Течь масла сузуки гранд витара
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
после очередной замены масла в двигателе проездили 600 км (временами скорость достигала 140 км\час) и обнаружили снизу двигатель весь в масле. Течь с двигателя примерно выше поддона со стороны коробки. Уровень масла на щупе на максимуме.
Поему на станции масло перелили.
На что грешить? Откуда может быть течь? Что надо менять? Каков объем работ?
Спрашиваю это, чтоб быть хоть чуток осведомленным, потому что мастера в наших краях еще те. Тем более сузуки у нас редки.
Ptizelov
Эксперт
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
Для начала Вам неплохо-бы перечитать п.3.1 правил форума.Если Вы забьете ключевые слова названия Вашей темы в расширенный поиск(по нашей ветке) ,то будете приятно удивлены количеством товарищей по несчастью , а так же подробным разбором различных методов диагностики мест утечек и устранения оных.Удачи!Кстати,какую букву пропустили на станции ("поему") "ч" ,"с" ,или "мо"?
Fot1985
Редкий гость
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
У меня так же. Это сальник между коробкой и двигателем. Не меняю и езжу так уже 3 года, не хочу коробку снимать из-за этого, т.к. масло не уходит. Течи нет, а так немного сопливится. Подкапывает только иногда в жару.
adopai
Редкий гость
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
поиск читал, там в основном о расходе масла в двигателе
у меня не сопливит, а течет. Вчера смотался 900 км, ушло полщупа масла
Ptizelov
Эксперт
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
Опытный сузуковод
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
Двигатель имеет два поддона:
- малый (металлический) со сливной пробкой;
- большой (силуминовый).
Продвинутый новичок
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
SUZUKI Гранд Витара, 1998, мотор 2.5, механ.кпп
после очередной замены масла в двигателе проездили 600 км (временами скорость достигала 140 км\час) и обнаружили снизу двигатель весь в масле. Течь с двигателя примерно выше поддона со стороны коробки. Уровень масла на щупе на максимуме.
Поему на станции масло перелили.
На что грешить? Откуда может быть течь? Что надо менять? Каков объем работ?
Спрашиваю это, чтоб быть хоть чуток осведомленным, потому что мастера в наших краях еще те. Тем более сузуки у нас редки.
Suzuki Grand Vitara. Замена сальника коленвала заднего, сальников АКПП и раздаточной коробки.
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 2.4 2008.
Цена сервиса - в конце статьи.
Машина пришла на осмотр масляных протечек ДВС.
И при необходимости сразу выполнить ремонт.
Такие осмотры стоят 300 - 500 руб. и длятся около 30 минут.
Ставим машину в ремзону.
Снимаем защиту поддона двигателя, а там:
Результаты осмотра:
- Течь моторного масла через задний (коренной) сальник коленвала.
- Течь моторного масла через датчик давления масла.
- Течь трансмиссионного масла через передний сальник раздаточной коробки.
Рекомендация – замена всех вышеперечисленных сальников и датчика давления масла.
Клиент решил ремонтироваться немедленно и мы принялись за работу.
Брюшко Витары.
Видна продольно расположенная АКПП.
Видна раздаточная коробка и карданы от неё на редуктора.
Снимаем глушитель, карданы и АКПП.
Брюшко Витары без КПП.
В центре коренной сальник.
Поменяем его и почистим окружающее пространство от грязи и масла.
Здесь уже новый коренной сальник синего цвета.
Использовали качественный сальник германской фирмы V. Reinz.
Стоимость такого сальника на момент работ была 950 руб.
Оригинал стоил в районе 2000 руб., Клиент выбрал Германию.
Снятая АКПП и раздатка.
Сейчас отделим раздатку от КПП.
Затем поменяем проблемный и все сопутствующие сальники.
АКПП с торца. Место соединения с ДВС.
В центре сальник гидромуфты.
Протечек масла через него нет - меняем для профилактики.
Отделяем раздаточную коробку от КПП.
Место соединения хорошо видно по масляным следам.
Теперь разберем её - нужный сальник меняется изнутри раздатки.
Сальники хвостовиков раздатки трогать не стали.
Они без протечек и меняются просто и не дорого.
Разобрали, помыли и заменили протёкший сальник.
Соединяем раздатку с АКПП и ставим КПП на место.
Меняем датчик давления масла.
Сборку узлов и агрегатов выполняем с требуемым моментом затяжек болтовых соединений.
Масло течет(
Вот и первая неприятность. Перехвалил машинку, похоже. Хотя обмыли достойно) Предыстория:
Поехал показывать родителям (250км), перед этим проверил уровень масла, и глянул под капот. Все сухо, уровень на середине. Кинул литрушку 5w30 на всякий случай. Доехал нормально, не нарушал, 100-110км/ч. По приезду никуда не смотрел, погостил, потом поехал обратно, уже на пару с братишкой TheSuburban . Его резвый киа сид всю дорогу задавал темп, и летели мы в паре 160-170км/ч почти всю дорогу.
Кстати витара 2,0 нифига не овощ, и на нем спокойно можно всех щемить по трассе, если чувствовать машину. Киа сид тот еще соперник, противостоять ему может разве что рио/солярис 1,6 — а это уж вообще ракеты (я на бмв кое как их делаю, проверяли)). Доехали махом, вобщем. Мне понравилось, как сузуки идет на обгон, скидывая пару передач (кстати, скольки ступенчатая там АКПП? Я так и не понял), понравилось как держит дорогу на лысой резине. Естественно, не тянет с "низов", приходится постоянно жать педаль в пол.
И вот, по приезду, я заметил ужасный знак! На холостых стал гореть масляный значок:
Ладно, поставил машину, и через часик вернувшись обратно, чтобы проверить уровень и долить масло, увидел совсем печальные вещи:
Открыл капот — все сухо, докопаться не до чего. Снизу наклонился, ничего не видно. Гляжу сбоку, со стороны водителя, и там весь ад! Капающее масло на скорости разбрызгало по всему днищу, прям до заднего редуктора! И при этом никакого запаха горелого масла от глушителя не было. Пытался посмотреть со всех сторон — ничего не видно. Фильтр сухой:
Долил литр масла, значок погас. Доехал до дома, и вот теперь весь на иголках. Ладно хоть значок загорается при минимуме масла. Обычно его все видят, если движок уже стуканул, или понес серьезный урон. На трехдверке тек передний сальник коленвала, но там было видно из под капота. Днище было сухое. На этой движок работает четко, никаких проблем. Либо какой то сальник (например задний коленвала), либо с пробки капает… Ну или с датчика какого то, например уровня масла. На следующей неделе погоню на сервис. Никому не знакома такая картина?
Как и предполагалось, течет с датчика давления масла, удалось фонариком посмотреть. Его видно, если посветить фонарем под фольгу выпускного коллектора. Номер датчика 3782082002, цена 1000р, и есть замена на номер 3782080G02, который продают по 500р. В чем разница хз, оба оригинальные, закажу подешевле который. Всякие BOSCH вообще по 200р
Suzuki Grand Vitara 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Suzuki Grand Vitara, 2007
Suzuki Grand Vitara, 2008
Suzuki Grand Vitara, 2008
Suzuki Grand Vitara, 2006
Комментарии 52
Вообще поровну что пишут про 2.0. Машинка динамичная и неприхотливая. 2.4 геморная как ни крути и блок и дренаж кондея их вечный головняк. v6 конечно круто и АКПП 5 ступеней бодрит, вот только когда дело подходит к страховке и налогам и упаси Боже к ремонту, начинаешь затягивать ремешок. PS идеальных авто нет. А вот как поведёт себя машина зависит от владельца)))) езжу пятый год и много раз лукавый сподвигал на замену авто))) лучший-это когда сделал сам и под себя)))) всем добра
автор купи другую машину
Нафиг? Мне и эта нравится. Не зря же уже второй раз такую взял
3,2 тогда бы взял нафиг так 2.0 то дрючить)))
Ты еще не видел, что я с 1,6 делал))
Свои 5 копеек вложу в спор. Разгонял до 165. Расход у меня при такой скорости 14л пропана. Не для больших скоростей эта машина. Максимум 130 км, дальше не стоит.
Паз в полгода можно и 170) А по городу больше 75 не езжу
На такой скорости 2.0 витарыч будет брать масло… Это маленький движек для этой машины… Коробка 4ступка, на 2.0 и 2.4 далее в 2.7 и 3.2 идёт 5ти ступка и моторчик там V6, другие ощущения…
У меня эта машина в основном по городу будет ездить, и в дермищах всяких. Просто решил разок проверить на трассе) Трехдверка 1,6 легче разгонялась до 170, кажется)
По трехдверкам ничего не скажу :)
Радуйся, что после 170 у тебя только масло потекло.
А что еще должно было? Она бы и больше пошла, только у нас камеры везде. Прошлая моя 10летняя СГВ вообще без вопросов 170 ехала и ниче не текло
С начала крутанул вниз только потом стал читать( а то вдруг опять рекламный пост маслеца).
Машину на подьемник/яму долой защиту и смотри где сыро.
Говорят датчик давления самая распространенная тема по прохуданию мотора. Неплохо бы его иметь перед подъемом.
А по поводу последствий скоростей 2.0 едит веселее в 4 тысячах.
Мой знакомый ( ни воем случае не я) разгонял эту машину до 180. Не комфортно ехать плохо стоит на дороге(парусность высокая) без последствий. а также у него по трассе М4 перегоны 140 крейсерская (и ограничена она исключительно целесообразностью расхода).
Я сам езжу строго 89км/ч =)
И поверь все же 2.0 по сравнению с остальными авто не едит, именно в динамике это остро ощущается сравнивая даже с сараями типа Паджеро 4 3.8 а он значительно тяжелее. Про седаны весом 1,3т и двигателями за 200 л.с и говорить нечего
Мне хватает, как она едет) А датчик уже присмотрел, их навалом оказывается везде. Цены копеечные
Вот это главное чтобы самому хватало, меня тоже устраивает 2.0.
Рекламный пост маслица будет в следующей записи))
Че ромашку устроил? Откуда капает да откуда капает? Это с мотора капает! 100% инфа! Подними машину на подъемнике, или на яму заедь, скинь защиту и все видно будет.
Про сорярис/рио повеселил. Или БМВе ниедет?
Да полюбас с мотора) Думал датчик какой то, и кто нибудь подскажет как посмотреть через капот. Подниму только на следующей неделе. Бмв едет)) Но солярис/рио 1,6 на мкпп тоже резвая машина
Замена сальника редуктора Сузуки Гранд Витара
Корпорация Suzuki, отказавшись от выпуска моделей, Гранд Витара с рамой и мостом, заменила их на модели с передним и задним редуктором. И вместе с ними приобрела новые проблемы, такие как течь сальника редуктора.
Замена сальника переднего редуктора не взывает сложностей. Главное, чтобы при подборе запчастей и проведении работ не перепутали сальники. Такое в своей практике мы встречали. А, вот с задним сальником придется попотеть. Замена его потребует значительных трудозатрат.
Чтобы снять задний привод придется частично освободить рычаги задней подвески. Только после этого получится добраться до полуоси. Если после замены сальника заднего редуктора Сузуки Гранд Витара, через непродолжительное время вы снова заметили капли масла под днищем, то проблема, скорее всего не в некачественном проведении работ или запчастей. В обязательном порядке надо проводить осмотр состояния привода полуоси, а именно внутреннего шрус.
Коррозия шрус в месте, где установлен сальник, приводит к его ускоренному износу. Что и является причиной течи масла заднего дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Стоимость работ по замене сальника редуктора
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена заднего сальника дифференциала | 3850 руб. |
| Замена переднего сальника дифференциала | 2200 руб. |
По окончании работ необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить. Также замыть следы течи масла.
Опять потекло. Вопросы
Ещё в октябре при плановом ТО на ближайшем сервисе по типу "сменить масло и колодки" показали такую картину:
Мастер сказал что-то про "коренной сальник" и "можно забить и ездить пока сильно течь не начнёт". Ну я забил и ездил. Но тут решил всё-таки разобраться что к чему. Поехал к официалам в Автомир на их комплексный осмотр за 999 руб. Вердикт после 1.5 часов осмотра: "похоже что сальник между двигателем и АКПП, но мы не уверены, предлагаем снять коробку за 17500 руб. тогда мы сможем точно сказать". На вопросы что хоть за жидкость течёт сказали что непонятно, так как грязь впитывает и ни цвета, ни запаха различить нельзя. Ну ок, решил что погуглю, так как знаю что есть проблема с течами отовсюду у СГВ, и уже менял передний сальник раздатки и задний сальник переднего редуктора с фиксирующим кольцом нового образца (с желобком которое и не течёт). Но что-то информации мало на эту тему в сети, на Драйв2 вообще ни одной публикации. Странно. К чести мастера-приёмщика, он дал мне бумажку, где обвёл карандашом тот сальник, о котором шла речь, и тот который можно заодно сменить. Вот они (артикулы уже на japancats нашёл):
Но ситуация с неуверенностью диагноза меня не устраивала, да и ценник показался завышенным. Съездил сегодня в КБ4 на Промышленном проезде, там за 5 минут сразу же назвали причину (да, течь сальника под номером 15 который) и ещё подвеску проверить успели. Цену за ремонт назвали 8000 руб., это снятие-установка коробки и замена сальников. За диагностику ничего не взяли. Место очень атмосферное, вокруг стоит много Крузаков 60-70-80 серий и Патрулей, так что внушает доверие))
Вопросы.
Вроде как разобрался что течёт и нашёл кто будет грамотно ремонтировать за адекватную стоимость, но немного удивил тот факт, что в интернете очень мало информации по такой течи СГВ. По всем остальным сальникам и местам протечек сотни тем, а тут тишина. Неужели у меня такой уникальный случай? Это вопрос №1: тёк ли у кого-нибудь этот сальник? Вот похожий случай на пробеге 250 тыс. км., но смущает что в тексте говориться о стоимости оригинального сальника в 2000 руб. тогда как 09283-98003 я заказал на autodoc за 825 руб. оригинал. Вопрос №2: 09283-98003 — это и есть коренной сальник? Ну и вопрос №3: если вы уже меняли этот сальник со снятием коробки, какова была стоимость работ? Я конечно понимаю что официалы зажрались и т.д., но не в 2 же с лишним раза задирать сумму, в которую своё время и навыки оценили квалифицированные мастера из хорошего другого сервиса.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UPD1. В комментариях ещё рекомендуют сразу менять внутренние сальники раздатки. Просмторел все схемы АТ-коробки и раздатки, сальники ещё такие нашёл:
Список всех сальников между двигателем, АКПП и раздаткой, порядок спереди назад. Все артикулы можно посмотреть на картинках сверху, они приведены в комментариях.
Сначала то что меняется со снятием АКПП и раздатки:
1. Коренной сальник, стоит между двигателем и АКПП, арт. 09283-98003 (вместо NOK в оригинальной упаковке может быт что-то другое сейчас, если нужен NOK то его арт. XH0794E0).
2. Сальник АКПП передний, со стороны двигателя, арт. 29799-54D10.
Теперь то для смены чего нужно отделить АКПП от раздатки:
3. Сальник АКПП задний (на ведущий вал раздатки), арт. 24771-54J30 (NOK арт. XH0004E0).
4. Внутренний сальник раздаточной коробки нового образца, арт. 09283-48015 (вместо старого арт. 29283-66J40). Вот теперь подстава от каталога japancats. Тут я напрягся: на схемах нет сальника с артикулом 29283-66J40, ни для 2.4, ни для 2.0. — для обоих указан артикул 29283-66J00, который тоже сальник, но стоит подозрительно в 3 раза дешевле. Да и во всех темах по замене фигурирует 29283-66J40. Тут нашёл информацию что сальник 29283-66J00 для 2WD (да, были и такие модификации), и если в том же japancats в разделе трансмиссии выбрать предпоследний пункт 2WD, то там будет сальник с этим артикулом. Japancats, WTF?
И для полноты картины добавлю информацию о сальниках хвостовиков, которые меняются без снятия АКПП и раздатки:
5. Сальник переднего хвостовика раздатки арт. 09283-40037 (вместо старого 29283-66J20) + шайба фланца нового образца арт. 29170-80K00 (вместо старой арт. 09160-24020) + резиновое уплотнительное кольцо арт. 09280-24010.
6. Сальник заднего хвостовика раздатки арт. 29283-66J30.
В оригинальной упаковке сузуковского коренного арт. 09283-98003 за 850 руб. лежит NOK арт. XH0794E (без 0 в конце почему-то) который стоит (с арт. XH0794E0) 1200 руб. (да, в данном случае дешевле было заказать с оригинальным артикулом, но не факт что в упаковке бы лежал NOK).
В сузуковской упаковке переднего сальника АКПП с арт. 29799-54D10 за 780 руб. лежит KOYO арт. HK038AI который можно было за 320 руб. заказать. Exist также предлагает NOK арт. K90311-38064 за 211 руб. вместо оригинала. Не знаю почему тут Suzuki предпочла KOYO NOK-у, сейчас бы наверное NOK заказал, но буду ставить то что пришло в надежде что инженеры Suzuki не просто так положили KOYO и он не будет хуже проверенного NOK-а.
Жду ещё задний сальник АКПП (сразу заказал NOK арт. XH0004E0 за 260 руб. вместо оригинала арт. 24771-54J30 за 680 руб.) и внутренний сальник раздатки (арт. 09283-48015 за 890 руб., единственный для которого аналога нет, посмотрю что придёт), буду всё менять за раз.
Потом напишу общий пост со всеми сальниками, их артикулами, и артикулами того что лежало в упаковках.
течь масла
Доброго дня! А вы сами заглядывали под свою машину,посмотрите где нижний крепёж раздатки к поперечине там на резиновой опоре вполне может быть масло!
Добавлено через 2 минуты
Вот это писал знающий человек!Браво! Ай
Свой в доску
Ответ: Информация к размышлению
Доброго дня! А вы сами заглядывали под свою машину,посмотрите где нижний крепёж раздатки к поперечине там на резиновой опоре вполне может быть масло!
Добавлено через 2 минуты
Вот это писал знающий человек!Браво! Ай
Наш человек
Ответ: течь масла
ProstoS
Продвинутый новичок
Ответ: течь масла
А вот у меня после -40 сначало "запотело" а потом через две недели ручьем(, разобрал оказалось что сальник коробко побежал(, снять то я его снял только вот заморочка с подбором, на европейце стоит № 24771-54J30
на японце 24731-54J10 , а размеров некто не дает.
Мой размер 44х58х10 может кто знает какой номер?)) а пока поставил от ммс узкий, благо весь ремонт занял 4 часа , только вот поиск сальника уже третьи сутки пошли))))
PEHOBOD
Продвинутый новичок
Ответ: течь масла
Таже проблема была, но вот беда проехал (наверно без масла) км 300, что "там" внутри могло случиться? Что ожидать и какие симптоны поломки?
По гарантии поменяли прокладку, но вдруг (не дай бог) крякнется что-нибуть, это будет гарантией?
Местный
Ответ: течь масла
Менял сальник неделю назад, по гарантии, заметили при ТО 15000, поменяли по приходу сальника на склад, на 15800, В комплекте было 2 сальника: АКПП и раздатки, поменяли оба, но тёк только раздатки ( когда снимаешь раздатку на ней видны подтёки, а на АКПП нет) Сальник АКПП элементарно выдёргмвается и устанавливается на герметик. В раздатке для смены нужно крышку снять с установленными валами, валы вытащить, сальник глубоко засадить, всё собрать . работа заняла 3 часа на станции, 2 человека, молодяе, не халявили, но и не напрягались, основной инструмент кувалда Чешу репу. Пробег 500км после замены, не смотрел ещё .
Так вот, при замене разговорились . 70% проданых авто в 2008 году поменяли сальники . может из-за холодов в эту зиму, может из-за года выпуска, при осмотре снятого сальника - абсолютно нормальный, без износа, надрывов и тп, может на конвейере в этот год экономили? может контракт с Вьетнамом на поставку сальников подписали.
Suzuki Grand Vitara с пробегом: вечный автомат и мотор-самоубийца
Есть желание купить Ниву, но хочется настоящего японского качества? Вот, пожалуйста: Grand Vitara. Ржавеют они небыстро, постоянно ремонтировать ходовую им не надо… Предел мечтаний, а не машина. Хотя позвольте: мы же ещё ничего не знаем про моторы и коробки! Вернее, вы пока не знаете. А мы — кое-что знаем, и даже готовы поделиться своими знаниями с каждым, кто задумывается о приобретении этого автомобиля.
Трансмиссия
З аднеприводных Vitara у нас не бывает, хотя такие теоретически существовали в США. Пятидверные машины оснащены полноценной раздаточной коробкой с постоянным полным приводом и понижающей передачей, а вот трехдверки с мотором 1,6 л довольствуются более простым без понижайки, с совершенно не эффективным кулачковым "самоблоком". Можно встретить и машины из США с подключаемым передним мостом, но это совсем уж редкость. Впрочем, это легко исправимо, если человек готов заморочиться с переделкой не только самой раздаточной коробки, но и электроники, ею управляющей, а также заменой жгута проводки.
Постоянный полный привод с блокировкой центра и понижающей передачей, да еще с опционной блокировкой заднего моста – это вполне серьезный арсенал для внедорожника. А еще это как минимум четыре агрегата трансмиссии против одного-двух на большинстве кроссоверов. И для полного счастья – два карданных вала. Разумеется, все это хозяйство хоть и работает весьма надежно, но, тем не менее, требует обслуживания. Нужно регулярно менять масло, причем, судя по отзывам, лучше всего лить не оригинальную минералку, а трансмиссионную полусинтетику с пониженной вязкостью. Нужно регулярно проверять сальники на предмет течей. Но у нас это достаточно легко сделать: любая утечка масла хорошо заметна на фоне грязного агрегата.
На фото: Suzuki Grand Vitara '2012–н.в.
На машинах первого и второго рестайлинга надежность редукторов переднего моста крайне низкая. Любая излишняя нагрузка быстро приводит к выходу из строя подшипников, а если запустить ситуацию, то и главной пары. Дополнительными факторами риска являются нагрев от двигателя и неудачное расположение сапуна редуктора: при форсировании даже неглубокого брода вода может попасть внутрь. Конечно, сапун выводят в резиновую трубку, конец которой закрепляют в самом верху моторного отсека, но у большей части машин система работает штатно, а значит, не слишком надежно.
Раздаточная коробка не имеет «защиты от дурака», поэтому режим с блокировкой 4HL не выключится на высоких скоростях и на твердом покрытии, а нагрузка на трансмиссию при этом может зашкаливать.
Качество сальников, к сожалению, далеко от идеала. Они текут, причем и на новых машинах, и на пробежных. Замена не всегда помогает устранить неисправность надолго. Неудачный инструмент, грязные плоскости, плохой поставщик – и вот снова все под замену… А ведь сальников больше дюжины. В общем, менять придется часто, а иногда и банально «забивать», если утечка масла незначительная.
Карданные валы тут на самом деле не совсем карданные. На них стоят ШРУСы, разве что самые старые авто выпуска 2005-2007 года имеют именно карданы в приводе. А у ШРУСов есть чехлы, которые иногда рвутся, и их лучше менять сразу. Вот только официально чехлов в продаже нет, и ШРУСов нет, есть только валы в сборе, что, как вы понимаете, стоит совсем уж неприличных денег. Все эти факторы приводят к тому, что поломки трансмиссии на возрастных машинах являются одной из самых частых и дорогих неисправностей, и к тому же одними из самых хлопотных. Кстати, если мигают все три лампы режимов трансмиссии, то не спешите заниматься ремонтом раздатки. Скорее всего, дело или в проводке, или в сбоях ESP, или в сбоях системы зажигания. Никаких глючащих датчиков или вакуумных приводов тут нет.
Механические коробки передач в целом очень крепкие. Но подводят сцепления, которые рано изнашиваются, и механизм переключения передач со слабой тягой. Вторую проблему со временем решили кардинальным усилением детали. А вот сцепление с гидровыжимом осталось таким же не особенно ресурсным и не слишком удобным. Если удалить из привода жиклер-ограничитель, то пользоваться им будет удобнее. Но цена гидроцилиндра, объединенного с выжимным подшипником, все так же высока. Его легко повредить при неудачной установке сцепления, а само сцепление все равно слабовато и требует очень аккуратного обращения. У большинства владельцев его придется менять раз в 60-80 тысяч километров. Пробежать на одном комплекте более 150 тысяч редко кому удается, а риск не оправдывается: при износе диска очень легко ломается корзина, что влечет дополнительные расходы. К тому же операция замены сцепления дорогая и «травмоопасная»: при неаккуратном снятии легко повредить проводку или еще что-то. Но в остальном у машин с МКПП каких-то серьезных сложностей не наблюдается.
На фото: Suzuki Grand Vitara '2012–н.в.
С АКПП тоже особых сюрпризов можно не ждать. Suzuki устанавливала на Grand Vitara две АКПП производства Aisin, причем лучших «тойотовских» серий. С моторами 1,6, 2,0 и 2,4 л, а иногда и с 2,7, трудилась четырехступенчатая коробка A44DE, она же AW03-72. Если вы такой не припомните, то на заднеприводных Previa и Mark II стояла именно она. А с моторами 2,7 и 3,2 л для американского рынка стали ставить более совершенную пятиступенчатую TB-50LS/ Aisin A750F. Она тоже «тойотовской» серии, и её тоже можно встретить на Lexus LX470, Toyota Tundra и многих других машинах этого производителя. Все коробки очень прочные и надежные, способные при хорошем обслуживании пройти больше, чем мотор и вся машина целиком.
Четырехступенчатой коробке угрожают лишь перегревы из-за грязных радиаторов, чрезвычайно жестокое обращение при полном отсутствии обслуживания и пробеги далеко за 300. У совсем уж «гонщиков» возможен «ранний» (при пробегах от 200 тысяч километров) выход из строя накладок блокировки ГДТ. Затем можно ждать выхода из строя втулки ГДТ, его сальника и утечки масла.
Надежный гидроблок, надежная электроника и прочная механическая часть практически не оставляют шансов поломать этот суровый агрегат без помощи «умных» сервисменов или личными усилиями. Если коробка работает, то, скорее всего, будет работать и дальше. Достаточно вовремя менять масло, и даже если уже есть рывки, нужно всего лишь промыть АКПП со снятием гидроблока, и она поедет снова. Удивительная по нынешним временам живучесть! Правда, расход топлива и динамика уже не так радуют.
Пятиступенчатая АКПП такая же неубиваемая, но при пробеге более 200 тысяч километров придется поменять соленоиды. К 250 тысячам пробега достаточно часто изнашиваются накладки блокировки ГДТ. А последствия работы с изношенными накладками наступают раньше и обходятся дороже. В общем и целом, это одна из наиболее надежных пятиступенчатых трансмиссий, и к тому же достаточно динамичная и современная.
Во всех коробках рекомендуется замена масла не реже, чем в 60 тысяч километров, а лучше чаще, к типу масла коробки не прихотливы, но рассчитаны они под T-IV/T-WS, так что лить второй Dexron не стоит.
Удивительно, но у Grand Vitara коробки передач создают меньше всего хлопот в трансмиссии. Куда хлопотнее остальные узлы.
Моторы
Самые ходовые двигатели – это рядные четверки объёмом 2 и 2,4 литра. Реже встречаются моторы объёмом 1,6 л, старые «сузуковские» V6 2,7 л ставили только на американские машины, а вот с мотором 3,2 л от GM (таким же, как на Chevrolet Captiva) машина поставлялась некоторое время к нам официально. Дизельные моторы к нам так же официально не поставляли, но машины с мотором Renault 1.9 все же встречаются. Все двигатели неплохи, хотя рядные четверки Suzuki склонны к масляному аппетиту, а моторы 2,4 л выпуска 2008 года имели еще и проблемы с блоком цилиндров, который протекал прямо через стенку. А поскольку современные двигатели сделаны из непонятных отходов методом штамповки алюминиевых банок из-под колы, то заварить или как-то устранить эту проблему вне завода оказалось практически не реально. Впрочем, об этом ниже.
Общие проблемы всех моторов связаны с дизайном системы охлаждения. Радиаторы откровенно слабенькие, часто текут по стыку пластиковой и алюминиевой частей, а крышка расширительного бачка не спускает излишнее давление.
Частая беда моторов 1,6 л и 2,0 л – пропуск газов через прокладку ГБЦ. И это тоже не способствует долгой и нормальной жизни системы охлаждения.
Катализаторы и слабая выпускная система – еще одна общая «беда» всех моторов Suzuki и GM. Ресурс катализатора обычно менее 200 тысяч пробега, а выхлопная система часто не доживает без потерь и до сотни тысяч пробега. Конечно, в первую очередь страдают машины, выезжающие в грязь и на бездорожье, но и у авто с чисто городским режимом эксплуатации выхлопная система уже на пятый-шестой год службы выглядит совершенно непрезентабельно.
Течи масла из-за очень уж простой системы вентиляции картера и не лучших сальников на рядных четверках – тоже распространенная беда, особенно досаждает слабость заднего сальника коленвала, ради замены которого придется снимать коробку передач.
На фото: Под капотом Suzuki Grand Vitara 3-door '2008–12
Бензиновый мотор объемом 2 литра – самый распространенный. Конструкция его весьма почтенного возраста: серия j20a/JB420A ставилась еще на прошлое поколение модели. Мотор этот 16-клапанный, с цепным приводом ГРМ и достаточно надежный. Правда, характер у него для тяжелой машины не очень подходит. Несмотря на наличие фазовращателя на впускном валу, тяги на малых оборотах не хватает, зато «верхи» вполне живые. Ресурс поршневой группы у него вполне приличный, порядка 250-300 тысяч пробега до капремонта. Но это – если не допускать излишней потери масла через сальники клапанов и течей. Пониженного уровня масла он не переносит, вкладыши сворачивает с гарантией, повреждая коленвал и бугели блока.
Пробежные моторы предпочитают масло погуще, хотя бы SAE40. Давления на моторах с пробегами выше полутора сотен может уже не хватать, а это ведет к ускоренному износу вкладышей коленвала.
Маслосъемные колпачки и сальники – больное место, менять их придется достаточно часто. Уже после сотни тысяч пробега рекомендуется заменить колпачки, чтобы не закоксовались поршневые кольца. Заодно стоит почистить впускной коллектор, он так же сильно загрязняется.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
На пробеге в 200 тысяч рекомендуется полная ревизия двигателя, причем поршневая группа может быть еще в отличном состоянии, а вот ГБЦ почти наверняка потребует серьезного ремонта. К счастью, мотор весьма ремонтопригоден. Есть ремонтные размеры почти всех изнашиваемых частей, да и запчасти стоят не космических денег. А два ремонтных размера поршней – это просто праздник по нынешним временам, хотя нужны они редко. При хорошем раскладе можно обойтись ремонтом ГБЦ и заменой вкладышей, а поршневая группа выдержит еще сотню-полторы тысяч пробега.
Ресурс цепного ГРМ гигантским не назвать, но 120-150 тысяч он обычно выхаживает, что по нынешним временам показатель хороший. Главное, что ранних проскоков цепи можно не опасаться. Хотя случаи появления посторонних шумов в ГРМ при пробегах менее сотни тысяч все же встречаются, но не всегда они завершаются заменой цепи и натяжителей.
Модули зажигания и свечи требуют постоянного внимания. Иначе расход растёт, а динамика сильно падает. Слабенькие свечные наконечники нуждаются в ежегодном обслуживании, а свечи – в замене. Причем мотор иногда способен «подъедать» иридиевые Denso, которые ему зачем-то положены по паспорту. Особенно этим отличаются двигатели, которые эксплуатируются на 92-м бензине. Так что проверка и замена свечей раз в 30 тысяч километров очень рекомендуется. На «платину» или иридий разоряться тоже не обязательно, обычные NGK работают ничем не хуже.
Опоры двигателя тоже излишней надежностью не отличаются, при увеличении уровня вибраций их надо проверить. Есть вероятность, что мотор уже просто лежит на резиновых подушках.
Мотор 2,4 л очень похож на «младшего брата», но имеет несколько особенностей. Во-первых, блок у него новый, и он не литой, а отштампован из вторичного алюминия. А до 2008 года робот на заводе перетягивал шпильки ГБЦ. Казалось бы, какая связь? Все просто: материал оказался слабым, блок со временем начинал течь. Типовая беда – течь антифриза из рубашки охлаждения под выпускным коллектором. Реже встречается течь в масло. Заварить трещину не получится точно, прессованный алюминий не держит сварку, да такие процедуры и не рекомендуются из-за термодеформации. Рассверлить и поставить заплату из «холодной сварки», как это делают на чугунных блоках, тоже не получится: блок слабый и вибрации заплату достаточно быстро расшатают. Обычно блок просто заменяют. Причем меняется шот-блок в сборе. Именно такая операция была проделана со всеми гарантийными машинами, но отзывной компании не было, так что встретить машину с «течью по борту» можно.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Еще один нюанс – отсутствие ремонтных размеров поршневой группы. Это не критичная проблема, ведь поршни дешевы, а гильзы можно снять с жидким азотом и заменить. Да и материалы достаточно прочные, ресурс поршневой группы при нормальной эксплуатации составляет более 300 тысяч километров. У коленчатого вала один ремонтный размер имеется, а вот ГБЦ тоже при износе подлежит замене. Впрочем, тут всегда возможны варианты. В целом, мотор тоже достаточно удачен, да еще и радует более высокой тягой, которой так не хватает тяжелой машинке. Но характер у него опять же, крутильный, высокооборотный.
Маленький 1,6-литровый двигатель на трехдверках JB416 во многом похож на двухлитрового собрата. Особенно проблемным он не считается, но в возрасте тоже начинает страдать масляным аппетитом, что может привести к серьезной поломке.
Моторы V6 машине подходят куда лучше. Как родной сузуковский 2.7 J27, так и GM 3.2, который тут получил «имя» JB 632. Но встречаются они слишком редко. Про моторы GM я уже писал в обзоре Chevrolet Captiva и не буду повторяться. Если коротко, у него весьма удачная конструкция, но ресурс ГРМ маловат и он очень требователен к работе системы охлаждения.
V6 от Suzuki немного хлопотнее. Во-первых, ресурс цепи ГРМ и тут далеко не беспределен, но при появлении шумов на правой ГБЦ сразу стоит менять комплект ГРМ целиком, он склонен к перескоку, в результате чего клапаны на одной из ГБЦ загибает, а на второй они работают штатно- так уж устроен механизм ГРМ. Обычно последствия даже хуже, чем при обрыве цепи. Мотор продолжает работать, отрывая шляпки клапанов и размалывая поршни и цилиндры. Ремонтировать там уже будет нечего. Из плюсов – наличие ремонтных размеров и общий ресурс. Вот с запчастями все довольно сложно, к нам такие машины не поставлялись и в Японии их немного. Впрочем, про особенности контрактных моторов целый абзац ниже.
На большинство японских машин можно легко приобрести контрактные агрегаты из Японии. Это означает гарантированно высокое качество и не высокую цену на моторы. Но в случае Suzuki что-то пошло не так. Моторы 2,0, 2,4 и 2,7 л приобрести недорого сложно. Цены даже за Уралом начинаются от 80 тысяч рублей за JB420A, а V6 стоит еще дороже. Вам придется ремонтировать мотор, но только если там есть, что ремонтировать. К тому же немало хлопот доставит достаточно большое количество исполнений блока и поршневой группы. Отсутствие крепежных отверстий в блоке и совсем другая ГБЦ могут стать неприятным сюрпризом для тех, кто заменяет силовой агрегат в сборе. В общем, в плане запчастей Suzuki – не типичная японская машина. Может быть, это взгляд из европейской части России, а у вас все иначе? Есть и специалисты, способные подобрать нужный узел и продавцы, продающие его за копейки? Может, и так. Но предупредить будущих обладателей об этом «нюансе» точно стоит.
На фото: Под капотом Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
Дизельные моторы Renault редки, но немногочисленные отзывы говорят о том, что проявили себя они весьма средненько, если не сказать хуже.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2005–08
Резюме
Suzuki Grand Vitara очень интересна с технической точки зрения. Ведь под типично кроссоверной внешностью скрывается настоящий «проходимец». Только вот его возможности все равно не будут использоваться на всю катушку, потому что покупают его именно как кроссовер. А в этой ипостаси он не очень силен. Он тяжело едет, посредственно управляется, и не надо кивать на полный привод, он как раз хорошей управляемости не способствует. Витара кушает много топлива и намного сложнее в обслуживании, чем типичный кроссовер с мотором «поперек» и муфтой в приводе задних колес.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Правда, Suzuki очень постарались сделать его крепким. У Grand Vitara очень неплохие моторы, отличные АКПП и крепкий кузов, способный выдержать жесткую внедорожную эксплуатацию. Но вспоминается старый анекдот: «мама, а зачем нам эти все прибамбасы в зоопарке»? Вот и я не пойму. Но уж если вы ищете именно серьезную машину для серьезных задач, то рассмотрите и этот автомобиль. При небольшой подготовке он заткнет за пояс многих более крупных и тяжелых игроков и вместе с тем окажется намного удобнее в повседневной эксплуатации.
Как самостоятельно поменять масло в раздаточной коробке и мостах на Suzuki Grand Vitara
Как и любая другая машина, Витара требует к себе соответствующего внимания. При грамотном и своевременном обслуживании это авто способно прослужить долгие годы, не вызывая никаких серьёзных проблем или неполадок.
Одной из слабых сторон любой машины всегда остаётся коробка передач и тесно связанные с ней узлы. Потому на Сузуки Гранд Витаре масло в раздатку, а также дифференциалы переднего и заднего моста заливать нужно регулярно, меняя старую смазку на новую.
Такую работу несложно выполнить своими руками. Для этого вам понадобится немного свободного времени, стандартный набор инструментов, подходящее масло и сам автомобиль.
Периодичность замены
Не каждый автовладелец знает, что в переднем и заднем мостах, а также в раздаточной коробке требуется периодически осуществлять замену смазывающей жидкости.
При износе трансмиссионного масла начинает страдать не только раздатка, но и весь узел коробки переключения передач в целом. Различные загрязнения, мусор, продукты износа масла, образование металлической стружки постепенно провоцирует снижение изначальной эффективности работы трансмиссионной смазывающей жидкости. Если не изменить ситуацию, начнутся поломки и потребуется дорогостоящий ремонт КПП.
В случае периодической профилактической проверки состояния масла можно вовремя выявить начало процесса потери его физико-химических свойств и полностью поменять жидкость в раздаточной коробке на Suzuki Grand Vitara. Также простой визуальный осмотр позволяет обнаружить следы утечки, восстановить герметичность узла
Сам производитель рекомендует менять масло в раздатке и дифференциалах мостов каждые 3 года, но не реже 40 – 45 тысяч километров пробега. Как вы понимаете, не заглядывать в этот узел в течение 3 лет потенциально опасно для целостности и сохранения эффективности работы авто.
Под действием различных внутренних и внешних факторов процесс износа может ускоряться, появятся и другие проблемы, провоцирующие преждевременный выход из строя узла. Потому профилактика особо актуальна при тяжёлых условиях эксплуатации вашего кроссовера Suzuki Grand Vitara.
Если же раздатка и мосты работают нормально, вы периодически контролируете их состояние, тогда элементы спокойно прослужат все 3 года или 45 – 50 тысяч километров без смены масла. Плановая замена позволит обновить смазывающее вещество, продлив работоспособность КПП ещё на несколько лет.
Выбор масла
Поскольку здесь мы говорим про компоненты, связанные непосредственно с коробкой передач, то и заливать необходимо трансмиссионные масла.
Ошибка многих заключается в том, что автовладельцы кроссоверов Сузуки Гранд Витара часто применяют одно и то же масло для всех компонентов:
- картера коробки передач,
- раздаточной коробки,
- переднего моста,
- заднего моста.
Это не совсем правильный подход. Да, в мосты заливается идентичное масло. Но оно несколько отличается от того, которое требуется для раздатки.
В дифференциал (передний и задний) производитель рекомендует заливать трансмиссионное масло, которое соответствует требованиям API GL5. Касательно вязкости здесь отдают предпочтение двум вариантам:
- 80W90,
Для раздаточной коробки автомобиля Сузуки Гранд Витара используются масла двух вариантов вязкости:
- 75W90,
Касательно требований по API, в случае с подбором состава в раздатку они менее жёсткие, потому можете обойтись смазкой GL4.
Относительно производителя компания Suzuki автовладельцев их кроссовера не ограничивает. Потому вы можете выбирать тот бренд, который вам больше нравится или подходит.
Если опираться на отзывы самих автомобилистов, то они предпочитают такие марки масел:
- Castrol SAF-X,
- Castrol TAF-X,
- Hessol,
- Motul,
- Shell,
Выбор большой. Потому ориентируйтесь по своим финансовым возможностям. Некоторые масла очень качественные и эффективные, но стоят дорого. Другие лишь немного уступают в качестве, зато обходятся значительно дешевле.
Самым дорогим из представленных вариантов считается Hessol. А вот масла Shell и Mobil демонстрируют отличные показатели работоспособности, не требуя больших финансовых затрат со стороны автовладельца на их покупку.
Заливаемый объём
Подобрав производителя масел для раздаточной коробки и мостов своего кроссовера Сузуки Гранд Витара, нужно понять, какое количество смазки покупать.
Каждый узел обслуживается отдельно и имеет собственный масляный картер.
- в раздаточную коробку на автомобиле Suzuki Grand Vitara требуется залить около 1,6 литра смазывающего вещества,
- меняя масло в переднем мосту, подготовьте 1 литр качественной жидкости,
- в случае с задним дифференциалом (мостом) используется немного меньше, чем в случае с передним, здесь в картер входит 0,9 литра масла.
Несложно посчитать, что суммарно вам потребуется 3,5 литра трансмиссионной жидкости. Многие автомобилисты заправляют все узлы одной из той же смазкой и совершенно не жалуются на эффективность работы. По классу вязкости действительно несложно использовать одинаковые составы. А по API требования несколько разные. Хотя при заливке GL5 вместо GL4 узлы точно не пострадают. Только не делайте наоборот.
Инструменты и материалы
Если вы решили выполнить работу самостоятельно, поменяв масла в мостах и раздаточной коробке на кроссовере Suzuki Grand Vitara, вам потребуется подготовить определённый набор инструментов и расходных материалов.
Сама процедура не требует особых навыков или каких-то профессиональных знаний. Всё выполняется путём откручивания и закручивания соответствующих пробок. Потому даже новички без проблем справляются с поставленной задачей.
При обращении в автосервис вам придётся доплачивать за саму услугу, не считая расходов на материалы. Так что с позиции экономии и развития собственных навыков самостоятельная замена масла выглядит более предпочтительной.
Для выполнения работы подготовьте следующее:
- шестигранник 10 размера (10 миллиметров),
- четырёхгранник 10 размера,
- комплект метрических головок,
- вороток,
- удлинитель,
- пустую тару для слива отработанного масла,
- воронку или шприц,
- длинный шланг,
- свежее масло для мостов и раздаточной коробки.
Набор более чем стандартный, потому найдётся в гараже практически любого автовладельца. Если вы умеете со всеми этими инструментами обращаться, можно начинать реализовывать план по замене смазывающих жидкостей в узлах.
Мосты
Очерёдность проведения работ определяйте сами. Здесь не играет принципиальной роли то, начнёте вы с раздаточной коробки, переднего или заднего моста.
Предлагаем начать рассмотрение процедуры с дифференциалов мостов, а именно переднего.
- Прогрейте дифференциал до рабочих температур. Чтобы сделать это, можете проехать на своём Suzuki Grand Vitara несколько километров вокруг гаража.
- Когда машина прогрета, заезжайте обратно в гараж. Максимально удобно будет работать при наличии эстакады или ямы. Хотя их наличие необязательно, поскольку можно просто лечь под авто, подняв кроссовер домкратом, и получить доступ к картеру.
- Если на Сузуки Гранд Витаре предусмотрена защита картера, снимите её, открутив крепёжные болты. Под ней вы увидите квадраты сливной пробки. Перед откручиванием их желательно зачистить металлической щёткой или другими подручными средствами. Аналогично очищается и пробка заливной горловины.
- Используя четырёхгранник, открутите пробку. Это удобно делать воротком с присоединённым удлинителем на 200 мм. Пробка может тяжело поддаваться, потому придётся приложить усилия. Если и это не помогает, обработайте элемент растворителем вроде WD40. Дайте веществу вступить в реакцию, после чего пробка должна поддаться.
- Когда удастся выкрутить заглушку, подставьте под сливное отверстие пустую тару. Пусть туда выливается старое масло. На сливной пробке, на её внутренней стороне, находится магнит. На нём наверняка скопилось некоторое количество металлической стружки, которую следует обязательно удалить.
- Подождите, пока масло полностью выйдет из картера. Спешка здесь не нужна, поскольку смешивать старую и новую трансмиссионную жидкости не рекомендуется. Чем больше сольётся, тем лучше.
- Теперь можно заливать новую смазку. Для этого возьмите воронку со шлангом или заправочный шприц. Заливать нужно около 1 литра. Лейте до тех пор, пока из заливного отверстия масло не начнёт вытекать обратно.
В случае с задним дифференциалом процедура осуществляется аналогичным способом. Вам нужно открутить сливную пробку, очистить её от металлической стружки и залить новую жидкость.
Тут автомобилисты часто сталкиваются с тем, что заливная крышка тяжело выкручивается. По мере эксплуатации автомобиля эта пробка прикипает. В итоге оказывается, что масло слить удалось, а вот заливать не получается. Потому воспользуйтесь металлической щёткой, зачистите пробку, обработайте WD40 и четырёхгранником открутите её.
Единственной отличительной особенностью заливки трансмиссионной жидкости в задний мост дифференциала является используемый инструмент. В первом случае можно было выбирать между заправочным шприцем и воронкой со шлангом. Здесь же воронку применять совершенно неудобно. Сразу берите шприц. Заливать потребуется 0,9 литра по той же схеме, пока масло не начнёт выходить обратно.
Раздаточная коробка
С раздаткой никаких проблем возникать не должно, если вы успешно справились с предыдущими задачами.
Только здесь рекомендуется всё же воспользоваться ямой или эстакадой. Это обусловлено не совсем удобным расположением масляного картера раздатки. Он находится практически посередине автомобиля, из-за чего ложиться под Suzuki Grand Vitara будет не совсем удобно. Плюс с позиции безопасности вариант со смотровой ямой намного лучше.
- Прогрейте автомобиль, если вы начали с раздаточной коробки. Доведите авто до рабочих температур, после чего заглушите двигатель.
- Расположив машину на горизонтальной поверхности, проверьте, нет ли где-нибудь следов утечки рабочей жидкости.
- Возьмите шестигранный ключ и открутите с его помощью сливную пробку масляного картера раздаточной коробки. Сливать можно в ту же ёмкость, куда вы собирали отработку из переднего и заднего мостов.
- Желательно приобрести качественный герметик и нанести его на резьбовую часть сливной пробки. Закручивается крышка ключом. В официальном мануале рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть пробку с моментом 23 Нм. Если такого ключа нет, постарайтесь затягивать пробку плотно, но без чрезмерных усилий. Иначе рискуете сорвать резьбу и спровоцировать утечку масла.
- Открутите заливную пробку. Через её отверстие залейте в масляный картер раздатки требуемое количество масла. В случае с нашим кроссовером Suzuki Grand Vitara потребуется 1,6 литра смазывающей жидкости соответствующего класса вязкости. Для заливки используйте заправочный шприц.
- Снова возьмите герметик и нанесите его на резьбу заливной пробки. Затягивается она с аналогичным усилием в 23 Нм.
На этом работы все завершены, с чем мы вас и поздравляем.
Здесь основная сложность заключается в прикипающих в некоторых случаях пробках сливного и заливного отверстий. Если вам удалось их без лишних проблем открутить, тогда в остальном никаких проблем возникать у вас не должно.
Не забывайте о значимой роли выбора качественного масла. В этом компоненте автомобили Сузуки Гранд Витара не самые требовательные, но на плохом масле раздатка и мосты не смогут эффективно работать все 3 года или 45 тысяч километров. Постепенно начнётся сильный износ элементов, пострадают сами узлы и коробка передач.
Потому лучше изначально сделать работу на совесть, чтобы затем не думать постоянно об этих узлах.
Читайте также: