Течь масла киа церато 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Течи моторного масла Kia Cerato

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Течь масла киа церато 2

Утечка через сальники коленчатого вала

Причины потерь моторного масла

Иногда причиной слишком быстрого снижения уровня моторного масла может быть его утечка. В этом случае первым и необходимым действием будет проверка и замена изношенных деталей, отвечающих за герметичность – сальников, прокладок и т.д. Заметить течь при поверхностном осмотре можно не всегда, а последствия такой поломки, даже без учета дополнительных трат на моторное масло, могут быть достаточно серьезными. Поэтому каждому водителю следует сразу же обращаться на станцию технического обслуживания в тех случаях, когда расход превышает показатели, заявленные в сервисной документации на автомобиль. Каждый автомобиль требует ухода, и то, насколько эффективно и долго будет работать машина, во многом зависит от ее владельца. Правильный подбор смазочного материала, соответствующего требуемым классам вязкости и эксплуатационным спецификациям, контроль уровня масла, а также его своевременная замена и регулярные техосмотры способны защитить ваш автомобиль от множества потенциальных поломок

Повышенный расход моторного масла

На расход смазочного материала влияют такие факторы, как состояние зазоров в цилиндропоршневой группе (со временем возможен естественный износ деталей, который приводит к увеличению потребления масла), правильность настроек и регулировок двигателя, давление в картере и нарушение герметичности в тех точках соединения, которые имеют уплотнения или резиновые шланги и т.д. Не стоит забывать и о стиле вождения: преобладающие режимы эксплуатации оказывают значительное влияние на расход масла. Разумеется, важными критериями являются правильный подбор моторного масла и соблюдение сроков его замены. Масла, не соответствующие допускам, не в состоянии обеспечить эффективную защиту деталей двигателя, что приводит к повышенному износу и, как следствие, поломке мотора. Кроме того, если в автомобильном двигателе используется неподходящее, загрязненное или уже отработанное масло, то при вращении вала может образовываться масляная пена, которая через систему вентиляции поднимается в направлении системы впуска. Это не только приводит к перерасходу масла, но и может вызвать неработоспособность системы.

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10 литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.
При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Однако становится вполне очевидно, что 3 литра масла на 10 тыс. км. для малолитражки с рядным атмосферником можно считать большим расходом, при этом для мощного агрегата с большим рабочим объемом это вполне допустимый показатель. Практика показывает, что даже если двигатель начал «есть» масло выше нормы, экономически выгоднее просто доливать смазку, чем сразу делать капремонт мотора только из-за повышенного расхода.
Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.
В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.
Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.
Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме.
С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.
Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.
Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец.
Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.
В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно.
Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Kia Cerato II с пробегом: детские болезни АКП, взрослые болезни МКП и всегда проблемные моторы

Из первой части обзора второго поколения Kia Cerato мы выяснили, что, пожалуй, самым заметным грешком автомобиля является посредственная окраска и антикор кузова. Проблемы по интерьеру, подвеске и электрике обычно устраняются весьма бюджетно. Во второй части уделим пристальное внимание силовым агрегатам и узнаем, почему выигрышная, казалось бы, с точки зрения экономии комбинация “самый маленький мотор + механика” — не лучший выбор.

Трансмиссия

С механической частью трансмиссии особых проблем нет. Ресурс ШРУС — не менее 160 тысяч километров, если только случайно не порвать пыльник. Отсутствие шарнира как отдельной детали в каталогах на эту модель — не проблема, все подходит от Kia Soul и Elantra HD.

Коробок передач бывает много разных: до 2011 года это будет 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат, после — 6-ступенчатые, как МКП (в двух вариантах), так и АКП. Всё это — агрегаты собственного корейского производства.

Kia Cerato Koup (TD) '2009–н.в.

Механические коробки

Пятиступенчатые МКП — это коробки серий M5CF1 или M5CF2. Изредка попадаются машины, укомплектованные другими пятиступенчатыми трансмиссиями. Например, на машинах с моторами 2,0 могут встретиться M5BF2 от более старых моделей Hyundai-Kia, но в большинстве случаев это будет уже результат замены после поломки оригинального агрегата, если побоялись ставить "шестиступку".

Думаю, многочисленные владельцы Solaris поддержат меня, если я скажу, что M5CF1/2 — не самое удачное семейство коробок. Это как раз тот случай, когда механика слабее чем АКП. Облегченный корпус, недолговечные подшипники, чувствительность к температуре масла, а также его утечки создают много хлопот после сотни тысяч.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Пострестайлинговые "шестиступки" — это M6CF1 у 1,6-литровых и более крепкая M6CF3-1 у 2-литровых. Почему-то считается, что эта серия коробок надежнее, хотя корпус тут такой же, как у серии пятиступенчатых КП. Впрочем, отказов и правда меньше. Если дело дойдёт до ремонта, поставить шестиступенчатую коробку вместо “свёрнутой” пятиступенчатой вполне реально — никаких переделок не нужно.

Автоматические коробки

Если коробка четырехступенчатая, то почти со стопроцентной вероятностью это будет собственно корейская A4СF2, хотя мне попадались свидетельства, что на этих машинах видели и слегка более старую A4BF2.

Агрегаты крайне надежные, особенно на контрасте с механикой. Отличия двух вариаций друг от друга минимальны: коробки серии CF имеют новый гидроблок и более чувствительные к загрязнению соленоиды, но зато по механической части они чуть улучшены. Если масло меняется с интервалом 40-50 тысяч километров, то ресурс механической части коробки составляет не менее 300-400 тысяч километров.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

К сожалению, даже в этом случае мелкие отказы соленоидов гидроблока и износ накладки блокировки ГДТ при пробегах за 150 очень вероятны, особенно у CF1, поэтому агрегаты с пробегами порядка 200 тысяч — в зоне риска. Почти наверняка потребует замены соленоид линейного давления, а возможно, и датчики оборотов с проводкой. К счастью, это всё недорого.

Если владелец пренебрегал ремонтом ГДТ и гидроблока и успел поездить несколько десятков тысяч километров на грязном масле, то стоимость ремонтов и их объем резко возрастают. Можно прицениваться к барабану Директ (вероятен износ его шлицов), упорному подшипнику барабана Оведрайв, тормозной ленте и втулкам (особенно сильно достаётся втулке маслонасоса). В наиболее запущенных случаях и, как правило, с 2-литровыми моторами, есть проблемы и с планетарными рядами. Иногда калькуляция показывает, что выгоднее купить "бэушный" агрегат, даже с учётом риска.

Шестиступенчатая АКП A6GF1 доставляет куда больше хлопот, чем коробки старой школы. Cerato достались агрегаты самого первого выпуска, с огромным объемом «детских болезней». Полный набор нововведений в виде более высокой рабочей температуры, облегчения механики, пластикового поддона и агрессивной настройки системы управления (и как следствие — ускоренного загрязнения масла) сказался на ходимости самым негативным образом.

Основные проблемы — это перегрев и отказы электроники. Проводка слабая, часто является источником проблем, как и датчик температуры масла. Соленоиды в случае повышенного загрязнения масла изнашиваются очень быстро, а примененная новая схема переключений делает их крайне чувствительными к износу. Основные кандидаты на вылет — это, как и раньше, соленоид линейного давления и соленоид блокировки гидротрансформатора (которая работает весьма интенсивно).

При эксплуатации с грязным маслом ожидайте весь перечисленный выше в описании 4-ступенчатых коробок “букет” плюс вероятный износ тефлоновых колец, маслонасоса и так далее. Средний чек капремонта "шестиступки" заметно выше, чем у "четырехступки" — около 2 000 евро против 500-600. Иногда, если совсем всё плохо, проще, опять же, купить "бэушный" вариант от более свежей Серато — АКП серьёзно доработали в 2013 году.

Моторы

Российские машины оснащаются в основном моторами 1,6 серии G4FC и моторами 2,0 серии G4KD. Есть всякая штучная экзотика вроде американских 2,4 и европейских наддувных 1,6, но вы их, скорее всего, никогда не увидите.

Каких-то серьезных общих проблем в навесном оборудовании у моторов нет. Не слишком надежны опоры, катализаторы недолговечные, да и качество исполнения электрики в моторном отсеке оставляет желать лучшего, хотелось бы лучшей герметизации разъемов и более качественной резины и пластиков. Но в целом все вполне пристойно.

Двигатель 1,6 тут такой же, как на первом Solaris и Rio. Это версия с одним фазовращателем, как устанавливали на «народные» машины до рестайлинга. Блок алюминиевый, а гильзы тут чугунные (никакого алюсила нет, проверено, не верьте гаражникам). Привод ГРМ — цепью, фазовращатель только на впускном валу.

Мотор на первый взгляд очень прост и должен быть надежен, но, к сожалению, проблем хватает. Сравнительно небольшой ресурс ГРМ в 120-150 тысяч километров — это не проблема, цепь меняется недорого, и ресурс достаточно стабилен. Звуком о проблемах предупреждает заранее, за 20-30 тысяч до перескока с печальными последствиями. Другое дело, что многие шума не слышат и полагают цепь вечной.

На самом же деле она чувствительна к температуре, качеству и уровню смазки, загрязнению масла и даже работе системы вентиляции картера. Есть те, кому повезло, и у кого цепь прошла более 250 тысяч, но это обычно машины с “дальнобойной” эксплуатацией.

Помимо слабого ГРМ случаются и задиры поршневой группы: проплешины от юбки при пробегах за сотню тысяч - дело обычное, и у многих моторов они переходят в задиры при пробегах 160-200 тысяч километров. Причин достаточно много: от износа катализатора (он тут прямо в выпускном коллекторе, пыль легко долетает до цилиндров) до банального залегания поршневых колец при пробегах более 150 тысяч и интервале замены масла раз в 15.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Изначально ситуация осложнялась тем, что ремонтных размеров мотор не предусматривает, но на данный момент эта проблема решена: неплохого качества поршни +0,5 есть в продаже, и стоят очень дешево. Катализатор же можно удалить — эта процедура с последующей перепрошивкой блока управления освоена давно. Сделать это следует превентивно. Ещё желательно всё же почаще менять масло, раз в 10 тысяч, а зимой регулярно прогревать двигатель (эффективнее всего это делать на ходу на малых оборотах) перед нагрузкой.

Двухлитровый G4KD очень похож на увеличенный в размерах 1,6. Конструктив тот же: алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной ГРМ. Ресурс цепи, согласно наблюдениям, всё же немного выше — под 200 тысяч. А вот поршневая всё так же проблемна, как на 1,6, плюс есть и собственные сложности.

Вдобавок к вероятным задирам стенок цилиндров в зоне перекладки поршня здесь ещё и явно недостаточно производительный маслонасос — случаются задиры коленвала. Риск этого кратно повышается при использовании маловязких масел — например, 0W20.

Пытаться “услышать” проблемный мотор не стоит — лучше сделайте эндоскопирование. Увы, беспроблемных моторов у Серато в ассортименте не водится.

Брать или не брать?

При прочих равных наиболее выгодный вариант на вторичке — машины с 4-ступенчатым автоматом до 2011 года, желательно с уже удалённым катализатором, своевременно поменянной цепью ГРМ и регламентом обслуживания “раз в 10 тысяч”. Если непременно хочется Серато поновее, рассматривайте, напротив, машины после 2011 года с "шестиступкой". Или выбирайте что-то совершенно другое - благо каких-то уникальных свойств, делающих Kia Cerato II незаменимым, у машины нет.

Приехал на 2.0, уехал на 2.4! Капитальный ремонт двигателя KIA Cerato 2012

В ремонт поступил KIA Cerato с двигателем 2.0 G4KD и автоматом A6MF1, дата производства автомобиля май 2012 года.

Автомобиль с рождения в 1 руках, пробег на момент обращения 241000 км.

Масло в мотор заливалось Total Quartz 5w30 и до окончания гарантии заменялось раз в 15000 км. Далее интервал замены сократили до 10000 км.

Причиной капитального ремонта двигателя стал стук в поршневой.

Мотор разобран и на всех цилиндрах сильные задиры

Шатуны с поршнями выглядят так, как будто их варили в масляной каше. В очередной раз убеждаемся в том, что даже 10000 км это много

Покрытие юбки поршня стерто практически в ноль. Зазор составил около 0,07мм, при этом заводские колечки стойко сдерживали проникновение масла в камеру сгорания. Они точно слабые и нужно их усиливать?

Поршень 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора пострадал больше других

Масляный насос обеспечивал достаточное давление масла для смазки, но из-за больших интервалов качества смазки падало. На вкладышах присутствуют следы жесткого разрушения покрытия. Хорошо что в G4KD стоит простой насос и это работало даже в таком состоянии

Коленвал пострадал умеренно - полоски по ходу на нескольких шейках, вопрос решится полировкой без изменения размера

Головка блока в рабочем состоянии, поэтому разбираем, выполняем фрезеровку плоскости, затем перебираем и притираем

В ходе согласования предложили заказчику несколько вариантов ремонта, в т.ч. полноценная переделка двигателя G4KD 2.0 в G4KD 2.4 и заказчик его одобрил. Для ремонта нам понадобятся следующие новые запчасти:

1. комплект прокладок двигателя,

2. масляный насос 2.0,

3. масло, антифриз, фильтр, герметик,

4. комплект вкладышей и полукольца,

6. комплект поршней 2.4 с кольцами,

7. комплект топливных форсунок 2.4,

8. полнопротивовесный коленвал 2.4,

10. оптимизация ЭБУ на работу 2.4 и откат на Евро2 с полноценным отключением кислородных датчиков.

ГБЦ фрезеруется и перебирается, блок гильзуем немецкими гильзами под поршень 88мм с заводским зазором до 0,04мм

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Киа Серато второго поколения поступил в продажу в Южной Коре в конце сентября 2008 года. В России первые экземпляры официально стали доступны с марта 2009 года. Название автомобиля Kia Cerato было сохранено для России, Латинской Америки и Южной Африки. В Южной Корее и США второе поколение получило имя Kia Forte. В Европу модель не экспортировалась, оставив поле для деятельности более технически продвинутому Kia Cee’d. Двух дверная версия Cerato Koup появилась в 2010 году.

Седан построен на удешевленной платформе Kia Cee’d.

Двигатели

В активе «официальных» Серато два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя рабочим объемом 1,6 л /126 л.с., и 2,0 л /150 л.с. Кроме того, на Forte (Cerato) прочих автомобильных рынков устанавливались бензиновые моторы 2,4 л (176 л.с.), 1.6 GDI (140 л.с.) и турбодизель 1,6 л (128 л.с.).

В бензиновых силовых агрегатах серии Gamma II G4FC (1,6 л) и Theta II G4KD (2,0 л) применен привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы Kia Cerato с обоими моторами отмечали стук после запуска холодного двигателя. Посторонний звук проявлялся после 40-60 тыс. км и был похож на стук клапанов. Предположительно, источник звука - цепной привод ГРМ (5000 рублей за комплект).

На Серато с двигателем 1,6 л зафиксированы печальные случаи перескока цепи ГРМ на несколько зубьев. Часть из них привела к «встрече» поршней с клапанами. Виновник происшествия – натяжитель цепи. Похожие инциденты, но в большем количестве, происходили и на Киа Сид с одноименным двигателем при пробеге 40-90 тыс. км. Стоимость нового натяжителя – около 1-1,5 тыс. рублей, направляющей и успокоителя – около 500-100 рублей, а свежей цепи – около 1,5-2 тыс. рублей. За работу в сервисе просили около 6 000 рублей.

После 160-200 тыс. км иногда встречается растяжение цепи ГРМ атмосферного 1.6. Проверить состояние цепи и выход натяжителя (не более 5 зубцов) можно, сняв клапанную крышку.

К сожалению, ряд владельцев столкнулся с капитальным ремонтом обоих двигателей. Появлялся шум (стук), и увеличивался расход масла. В процессе дефектовки обнаруживался износ стенок цилиндров (задиры). Капитальный ремонт обходился в 50-100 тыс. рублей. К счастью, инциденты немногочисленные, и есть примеры с пробегом свыше 300-500 тыс. км без серьезного ремонта!

В зимние морозы из-за сильно густеющей смазки втягивающего нередко возникают проблемы с запуском двигателя. Но после 60-100 тыс. км порой отказывал и сам стартер. Так же спустя 60-100 тыс. км встречались отдельные случаи выхода из строя термостата или помпы (характерно для 1.6 - от 3-4 тыс. рублей).

По прошествии 150-200 тыс. км в 1.6 нередко подводит датчик положения коленчатого вала (1700 рублей за оригинал) - возникают сложности с запуском, или глохнет двигатель.

Трансмиссия

Первоначально устанавливались 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая коробки передач. С середины 2010 года стали использовать 6-скоростные «механику» и «автомат».

Гул при движении задним ходом – в прошлом распространенное явление для Киа Серато 2 с МКПП. Посторонний шум «нарастал» с увеличением пробега и достигал апогея после 30-60 тыс. км. При обращении в официальные сервисы дилеры производили замену комплекта сцепления вместе с корзиной. Стоимость нового комплекта вместе с работой в заказ-наряде - 16 000 рублей. Аналогичная проблема существовала и в Kia Ceed.

После 50-80 тыс. км нередко появлялся шум, писк, возникающий при нажатии педали сцепления. Источник – выжимной подшипник. Случалось, что после замены «выжимного», шум вскоре возвращался вновь. Предположительно проблема не только в выжимном подшипнике, а в сочетании «вилка-подшипник». Об этом косвенно свидетельствовал тот факт, что посторонний звук уходил после обработки проникающей смазкой пространства под пыльником вилки.

В прочем, чаще сцепление приходилось менять после 130-180 тыс. км. Новый комплект доступен за 6000 рублей.

С «автоматом» проблем не отмечено, кроме разрыва шланга отвода масла АКПП для охлаждения. Проблема касалась 6-ступенчатых АКПП, установленных до марта 2011 года. Дефект проявлялся после 30-50 тыс. км и был вызван браком при производстве шлангов – прокол поставщика.

Ходовая

Подвеска Cerato 2 могла застучать уже после 15-20 тыс. км. Самая распространенная причина – пластиковый пыльник, гуляющий по штоку амортизатора. Изначально пыльник сидел неподвижно, но после 15-40 тыс. км он отрывался и начинал болтаться, брякая на неровностях. Пыльник приклеивали на место, обтягивая хомутами или даже прикручивая саморезами.

Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость оригинальной стойки около 400 рублей, аналога – около 300 рублей, втулки – около 60-100 рублей. Передние амортизаторы «Mando» могли застучать или «засопливить» после 40-70 тыс. км. Стоимость нового амортизатора – около 2-5 тыс. рублей. Проблемы с задними амортизаторами (2-3 тыс. рублей) встречаются после 80-140 тыс. км.

Шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов обычно служат более 100 000 км, а сайлентблоки задней балки (от 700 рублей) доезжают до 150 000 км.

Ступичные подшипники приходится обновлять после 100-150 тыс. км. На передней оси меняется сам подшипник (1300-1700 рублей), а на задней - ступица в сборе (5000 рублей за аналог).

На многих автомобилях присутствует люфт правого привода, из-за чего появляется дребезжание на неровностях. Первоначально дилеры при обращении в сервис меняли привод в сборе по гарантии, но позже Kia разослал разъяснения, что данный дефект не влияет на безопасность движения, и привод замены не требует.

После 80-100 тыс. км встречаются случаи нарушения целостности пыльника наружного ШРУС. Если тянуть с заменой, то вскоре может понадобиться замена наружного ШРУС (от 3000 рублей за аналог или 15 000 рублей за привод в сборе).

Многие владельцы Серато жаловались на раскачку и пробои задней подвески, зад постоянно переставляло, и автомобиль уходил с курса - приходилось постоянно подруливать. Ситуация аналогична феномену «пляшущей подвески» на Киа Рио и Хендай Солярис. Кроме того, при частой перевозке багажа и заполнении салона пассажирами мягкие задние пружины вскоре проседают (от 900 рублей за аналог).

После 30-60 тыс. км мог появиться стук в рулевом. Причин несколько: карданчик рулевого вала или рулевая рейка. В отдельных случаях встречается подтекание рулевой рейки. Цена новой рейки около 30-35 тыс. рублей, за ремонт попросят около 10-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова Kia Cerato 2 обычное для современного автопрома – тонкое и легко царапается. На экземплярах старше 2-3-х лет уже встречались проблемы с хромированными элементами отделки кузова, а так же вспучивания краски: чаще на крышке багажника; реже на задних дверях, арках задних колес, стойках лобового стекла и крыше.

Передние фары время от времени запотевают, а остекление порой покрываются паутинкой мелких трещин. Большинство недобросовестных дилеров отказывали в замене дефектных фар, ссылаясь на использование слишком сильных химически активных средств во время мойки автомобиля.

По прошествии 150-200 тыс. км изнашиваются пластиковые "сухари" ограничителей открытия дверей. Стоимость нового комплекта на 4 двери - около 1000 рублей.

Отдельные владельцы столкнулись с трудностями при заправке автомобиля: бензин выдавливало обратно. Причина - залипание обратного клапана, служащего для предотвращения выплескивания бензина из бака на неровностях.

Салон Серато порой разочаровывает скрипами. Распространенные источники: уплотнители дверей, пластик в районе часов и воздуховодов лобового стекла, передняя панель, потолочный плафон, водительская подушка безопасности и облицовка селектора АКПП.

Облезающий руль после 10-30 тыс. км – еще одно широко распространенное сегодня явление, не обошедшее стороной Cerato 2.

Порой владельцы Киа Серато после дождя или моек обнаруживали воду на порогах дверей. Вода попадала внутрь двери через короткий уплотнитель стекла, которому не хватало всего 3 мм до полного перекрытия доступа. Далее вода оказывалась на электромоторе стеклоподъемника, а затем покидала дверь через дренажное отверстие. Временами вода обнаруживалась и под ковриком переднего пассажира, попадая туда через воздухозаборник под решеткой дворников или из-за забитого слива конденсата климатической установки.

Иногда вода встречалась и в технологическом кармане заднего левого крыла. Поиск места протечек результатов не давал. Возможная причина появления – конденсат.

Другие проблемы и неисправности

Встречаются проблемы и с электрооборудованием. Одна из распространенных типична для автомобилей Kia и Hyundai – выход из строя выключателя стоп-сигналов (150-200 рублей).

Отдельные владельцы отмечали несистемные проблемы с запуском. Причина – плохой контакт антенны иммобилайзера. Дилеры при подтверждении неисправности производили замену антенны иммобилайзера.

После 50-80 тыс. км начинали «глючить» датчики парковки, а чуть позже и вовсе отказывали. Так же встречались случаи выхода из строя электропривода наружных зеркал.

Лампы ближнего света порой часто перегорают – через 10-30 тыс. км. Причина «загадочного явления» неизвестна.

Порой поводки стеклоочистителей после срабатывания вместе с омывателем стекол «паркуются» на 5-10 см выше отведенного для них места. Причина в очередной раз остается не раскрыта. При включении омывателя на время более 2-х секунд, «провокационной» ситуации не создается. Спустя 150 000 км трапеция может закиснуть и заклинить (необходима разборка и смазка).

Так же встречались случаи растрескивания лобового стекла в зоне обогрева щеток. Предположительно, нить накала слишком быстро разогревалась, и стекло не выдерживало резкого перепада температуры.

Подшипник шкива компрессора кондиционера может зашуметь после 150-200 тыс. км. Общие затраты на замену недорого подшипника (500 рублей) составят порядка 5000 рублей.

Ближе к 200 000 км приходится ремонтировать генератор (изнашиваются щетки, подшипник или регулятор напряжения). Стоимость переборки - около 5000 рублей.

С возрастом прогорают соединительная гофра выхлопной системы (600 рублей) и глушитель (4 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пожалуй, Kia Cerato 2 способен порадовать своих владельцев приемлемой надежностью и отсутствием проблем с автоматической коробкой передач. Благо, что возможные неисправности не требуют больших денежных затрат на устранение.

Какое масло заливать в двигатель Kia Cerato 2?

G4FG, G4KD

Компания Kia не имеет именных допусков, масло подбирают в соответствии с моторесурсом, условиями эксплуатации, погодными условиями. Производитель рекомендует пользоваться маслами с энергосберегающими свойствами для достижения топливной экономичности.

Какое масло лить в Киа Церато 2

Оригинальное масло

Масло для всех бензиновых моторов Kia Cerato 2 по качеству должно быть не ниже ILSAC GF-4, API SM. Подходящая вязкость подбирается с учетом климатических особенностей региона эксплуатации транспортного средства. Для большинства регионов Российской Федерации оптимальным выбором станет оригинальное моторное масло 5W-20, 5W-30 по SAE.

Подобрать подходящее по вязкости масло поможет специальная таблица:

Компания Kia дает рекомендацию пользоваться качественными маслами ILSAC GF-4, API SM или выше с вязкостью 5W-20 SAE. Если использование такого смазочного материала невозможно по причине особых погодных условий страны или региона, выбирать подходящее моторное масло следует в соответствии с табличными значениями коэффициентов вязкости.

Hyundai/KIA Premium LF Gasoline 5W-20

4 литра Артикул: 0510000451

Средняя цена: 1900 рублей

1 литр Артикул: 0510000151

Средняя цена: 550 рублей

Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30

5 литров Артикул: 175393

Средняя цена: 3065 рублей

1 литр Артикул: 175392

Одобренные аналоги по допуску

Valvoline Synpower FE 5W-30

4 литра Артикул: 873164

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 872551

Средняя цена: 575 рублей

4 литра Артикул: MOSYN53C16

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: MOSYN53C12

Liqui Moly Molygen 5W-30

5 литров Артикул: 9043

Средняя цена: 4150 рублей

1 литр Артикул: 9041

Средняя цена: 950 рублей

4 литра Артикул: 152103

Средняя цена: 2900 рублей

1 литр Артикул: 152104

Подходящее масло в двигатель 1.6 Киа Церато 2

Чтобы понять, какое масло заливать в Киа Церато 1.6 второго поколения, необходимо просмотреть мануал к авто. Это 126-сильный атмосферный двигатель G4FC, работающий на моторном масле API SM, ILSAC GF-4 и выше. Можно спокойно лить любое брендовое масло, перечисленное выше.

Castrol Magnatec A5 5W-30

Idemitsu Zepro 5W-30

Pennzoil Ultra 5W-30

Сколько масла в двигателе Kia Cerato 2

Заправочные объемы моторов седана Киа Церато 2 составляют:

1.6 GDI (G4FС) — 3,3 л;
2.0 (G4KD) — 4,2 л.

Совет: рекомендуем держать в запасе несколько литров моторного масла, точно такого же, которое залито в двигатель автомобиля.

С какой периодичностью менять масло?

В инструкции сказано, что масло следует менять раз в 15 000 километров пробега или раз в год в зависимости от того, что наступит раньше. Однако эти рекомендации касаются идеальных условий эксплуатации автомобиля. Современные синтетические моторные масла без проблем выдерживают 250-300 моточасов, которые равняются 15 тыс. км пробега на трассе или 7-10 тыс. км в городе. Учитывая тяжелые условия эксплуатации, периодичность стоит сократить до 5-7.5 тыс. км.

Расход масла

Производитель допускает расход масла в пределах 1 литр на 1500 километров в нормальных условиях и 1 литр на 1000 километров пробега в тяжелых условиях эксплуатации.

Проверка уровня масла

В Киа Церато 2 уровень масло следует проверять как можно чаще. Моторы склонны подъедать смазочный материал после продолжительных высоких нагрузок. То есть, после каждой длительной поездки по загородной трассе стоит осуществит замер. Также замерьте уровень, если транспортное средство долго простаивало. Лучше всего вытаскивать щуп раз в месяц, а если автомобиль приобретен с рук, то подобное мероприятие можно делать хоть каждый день.

Как проверить уровень масла на Киа Церато 2:

Замена масла в двигателе Киа Церато 2

Читайте также: