют раз в 4-5 лет, или раз в 200-250 тысяч км. Здесь все зависит от условий эксплуатации и конкретной марки жидкости. Но стоит учитывать – G12+ служит дольше.
- Для G12++ и G13. Здесь менять жидкость приходится один раз в 5-7 лет. Причем в случае G13 срок может быть и большим. Что касается пробега, то замена нужна не ранее, чем после 300-500 тысяч километров. По словам производителей, их составы рассчитаны на весь срок службы системы охлаждения.
Но стоит помнить – антифриз может прийти в негодность и раньше срока. Здесь все зависит от условий эксплуатации. Езда по пересеченной местности, пыль и грязь, плохие дороги, неравномерный скоростной режим и перепады температуры – это снижает время службы ОЖ. О том, что она пришла в негодность, говорят следующие признаки:
- Изменение цвета. Легкое потемнение в расчет не берется. Здесь замену надо производить, только если подошел срок. Но если цвет неразличим, то жидкость придется сливать. Например: красный антифриз стал грязно-коричневым.
- Изменение консистенции. ОЖ загустела, в ней имеются вкрапления грязи, выпал осадок. Здесь замена обязательна.
- Появление неприятного запаха. В подобном случае обязательно надо сливать антифриз и промывать систему. Неприятный запах – тревожный признак. Он означает, что в системе много грязи и началась коррозия охлаждающего контура.
Если наблюдаются эти признаки – антифриз надо менять. Данная процедура несложная, но она требует определенной подготовки.
Подготовка к замене
Сначала следует подготовить рабочее место. И начать следует со списка необходимых инструментов для замены охлаждающей жидкости в Сузуки SX4. Потребуется следующее:
Требуемый объем ОЖ зависит от модели двигателя и его объема. Обычно требуется от 6 до 7,5 литров антифриза. Рекомендуется приобретать жидкость с запасом. А для промывки потребуется 15-25 литров жидкости. Объем зависит от степени загрязнения системы.
Еще при работе стоит соблюдать технику безопасности:
- Работать при остывшем моторе. Горячий антифриз оставляет серьезные ожоги. Мотор обязательно должен остыть.
- Зафиксировать автомобиль. Машина оставляется в скорости и на ручнике. Под колеса устанавливаются стопоры.
- Работать в проветриваемом помещении. Испарения антифриза опасны для здоровья.
- Не допускать попадания охлаждающей жидкости в нос, рот или глаза.
- Использовать удобную, прочную рабочую одежду.
Теперь следует приступать к замене антифриза.
Пошаговая инструкция замены ОЖ
Сначала сливается отработанная охлаждающая жидкость. Для этого необходимо снять защиту картера. Болты креплений отвинчиваются ключом на 10. Если необходимо, болты чистятся с помощью WD-40. Пластина защиты картера убирается в сторону. Теперь надо найти сливной кран на радиаторе. Он расположен с внутренней стороны (противоположная бамперу). Под кран ставится емкость для слива, вентиль выкручивается. Чтобы ускорить процесс следует открыть пробку расширительного бачка.
Затем снимается и промывается сам бачок. Он закреплен тремя болтами на 10 мм. Емкость снимается, промывается, устанавливается на место. Теперь следует промыть всю систему целиком. И здесь имеется три варианта:
- Дистиллированной водой.
- Бытовыми чистящими средствами.
- Специальными составами для промывки.
Сам процесс промывки выглядит следующим образом:
- В систему заливается вода. Заливать после слива отработанного антифриза. Объем воды равен рекомендуемому объему ОЖ в системе. Наполнять через отверстие расширительного бачка.
- Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. Должен заработать вентилятор радиатора. Прогрев длится 15-20 минут.
- Мотор глушится, затем машине дают остыть. Температура двигателя должна быть не выше комнатной, 25-30 градусов по Цельсию.
- Вода сливается из системы. При необходимости процедуру повторяют. Если жидкость слишком грязная, то стоит воспользоваться более эффективными средствами.
Двигатель Система охлаждения двигателя.
Может и термостат ,но тогда имеем 2 проблемы.
1. Термостат не открывает большой круг.
2. Проблема с печкой, т.к. на печку ОЖ идет независимо от того закрыт термостат или открыт(малый круг).
Mitfan
Редкий гость
Ответ: Система охлаждения двигателя.
С потеплением все заработало наверное ОЖ была старой поменял и все ок Всем спасибо.
vova65
Сузуковод со стажем
Ответ: Система охлаждения двигателя.
Назрел вопрос, коллеги.
Вентилятор радиатора, который расположен с правой стороны.Присмотрелся, что чёрный пластиковый корпус стоит почти плотно к сотам радиатора.Вот решил поставить по одной шайбе на каждую сторону.
Вот теперь сам вопрос. Сейчас сам весь корпус венты на менее 1мм дальше от радиатора. Можит ли сказаться на ОС , если слегка сдвинул корпус венты
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: Система охлаждения двигателя.
vova65
Сузуковод со стажем
Ответ: Система охлаждения двигателя.
vova65
Сузуковод со стажем
Ответ: Система охлаждения двигателя.
Вопрос по включению вентилятора радиатора. Сейчас у нас с утра +6гр,возвращаясь с работы ранним утром и услышав как включилась вента и замерив тепература на +66 гр, когда подъехав к себе на стоянку снова включился вентилятор, но уже в + 78 гр. Когда допустим дневные часы включаеться вентилятор, то -это на 86-90гр.
Замер делал спец.лазерным термоскопом,отопление салона был выключен,
Но в дневные часы влючение вентилятора именно на 86-90гр
Скажите срабатывание вентилятора в такой температурной разбежки - это норма?
P/S Сейчас смотался в сервис и вот что мне сказал мастер ===
вентилятор на наших авто может включаться до того момента, когда термостат откроется, а именно где то около 60 градусов. Так вот вентилятор может включаться до открытия термостата для того, что бы просушить радиатор системы охлаждения от той влаги, которая может быть на нем - т.е. Вы приходите, заводите холодную машину - а она у Вас вся в росе, капельках влаги ранним утром. Естественно что и радиатор весь сырой, если в сырой радиатор при открытии термостата попадет горячий антифриз, то на сыром радиаторе сразу будет испаряться на его сотах влага и возникнет небольшое паровое облачко - так вот что бы оно не возникало - вентилятор включается заранее и прогоняет воздух через радиатор и просушивает его, при этом влага с радиатора незаметно испаряется - и далее при поступлении горячей жидкости в радиатор при открытии термостата с радиатора нет видимых испарений. Во блин написал - аж страшно самому стало - но так оно и есть.
Система обогрева и воздушного кондиционирования.Часть 3. Suzuki SX-4 (инструкция по эксплуатации) Suzuki SX-4
а) Селектор температуры/выключатель воздушного кондиционирования. Применяется для регулирования температуры посредством поворота ручки селектора. Также этот контроллер предназначен для того, чтобы включать и выключать воздушное кондиционирование посредством нажатия на выключатель. Чтобы включить систему воздушного кондиционирования, нажмите на выключатель, после чего индикатор лампы А/С загорится. Соответственно, если вы захотите выключить систему воздушного кондиционирования, также нажмите на выключатель, и лампа А/С перестанет гореть.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Если лампа А/С начинает мигать, это означает, что в системе обогрева и/или воздушного кондиционирования возникли проблемы. В данном случае немедленно обратитесь для проверки к своему дилеру.
б) селектор скорости обдува/селектор забора воздуха.Селектор применяется, чтобы включать вентилятор и выбирать скорость обдува. Если селектор стоит в положение "AUTO", то скорость обдува может быть варьироваться в отличие от системы климат-контроля, которая сохраняет выбранную вами температуру. Также селектор предназначен для того, чтобы выбирать режимы, описанные ниже:
- Свежий воздух. Когда выбран данный режим, загорится соответствующая лампа индикатора, а в салон будет поступать воздух снаружи;
- Рециркулирующий воздух. Когда выбирается данный режим, загорается соответствующая лампа индикатора, воздух снаружи перестаёт поступать в салон, а внутри машины начинает рециркулировать находящийся там воздух. Данный режим рационально применять, когда вы едите через загрязнённую среду, например, через тонель, либо хотите быстро охладить машину внутри.
"Свежий воздух" и "Рециоркулирующий воздух" включаются поочерёдно, когда селектор забора воздуха включен.
2. Инструкции по системе управления.
Вы можете дать системе климат контроля работать автоматически. Чтобы перевести систему в полностью автоматический режим работы, сделайте операции, описанные ниже:
- Установите желаему температуру посредством температурного селектора;
- Поверните селектор скорости обдува в положение "AUTO";
- поверните селектор воздушного обдува в позицию "AUTO".
После данной операции селектор скорости обдува/селектор заборавоздуха и селектор воздушного обдува будут автоматически работать, чтобы сохранить выбранную вами температуру.
Выключатель воздушного кондиционирования переключается вручную по вашему желанию. Если вы выключите данный переключатель, то система климат контроля не сможет сделать температуру внутри салона ниже, чем температура снаружи.
Чтобы выключить систему климат контроля, нужно селектор скорости обдува повернуть в положение "OFF".
ЗАМЕЧАНИЕ:
1. Чтобы найти ту температуру, котоая вам нужна, начните с установки 75F(25С) градусов.
2. Если вы повернёте селектор температуры в самое высокое или самое низкое положение, то система климат контроля будет работать с максимальным обогревом или максимальным охлаждением, а скорость обдува будет приближаться к наивысшей;
3. Чтобы избежать обдува холодным воздухом в холодную погоду или наоборот - обдува тёплым воздухом в жаркую погоду, система препятствует включению вентилятора до тех пор, пока поступает горячий или холодный воздух;
4. Если вы оставили машину на солнце с закрытыми окнами, машина быстрее охладиться, если вы немного приоткроете окна.
5. Если вы даже выбрали автоматическое управление, вы должны немного регулировать в ручном режиме селектор скорости обдува/селектор забора воздуха и селектор воздушного обдува. В таком случае, сохранятся те режимы, которые вы настроили вручную, а другие функции будут оставаться в автоматическом режиме.
6. Чтобы вернуть селектор забора воздуха в автоматическое управление, когда и селектор скорости обдува, и селектор воздушного обдува находятся в положении "AUTO", поверните один из этих селекторов в положение, отличное от "AUTO", а затем поверните его снова в положение "AUTO".
Будьте аккуратны - не закрывайте встроенный температурный сенсор между рулём и панелью климат контроля, или солнечный сенсор, расположенный в верхней водительской части приборной панели. Эти сенсоры применяются автоматической системой для регулировки температуры.
Ручное управление. Системой климат контроля можно управлять и вручную. Установите селекторы в нужные вам позиции.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Если вы нуждаетесь в максимальной разморозке:
- установите селектор воздушного обдува в положение "Разморозка" (система воздушного кондиционирования придёт в действие и режим "Свежий воздух" будет выбран автоматически).
- селектор скорости обдува установите в положение HIGH.
- температурный селектор передвиньте в крайнее положение режима HOT.
- передвиньте боковые выходы так, чтобы воздух обдувал боковые стёкла.
3. Технический уход.
Если вы долго не включателе систему воздушного кондиционирования, например, всю зиму, то результат, когда вы её наконец включите, может вам не понравится. Чтобы ваша система оставалась такой же работоспособной и ещё долго вам прослужила, её надо периодически включать. Включайте систему воздушного кондиционирования хотя бы раз в месяц на одну минуту при работе двигателя на холостом ходу. Это даёт возможность работать маслу и охлаждающей жидкости, что помогает защитить все необходимые компоненты.
Ваш воздушный кондиционер оснащён воздушным фильтром. Периодически меняйте и чистите его так, как это описано в разделе "Правила технического ухода". Вы можете поручить эту работу вашему дилеру, но для этого придётся снимать бардачок.
ЗАМЕЧАНИЕ:
В вашей машине используется охладительная жидкость HFC-134a,общепринятое название которой - “R-134a”. Её заменили на R-12 в 1993 года для автоматического применения. Можно использовать и другие охладительные жидкости, включая R-12, но желательно в вашей машине применять именно R-134a.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы будете использовать неподходящую охладительную жидкость, то можете нанести вред вашей системе кондиционирования. Используйте только R-134a. А потому не смешивайте её с другими жидкостями и не заменяйте.
Сузуки сх4 система охлаждения схема
Техническая документация по ремонту автомобилей Suzuki SX4 ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Suzuki SX4
- полные технические характеристик
- устранение неисправностей Suzuki SX4
- цветные электросхемы Suzuki SX4
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по эксплуатации Suzuki SX4
- полные технические характеристики Suzuki SX4
- особенности эксплуатации
- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту Suzuki SX4 в фотографиях
- полные технические характеристики
- особенности эксплуатации Suzuki SX4
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Каталог деталей и сборочных единиц Suzuki SX4
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Suzuki SX4
- каталог деталей Suzuki SX4
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Подробная электросхема Suzuki SX4
- полное описание электрооборудования Suzuki SX4 , подробная интерактивная электрическая схема Suzuki SX4
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Suzuki SX4
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Suzuki SX4
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту двигателя Suzuki SX4
- полные технические характеристики двигателя Suzuki SX4
- особенности конструкции и ремонта двигателя Suzuki SX4
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту коробок передач Suzuki SX4
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Suzuki SX4
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Сузуки сх4 система охлаждения схема
- Позвонить - СЕРВИС
- Позвонить - ЗАПЧАСТИ
- Позвонить - КУЗОВНОЙ
- Позвонить - АВТОКЛУБ
- WhatsApp -
- Viber -
- Telegram -
- Skype -
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| К странице. |
В вашей машине всего три типа системы обогрева и воздушного кондиционирования:
- Система обогрева;
- Ручная система обогрева и воздушного кондиционирования;
- Автоматическая система обогрева и воздушного кондиционирования.
Выход воздуха в вашей машине осуществляется посредством:
1. Выход обогревателя ветрового стекла;
2. Выход бокового обогревателя;
3. Боковой выход (когда стоит позиция "OPEN", воздух выходит независимо от того, какая позиция воздушного обдува вами выбрана);
4. Центральный выход;
5. Выход из пола.
Система обогрева.
1) Описание контроллеров.
1. Селектор температуры. Предназначен для выбора температуры посредством поворота данного селектора.
2.Селектор скорости вентилятора. Он предназначен для того, чтобы включать вентилятор и выбирать оптимальную скорость его обдува.
3. Селектор воздушного обдува. Предназначен для выбора одной из функций, описанных ниже:
а) Вентиляция. Воздух с определённой температурой выходит через центральное и боковые воздушные выходы.
б) Двухуровневая система. Воздух определённой температуры выходит из выходов в полу, а охлаждающий воздух выходит из центрального и боковых отверстий. Когда селектор температуры находится полностью на позиции COLD или HOT, воздух, которых идёт от пола и из боковых и центрального отверстий своей температуры не изменят.
в) Обогрев. Воздух определённой температуры идёт из выходов в полу, боковых выходов, также идёт от обогревателя ветрового стекла и немного от бокового обогревателя.
г) Обогреватель и размораживатель. Воздух определённой температуры выходит через пол, через обогреватель ветрового стекла, боковой обогреватель, а также через боковой выход.
д) Размораживание. Воздух определённой температуры выходит через обогреватель ветрового стекла, боковой обогреватель, а также через боковой выход.
4. Селектор приёма воздуха. Этот селектор служит для того, чтобы выбирать одно из следующих положений:
а) Свежий воздух. Когда используется данный режим, лампа индикатора выключена и задействован только воздух снаружи.
б) Рециркулирующий воздух. Когда выбирается данный режим, зажигается лампа индикатора, воздух снаружи перестаёт поступать и происходит рециркуляция воздуха, уже имеющегося в машине. Этот режим нужно использовать, когда вы проезжаете через загрязнённый воздух, например, в тонеле, а также при возможном быстром охлаждени салона машины.
Режимы "Свежий воздух" и "Рециркулирующий воздух" переключаются каждый раз, когда включается селектор забора воздуха.
Если вы выбираете "Рециркулирующий воздух" на продолжительный период времени, то учтите, что со временем воздух сильно загрязнится. А потому время от времени этот режим стоит менять на "Свежий воздух".
2) Инструкции по управлению системой.
а) Естественная вентиляция. Выберете режимы "Вентиляция" и "Свежий воздух", а также селектор температуры поставьте на желаемый уровень, а селектор скорости обдува переведите в положение "OFF". В данном случае свежий воздух будет поступать в машину весь период во время езды.
б) Усиленная вентиляция. Система управления в данном случае аналогична системе для естественной вентиляции. Только селектор скорости обдува следует перевести в иное положение, нежели "OFF".
в) Нормальный обогрев (с использованием внешнего воздуха). Выберете режимы "Обогрев" и "Свежий воздух", также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение и селектор скорости обдува установите в желаемое положение. Если вы установите селектор скорости обдува на максимальную скорость, эффективность обогрева возрастёт.
г) Быстрый обогрев (с использованием рециркулирующего воздуха). Все установки совпадают с режимом нормального обогрева, кроме того, что вы выбираете режим "Рециркулирующий воздух". Если вы используете быстрый обогрев достаточно продолжительный период времени, то воздух в машине может загрязниться, а окна запотеть. А потому используйте быстрый обогрев для непродолжительного периода времени, как можно быстрее переходя на нормальный обогрев.
д) Верхнее охлаждение/Тёплый обогрев ног. Выберете режимы "Двухуровневая система" и "Свежий воздух". Также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение и селектор скорости обдува установите в желаемое положение.В данном режиме независимо от селектора температуры, который будет либо в положении COLD, либо HOT, воздух, который будет выходить из центрального и боковых выходов, будет холоднее, чем воздух, который идёт от пола.
е) Размораживание/Тёплый обогрев ног. Выберете режимы "Обогрев и разморозка" и "Свежий воздух". Также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение и селектор скорости обдува установите в положение HIGH. Когда окно станет чистым, установите селектор скорости обдува в желаемую позицию.
ж) Разморозка. Выберете режимы "Разморозка" и "Свежий воздух".Также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение (помните, что чем выше температура, тем тем эффективнее разморозка) и селектор скорости обдува установите в положение HIGH. Когда окно станет чистым, установите селектор скорости обдува в желаемую позицию.
Если вы нуждаетесь в максимальной разморозке, переместите селектор температуры в положение HOT, а боковой обдув разместите так, чтобы воздух дул на боковые стёкла (в дополнение к разделу "Разморозка").
- Share this post on
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
У тебя есть Suzuki или может ты хочешь ее приобрести? Зарегистрируйся, мы всегда рады новичкам! Пройди по ссылке Suzuki Club
Suzuki Grand Vitara 2002 - продан
Suzuki Grand Vitara 2010 - продан
Suzuki Vitara 2015 - катаюсь
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь
Suzuki SX4 I (2006-2012) – городской денди
В XXI веке на мировом авторынке появилось много автомобилей, созданных совместными усилиями нескольких компаний. Один из них - Suzuki SX4 – коллективный продукт Сузуки и Фиат, который собирался в Японии, Венгрии, Китае, Индии и Индонезии.
SX4 дебютировал в 2006 году. В 2009 году автомобиль дождался рестайлинга, в процессе которого получил обновленные бамперы и новую переднюю панель. Тогда же был пересмотрен список оснащения. Сегодня за хэтчбек первых лет выпуска просят не меньше 250 000 рублей.
С 2009 года европейские экземпляры стали собираться исключительно в Венгерском Эстергоме. Машины венгерской сборки легко отличить от японской. Например, по радио антенне. В японских СХ4 она толще и расположена сзади, а в европейских - тоньше и находится над рамкой ветрового стекла. Кроме того, японский SX4 имеет несколько более профилированные противотуманные фонари в переднем бампере. В техническом плане машины абсолютно одинаковые.
Кузов и салон
Сузуки СХ4 был разработан в качестве преемника для Suzuki Liana. Как и Лиана, он предлагал два типа кузова: хэтчбек (с передним или полным приводом) и седан (только с передним приводом для рынка США и короткий период времени для Европы). Дизайн модели разработан в студии Italdesign Джорджетто Джуджаро.
Простая передняя панель не отвлекает внимания водителя чрезмерным количеством дисплеев, однако в образцах первых лет выпуска зачастую скрипит пластик. Водителю сильно мешают широкие передние стойки. Пробег на фото – 190 000 км.
Внутри царит атмосфера, характерная для японских автомобилей. Чтобы понять это, достаточно просто сесть за руль. Сузуки SX4 довольно просторный - для небольшой семьи. При ширине салона сзади 1410 мм даже и не стоит думать о поездке впятером. Максимум на что он способен – перевезти семью с двумя детьми. К тому же этот автомобиль не подойдет людям огромного роста. Утешением послужат комфортные кресла.
Впрочем, материалы отделки Suzuki SX4 начального периода производства не отличались долговечностью. Позже данный недостаток был исправлен. Это в большей степени касалось автомобилей, собранных в Венгрии.
Подушки сидений слишком короткие, а кресла в некоторых экземплярах скрипят.
Первоначально предлагалось два варианта оснащения - GLX и GS. GLX версия имела только передний привод, GS – как передний, так и полный. В любой из них можно рассчитывать на хорошее оснащение: кондиционер, многофункциональный руль, полный «электропакет» и регулировку высоты сиденья водителя.
Бензиновые двигатели
Все бензиновые двигатели SX4 имеют японскую родословную и обладают высокой степенью надежности.
Одним из самых распространенных стал 1,6-литровый бензиновый агрегат (М16А) с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу и цепным приводом ГРМ. 107-сильный мотор для уверенного движения требует поддержания высоких оборотов. В спокойном ритме он гарантирует расход топлива на уровне 9 л/100 км.
Двигатель очень надежный, хотя некоторым владельцам во время гарантии пришлось столкнуться с неисправностями катализатора и сбоями в работе программного обеспечения. Бензин плохого качества довольно быстро выводил из строя катализатор. Некоторым пришлось прибегнуть к его замене по гарантии еще при пробеге 30-40 тыс. км. Сегодня за удаление катализатора с перепрошивкой ЭБУ двигателя придется заплатить в районе 10 000 рублей.
С 2009 года стала устанавливаться модернизированная версия мотора M16A. В рамках перехода к более строгому стандарту Евро-5 доработали впускной коллектор и воздушный фильтр. Мощность возросла до 120 л.с. Поработали инженеры и над катализатором - он перестал беспокоить владельцев.
На некоторых рынках базовым стал бензиновый агрегат объемом 1,5 л и мощностью 99-110 л.с. (М15А). Он выполнен из алюминия и имеет 16-клапанную систему газораспределения DOHC, а так же цепной привод ГРМ. После рестайлинга в 2009 году мотор получил систему изменения фаз газораспределения VVT.
Моторы серии М имеют механическую регулировку зазора клапанов. Она выполняется с помощью шайб, а контроль зазора предписан через каждые 30 000 км. Но на деле необходимости в регулировке не возникает очень долго.
Американские версии предлагались с 2-литровым бензиновым агрегатом серии J. Такой мотор встречается в Grand Vitara. В SX4 он претерпел необходимые изменения, связанные с расположением. В Гранд Витара двигатель размещен продольно. Технически J20A похож на моторы семейства М. Для привода ГРМ используется две цепи - короткая (верхняя) и длинная (нижняя).
2-литровый мотор имеет более привлекательную мощность, в сравнении с 1.6, но в вопросе обслуживания окажется затратнее.
Дизельные двигатели
Помимо бензиновых агрегатов модель комплектовалась и дизельными - разработки Fiat (очень редко встречаются России).
После рестайлинга 1.9 DDiS сменил 2.0 DDiS (2.0 JTD). Это двигатель M-Jet (D20AA) с 16-клапанной головкой DOHC и множеством других усовершенствований. Он проявил себя, как менее надежный. Помимо характерных для дизеля проблем встречалось и подтекание помпы. Сажевый фильтр здесь уже расположен в общем блоке с каталитическим нейтрализатором, сразу за турбонагнетателем. Процесс регенерации сажевика стал проще, а, значит, проблем с ним поубавилось.
В ассортименте также присутствовал и более скромный турбодизель объемом 1,6 литра – двигатель PSA HDi в версии 9HX. Он никогда не имел сажевого фильтра и предназначался только для переднеприводных SX4.
Возможности багажника ограничены колесными арками – 270-625 литров.
Трансмиссия
В 6-ступенчатой МКПП разработки Фиат, устанавливаемой только в паре с дизельными моторами, наблюдались проблемы с включением передач. Позже появлялся шум подшипников, замена которых исправляла ситуацию ненадолго.
С бензиновыми агрегатами сочеталась 5-скоростная механика. Проблем она не доставляет, а сцепление доезжает до 200 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 7-10 тыс. рублей, а за работу по замене в сервисе попросят порядка 4000 рублей. Еще 2000 рублей придется потратить на новое масло.
4-ступенчатый «автомат» весьма живучий. Случаи ремонта - единичные.
На бездорожье легко повредить электрожгут управления муфтой. Кроме того, с возрастом окисляются и сгнивают контакты.
Система полного привода i-AWD позволяет выбрать один из режимов работы: 4WD – с автоматическим подключением задней оси или Lock – с равным распределением тяги по осям. Второй режим отключается при превышении скорости 60 км/ч.
Система полного привода не имеет датчика бокового ускорения, как в более продвинутых моделях. На практике полный привод не улучшает маневренность при прохождении поворотов, как многие могут подумать.
Электромагнитная межосевая муфта в сложных условиях довольно быстро перегревается, после чего происходит отключение задней оси. За отключение отвечает датчик температуры муфты. Иногда его контакты сгнивают, и датчик приходится менять (от 1300 рублей за аналог).
После 150-200 тыс. км время от времени начинают подтекать сальники раздатки или заднего дифференциала (400-500 рублей за сальник).
Базовые версии с бензиновым 1.5 и дизельным 1.6 DDiS могли быть только переднеприводными.
Ходовая часть
Подвеска Сузуки СХ4, благодаря своей простой конструкции, оказалась достаточно прочной и дешевой в ремонте. На передней оси работают стойки McPherson, а на задней - упругая балка.
Наиболее предпочтительны версии с полным приводом. Они имеют увеличенный на 15 мм дорожный просвет (190 мм) и защитные накладки. Такой автомобиль чувствует себя увереннее возле бордюров и грунтовых дорог.
Автомобили, выпущенные до 2009 года, всегда оснащались барабанными тормозами на задней оси. После рестайлинга появились комплектации с дисковыми тормозами.
Один из самых распространенных недостатков Сузуки СХ4 – тормоза. В первых образцах они были недостаточно эффективными, пищали колодки, а тормозные диски нередко требовали замены уже через 10 000 км. Дефект устранялся в процессе гарантийного обслуживания.
Владельцы Suzuki SX4 отмечают сравнительно быстрый износ стоек и втулок стабилизатора (2500 рублей за комплект) – появляется стук и скрип.
Шаровая опора и сайлентблоки передних рычагов прослужат 100-150 тыс. км. Конструкцией рычага не предусмотрена замена шаровой опоры. Стоимость оригинального рычага - 11 000 рублей, а аналога - свыше 3400 рублей. Сайленблоки задней балки приходится обновлять по прошествии 200-250 тыс. км.
Сзади даже в полноприводных модификациях используется упругая балка. В полноприводных машинах она массивнее.
После 200 000 км нередко ломаются передние пружины (от 18000 рублей за аналог).
Передние и задние ступичные подшипники заканчиваются после 120-150 тыс. км. Если передние можно заменить отдельно (3000 рублей за аналог), то задние - только в сборе со ступицей (6000 рублей за аналог плюс 1000 рублей за работу).
В рулевом управлении используется электромеханический усилитель с электромотором на рулевой колонке. При больших пробегах можно обнаружить люфт в рулевой рейке – разбивается направляющие втулки. За восстановительный ремонт попросят от 9000 до 17 000 рублей.
Характерные проблемы и неисправности
Среди недостатков можно отметить скрип водительского сиденья и пластика салона (особенно в Suzuki SX4 первых партий). В случае с креслом проблема решалась с помощью ремонтного комплекта, который увеличивал площадь контакта в месте крепления.
Кузов достаточно хорошо защищен от коррозии. Однако, в возрастных экземплярах ржавый налет можно встретить снизу - на элементах шасси, держателях глушителя и задней балке.
Коррозия на элементах шасси.
После 150 000 км зачастую выходит из строя генератор. Новый обойдется в немыслимые 35 000 рублей, аналог можно приобрести за 8000 рублей. Нередко, генератор удается вернуть к жизни после ремонта стоимостью 2-3 тыс. рублей
Заключение
Сузуки СХ4 – автомобиль, который идеально подходит для эксплуатации в Российских условиях. Он не слишком большой, и не слишком маленький. В летнее время SX4 порадует экономичностью и комфортом, а в зимнее - появится возможность воспользоваться преимуществами «полного» привода. К достоинствам также можно отнести хорошую доступность на рынке и широкий выбор бюджетных заменителей весьма дорогим оригинальным запчастям.
Suzuki SX4 l с пробегом: шумный салон и подлости от генератора
Suzuki SX4 скроена по тем же рецептам, что и Renault Sandero, и Vesta Cross: приподняли обычный седан или хэтчбек – получили новый кроссовер. Причём в виде седана машина смотрится ничуть не менее органично, чем в виде кроссовера. Да и «промежуточная» версия, высокий и полноприводный хэтчбек без внедорожного обвеса, выглядит тоже хорошо. Сегодня мы поговорим в основном о «внедорожном» хэтчбеке: всё же это самый распространенный вариант SX4. Сначала – о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а потом – о трансмиссии и моторах.
История техники
В о время создания SX4 Suzuki «дружила» с компанией Fiat, так что не удивляйтесь ни фиатовским турбодизелям под капотом этих машин, ни другим менее крупным заимствованиям. И пусть вас не шокирует наличие «близнеца» Fiat Sedici, подозрительно похожего на SX4: компании совместно работали над моделью, а дизайном занимался сам Giugiaro.
Не пугайтесь венгерской сборки: качество автомобилей остается японским вне зависимости от страны сборки. Может быть, оно не так высоко, как тойотовское, но определенно тут есть чем похвастаться.
Правда, сама машина сделана дешевой. Во всех смыслах – и по качеству материалов, и по тщательности проработки управляемости, комфорта и эргономики. Хорошо, что и по стоимости эксплуатации в том числе.
На фото: Suzuki SX4 '2006–н.в.
Сейчас самые старые машины этой модели перевалили десятилетний порог возраста, но основная масса только подходит к нему: большинство автомобилей было продано после 2008 года. Посмотрим, как машина в этом возрасте и такого класса переносит наши дороги, ведь не секрет, что маленькие машинки сделаны похуже и попроще, чем большие и дорогие.
Кстати, помимо Венгрии, где у Suzuki есть своя фабрика, на которой произвели большинство SX4 для российского рынка, SX4 выпускали также в Японии, в Индии, Индонезии и Китае.
Кузов
Кузова пятидверных «внедорожных» SX4 держатся в целом неплохо. Основной отмеченный недостаток – сравнительно тонкий и слабый слой краски, склонный к сколам и легко облезающий в местах повреждений. К сожалению, не всем производителям удается хорошо положить краску на оцинкованный металл, а у Suzuki в этом деле опыта было немного. Впрочем, это все мелочи, и в целом именно благодаря оцинковке это поколение машин почти перестало страдать от возрастной коррозии, чем «славились» предшествующие модели.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
У внедорожных машин пороги и арки хорошо защищены пластиковыми накладками, и если за кузовом немного ухаживали, не давая расползаться точечной коррозии, вымывая грязь из-под накладок и порогов и подновляя иногда антикор, то кузов держится не хуже, чем у европейских Volkswagen и Volvo. Места повреждений ЛКП на дверях и крыльях практически не склонны к коррозии, а капот и рамка лобового стекла держатся хоть и похуже, но незначительно.
В зоне риска традиционно находится задняя дверь. Особенно – на машинах с простой окраской, а «металлик» держится чуть надежнее. Места повреждений на пятой двери стандартные: нижняя завальцовка и линия соприкосновения бленды и задних фонарей с металлом.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Снизу у машины все чуть сложнее. Под пластиковыми локерами металл покрыт только краской и очень не любит скопления грязи, которыми страдают машинки, часто бывающие на бездорожье. Им нужно промывать все возможные места скопления грунта, особенно в порогах и арках.
Слой антикора на днище тоже не рекордный, а царапают его часто. При покупке стоит проверить как состояние покрытия на днище, так и состояние креплений бамперов и пластика порогов. Их обламывают регулярно, и несмотря на сравнительно невысокий ценник на оригинальные детали, меняют очень неохотно.
Из неприятностей, плохо сказывающихся на состоянии кузова в целом, отметим возможные протечки креплений рейлингов на крыше и заглушки в днище. Последние часто повреждают, что приводит к накапливанию воды в тонком слое шумоизоляции днища машины. К счастью, эта неприятность встречается редко, а проверить её существование легко. Причём проверить нужно обязательно: машины с этим дефектом могут иметь сквозную коррозию днища в ногах водителя и многочисленные следы шовной коррозии изнутри.
При не очень надежном бензонасосе в салоне нет лючка для доступа к нему и его замены. Разумеется, никто не спешит снимать бак, так что отверстие просто выпиливают коронкой или болгаркой (выбор инструмента зависит от желания варваров в автосервисе). Понятно, что состояние кузова в районе нового лючка бывает очень разным. Редко кто сразу заботится о состоянии шва, а в этой зоне из-за скопления грязи наверху бензобака и плохой вентиляции обычно достаточно влажно.
На фото: Suzuki SX4 '2006–10
Передний подрамник из листового металла тонкий, и ржавеет он быстро и сильно. Антикор подрамника необходимо обновлять регулярно, но большая часть владельцев этой операцией пренебрегает. После пробега в полторы-две сотни тысяч километров проверять нужно тщательно, причём не только со стороны днища, но и сверху, где скапливается влага.
Лонжероны вблизи крепления балки задней подвески и сама балка тоже потребуют пристального внимания. Тут часто можно встретить массивную поверхностную коррозию.
Часто вместо клипс крепления порогов и бамперов можно обнаружить обычные шурупы. Особенно актуально это для машин из глубинки и после неаккуратной эксплуатации. Здесь сказываются худшая доступность запчастей и, опять же, бюджетность модели и её обслуживания. К сожалению, многие воспринимают машину как конкурента Ниве и Жигулям и относятся к Suzuki соответствующее.
У противотуманных фар от перепадов температуры и прилетающих камней легко трескаются стекла. Ну а затирающиеся фары и слабые лобовые стекла – привычное дело для любых бюджетных автомобилей.
После сотни тысяч пробега обычно уже есть к чему приложить руки. У курильщиков часто встречаются царапины на боковых стеклах: неудачный материал уплотнений собирает мелкие камушки, а само стекло тут мягкое.
Сравнительно тонкие и хрупкие бамперы точно не подходят для бездорожья, но и цена основы бампера невысока. Главное – не растерять решёточки и молдинги.
Ограничитель водительской двери потрескивает уже после 60-80 тысяч пробега, но дверь держит. А вот стеклоподъемники частенько откручиваются, из-за чего передние стекла не поднимаются до конца. Починить их несложно: нужно лишь закрутить пару болтов крепления на фиксатор. Но двери придется разобрать, что часто оборачивается поломками хрупкого пластика.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Может погнуться трапеция стеклоочистителя, после чего понадобится выставить заново положение рычагов. Но закисает она редко и в основном у тех, у кого машина больше стоит, чем ездит.
Салон
На фото: Интерьер Suzuki SX4 '2006–10
Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от года и состояния, грохочут крепление перчаточного ящика, воздуховоды климатической системы, подлокотник-бокс и накладки центральной консоли. А в дверях стучат ещё и стеклоподъёмники. К счастью, на скорости этого всего не слышно: резина и мотор заглушают шум, а если машина полноприводная, то им помогает еще и трансмиссия. Но если вдруг асфальт гладкий, а шины тихие, то готовьтесь внимать этим звукам.
Правда, после 130 км/ч все заглушает шум ветра: уплотнения дверей не слишком удачные, стекла тонкие, а зеркала большие. И музыкой этого не заглушить, она тут слабенькая.
На фото: Интерьер Suzuki SX4 '2009–14
Ухоженные экземпляры, знающие прелести химчистки и даже дополнительной шумоизоляции, встречаются совсем уж редко. Основная масса машин с пробегом более сотни тысяч щеголяет очень поношенным салоном, что можно счесть серьезным недостатком. Так что тут очень важен год и пробег (а ещё – владелец и место эксплуатации).
А вот с тем, что водителям выше 170 см невозможно подобрать удачную посадку, придется смириться на машине любого возраста. Даже если неудобное сиденье с короткой подушкой получится поставить так, что будет удобно рулить и нажимать на педали (что в отсутствие нормальной регулировки руля сделать сложновато), то обзорность получится совершенно «никакой». За боковыми стойками с «треугольником» легко скроется КамАЗ, а за дутой передней панелью не будет видно кромки капота.
Электрика
К счастью, тут все надежно, и подводит в основном только генератор. То ли расположен он неудачно, то ли конкуренты из Mitsubishi, узел которых ставят чаще всего, подвели, но у него клинит подшипники. Смазывать подшипники снаружи распылением бесполезно и опасно: от избытка смазки случаются возгорания. Хорошо, что на машинах с бензиновым 1,6-литровым мотором генератор менять легко и удобно.
На машинах до рестайлинга еще регулярно случаются отказы стартера и высоковольтных проводов, но это, скорее, сказывается возраст. Провода просто нужно иногда менять, а стартер боится грязи.
Конечно, некоторые неисправности бывают, но они не носят регулярный характер. Разве что мультимедийная система грешит слабыми приводом CD и усилителем.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система для такой небольшой машинки довольно серьезная и работает она надежно. Ресурс колодок и дисков более чем достаточный, так что у машин с МКПП к сотне тысяч диски обычно еще стоят родные. Даже с «автоматом» ресурса дисков всё равно хватает на 60-80 тысяч километров. Колодки не так долговечны, но свои 30-50 тысяч выхаживают.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Суппорты надежные, ГТЦ крепкий, ABS работает хорошо, а её датчики хорошо защищены. Задние барабаны вообще почти вечные. Главное проверять, чтобы они еще тормозили: иногда механизм клинит из-за коррозии и износа.
Подвеска у машины не так крепка, как хотелось бы. Удивительно небольшим оказался ресурс ступичных подшипников, особенно задних. После 60 тысяч пробега некоторые машины уже начинают немного гудеть, хотя большая часть автомобилей потребует замены подшипников при пробегах раза в два больше. Правда, и это не очень выдающийся результат, особенно с учетом того, что на SX4 не бывает низкопрофильной и широкой резины и сверхмощных моторов.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Сзади стоит простая и надежная балка. У неё из недостатков можно отметить лишь склонность к коррозии центральной части.
Спереди – подвеска типа МакФерсон. У нее сравнительно слабая конструкция рычага: его легко погнуть, а шаровая опора штатно отдельно не меняется. На неоригинальных рычагах TRW опору можно поменять отдельно, но сменные шаровые не всегда подходят к рычагам старой конструкции.
Амортизаторы выдерживают намного больше 100 тысяч пробега, и при 200 часто стоят оригинальные (конечно, если машину не перегружали и не гоняли по грунту), а вот опоры стоек спереди проседают. Часто требует замены закисающий подшипник, причём лучше его поменять сразу, как он начал скрипеть. Иначе повышенный износ уплотнений штока амортизатора может привести к течи масла.
Передние пружины на пробежных машинах теряют верхние витки.
Рулевое управление достаточно надежно. Проблема машин до рестайлинга – стучащая рейка – на рестайлинговых машинах стала встречаться реже. Причём если стук на дорестайлинге мог начаться уже после 30-40 тысяч пробега, то рейка пострестайлинговых SX4 выдерживает раза в три больше.
На фото: Suzuki SX4 '2006–10
Обычно проблема кроется в материалах втулок самой рейки и ее креплении. Ремонтировать рекомендуют сразу, не дожидаясь, пока стук разобьет зубчатую передачу. Уплотнения рейки желательно проверять почаще, а смазку обновлять на каждом втором ТО.
Невысокий ресурс наконечников рейки не надо считать большой проблемой: неожиданно они не ломаются, так что достаточно периодически контролировать их состояние.
ЭУР очень плохо переносит «купания» и мойку моторного отсека. Разъемы питания с возрастом теряют герметичность, так что можно получить оплавленные контакты или просто сбои системы.
На фото: Suzuki SX4 '2006–10
Конечно, SX4 совсем не похож на Land Rover Discovery или Mercedes-Benz G-класса. Не так уж этот кроссовер престижен, удобен или красив (хотя «Гелик» тоже не всем нравится внешне). Но зато стоит недорого и ломается редко. Правда, мы ещё ничего не сказали о моторах и коробках этого «японца», но сделаем это уже совсем скоро.
Читайте также: