Сузуки свифт дергается при трогании
Обновлено: 17.05.2024
О роботе
посто решил на будущее, у кого во владении робот, и кто не бывает на сузуки клубах…
Сцепление робота ничем не отличается от механики, равно как и коробка почти один в один. Главная разница состоит в приводе выжима сцепления ну и конечно переключении передач…
но это бог с ним, это нам не интересно.
Главное что сцепление робота повержено износу как у механики, и что самое важное износсу раза в два-три бОльшему чем на механике, почему? потому что электроника не видит и не знает когда подбуксовать сцеплением надо, а когда бросить резко.
И поэтому она чаще и больше подбуксовывает, не милосердно паля диск.
для робота (свифт и только для этой машины) лпасны для здоровья зимние застревашки в московских дворах (ну или на дачах)… и пробки… пробки пробки пробки. .это бич, причем именно в пробках робот начинает доставлять неудобства своими подергиваниями на промежутках между первой и второй передачами…
почему?
Потому что автоматика сцепления не умеет самостоятельно производить выборку зазора по износу диска.
Кто ездил на жигулях тот помнит как регулировать сцепление в ручную? Вот точно тоже самое нужно делать и на этом роботе. Только один косяк… самому это выполнить практически не возможно, потому что производится данная "выборка" сугубо программным способом через оригинальный Сузучий сканер (цена в районе 50тыр).
Так вот к чему весь этот эпос…
есди вы хотите что бы ваш робот ездил на одном комплекте сцепления дольше 50ти тык (а это средний его пробег по опыту клуба)… то выполняйте следущие рекомендации:
1- выполнять регулировку (настройку и как то еще это называют) робота каждые 5000км. (три года назад цена была 800р у ОД)
2 — при остановке на светофоре, или в пробке при остановке более чем на полминуты — ставьте селектор в нейтраль N.
3- старайтесь не рвать с места до включения второй передачи.
ну и от себя, лично я никогда не любил режим Эко, и всегда его отключал, благодаря чему машина не знала тупости и ооочень быстро летала.
Suzuki Swift 2008, двигатель бензиновый 1.3 л., 93 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Suzuki Swift, 2007
Suzuki Swift, 2007
Suzuki Swift, 2005
Suzuki Swift, 2008
Комментарии 42
Можно ли на обычную МКПП перенести элементы с робота? Внутренний механизм коробки крякнул (потекла вся коробка), а найти робот в сборе с мкпп проблематично.
Не думаю. помимо коробки нужны актуатор, мозги, кулиса… в общем дешевле починить или купить контрактную
дык сломался родной робот, а именно кпп. На исправную обычную механику можно перенести элементы робота с неисправной кпп или там попросту нет крепежей под эти блоки и сервоприводы?
Можно ли на обычную МКПП перенести элементы с робота? Внутренний механизм коробки крякнул (потекла вся коробка), а найти робот в сборе с мкпп проблематично.
Здравствуйте, вы решили свою неисправность с коробкой?есть вопросы по замене робота, можете подсказать?
Внесу свои 5 копеек.
№1
в пробках робот начинает дергаться из за перегрева корзины сцепления, из за нагрева меняется жесткость лепестков на корзине и момент прижатия диска происходит более резко и не так как при нормальной работе. Также от перегрева страдают демпферные пружины которые также влияют на плавность.
№2
на износ очень сильно влияет езда в включенным по умалчиванию режимом Е "ECONOMY", т.к. в данном режиме робот старается как можно быстрее перейти на высшую передачу и при этом делает в 2-3 раза больше преклонений чем при нормальной езде. Соответственно каждое переключение это лишний выжим сцепления !
Работа с отключенным режимом больше похожа на стандартную езду как с обычной механикой, переключения происходят намного реже и только тогда когда это нужно ( по достижению определенных оборотов или скорости). Но при этом можно забыть про маленький расход!
№3
Резкий старт практически не как не влияет на износ сцепления (во всяком случае не критично), т.к. в момент старта и переключения нет пробуксовки или еще каких либо действий влияющих на износ.
№4
адаптацию рекомендовано делать после снятия клемм акб более чем на 3-5 мин (или после полного разряда АКБ) т.к. в ЭБУ теряются настройки !
№5
не все дилеры (а также некоторые сервисы) знают как правильно делать адаптацию ! и что кроме нее еще нужно делать регулировку актуатора по пере износа сцепления !
также могу сказать что робот надо чувствовать, точнее понимать алгоритм его работы, это я к тому что если понять когда он переключает и в каком режиме педали, скорости и оборотов и т.д. Я лично научился переключать передачи на высшую при равномерной скорости простым нажатием на газ в нужны момент, при этом робот просто переключается на сл. передачу и на более низкие обороты при этом не меняя скорости движения. Или для резкого ускорения заранее перед обгоном также кратковременное нажатие на газ позволяет заранее включить пониженную передачу что позволяет не переходит в ручной режим.
В общем по роботу могу сказать: те кто не любит робот, просто не умеют их готовить )))
Также в пользу робота могу сказать что SWIFT 1.3 на роботе едет намного быстрее чем 1,5 АТ! (проверено на себе :) )
на моем авто с 1,8L 125 силами и 170 моментом — робот и сцепа чувствуют себя очень хорошо и без проблем, пробег в данном конфиге более 20 тыс.
У меня был замечательный файл. Назывался он Workshop_Manual_RS413 или что то типа того.
Я сейчас сделаю апдейт поста, и добавлю КРАЙНЕ полезные таблицы… благодаря которым при желание вполне легко понять логику работы Робота
Внесу свои 5 копеек.
№1
в пробках робот начинает дергаться из за перегрева корзины сцепления, из за нагрева меняется жесткость лепестков на корзине и момент прижатия диска происходит более резко и не так как при нормальной работе. Также от перегрева страдают демпферные пружины которые также влияют на плавность.
№2
на износ очень сильно влияет езда в включенным по умалчиванию режимом Е "ECONOMY", т.к. в данном режиме робот старается как можно быстрее перейти на высшую передачу и при этом делает в 2-3 раза больше преклонений чем при нормальной езде. Соответственно каждое переключение это лишний выжим сцепления !
Работа с отключенным режимом больше похожа на стандартную езду как с обычной механикой, переключения происходят намного реже и только тогда когда это нужно ( по достижению определенных оборотов или скорости). Но при этом можно забыть про маленький расход!
№3
Резкий старт практически не как не влияет на износ сцепления (во всяком случае не критично), т.к. в момент старта и переключения нет пробуксовки или еще каких либо действий влияющих на износ.
№4
адаптацию рекомендовано делать после снятия клемм акб более чем на 3-5 мин (или после полного разряда АКБ) т.к. в ЭБУ теряются настройки !
№5
не все дилеры (а также некоторые сервисы) знают как правильно делать адаптацию ! и что кроме нее еще нужно делать регулировку актуатора по пере износа сцепления !
также могу сказать что робот надо чувствовать, точнее понимать алгоритм его работы, это я к тому что если понять когда он переключает и в каком режиме педали, скорости и оборотов и т.д. Я лично научился переключать передачи на высшую при равномерной скорости простым нажатием на газ в нужны момент, при этом робот просто переключается на сл. передачу и на более низкие обороты при этом не меняя скорости движения. Или для резкого ускорения заранее перед обгоном также кратковременное нажатие на газ позволяет заранее включить пониженную передачу что позволяет не переходит в ручной режим.
В общем по роботу могу сказать: те кто не любит робот, просто не умеют их готовить )))
Также в пользу робота могу сказать что SWIFT 1.3 на роботе едет намного быстрее чем 1,5 АТ! (проверено на себе :) )
на моем авто с 1,8L 125 силами и 170 моментом — робот и сцепа чувствуют себя очень хорошо и без проблем, пробег в данном конфиге более 20 тыс.
Внесу свои 5 копеек.
№1
в пробках робот начинает дергаться из за перегрева корзины сцепления, из за нагрева меняется жесткость лепестков на корзине и момент прижатия диска происходит более резко и не так как при нормальной работе. Также от перегрева страдают демпферные пружины которые также влияют на плавность.
№2
на износ очень сильно влияет езда в включенным по умалчиванию режимом Е "ECONOMY", т.к. в данном режиме робот старается как можно быстрее перейти на высшую передачу и при этом делает в 2-3 раза больше преклонений чем при нормальной езде. Соответственно каждое переключение это лишний выжим сцепления !
Работа с отключенным режимом больше похожа на стандартную езду как с обычной механикой, переключения происходят намного реже и только тогда когда это нужно ( по достижению определенных оборотов или скорости). Но при этом можно забыть про маленький расход!
№3
Резкий старт практически не как не влияет на износ сцепления (во всяком случае не критично), т.к. в момент старта и переключения нет пробуксовки или еще каких либо действий влияющих на износ.
№4
адаптацию рекомендовано делать после снятия клемм акб более чем на 3-5 мин (или после полного разряда АКБ) т.к. в ЭБУ теряются настройки !
№5
не все дилеры (а также некоторые сервисы) знают как правильно делать адаптацию ! и что кроме нее еще нужно делать регулировку актуатора по пере износа сцепления !
также могу сказать что робот надо чувствовать, точнее понимать алгоритм его работы, это я к тому что если понять когда он переключает и в каком режиме педали, скорости и оборотов и т.д. Я лично научился переключать передачи на высшую при равномерной скорости простым нажатием на газ в нужны момент, при этом робот просто переключается на сл. передачу и на более низкие обороты при этом не меняя скорости движения. Или для резкого ускорения заранее перед обгоном также кратковременное нажатие на газ позволяет заранее включить пониженную передачу что позволяет не переходит в ручной режим.
В общем по роботу могу сказать: те кто не любит робот, просто не умеют их готовить )))
Также в пользу робота могу сказать что SWIFT 1.3 на роботе едет намного быстрее чем 1,5 АТ! (проверено на себе :) )
на моем авто с 1,8L 125 силами и 170 моментом — робот и сцепа чувствуют себя очень хорошо и без проблем, пробег в данном конфиге более 20 тыс.
Если теряются настройки, то по какому алгоритму работает привод сцепления? Как с завода или как?
Требуется совет - машина дёргается?
Во-вторых давай заново рассказывай. что у тебя за машина, какого года и с каким пробегом покупала, где обслуживала. В общем с максимальным количеством подробностей.
Судя по некоторым деталям рискну предположить что у тебя Свифт-венгр. Тогда тебе лучше обратится в ветку посвященную свифтам (или SX-4, если я предположил неправильно).
lenoc
Редкий гость
Ответ: Требуется совет.
Привет! У меня Suzuki swift. Коробка робот. Машина 2007г Купила в декабре 2009г.с В автосалоне Москва каширское шоссе 61. с пробегом 55 000 км. Где обслуживалась не помню Если важно я посмотрю. В течении года как я ее купила поменяла только масло. Потому что проблем не было. Ездила на море все нормально было не дергалась. А потом вдруг откуда не возьмись головная боль. Начинаю трогаться с утра она рывками выезжает со стоянки. Потом вроде начинает ехать. Только стоит где нибудь остановиться начинает дергаться пока на нетралку не поставишь. Затем как начинаешь трогаться ей как будто что то мешает ехать она тормазит,а потом с дерганием начинает движение.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
Ответ: Требуется совет.
Ну похоже что тебе свечи пора поменять, может быть вместе с катушками, хотя последнее вряд ли. На сто процентов не уверен, у меня свифта не было.
Свой в доску
Ответ: Требуется совет.
Есть тут большая тема про роботов, почитай
SMITii
Редкий гость
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
Такая же проблема только после простоя(
На свечи мысль наводит
lenoc
Редкий гость
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
olginka
Проходил мимо
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
Всем привет! была такая же проблема, позвонили на станцию, сказали, что нужно срочно приехать и перепрограммировать коробку. что и сделали. теперь проблем нет. у меня Свифт 2008года.:thumbsup:
SunRay
Бывает здесь
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
У меня появилась такая же проблема.
Свифт - робот - 2008г.в.
Когда меняла сцепление, ребята сказали, что если машина дергается, необходимо отрегулировать сцепление. Регулировку можно сделать 2-3 раза, потом замена.
Прочитала здесь про перепрограммирование коробки, теперь в сомнениях про сцепуху.
Подскажите, кто сталкивался.
Wintt
Эксперт-старожил
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
каков пробег на текущем комплекте сцепления? Когда последний раз делали корректировку робота?
SunRay
Бывает здесь
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
Wintt, на новом комплекте пробежала около 40 тысяч.
Корректировка робота?? о_0
Wintt
Эксперт-старожил
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
Корректировка - это типа перепрошивка. она же регулировка, она же настройка.
Когда последний раз выполняли?
Добавлено через 1 минуту
насчет 2-3 раза потом замена.
можно делать хоть каждый день, замена только по износу сцепления. и регулировка на это никак не влияет
SunRay
Бывает здесь
Ответ: Требуется совет - машина дёргается?
Wintt, Ни разу не делали.
Меняла сцепление, потому что износилось.
Скорости переключались с затормаживанием - вроде переключает, но зависает, обороты продолжали подниматься тысяч до 5, потом падала. До замены, на родном сцеплении в пробках вообще ни разу не дергалась.
Поехала к ребятам в сервис - разобрали, обалдели, спросили как доехала, сцепа стерлась и стала толщиной с лезвие. Заменили.
Вот проездила на новом почти 40 кусков, начала дергаться активно в пробках, если на нейтраль кидаю на подкате - клюет ппц.
Когда с парковки только отъезжаю тоже подергивается, иногда рывки резкие.
Заморочилась, вот решила узнать что и как..
Звонила в Гермес на ш.Энтузиастов:
Если машина гарантийная, то 2100, если нет, то 1600. Удивлена. моя еще гарнтийная..
Сузуки свифт дергается при трогании
Доброго вечера,мужики! Прошу помочь разобраться с проблемой. В движении, при оборотах двигателя от 1500 до 2000 появляются мелкие подергивания автомобиля и по ощущениям стала хуже разгоняться. Диагностика ничего существенного не выявила кроме небольшого сбоя в работе лямбды, но вину списали на бензин,т.к. его октановое число оказалось ниже 90. Хотя заправляюсь я только на газпромнефти и только 95. Заправился на "Терминале",но ничего не поменялось. Понимаю,что через монитор проблему не вылечить,но может у кого-то была такая проблема и у него есть "таблетка"?Заранее спасибо!
Может это проблема быть из-за клапана EGR ?
попроуй свечи поменять у меня на тазе такое было. вылечил заменой свечей:D
Да сам уже прихожу к выводу, что все проблемы из-за зажигания.(чудес то не бывает)
zyzyki sx4, на диагностике сканер подключали к Диагностическому разъёму OBD (прошу прощение за тавтологию)?
Пробег у автомобиля какой?
Пробег 42000. Диагностику аж два раза проходил и ничего.
Про сканер Я так и не понял, подкючали к нему или нет? (можно диагностику провести с фонариком и молоточком).
Если проблеммы в катализаторе, инжекторе, системе зажигания, он (сканер) должен показать коды неисправностей. Подёргивание также может быть связано с работой кондиционера.
Диагностику проходил у оф.дилера. Лично я не присутствовал при диагностике, может они её и проводят с молоточком и фонариком. Все что нашли описано выше. Дергание и при отключенном кондее.
почитай книжку ремонт своими силами от третьего рима, там много причин от неиспраности зажигания до впрыска, а также дросельная заслонка может мозги . laugh2:. при пробое проводов должно быть слышно характерные щелчки и в темноте видны мини молнии. удачи в поиске:sm_happy:
Да я уже промыл все что можно и не только машине:sm_lol:,но и дилеру. Говорю же катушки с проводами проверяли,инжектор с форсунками мыл и винсом и ультразвуком,диагностику делали аж 2 раза.:sm_nezn: Чего еще то промыть. D
тогда:sm_dymat: остаётся ждать когда неисправность проявится в полном виде. как то читал на новом спотидже была такая тема дилеры разобрали весь движок в поисках гада:evil: в итоге нашли кусочек пенопласта от упаковки в топливной рампе
Вот этого бы не хотелось.
zyzyki sx4, тогда можно заехать в любой сервис где ремонтируют Японские авто, сейчас сканеры и программное обеспечение есть практически у любого "Дяди Вани" в гаражном автосервисе. Чтобы при тебе подключили и считали коды (многие аппататы печатают коды на чек, как из кассового аппарата). У меня несколько лет назад когда на Мазде вышел из строя датчик скорости вращения вала АКПП, на диагностике выпал код, ребята в сервисе посмотрели по каталогу, что он означатет, сказали мне дословно "Неисправность датчика скорости вращения вала АКПП", тогда Я спросил как это исправляеся (т.к. ездить было очень сложно, автомат включал передачи как ему вздумается не обращая внимание на скорость и обороты двигателя) мне в сервисе предложили разобрать АКПП и посмотреть в чём дело (кто хотя бы раз менял масло в АКПП поймёт что это такое, а тут разобрать-собрать). Я отказался, залез в инструкцию, нашёл этот датчик (в 2005-м году он стои чуть более 1000 рублей), купил его, сам поменял по инструкции (за 3 минуты) и всё стало ОК.
Так что не все сервисмены - специалисты в своём деле. Берите коды со сканера и пишите их на форуме.
Попробую,спасибо за совет.
завтра заеду к дилеру и попробуем прокатиться со сканером,может тогда эта неисправность выскочит
Сузуки свифт дергается при трогании
машина дергается при включении D либо RКто подскажет, в чем может быть проблема:
-при включении D или R, машина дергается, в грязи или снегу даже слегка со стороны видно, что проворачиваются задние колеса!
во время движения коробка ведет себя хорошо, не пинает!
в инете пока не нарыл что и как, есть 2 варианта:
1) масло заменить (думаю нет смысла, так как у предыдущего хозяина до замены было также, да и коробка при движении себя плохо вела бы с плохим маслом);
2) порвана подушка коробки (мельком осмотрел, непонятно, нужно лезть основательно)
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ КАКОЙ.
Кто подскажет, в чем может быть проблема:
-при включении D или R, машина дергается, в грязи или снегу даже слегка со стороны видно, что проворачиваются задние колеса!
во время движения коробка ведет себя хорошо, не пинает!
в инете пока не нарыл что и как, есть 2 варианта:
1) масло заменить (думаю нет смысла, так как у предыдущего хозяина до замены было также, да и коробка при движении себя плохо вела бы с плохим маслом);
2) порвана подушка коробки (мельком осмотрел, непонятно, нужно лезть основательно)
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ КАКОЙ.
хм. вот про уровень масла это интересно.
так как эт первый мой сексуальный опыт эксплуатации автомата а вот уровень вроде как выше максимума.
пожалуй гляну подушку и заменю масло.
Парни, самостоятельно в автомате реально масло поменять.
участвовал при замене на сюрфе:
- с поддона акп сливаем масло (фильтр, прокладка и тд);
- через щуп заливаем свежее масло, такое же кол-во сколько слили масла;
- снимаем 2 патрубка с теплообменника - одын в пустую тару, другой в канистру с новым маслом (главное знать какой куда )
- запускаем двигатель, включаем акп поочередно во все положения, с патрубка будет выгоняться старое масло (но так как вся процедура проводится без спец аппаратуры, желательно подливать масло через щуп);
- ну и ждемс пока не побежит чистое масло.
но эта процедура выполнялась на тойтота сюрф, мой товарищ самостоятельно менял масло уже на протяжении 2х лет, пока последствий не замечено
ВОПРОС:
У КОГО БЫЛ ОПЫТ С СУЗУКИ.
в астане полная замена на СТО с маслом 35-45 тыс тг печалька
Парни, самостоятельно в автомате реально масло поменять.
участвовал при замене на сюрфе:
- с поддона акп сливаем масло (фильтр, прокладка и тд);
- через щуп заливаем свежее масло, такое же кол-во сколько слили масла;
- снимаем 2 патрубка с теплообменника - одын в пустую тару, другой в канистру с новым маслом (главное знать какой куда )
- запускаем двигатель, включаем акп поочередно во все положения, с патрубка будет выгоняться старое масло (но так как вся процедура проводится без спец аппаратуры, желательно подливать масло через щуп);
- ну и ждемс пока не побежит чистое масло.
но эта процедура выполнялась на тойтота сюрф, мой товарищ самостоятельно менял масло уже на протяжении 2х лет, пока последствий не замечено
Нужна помощь!,дёргается при трогании
Или подача топлива прерывается (или наоборот перелив), или датчики и винты не настроены по книжке, или клапан хх застревает от грязи, или АКПП дёргает ДЗ, или зажигание шьёт. Много сценариев может быть, надо тестить всё, отметать варианты. Или сами, или мотористу можно показаться.
psyot
Наш человек
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
sashy
Свой в доску
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
вот уже 2 года, привык это карма СУЗУКИ видать такая !Ветер в ха
gorst
Эксперт
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
Дёргания - это нехватка мощи обычно почему либо. Легко получить дёргания, если не на той передаче ехать например.
Бывает здесь
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
Та же хрень. Коробка автомат. Холостые - норма. Коробка врят-ли. Месяц назад воткнул контрактный двиг, со старым было все в норме. Новый - дерганья на малых оборотах при движении в пробках.
Зажигание проверено все. Есть подозрение на клапан хх, т.к. обратил внимание, что по сравнению с родным движком обороты сильнее зависят от нагрузки (свет и т.д.)
По поведению - грязь, т.к. симптомы плавающие, иногда почти незаметно, иногда проблема плавно тронуться в горку.
rrrr93
Осваивающийся
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
Тестирование - то же сложность ,куда не обращался или нет прграммы илине пдходит штекер
Добавлено через 4 минуты
vovazhu
Наш человек
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
никогда не встречал практически , чтобы G15A на эскудика/витару ставили,
(ставили на свифт/культус/метро)
поэтому, ИМХО, там настройки электроники (ЭБУ-бортовой комп) другие.
Скажите, движок G15A шёл со своим навесным оборудованием и бортовым компом или оставили от G16A,
Может проблема в небольшой нестыковке фазы и времени открытия форсунок.
И на малых оборотах движку чего-то не хватает.
rrrr93
Осваивающийся
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
движок менял не я , а вот нависное почти все митсубиси, расходники все подходят от G16A.
AURIGO
Редкий гость
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
Agafon
Бывает здесь
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
про EGR как заглушить и прочие, чего делал подробней плиз.
ГВиталий
Проходил мимо
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
У меня было такое после того как движку перебрал! Просто тросик который от коробки идет к дросельной заслонке надо отрегулировать! На G16А - 1. 2 мм от метки!
AURIGO
Редкий гость
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
Такс на двигателе G16a EGR находится слева за впускным коллектором, похож на летающую тарелку присевшую на блок двигателя. Крепится двумя болтами на 10. Откручиваешь их и между этой конструкцией и блоком ставишь глухую прокладку, (я вырезал из аллюминиевой пластины, для гермитизации использовал лак, но можно и термостойкий герметик) и вуаля - машинку как будто подменили. До этого пол года диагностик, предполажений и куча всягого бреда от мастеровых - мол прекращение подачи топлива, насос гонит, свечи ит.д. НО ФАКТ в том что этот дефект проявлялся только в одном режиме при плавном трогании. Отсуда и был сделан вывод что остальные узлы и агрегаты выше перечисленные исправны, ибо деффект бы проявлялся во всех режимах. А вообще полистай форум про EGR статейки были даже с фотками. Удачи!
Добавлено через 46 секунд
gorst
Эксперт
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
ЕГР заглушил как-то, но были виноваты грязные форсы тогда, он не при делах был. Удобно глушить алюминиевой жестью от банки пива, в два слоя лучше. Клапан был подзабит сухой сажей, можно и просто вычистить и поставить, будет плотно закрываться тогда и не давать подсоса и троений.
rrrr93
Осваивающийся
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
получилось так :залил в бак очистку,в двигло какуюто супердобавку,прогнал по трассе .заправил привычным бензином .блин все в ажуре,но в сервисе сказали , что вщздушный датчик(ну тот что после фильтра)немного п. дит.но типа не криминально. говорят дорогой . если знаете сколько? А так постоянно кажеться что машина плохо тянет,может я отвык от нивы)
rrrr93
Осваивающийся
Ответ: Нужна помощь!,дёргается при трогании
Такс на двигателе G16a EGR находится слева за впускным коллектором, похож на летающую тарелку присевшую на блок двигателя. Крепится двумя болтами на 10. Откручиваешь их и между этой конструкцией и блоком ставишь глухую прокладку, (я вырезал из аллюминиевой пластины, для гермитизации использовал лак, но можно и термостойкий герметик) и вуаля - машинку как будто подменили. До этого пол года диагностик, предполажений и куча всягого бреда от мастеровых - мол прекращение подачи топлива, насос гонит, свечи ит.д. НО ФАКТ в том что этот дефект проявлялся только в одном режиме при плавном трогании. Отсуда и был сделан вывод что остальные узлы и агрегаты выше перечисленные исправны, ибо деффект бы проявлялся во всех режимах. А вообще полистай форум про EGR статейки были даже с фотками. Удачи!
Добавлено через 46 секунд
Такс на двигателе G16a EGR находится слева за впускным коллектором, похож на летающую тарелку присевшую на блок двигателя. Крепится двумя болтами на 10. Откручиваешь их и между этой конструкцией и блоком ставишь глухую прокладку, (я вырезал из аллюминиевой пластины, для гермитизации использовал лак, но можно и термостойкий герметик) и вуаля - машинку как будто подменили. До этого пол года диагностик, предполажений и куча всягого бреда от мастеровых - мол прекращение подачи топлива, насос гонит, свечи ит.д. НО ФАКТ в том что этот дефект проявлялся только в одном режиме при плавном трогании. Отсуда и был сделан вывод что остальные узлы и агрегаты выше перечисленные исправны, ибо деффект бы проявлялся во всех режимах. А вообще полистай форум про EGR статейки были даже с фотками. Удачи!
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В 
этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
- Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
- Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
- Пинки при торможении
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.
Пункт номер три.
Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
Рывки (толчки) трансмиссии
Рывки (толчки) трансмиссии ⇐ SUZUKI
Модератор: Andrew
часто бывает толчок,
например, ехал ехал в натяг или просто ехал, потом газ отпустил и покатился накатиком потихоньку замедляясь, потом опять поддал газку, просто слегка газку поддал, не резко, просто чтобы опять ускориться и в этот момент или может через какуюто секунду когда двигатель с холостых "догонит" трансмиссию или не знаю как это еще сказать возникает толчок, просто толчок или пинок, без какоголиба постороннего звука или запаха..
Избежать толчка практически невозможно, разве если крайне мягко и очень медленно увеличивать обороты, то возможно толчка можно избежать.
при осмотре ходовой выявили не то чтобы кончину, сколько близкую к кончине заднюю (крайнюю заднюю) подушку двигателя, даже не двигателя, а коробки..
что скажете ? в целом кпп без нареканий, шлицы, крестовины кардана тоже в пределах нормы..
Если бы дело было в зазорах, то, скорее всего, толчок сопровождался бы звоном, из-за удара металла по металлу. Но всё может быть.
1. А на какой скорости это происходит?
2. Этот толчок совпадает с переключением передач?
3. А если поставить "эльку", чтобы исключить переключение передач и на ней попробовать, будет толчок?
4. Тронуться на "эльке", плавно разогнаться и перейти на "двоечку". Будет толчок?
Вот просматривает кто-то сейчас названия тем и подумает: "Эти сузуководы совсем обнаглели. В их автобусах даже "толчок" (в смысле, унитаз) есть
Дмитрий из Барнаула: Если бы дело было в зазорах, то, скорее всего, толчок сопровождался бы звоном, из-за удара металла по металлу. Но всё может быть.
1. А на какой скорости это происходит?
2. Этот толчок совпадает с переключением передач?
3. А если поставить "эльку", чтобы исключить переключение передач и на ней попробовать, будет толчок?
4. Тронуться на "эльке", плавно разогнаться и перейти на "двоечку". Будет толчок?
Вот просматривает кто-то сейчас названия тем и подумает: "Эти сузуководы совсем обнаглели. В их автобусах даже "толчок" (в смысле, унитаз) есть
Ну в теории чем меньше ездишь тем сохраннее машина (ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОЙ КОНСЕРВАЦИИ)
На ходу переключаться можно только на те режимы которые включаются без нажатой кнопке на селекторе (защита от дурака). Т.е. нельзя на задний ход и парковку, хотя б наверное еще поставил включение через кнопку режимы 2 и L, т.к. когда двигаешься на спусках со скоростью 80 км\ч на N и переключаешься на D то иногда проскакиваешь на режим 2 от чего сильно раскручивается двигло (получается режим торможения двиглой) что не есть гуд. На переезде проще поставить на Р или N если жалуешь ручник (я так им вообще не пользуюсь). Таскать не рекомендовано но при необходимости толкнуть можно, тоже самое и с прицепом. Думаю прицеп в полвеса авто бед не наделает, у нас это 500-600 кг. Главное сильно не нагревать коробку.
Зы. Может тему переименовать в "Толчок неизвестной природы" или "Эвери Ленди - откуда толчок?"
Почему при трогании с места машина дёргается
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
- люфт;
- стук во время движения;
- хруст во время поворотов.
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
- Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
- Отпускание гайки ступицы.
- Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
- Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
- износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
- заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
- износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
- ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
- задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
- утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
- Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
- Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
- Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Suzuki Swift III (2005-2010) - стоит ли покупать?
Автор: Валерий Моторин Раздел: SUZUKI
Suzuki Swift третьего поколения появился на рынке в 2005 году. Многие полагают, что в действительности это уже модель четвертого поколения. Данное убеждение связано с тем, что его предшественник 1989 модельного года в 1995 году подвергся рестайлингу, который некоторые посчитали сменой поколений. Тем не менее, третий Свифт стал гораздо привлекательней не только предыдущей модели, но и большинства своих конкурентов, отдаленно напоминающих коробки. На их фоне многочисленные округлости с довольно высокой линией крыши выглядят боле выразительно.
Жаль, что подобной революции не произошло в дизайне салона. Конечно, определенные улучшения заметны, но качество материалов среднее. Внутри царствует жесткий пластик черного цвета без художественного размаха. Хромает качество и точность подгонки отдельных элементов. После нескольких лет эксплуатации появляются многочисленные царапины и различные звуки, раздающиеся на неровной дороге.
Suzuki Swift III сложно рассматривать в качестве семейного автомобиля, что нередко бывает среди моделей сегмента В. К сожалению, небольшое количество пространства на заднем сиденье позволит с комфортом разместиться только детям дошкольного возраста, ну или, в крайнем случае, младших классов. Взрослым перенести длительные поездки на диване удастся только при частых остановках для разминки.
Багажник также не способствует семейным вояжам. 213 литров – это очень мало, чтобы взять четверым достаточное количество вещей на недельный отпуск, не говоря уже про коляску. При сложенных задних сиденьях можно рассчитывать на 562 литра.
Недостатки в функциональности Suzuki Swift III пытался компенсировать хорошим оснащением. Уже в базе имелось шесть подушек безопасности, полный электропакет, кондиционер, управление аудиосистемой с рулевого колеса, CD магнитола. У конкурентов все это можно было получить только за солидную доплату. Поэтому цены на базовую версию были немного выше, чем у остальных.
Свифт был протестирован EuroNCAP, где заработал 4 звезды за фронтальный и боковой удары. Результат полностью соответствовал тому, что демонстрировали лучшие конкуренты того времени.
Автомобиль производился одновременно в Японии и Венгрии (Эстергом). Японские машины, как правило, всегда имели самый высокий уровень оснащения GLX. Венгерская сборка отличается не только VIN-номером, но и визуально. Например, антенна автомобильного радиоприемника расположена спереди, а дисплей в верхней части передней панели имеет красную подсветку. Полноприводные версии с увеличенным дорожным просветом довольно редки и собирались исключительно в Японии.
Двигатели
Среди двигателей наибольшее распространение получили два бензиновых агрегата – 1,3 л мощностью 92 л.с. (116 Нм) и 1,5 л 102 л.с. (133 Нм). Преимущество в 10 л.с. и 17 Нм дает выигрыш в ускорении до 100 км/ч на 1 секунду – 10 против 11 секунд. Но расход топлива при этом выше. В целом, аппетиты моторов колеблются в пределах 7-8 л/100 км. Оба двигателя предпочитают высокие обороты и обеспечивают удовлетворительную динамику. Наиболее уверенно агрегаты тянут в диапазоне 3000-4000 об/мин. Однако моторам не хватает эластичности, что вынуждает довольно часто переключать передачи и сильней давить на педаль газа. К сожалению, на высокой скорости (свыше 100 км/ч) салон наполняется сильным шумом двигателя.
Любители маленьких быстрых автомобилей могут обратить внимание на модель с 1,6-литровым двигателем мощностью 125 л.с. Разгон до сотни менее чем за 9 секунд впечатляет.
Все бензиновые агрегаты являются представителями семейства "М". 1.3 имеет довольно простую конструкцию. Оба распределительных вала приводятся в движение цепью, с которой проблем не бывает. Нет здесь и системы управления фазами газораспределения.
1.5 (М15А) - производная от 1.3. Их объединяет диаметр цилиндра - 78 мм. Расширение рабочего объема достигнуто за счет увеличения хода поршня с 69,5 до 78 мм. Конструкция та же, но на впускном валу используется система изменения фаз газораспределения.
Четырехцилиндровые бензиновые двигатели не имеют гидрокомпенсаторов. Однако, в отличие от некоторых конкурентов, для выставления зазора не приходится менять весь толкатель, как в случае с Мазда или Форд, а достаточно подобрать шайбы. Это дешевле, но такая схема более склонна к изменению зазора. Suzuki предписывает выполнять регулировку каждые 30 000 км. Операция контроля зазора достаточно сложная и затратная, поэтому многие полагаются на "тренированное ухо". Помните, что "запущенные" зазоры может привести к повреждению клапанов и распредвала.
Среди общих проблем бензиновых моторов можно отметить неисправный MAP-сенсор (датчик давления на впуске). Недуг проявляется потерей мощности и переходом двигателя в аварийный режим.
1.6 (М16А) отдачей 125 л.с. был зарезервирован для версии Sport. Диаметр цилиндра 78 мм - такой же, как у двух меньших. Однако, ход поршня составляет 83 мм. Вместе с тем степень сжатия увеличена до 11:1, в то время, как у младших она составляет 9,5:1. Это означает, что двигатель использует другие поршни. С 1.5 его объединяет система изменения фаз газораспределения на впускном валу - VVT. Пик крутящего момента 148 Нм достигается при 4800 оборотах в минуту, что еще раз подчеркивает спортивный характер мотора.
Так же в линейке силовых агрегатов имеется и 1,3-литровый турбодизель, разработанный Fiat. Первоначально четырехцилиндровый агрегат имел степень сжатия 18:1 и мощность 69 л.с. В 2007 году дизель был модернизирован. Степень сжатия снизилась до 17,4:1, что позволило уменьшить уровень шума. При этом мощность возросла до 75 л.с.
1.3 DDiS имеет хорошую экономичность, но на вторичном рынке встречается крайне редко. Зато этот двигатель широко применялся в Fiat (например, Grande Punto) и Opel (Corsa D), что позволяет сделать определенные выводы касаемо надежности. К сожалению, она не образцовая.
Для привода ГРМ используется цепь, которая имеет невысокий срок службы. Проблемы с ней могут обнаружиться после 90 000 км. Сложности с запуском двигателя возникают из-за форсунок Bosch, начинающих гнать много топлива в обратку по прошествии 200 000 км. Иногда начинает подтекать ТНВД, либо выходит из строя клапан EGR. В остальном проблем нет. Однако, учитывая чрезвычайную надежность бензиновых агрегатов, покупка дизеля лишена всякого смысла.
Трансмиссия
Бензиновые агрегаты сочетались 5-ступенчатой механикой. 1.3 мог комплектоваться роботизированной MTA, а 1.5 - 4-скоростным автоматом.
После 100 000 км механическая коробка передач порой начинает шуметь. Сначала посторонний звук появляется при низких температурах на холостом ходу и пропадает после нажатия сцепления. Затем шум прогрессирует и не стихает. Его источник - подшипники. Напевы чаще слышны на первой, второй и третьей передачах. Ремонт обойдется в сумму около 40 000 рублей. Порой подводит гидравлический цилиндр управления сцеплением - он начинает подтекать.
Как ни странно, робот МТА в целом не подвержен систематическим поломкам. Лишь блок управления иногда дает сбой, что решается путем перезапуска блока с помощью диагностического оборудования.
Полноприводные версии снабжены простой и не требующей обслуживания вязкостной многодисковой муфтой. Это пассивное устройство, то есть без электроники и электрогидравлики. Муфта весьма надежная. Ее могут уничтожить разве что разные шины на передней и задней осях. Исправная муфта вызывает замедление при движении по кругу.
Ходовая
Одно из главных достоинств Suzuki Swift III – это, без сомнения, управляемость. Автомобиль быстро и послушно реагирует на движения рулевого колеса, и даже на извилистой дороге, он идет точно по намеченной траектории. Во многом это заслуга плотной подвески, которая вызывает жалобы на неровном покрытии. Перед пересечением трамвайных/железнодорожных путей или небольших выбоин лучше притормозить.
Типичные проблемы и неисправности
Suzuki Swift III сравнительно надежный. Тем не менее, в экземплярах с пробегом до 100 000 км замены могли потребовать элементы передней подвески: амортизаторы, стойки стабилизатора и даже рычаги. В этот же период могли возникнуть и проблемы со сцеплением.
Настоящим бедствием автомобилей начала производства стало лакокрасочное покрытие. Уже после полугода эксплуатации в разных местах кузова появлялись сколы и вспучивалась краска. Тем не менее, спустя годы кузов сохраняет жесткость и устойчив к коррозии.
На электрику владельцы Сузуки Свифт особенно не жалуются. Однако, иногда встречаются проблемы с генератором, центральным замком и системой зажигания.
Suzuki Swift Sport
Спортивную версию можно распознать по 17-дюймовым колесам и двум разнесенным патрубкам выхлопных труб. Внутри вас порадуют красно-черные спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Кроме того, есть алюминиевые педали. Руль с красной прострочкой по форме не отличается от обычного.
125-сильный двигатель настроен на спортивный лад, т.е. раскрывается на высоких оборотах. Благодаря коротким передачам Свифт Спорт обладает отличной динамикой. Мотор раскручивается так быстро, будто бы у него нет маховика. Правда, на высоких скоростях в салоне становится слишком шумно.
Подвеска довольно жесткая, а управляемость, в целом, соответствует природе автомобиля. Однако, на команды рулем Спорт реагирует не так проворно, как ожидаешь.
Читайте также: