Свист при разгоне лансер 10

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Жалуетесь на появлении свиста при разгоне двигателя до высоких оборотов? Так знайте, что с такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. В этой статье рассмотрим возможные причины возникновения такого звука во время наращивания скорости автомобиля.

Свист, сопровождающий ускорение автомобиля, безусловно, нарушает спокойствие и не позволяет получить истинное удовольствие от вождения. В таком случае нужно обязательно разгадать эту загадку. Свистящий звук во время ускорения – это, как оказалось, одна из самых распространенных проблем, рьяно обсуждаемых на автомобильных форумах. Сложность заключается в том, что не всегда можно с ходу определить, откуда доносится свист, поскольку в автомобиле одновременно работает огромное множество деталей.

Одни говорят о свисте из двигателя при запуске, другие утверждают, что звук доносится из левой или правой стороны передней части автомобиля, а третьи попросту разводят руками. Чтобы определить точный источник звука, нужно иметь исключительный слух. А то, что свист появляется только при достижении высоких оборотов двигателя или во время ускорения, делает это явление еще более загадочным.

Возможные причины свиста при разгоне автомобиля

Трение и вибрация – это те факторы, которые вступают в игру при высокой скорости движения автомобиля. При наличии большого количества движущихся компонентов определение причины появления свиста при разгоне становится достаточно сложной задачей даже для самых опытных водителей. Единственный выход – пройтись по всем возможным вариантам один за другим. Чтобы определить источник свиста при ускорении, составьте список возможных причин и по мере проверки автомобиля сократите этот список до одного-единственного пункта. Ниже приведен перечень возможных причин свистящего звука, составленный на основе информации, которую удалось получить на разных автомобильных форумах и от опытных высококвалифицированных автомехаников.

Посмотрим на основные источники свистящего звука, сопровождающего ускорение автомобиля. Прежде всего, следует выяснить, какие механизмы участвуют в процессе повышения скорости движения. Вот несколько советов.

Проблемы с трансмиссией

Одной из первых причин появления свистящего звука является трение компонентов трансмиссии. Это может произойти вследствие износа шестерней или снижения уровня трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, связана ли проблема с трансмиссией, выполните следующее: разгоните автомобиль до скорости, при которой свист проявляется громче всего, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Если свист не исчез, значит, проблема заключается именно в трансмиссии, а если исчез – ищите причину в двигателе или системе сцепления. Тщательная проверка трансмиссии поможет разгадать эту загадку.

Проблемы с дифференциалом

Изношенные шестерни заднего или переднего дифференциала вполне могут издавать свистящий звук. Свист при нажатии на педаль газа появляется вследствие трения в связке ведущей и ведомой шестерней. В таком случае нужно в ближайшее время проверить дифференциал и устранить неисправность.

Проблемы с усилителем руля

Если свист становится максимально громким при повороте руля, возможно, проблема заключается в узле усилителя. Чаще всего оказывается, что свист появляется в результате ослабления ремня генератора, который вращает шкив насоса усилителя руля. Подтяжка ремня и регулировка узла в целом могут решить эту проблему.

Проблемы с двигателем

Существует ряд проблем с двигателем, которые могут спровоцировать возникновение свиста или пронзительного звука при ускорении. Полноценная проверка двигателя позволяет выявить ослабленные детали или нарушение регулировок. Проблема также может возникнуть из-за трения деталей двигателя по причине недостатка смазки.

Нормальный резонанс

Оказывается, что свистящий звук также может быть создан исключительно в результате вибрации и резонанса некоторых компонентов (на высокой скорости). Например, одной из причин свистящего звука в BMW был назван шум, издаваемый шестернями планетарной передачи. Более того, такой шум характерен для большинства автомобилей.

Разнообразие выпускаемых моделей автомобилей просто поражает воображение, и каждая из них имеет свои характерные особенности. Если не удалось обнаружить ни одной из описанных неисправностей, почитайте автомобильные форумы, посвященные именно вашей модели, или обратитесь за помощью к квалифицированному автомеханику, который хорошо знает свое дело. Есть даже механики, способные диагностировать проблему, просто прислушавшись к звуку работы автомобиля!

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
Плохое качество или износ ремня;
Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Свисит при разгоне Lancer X

Метки: свисит при разгоне lancer x

Комментарии 48

Слушай у тебя машина на гарантии, Едь к дилерам и е. Им мозг: скажи так как на гарантии меня это не устраивает и делайте что хотите но чтобы его не было! Только не молчи в тряпку а жестко с ними, они только так понимают

Машина на гарантии, и то нулевое я думаю уже через пару недель будет. Если что их буду пилить )

Сам никуда не лезь, или очень аккуратно! Нулевое никогда не проходил, с завода масло я думаю получше будет чем тут у нас

у меня на лансе тож самое, это генератор ругаеться на мафон пионер, седня ездил к знакомому дал конденсатор на генератор

Это работа всех новых лансеров.не парься я так уже 26тыс. отъездил.Скажу одно зимой этого звука я не слышал.

Круто, спасибо! Ато в последнее время места себе не находил из за этого звука. А звук то приятный ))

Я в первое время тоже не мог понять что это.Потом официалы сказали узбагойся!

Теперь и я сбагоин) все опять хорошо )))

Это работа всех новых лансеров.не парься я так уже 26тыс. отъездил.Скажу одно зимой этого звука я не слышал.

Тоже заметил, что зимой этого звука нет. А как стало тепло снова есть.

Та у меня тоже самое, особенно хорошо слышно в диапазоне от 2000-3000об/мин. должно хорошо быть слышно если резко газовать, воздух резко всасывает вот от сюда такой звук на впуске)

Да, именно на этих обормотах хорошо слыхать. Смущает одно, почему не на всех лансерах такой звук) еще сегодня утром это очень напрягало, теперь все норм, надеюсь ничего серьезного и буду ездить со свистом и на вопрос других "а что это за свист" отвечу что турбину поставил))))

Та я так привык, у меня теперь этого свиста не слышно из-за выхлопа)

Послушал твой выхлоп! Отличная работа!

спасибо! скоро обратно всё верну и буду свист слушать)

у меня скрипит, только при трогании, до сих пор думаю что это сцепление.Звук сильно похож на ужасный скрип тормозов

Много уже так откатал?!

началось где то на 17 т.к, , нынче уже 22т Скоро т/о плановое, вот там то и думаю как лучше мозг разрушить мастеру

У меня тысячу с небольшим пока. Поеду на нулевое то когда три наберу!

короче это норма все не парься-))))) не загоняйся мыслями ненужными-)))) у всех свистит -) не нравится свист музыку прибавь, а нравится свист едь и кайфуй-)))))

Хахахх) громкая музыка решает любые проблемы))

Посмотри правильно ли стоит воздушный фильтр и застегнута ли коробка фильтра снизу! Было у меня такое когда умельцы фильтр ставили…коробку фильтра не застигнули…

Хорошо, сегодня после работы поеду в гараж и попробую снять фильтр и посмотреть что да как там обстоит! Спасибо за совет!

И, кстати, что бы понять как правильно должна быть упакована "коробка" фильтра — попробуй закрыть её пустую. Там петли с низу хитрые — могут и не застегнуться, если не внимательно запечатывать)))

у меня на предыдущей машине ветровики свистели, не качестенно приклеены были.

Ветровиков у меня нет, кстати, на предыдущей то же такая же тема была с ветровиками )

у меня на предыдущей машине ветровики свистели, не качестенно приклеены были.

У меня ветровики и когда за 200 едешь не шумят… Что за форма у ваших? И…что бы они свистели их вообще нужно умудриться приляпать поперек окна)))))

Свист от воздухана!
У меня при разгоне слышно как воздух засасывает

Вот вот, именно это и хотел сказать! Именно так я и думал в начале. Только смутило то что не у всех лансерах такой звук наблюдается! Ты уже много откатал на своей? Звук был слышен с самого начала?

пробег 170000(почти) Постоянно без музыки слышу!

Свист от воздухана!
У меня при разгоне слышно как воздух засасывает

+1! На 1,5 тоже такая хрень была!))

а может турбовый?))

Неааа ) не турбовый) и на механике)

а может турбовый?))

ну да, турбина и свистит)))

у меня на 100 км в час гудит резина, а когда едешь 110 и выше, гул исчезает.
мож резина? нет?

Резина стоит родная, то же сегодня проверю. Я как то где то читал что она не очень хорошая! Спасибо за совет!

Мб ремень навесного?

Звук не такой сильный как свист ремня. Если верить фильмам форсаж, то под капотом у меня турбина стоит :) Подобные звуки слышал как то на четырнадцатой друга, когда тот поставил фильтр нулевик.

Такая же история ! Свистит на больших оборотах. Я как то спрашивал мне сказали что это такой звук лансера

Хорошо было бы если так! Ато страшно да же(

Такая же история ! Свистит на больших оборотах. Я как то спрашивал мне сказали что это такой звук лансера

даа согласен у меня тоже так свистит (напоминает типа турбина, отдаленно, свистит и все-)))) мне тоже сказали не парься звук лансера, разговаривай со своей машиной-)))) поломки тут нет никакой такчто едь и свисти смело и не загоняйся мыслями-)))))

Свист при разгоне на низких оборотах 2,0 EB 240

Всем день добрый!
Smax power shift 2,0 eco oust 240 сил. Пробег 103.000
В последнее время при разгоне между оборотами 1,0-2,5 характерный свист, как будто свисток под капотом, либо адский подсос или сброс где-то через дырку в чем-то. Далее при росте оборотов пропадает.
При этом это только если двигаться на передаче. На месте если плавно крутить двигатель такого звука нет. Что странно, если думать на умирание турбины.
Давно имел турбовый Saab, там так умирала турбина, но она свистела если холостом крутить.. на Smax, пробег вроде не пограничный.
При этом едет хорошо, не дымит. На 13.000 км жор масла 0,5 литра.

Также при осени плавном разгоне, если педаль не топать, дергается мотор, как будто давится при переключения 1-2. Если нажать более меня, разгон ровный со свистом ))

В общем подскажите куда смотреть.
Может патрубок или трубка какие-нить соскочила или треснула или ещё что-нить.

Д/р: 02-01-1974
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
Коробка: Powershift
Год выпуска: 2012
Проживает: Moscow

Д/р: 03-02-1974
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2009
Проживает: Кировск мурманской

А с тягой как обстоят дела ,не пропадает?

Д/р: 02-01-1974
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
Коробка: Powershift
Год выпуска: 2012
Проживает: Moscow

Д/р: 03-02-1974
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2009
Проживает: Кировск мурманской

Интересни. Тяга не проадает ,чека нет.

Что бы я делал? Посадил какое нибудь" ухо" на мотор и покатал у гаража.В любом случае проверять патрубки, для начала, на наддув после турбины и шланги управления вестгейтом. Скинуть патрубок с холодной улитки проверить на наличие повреэдений крыльчатки( горячую к сожелению только разобрав).

Может клапан вестгейта дурит на сброс.

Главное чтобы не трещина где нибуудь в коллекторе ,от перегревов ,и что нибудь прилитевшее на горячуюю крыльчатку..

Для понимания возможных последствий:

От перегрева (не давая турбине остыть перед остановкой ,после отжига) умерают и раньше 100 т.км.

А вобще почитай мондеовский сайт ,там таких моторов по боле.

Д/р: 02-01-1974
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
Коробка: Powershift
Год выпуска: 2012
Проживает: Moscow

В общем по всем симптомам прогорел коллектор турбины, которые как многие пишут, сделан из гавнометалла и прогореет промерно на таких пробегах (103000км)
Скажите сколько с таким траблом можно ездить и какие суровые последствия могут быть? Как писал, тянет машина нормально, свист уменьшается после прогрева (но не опадёт совсем). Видать металл коллектора расширяется и щель уменьшается.

Свист при разгоне лансер 10

ижик Просмотр профиля Awork Просмотр профиля ижик Просмотр профиля Реклама партнёров Awork Просмотр профиля

Скорее - постоянный на этих оборотах. От скорости не зависит.
ДВС - контракт, в сумме чуть больше сотки отбегал, грм и проч - превентивно сразу поменяно на оригинал грамотным человеком.
Честно - хз. вроде особо и не сечет нигде. мож в выпускном коллекторе трещина?(

ижик Просмотр профиля fedorrr Просмотр профиля BAZ Просмотр профиля

На варике бывает. Обороты постоянные, сила звука постоянная, а скорость может меняться.

fedorrr Просмотр профиля Реклама партнёров silver68 Просмотр профиля fedorrr Просмотр профиля BAZ Просмотр профиля

Может это прослабленные ремни?
Нужно вычислить эпицентр звука. Окна, люки закрыть, магнитолу и прочие посторонние звуки убрать. Короче в салоне устроить режим тишины. Набрать режим 4000, и слушать: когда появляется/исчезает, как реагирует на изменения скорости и нагрузки. А то "устроили рамашка "- свистит/не свистит.

coolerlab Просмотр профиля

уставший

ижик Просмотр профиля BAZ Просмотр профиля

Выходит речь то про сверхзвуковой барьер ведётся. Как вы пишите. Тоже в сомнениях.

Стоит добавить вводные в данное уравнение: попутный/встречный ветер, шумность резины, качество покрытия.
Зачем всё так усложнять?

Реклама партнёров ижик Просмотр профиля BAZ Просмотр профиля

Тады свист от ззади идущего авто.
Повторюсь. Полная тишина в салоне, он как барабан. Свист может быть и от неплотно поднятого заднего стекла двери.
Я периодически наблюдаю это от своего(водительского) стекла. Эффект плавающий, думаю увеличенные люфты в подъёмнике.

ижик Просмотр профиля BAZ Просмотр профиля

А как по вашему, господа. Что происходит с выхлопными газами при повышении оборотов. Я про скорость и давление.

ижик Просмотр профиля BAZ Просмотр профиля

А я и есть "быть".
Про впуск хозяин траблы не говорил. И вообще он сейчас , надеюсь , в вычислениях проблемы.
Свист присутствует при 4000, а значит ни сверхзвук, ни окружающие объекты ни при чем. Надо вычислить ЭПИЦЕНТР. Он ближе к двиглу, или к "хвосту"? Эта трабла в соединениях, или во внутренней конструкции составляющих? (Выпускной тракт частично контрактный).
Тишина в салоне- и всё определится.
Конкретные вопросы, на которые я не получил ответы.
ОТ КУДА СЛЫШЕН СВИСТ.

ижик Просмотр профиля

5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта

Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.

НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН

Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.

Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.

РВАНЫЙ РИТМ

В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.

ОТКАЗ «МОЗГА»

Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.

РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ

Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.

Автомобиль движется рывками Mitsubishi Lancer X

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

- в момент начала движения;

- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движении

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 114.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 43.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач», с. 68; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 68), так и неисправностью самой коробки.

Примечание

Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов злектронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд.

10 «Электрооборудование», с. 181). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания

и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при Щ пробое тока высокого напряжения «на массу» t слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

- снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем», с. 203), замените датчик в сборе.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Свист при разгоне.

Или коробка или воздухозабор. Воздуушный фильтр штатный?

Nikita

Наш человек

Ответ: Свист при разгоне.

Фильтр штатный да и систему воздухозабора я уже проверил с ней все впорядке.
Вот сейчас хочу попробовать масло в коробке поменять.

Добавлено через 3 минуты
Хотя если коробка то тогда должны быть затруднения при переключениях ну или хруст. Хотя мне не нравиться ее звук на первой и второй передачах. Да кстати недавно поменял сцепление, может что там не так.

Политех

Свой в доску

Ответ: Свист при разгоне.

Если ты с машиной занимаешься сам - проверь пластину. Если там не все хорошо, масло сейчас в коробке менять бессмысленно - все равно при переборке менять.

Dr.Paul

Местный

Ответ: Свист при разгоне.

Johnych

Модератор со стажем :)

Ответ: Свист при разгоне.

Политех

Свой в доску

Ответ: Свист при разгоне.

Nikita

Наш человек

Ответ: Свист при разгоне.

Всем спасибо за советы и ответы.

Масло в коробке есть. С ним все впорядке.

Звук проявляется на 4 и 5 передачах когда хорошо поддаешь газу. При выжиме сцепления вообще ни каких звуков не проявляется.

Karlik

Местный

Ответ: Свист при разгоне.

У меня тоже свистело при нажатии на газ на 5 передаче, а при отпускании свист пропадал. Замена масла ничего не исправила. При ремонте оказалось, что с пластиной все ок и винты на месте. Менялись все подшипники и шестерня пятой передачи (из-за износа), хотя можно было и не менять. После этого свист пропал. Правда сейчас я до 5000 не пробовал двигатель раскрутить, но раньше для появления свиста было достаточно и 2000-2500. Так что дело скорее всего в коробке.

Nikita

Наш человек

Ответ: Свист при разгоне.

Всем еще раз большое спасибо за ответы. Вчера совсем разобрался, когда увидел в чем причина ржал :hilarious: не отходя от машины минут пять. В том месте где стоит насос гидроусилителя от него отходит трубка к бачку гидроусилителя, а на этой трубке надета пластиковая гофра, я когда проводил мойку моторного отсека видимо просто задел этот гофр и он опустился вниз.
Расстояние между трубкой и ремнем гидрача в этом месте полсантиметра, ну и соответсвенно когда эта гофра сеьхала вниз попросту задевала за ремень. А звук особенно как я уже писал выше получался такой как будто турбо стоит:hilarious:.

Читайте также: