Свап 6 ступ на субару

Обновлено: 02.07.2024

Свап АКПП на МКПП Forester SG5 2002г (Работа с электрикой, перевод мозга в режим МТ)

Собственно совершен СВАП автомата на коробку Forester SG5 2002г. До Коробки стояла АКПП TV1, авто оборудовано системной VDC.

В данной теме не буду описывать механическую часть процесса свапа акпп на мкпп, т.к. по механике достаточно статей в интернете, с фото отчетами. Одну из них очень подробно описал Тираныч! За что ему большое спасибо. Ссылку на проект прилагаю http://www.tyranith.ru/?cat=4

За предоставленную информацию по нужным пинам мозгов, огромное спасибо Александру ака Sasha_A80 !

И так поехали:

После того как поставили всю механическую часть начинаем.

1: Нужно сделать, чтобы ключ внимался в любом положении. К селектору АКПП идет белая фишка. Нужно замкнуть синий и черный провода. Замыкаем синий и черный провод, черный находится сразу под синим.

2: Цепь стартера. На разъеме в подкапотном пространстве замыкаем между собой 2 белых провода, один с красной, другой с черной полосой. Провода отличаются и по цвету и по сечению, они толще всех остальных, думаю найти их будет не сложно. Теперь стартер будет крутить.

4: Датчик нейтрали. Остаются 2 провода правые. Один зелено-желтый, второй черный. От желто зеленого провода тянем провод к 16 выводу мозгов на разъеме B134 (это самый правый разъем , вывод в крайнем правом-нижнем ряду бело-черный толстый провод)

Внимание. бело-черный толстый провод, что идет из вне к мозгу в B134 разъем 16 вывод отрезаем, изолируем и оставляем болтаться! Он не должен быть подключен к мозгу. В разъем B134.16 нейтраль тянем по отдельному проводу!

Оставшийся черный провод лягушки нейтрали кидаем на землю.

5: Переводим мозг в режим МТ (AT=0). Замыкаем 12 вывод B137 разъема на землю!

6: Необходимо подключить трех портовый датчик скорости!

Он имеет 3 провода :

зеленый-сигнальный

желто-черный (бледно оранжевый)-масса

бело-черный(белый) +12В

Сигнальный провод необходимо соединить с 14 выводом 134 штекера. Это, если с лева на право, 2й в среднем ряду, зеленый с оранжевой полосой провод.

+12В можно взять от прикуривателя или другой цепи, где +12 появляется при положении ключа в ACC

Массу я кинул на черный провод фишки в подкапотном пространстве, которая шла на АКПП. Можно и на кузов.

Примерно как все это выглядит.

Распиновка + номера пинов и выводов ЕКУ:

Кому что не понятно, задавайте вопросы, всегда постараюсь подсказать, помочь.

Вопрос знатокам по коробке STI 6 ступ. на Легаси

А у Легаси Spec B 2006 года, которая на ручке STI 6 ступ. какое распределение момента по осям, такое же как на предыдущей Impreza STI 41%-перед, 59%-зад? DCCD на ней нет и вроде не бывает.

Во всех справочниках указано 50/50, а коробка-то одна и таже с импрезой, так наверное не бывает.

Почему спрашиваю, очень уж она себя нервно ведет при перестроениях по льду, каше и рельсам, зад ловить приходится постоянно. На аутбеке такого точно нет, там все очень стабильно.

Колобку: Олег, глянь please, если не лень, а?

С уважением,
Олег

Я не знаю ручных несимметричных трансмиссий у Субар Хотя ничего невозможного в том, чтобы поставить какой-нибудь дополнительный планетарный редуктор в хвостовик коробки для "заднеприводности" не вижу. Может и есть такие версии.

> А у Легаси Spec B 2006 года, которая на ручке STI 6 ступ. какое распределение момента по осям, такое же как на предыдущей Impreza STI 41%-перед, 59%-зад? DCCD на ней нет и вроде не бывает.

Обычно примерно такое распределение на автомате с VTD-ой (ну там цифры разные, но в районе 40х60). Это и на старых турбах было, и на 2,5-3-литровых атмасфегнигах, где VTD, VTD+VDC или DCCD.

>
> Почему спрашиваю, очень уж она себя нервно ведет при перестроениях по льду, каше и рельсам, зад ловить приходится постоянно. На аутбеке такого точно нет, там все очень стабильно.

*Не надо газовать. Аут на афтомате поди?

> Колобку: Олег, глянь please, если не лень, а?
>
> С уважением,
> Олег

Да, аут конечно на автомате *Там 50/50
Спасибо, это из Фаста?

*Не надо газовать. Аут на афтомате поди?
Дык ровный газ при перестроениях-то, но все равно пытается выставиться на миксте, иногда народ по бокам пугается.

> Привет,
>
> А у Легаси Spec B 2006 года, которая на ручке STI 6 ступ. какое распределение момента по осям, такое же как на предыдущей Impreza STI 41%-перед, 59%-зад? DCCD на ней нет и вроде не бывает.
>
> Во всех справочниках указано 50/50, а коробка-то одна и таже с импрезой, так наверное не бывает.

*Не надо газовать. Аут на афтомате поди?

> Колобку: Олег, глянь please, если не лень, а?
>
> С уважением,
> Олег

Потому и тянет ровнее, более переднеприводный > *Там 50/50
> Спасибо, это из Фаста?

*Это из головы :) Там по идее стандартный симм. диф с виской

> *Не надо газовать. Аут на афтомате поди?
> Дык ровный газ при перестроениях-то, но все равно пытается выставиться на миксте, иногда народ по бокам пугается.

*Ну х.з. Не должен прям так перестраиваться. Жопой чуть повиливать может. Может не впорядке что? В подвеске или трансмиссии

Сообщество создано для получения информации и какой либо помощи от тех, кто уже сталкивался какой либо проблемой на пути свапа.

Стараемся добавлять информацию, решения подводных камней в нелегком пути самурая.

Пожалуйста не засоряйте стенку не нужной и лишней информацией.

Определение OpenPort 2.0 в EcuFlash 1.44 для Windows 10

Далее согласно инструкции:

1.Открываем "Диспетчер устройств"
2.Подключаем кабель в USB OpenPort 2.0
3.Следуем инструкции на картинках согласно порядка.

Все записи
Записи сообщества
Поиск

Павел Березин запись закреплена

Всем привет
Свапаюсь, bp кузов на 20x
Не могу разобраться с патрубками печки и тройником на них
Как что куда правильно идёт, может у кого есть возможность заснять? Может у кого в разборе стоит , подскажите пожалуйста )

Евгений Зибров запись закреплена

Александр Шупик

Артём Колотовкин запись закреплена

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что нужно что бы свапнуть в гц8 ej20x/y вместо допотопного 20k Евген Ляндрес Да, он каким-то чудом меня в инсте нашел Sul Kos

Антон Буянов запись закреплена

Антон Буянов Sul Kos

Дмитрий Гуреев запись закреплена

Sul Kos Владислав Сергеев

Ирина Лазутина запись закреплена

Привет всем
Нужен совет профи.
У меня легаси be атмо+мкпп, и есть двс Ej20y рест. Строю план по внедрению)
Застрял на этапе кпп, подскажите пожалуйста какую лучше поставить 5ст. Что бы мощность держала и по цене адекватно было.
И ещё момент по поводу скорости. Я, так понимаю нужен кан адаптер или есть ещё варианты какие-то?
Всё громное спасибо) Sul Kos

Ярослав Федоров запись закреплена

Sul Kos Sul Kos

Андрей Ионов запись закреплена

Sul Kos

Дмитрий Кузнецов запись закреплена

Юрий Русецкий Владимир Кульпин Владимир Кульпин ответил Дмитрию Sul Kos Sul Kos Sul Kos Максим Кобрик Алексей Сосновский

Номера передних лямбд на наш мотор
22641-AA390
22641-AA410
22641-AA391
22641-AA220
Показать полностью.

Никаких аналогов нет. Аккуратнее с подделками.
Если продается дешевая НОВАЯ оригинальная лямбда 22641-AA410 (2-4тр)
И выглядит как на фото (КОНИЧЕСКИЙ Носик) То это 100% подделка.
У лямбды настоящей оригинальной лямбды с номером 22641-AA410 (ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ НОСИК)

Конический носик у настоящей оригинальной лямбды с номером 22641-AA391

Так же для информации подойдут лямбды от 205 и 255 моторов. Но Фишку нужно будет переделывать.

Свап субару форестер sg5

Для начала решил поменять самое легкое — топливный насос.

Заранее был приобретен контрактный топливный насос в сборе, с распила. Так как я знал что на моем штуцеры уже доживали последние дни. Да и проще было уже на снятом поменять сам насос и сеточку грубой очистки, так же была докуплена прокладка под крышку топливного насоса.

Процесс замены не сложный, все подходит без проблем. Для сравнения несколько фоток.

Всем привет!
Свап EJ20x+TG5 закончен вот уже некоторое время назад. Я хочу сказать, это результат не только одного человека или даже одного региона. Работа оказалась мультирегиональная!))) А сколько еще подключится! За что всем огромный респект и уважуха).
Ребята, мы ли не первые в таком свапе?)))))

Машын пробежал уже три c половиной тысячи (конечно почти весь пробег — по трассе) километров.

Помимо полного ТО двигателя (все сальники, прокладки, свечи, комплект ГРМ, естественно все жижи) был сразу установлен жирный алюминиевый радиатор c AJS.

Задний редуктор LCD Легаси также болт-он. Тут (пока? давайте предложения) без вариантов из-за мегаредкой ГП 3.583. Даже привода менять не пришлось (у меня они от Шурика).

Теперь кастомайзинг.
Сварен кастом-даунпайп (вход — от Легаси EJ20x, выход — Форь). Так как коробка TG5 длиннее любой другой коробки, устанавливаемой на Фори, было сварено и усилено заднее крепление коробки, а также укорочен (в двух местах, чтобы подвесной на своем месте оставить) и отбалансирован кардан от ватоматного Форя.

По ходу дела появилось мнение, что свап рестайлингового EJ20x прошел бы ощутимо быстрее и безболезненней (по словам электрика (после многодневного изучения схем проводки и распиновок) несколько проводов нужно лишь для нижних фазовращалок прокинуть и несколько пинов переставить в проводке)… Это для последователей))

Оставлена приборка от Форя, рычаг переключения КПП.

Несколько дней заняли поиски решения: двиг работает без ошибок, коробка тоже. При размеренной езде тоже без проблем. Но нет кикдауна! Коробка не видела положения дроссельной заслонки! Через несколько дней Красноярск в режиме онлайн за некоторую сумму родил и залил необходимую прошивку. Подробности к subaru-gangster ))… Узнаю, добавлю))

Из существенных проблем столкнулись/осталось: (Отпишу по всем пунктам)
1. Т олчок коробки при переключении с P или N на D. На горячую почти не ощутим, но есть… Пока нет даже предположений. Почти не заметно, прикаталось?
2. Не работает спидометр на приборке (напомню, приборка Форь). Причем мозги двигателя и коробки видят скорость и обороты двигателя. Решение ищется усиленно))) Пока катаю на GPS-спидометре в телефоне.
3. Естественно не работает одометр…
4. Видимо из-за всего этого не работает круиз-контроль.
5. Приборка не отображает положение коробки АКПП (P-R-N-D). Решение ищется усиленно)))
6. На старой коробке была кнопка Power/Hold… Естественно, не работает))) Что там у новой?))
7. На новой коробке есть режим ручного переключения… Ищу рычаг от леворукого турбоФоря, если есть дайте знать! По электрике сделаем.
8. Вроде детон иногда в некоторых режимахх… но это не точно.
Вроде все описал…

Собственно здесь опишу проект недавнего свапа Форя SH5 с двигателем FB25 на автомате 4AT в EJ20X так же на автомат 4AT турбо.
Предмет свапа Саратовский Форик .
Сразу скажу, что все запчасти покупались хозяином машины, а не мной, но с моими советами. К сожалению его обманули сказав что мотор 2009 года и мозги соответственно тоже, но в итоге ему прислали и мотор и мозги от 2004 года, 20х дорестайл.
Изначально планировалось оставить свою родную АКПП, но там приключилась беда, поэтому сразу пришлось поставить от турбо АКПП от EJ255 тоже стоявшая на SH9
Все в принципе стандартно при любом свапе.
Однако были сомнения в работоспособности систем Кан — шины, т.к. бортовая система машины 2011 года, а мотор и мозги от Легаси 2004 года, и я боялся что КАН шина 2011 года не очень то подружится с КАН шиной 2004 года. Но обо всем по порядку:
1. Вытаскиваем старый мотор с его навесным

2. Меняем подрамник на турбо, в других свапах я уже описывал в чем разница, там есть выемка под аппайп, которой в атмо подрамнике нет. Кстати, когда будет вытаскивать с рейки рулевой кардан, необходимо поставить метки и зафиксировать руль, т.к. на руле стоит датчик положения руля, если этого не сделать на датчике собьются метки и стабилизация работать не будет. (Мне же пришлось с этой проблемой бороться позже, разбирать этот самый датчик и совмещать метки) хотя руль я зафиксировал и поставил метки на кардане рулевом.

3. В общем меняем сразу АКПП на АКПП от турбо, (У нас случилось беда, потом при проверках обломало пополам вал маслонасоса на коробке, пришлось оперативно искать замену, так же сразу поменяли хвост-поставили хвост от TV коробки, и соответственно пришлось поменять редуктор т.к. по передаточное число редукторов у форя атмо и турбо отличались, с 4.444 на 4.111) Были конечно мысли поставить 5 ступ от Легаси автомат, но там пришлось бы менять мозги АКПП, переносить крепление заднее у коробки, может быть была бы проблема с передними приводами, в общем от 5 ступа отказались.

4. Меняем радиатор, ставим от турбо.

5. Гнем шланг высокого давления ГУР, чтобы он подошел, затем меняем короб воздушного фильтра и МАФ, поставили от легаси Турбового, на SH он стоит как родной.

6. Отдаем на перепрессовку шланги кондея, т.к. компрессор от FB мотора отличается от EJ20X

7. Собираем всю подкапотку и переходим далее.

8.Нужно сделать в бумажном виде перераспиновку с мозга FB25 на EJ20X. Делается она очень долго, я потратил целых 3 дня для того, чтобы учесть все нюансы, однако потом походу пришлось ее все равно доделывать так сказать на машине.

9. Теперь нужно подружить новые мозги с новым мотором, что мы делаем: Разбираем аккуратно фишки мозгов,
вытаскиваем пин, ставим на него идентификационную наклейку с номером фишки и номером вывода, далее засовываем в другую фишку, которая будет уже подключена к мозгам с легаси. И так с каждым проводом. И под капотом точно так же.

10. Переделываем выхлоп, стандартный выхлоп не подходит для турбо. Поэтому хозяин машины приобрел банки STI GENOME, стоявшие раньше на легаси, а так же я купил все необходимое для сварки нового выхлопа, варили от катализатора аргоном, и все из нержавейки. Трубы не гнули, все варилось отводами. Кстати, выхлоп я варил вообще в последнюю очередь машина уже была на ходу.

11. После всего этого необходимо отшить от мозгов иммобилайзер, иначе машина не заведется. А так же нужно сразу прописать нужный идентификатор АБС/ВДЦ, иначе он у вас просто не будет работать, и не будет работать стабилизация. Кстати эти мозги шьются обычным кабелем VAG COM 409.1 на чипе FTDI. Шил сразу скажу не я. В личке могу сказать кто шил.

12. теперь можно впервые завести авто. Честно говоря сразу вылезло кучу ошибок. Я 5 дней разбирался с ними, оказалось на контрактном моторе было 3 неисправных датчика распредвала. и Заводил я еще не сделав даже выхлоп, да еще и без даунпайпа. Т.е заводил я даже без ЛЯМД и без МАФа, даже кулек не накидывал для первого завода. При этом у меня еще не работал 3 цилиндр) Но позже я со всем разобрался.

И уже более собранный авто:

13. теперь нужно проверить работоспособность всех систем.
И оппа, работает все ! Приборка все показывает, стабилизация работает, климат работает, экономайзер на приборке работает, АКПП во всех режимах работает, КРОМЕ КРУИЗА. В итоге оказалось, что кан шина легасевого мозга не видит в кан шине правильного пакета скорости. Вернее пакет этот есть, но он для машины 2011 года, а мозг 2004 года от легаси его не понимает. на данный момент пока идет решение этого вопроса. Для этого мы сняли ЛОГИ кан шины с помощью TACTRIX OPENPORT 2.0 , эти логи я отправил Владиславу в ПИТЕР, для того чтобы сделать КАН адаптер, который будет правильно отправлять пакет скорости в легасевый мозг.

На текущий момент существует 2 трабла после всего этого: 1. Моргает периодически чек быстро — это Димин патч по падению IAM, или детонации,

(Залили 100-й бенз и поставили родной турбовый насос, а так же поставили регулятор давления топлива и в принципе вроде как еще ни разу не загоралась, в любом случае нужно смотреть логи и прошивать) 2. Иногда при долгой езде вылезает гирлянда, чек, моргает круиз и загорается стабилизация, причем если остановится и подождать минутку то все пропадает и снова все работает. При этом машина не реагирует на газ и просто не едет. — Пока причин этому не найдено. Может это замена хвоста сыграло роль, может это из-за стабилиации то, что прописали другой идентификатор, может из-за того что не поменяли мозги от АКПП. Пока этот вопрос остается открытым, но возникает такая ситуация при длительном подъеме в гору на полном почти газу.
2.UPD С этим разобрались. АКПП как нам известно поставили от SH9 ДОРЕСТАЙЛ… Там есть дополнительный датчик скорости на выходном валу который крутит кардан. А в нашем Форике уже стоит АКПП РЕСТАЙЛ, т.е. без этого датчика. Т.к Мозги мы оставили старые Дима прошил нам их под турбовую дорестайловую прошивку. И поэтому этот датчик пришлось поставить т.к. без него АКПП уходила в аварию. Поставили датчик и все тип топ.

Хочу сразу выразить благодарность за помощь в решении нескольких вопросов и пары консультаций по работе некоторых систем автомобиля :
Владиславу zombie47
Диме dimespb

Надеюсь, что всем вам кто так же свапает свои машины, это как то поможет при подобном свапе )

Ну и вот пару видео которые успел записать, до того как устранил ошибки по АБС/ВДЦ

Чушь не неси разбирали моторы ej20x и ej20y что легаси что импреза они идентичные что касаемо блока цилиндров, турбины разные, потому и лошадей больше в Y.

У меня такой покемошк седан. 2л атмо. Вот начинаю думать о свапе. 2л турбы хочется капец.

Бери, это очень круто! Пиши, подскажу что-либо

Мечта есть иди к ней. У меня вот тоже мечта и я думаю купив машину это уже пол пути. Теперь речь о свапе . Меня интересует вопрос где купить еж20 качественный и без переплат лютых, и вообще в идеале найти бы одного поставщика кто поставит все необходимое, так сказать под ключ, комплект запчастей.

Здравствуйте, надо списаться с местными группами субаристов, они подскажут, ребята там отзывчивые помочь могут

Тоже так хочу интересно в ростове или Краснодаре делать кто может так?

Сколько сил планируешь?

Пока 300 устраивает, может быть в будущем турбину поменяем и чутка добавим мощности, сегодня серия новая будет

Молодец. Я долго ждал нового выпуска

Через сколько атмокоробка умерла?

Пока живет ещё, но в серии все расскажем пока все сложно но 10 жестких стартов по сухому выдержала

Земляку привет! Успехов!

Сток от GRB самый лучший выхлоп, остальное колхоз

Приветствую! А мкпп от 1.5 осталась?

@Драйв IN понял, буду ждать

В следующей серии будет про это подробно

@Драйв IN а привода и редуктор?

Да стоит в машине, все держит

Неожиданно видеть родной город))

Не понравился кузов GH , лучше GD или GG

Дружище, подскажи кто занимается обвесом, может быть ссылка есть?
У меня точно такая же импреза, думаю на счет обвеса

Красавчик! за субаря респект!

и ABS и ESP работают?

За проект респект, но Зачем столько гемора с проводкой? Там же проще все. Перепиновываются разъемы и все стает на родную проводку.

@Драйв IN На сколько я по драйв2 вижу, ставится на родную косу.докидывается провода на нижние фазики. и перепиновывается проводка на мозгах.Пока у меня двигателя нет предметно не могу говорить. Но ребята с драйва так говорят

Теперь будет опыт, насчёт распиновки слышал, разве от 1,5 коса подошла бы, там же много чего пришлось бы резать вшивать и менять) как я помню вопрос по блокам вставал на полторашной косе чего-то не хватало

@Драйв IN Простых путей не ищем

Решили все сделать на родной косе от ej20x

Хотел бы узнать какое давление у вас в масло системе на холостом ходу, при полностью прогретом двигателе? И также на 2000 тыс об

На икса надо теплобменник масляный ставить(масло будет сильно греться на высоких оборотах) как у игрека или маслянный радиатор, но и проставку предется пилить под масло фильтр.

Ох да, этот пердящий звук после свапа.. Сам с таким езжу до сих пор, народ пугаю..) Сварили отличный по звуку выхлоп, на лето похоже новая идея фикс)

Привет! А из какого вы города? Цены на запчасти/ремонт, вполне адекватные..

Привет, мы из Иркутска

Здравствуйте, у меня тоже покемон 1.5 меха, сделал свап на ej204,не едет, тоже думаю ej20x покупать завтра, продавец уверяет, что проводка от него не нужна и нужен только один разъём, чтоб переделать

Не могу такого сказать, есть риск что придётся переделывать много, лучше заморочиться и поискать от ej20x проводку

Дароу, что за приборка?) полное название или код если можно пожалуйста))

@Драйв IN большое спасибо))

Приборка от GH8 (WRX). Комбинация - аналог Sti-шной, но без Si-drive и DCCD, а также без шильдика Sti и шифт-индикации. Бывает 260/180.

Класный видос получился

Братка, молодец что так заморвачиваешься, у меня лупатка на 207 моторе, тебя полностью поддерживаю!

Для такого у нас есть донат-ссылка😇

В следующем видео передай привет Чите)

Такие комментарии дают сил делать больше и лучше, спасибо!

WRX разве на 20х двигле?

Насколько я знаю пакемонов WRX не было, были только WRX STI, а за место WRX сделали турбовую версию GT, она и комплектовалась 20x 20y) но в народе все знают WRX а не GT, недостихой называть не хочется😉

Пока там 300+ и не пахнет)

Одни субаристы, ни одного дизлайка!

У меня такая же только праворукая ! El15 АКПП я сокойно беру мотор EJ20x с косой и вставляю его на родную каробку ? без проблем ? только косу перекинуть и все да ?

Представь какой момент рассчитан на 1,5 атомов мотор и какой на 2.0 турбо 250-300 коней. Коробку то может даже и зашьют тебе, но сколько она проживёт?

@Драйв IN Отлично Жду !

По сути да, проблем практически не будет) только есть вопрос по акпп, по прошивке может не подойти, нам сказали что если акпп то лучше брать вместе с мотором в комплекте, я уточню это и напишу) а вообще скоро будет ролик о свапе и все расскажем)

У меня тож полторашный покемон. Сломаный распредвал, сжирает сальники, хочу поменять двигатель на ежа и у меня возникает большой вопрос - что с точки зрения закона?

@Игорь Пасечник во во в том году так же придумал с постановкой на учёт) гайцы тоже эти видео смотрят кстати)) и уже более подкованные стали в этом плане, раньше открываешь ему что атмо что турбо ему пофиг)) теперь они сами ездят на суби)) и в курсе что да как, но это в Иркутской области)) не знаю как в других регионах))

Один из немногих вариантов без гемора поставить на учёт, главное чтобы не придирчивый гаишники попался, иначе могут послать на экспертизу.

@Драйв IN С вопросом оформления тоже столкнулся и это стало прям камнем. Был форестер SG 2.0 атмо на ручке. Не хватало мощи двигателя прям очень не хватало. Нашёл кто в СПБ делает свап - родную косу только перепиновывают и докидывают 4 провода новые. Те кто в теме поймут.
Так вот про переофорление была отдельная тема у меня на драйве - Азамат подсказал вариант - это поставить мой родной впуск и выпуск от родного ежа 20 и ехать с ГТД на новый мотор в гаи - по ГТД мотор идёт 150 с копейками сил. Так его ставят на учёт и дальше уже обратно накидываем выпуск и впуск от 20Х и радуемся. Если же приехать с турбо мотором и якобы по ГТД 150 сил то развернут сразу. А так на моторе есть номер и по сути как был EJ 20 так и остался EJ 20 . В вашем случае через НАМИ смена мотора с 1.5 на 2.0 там сложнее..

Скоро выйдет серия о свапе и там мы все расскажем подробно, а вообще зарегестрироваться законно можно, вам могут вписать этот двс в птс, но и налог со страховкой станет совсем другим, также чтобы оформить двс нужно прям заморочиться это долгий процесс, в видео все расскажем о особенностях этого вопроса, друзья субаристы напишите своё мнение по данной проблеме) всем добра

Расскажи больше о проблемах установки двигателя? Почему подрамник менял? Зачем косу перебирали? Не подходит под этот двигатель или только изза приборки?

В следующей серии постараюсь ответить, вместе с человеком который собирал машину

hi, we don’t even know if it’s all the same to us or not. but you're done.

Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Свап турбо мотора в овоща субару импреза | Всё по сценарию

Друзья привет, сегодня на канале один из любимых ваших кузовов субару импреза лиса. В данном ролике я расскажу историю её владельца. Возможно кто то узнает себя в нём, возможно у кого то такие же идеи в голове. Но суть в том что нас объединяют 4 колеса с плеядой на значке, ноздря на капоте и громкое название субару. Свап турбо мотора, тюнинг, низкопрофильная резина. Всё это ты уже прошёл либо только собираешься.

Те кто уже давно субаристы посмотрев это видео скажут что да. у меня тоже примерно так было.)

Ну а те кто только собирается столкнутся с этой болезнью мотайте на ус, и внимательно читайте что пишут в комментариях)

И не забываем про конкурс для участия в котором от вас требуется только комментарий)

Приятного просмотра, всех обнял)

Режим Power; Автомат белее отзывчивый и думает быстрее при переключениях передач, тем самым позволяет реализовать весь потенциал двигателя. В мануале примерно так писали. Или как сказал Давидыч " 600 сил на 3 секунды"

@BOYSMAN Ничего🙂машина просто более отзывчивая

На три секунды?) а потом?)

Ну для покатушек с друзьями сзади довольно тесновато

А в импрезу 4 человека посадишь и тоже будешь медленный)

@BOYSMAN лимузин уже не для покатушек, там уже для дискотек на колёсах)

Ну конечно, это же не лимузин, а маленький седанчик)

Ну для покатушек с друзьями сзади довольно тесновато

Тачка - ОГОНЬ, обзор так себе!

Дайте пожалуйста наклеечку ыыыы)

Следующие ролики посмотрел?)

А как Я про..л выпуск 😀😀😀

@Иван Флоря да, пиши в Инст

@BOYSMAN в директ напишу за мотор.

Ну а если сильно хочет, есть весь комплект. 20х на 305 сил со стенда. Все с гарантией со Степиной машины, которая сошла в Карелии. И мы это все ему и поставим сразу, с одной снимем, в его воткнем за пару дней!)

@BOYSMAN отличное видео, другу скинул, он тоже в овоща хочет свап на 20х. Только хочет сам себе геморой вырастить

Моя история совпадает только в ДТП) до свапа ещё не дошло, жду подтверждение словам, что субару не надёжная машина, но чёт 7 лет меняю только расходники:D

Тюнинг Subaru Forester STi: быстрее Импрезы, выше Импрезы, сильнее Импрезы!

Маркой Subaru Станислава «заразили» друзья. Изначально он хотел купить Legacy, но прокатившись на Forester, понял, что стоит выбрать именно эту модель. Причем выбрать еще и за относительную эксклюзивность: шустрых «Форей» у нас практически нет – обычно все выбирают Импрезы, и тем интереснее построить проект именно на базе этого автомобиля.

Он выбрал себе Subaru Forester STi с двухлитровым турбомотором EJ205 мощностью 240 лошадиных сил, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и в виниле Monster Energy. Машина пробыла в стоковом варианте около полугода, пока Стас устранял недочеты, доставшиеся от прошлого хозяина, ну а потом после начался процесс тюнинга.

Тюнинг начинается с ремонта

Первым делом была внедрена винтовая подвеска, потому что штатная, даже STi-шная, по ощущениям оказалась слишком валкой. Кроме того, был немного поднят наддув турбины и установлена 3-дюймовая выхлопная система с конечной банкой Kakimoto Racing от кольцевой Импрезы (очень хотелось громкого и характерного для Субару «бубубу» выхлопа), что дало на выходе около 280 сил. Попутно владелец поставил штатные ковши от Subaru Impreza, потому что в стоковых сидениях слабо развита боковая поддержка. В такой конфигурации автомобиль проездил четыре года, и ничего существенного в нем не менялось.

Однако перед прошлой зимой по непонятным причинам начал перегреваться двигатель. Первая возникшая мысль была такой: выдуло прокладку под одной из головок блока цилиндров. Forester отправился в ремонт, а после вскрытия мотора Станислав решил, что уж если все разобрали, то стоит не просто перебрать, а усилить начинку.

Сначала хотели просто «подкинуть» кованые поршни, но в итоге пришли к строкер-киту на 2,2 литра: приобрели кованые поршни Mahle, кованые шатуны Manley, вкладыши ACL Race и коленвал от 2,5-литрового двигателя EJ257. Ну а начав дорабатывать мотор, решили, что неплохо бы выкинуть «автомат» и поставить 6-ступенчатую механическую коробку передач от Subaru Impreza STi. Стасу удалось приобрести полный свап-комплект от Impreza WRX STi 2002 года: сама коробка, приводы, редуктор и задние кулаки для установки тормозов от той же Импрезы. К слову, о тормозах: когда-то давно ему достались передние суппорты от Impreza WRX STi, которые он незамедлительно поставил, так что оставалось как раз докупить задние.

Пока собирался новый двигатель для Forester и вживлялась новая КПП, Станислав рассуждал о том, что доработки автомобиля явно вышли за пределы «просто освежить техническую часть авто». Его Subaru предстояло стать машиной для веселых прохватов по городу и редких выездов на кольцо, мощностью в 370-400 сил. Но была одна нерешенная проблема: ЭБУ Форестеров до 2001 года выпуска не «шьются», то есть не поддаются перепрограммированию. Выход был один: покупать всю проводку с ЭБУ от Subaru Impreza WRX STi, а заодно заменить приборную панель, поставив красивый оптитрон все от той же Impreza. Но для вживления всех этих изменений был необходим еще и впускной коллектор от Импрезы: у него другое расположение штатных сенсоров, а заодно он более производительный. Подходящий взяли от специальной версии Spec-C (без заслонок TGV – Tumble Generator Valves).

Аппетит, как известно, приходит во время еды… Станислав на этом не остановился и купил турбину IHI VF48 от Импрезы в кузове GRB, более производительные форсунки Injector Dynamics объемом 1 000 сс и топливный насос Walbro на 400 л/ч, чтобы обеспечить двигатель достаточным объемом топлива. Все запчасти собирались и ставились на место примерно два месяца, и после нового года начался тяжелый процесс обкатки: уже очень хотелось гонять, но было еще нельзя.

Сколько-сколько? Четыреста, говоришь? Пф…

За это время, покатавшись с друзьями, Стас понял, что машиной в 400 сил уже никого не удивишь. У него получился бодрый универсал, который много кому даст прикурить в потоке, но все равно не то, к чему он стремился. И тюнинг продолжился: он решил строить машину с прицелом на 500 лошадей. Как раз к концу мучительной обкатки удалось найти замену имеющейся турбине: очень крутой вариант от компании Precision Turbo. Под обновку сварили новые даунпайп и аппайп, установили вестгейт Tial 44 мм, map-сенсор на 4 бара, фронтальный кулер для лучшего охлаждения, переделали впуск и выкинули расходомер.

После монтажа обновок надо было все это богатство настроить. Процедуру Стас доверил проверенному эксперту Владу Фету из Белоруссии, и тут выяснилось, что турбина Precision Turbo слишком большая и слишком поздно раздувается: ее рабочий диапазон оказался очень мал даже с учетом того, что двигатель свободно крутится до 8 200 оборотов. Пришлось менять турбину: она была снята буквально на следующий день и заменена на другую все от той же компании Precision Turbo – PTE 6262. После этого Forester настроили еще раз, но рабочий диапазон все равно оставался слишком маленьким: примерно с 5 000 и до 8 200 оборотов. Тем не менее машина показала 477 лошадиных сил на наддуве 2 бара, что уже было неплохим результатом, близким к желаемому. Но ребята все же решили, что надо опять менять турбину и расширять рабочий диапазон. Ее удачно получилось обменять на «улитку» от американской компании Forced Performance на базе Garrett 3082, под нее снова сварили даунпайп и аппайп и все это обмотали термолентой. Наддув перед зимой ограничили отметкой 1,5 бара, и тем не менее машина наконец-то «поехала» намного раньше и бодрее – примерно с 4 200 об/мин.

Но это еще не конец

Сейчас Форестер ждет поездка на стенд, чтобы сравнить полученные результаты, когда давление наддува увеличится. К слову, его планируется установить на отметке свыше 2 бар, а потому к следующему сезону автомобиль снова ждет ряд доработок: замена головок блока цилиндров, установка более производительных распредвалов, второго топливного насоса и метанола и прочие «мелочи».

Стас говорит, что за все это время процесс постройки Форестера стал для него погоней за идеалом автомобиля. Он стремится создать самый быстрый универсал в своем классе, но при этом машина строится по большей части для удовольствия. Заветная цель – добиться мощности свыше 600 лошадиных сил.

Читайте также: