Течь масла ваз 2111

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Течь масла ваз 2111

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Утечка масла из коробки передач

Причины утечки масла из коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес	Замените неисправный сальник
Утечка масла через стыки картера	Отремонтируйте коробку передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля	Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера	Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона
Течь жидкости из-под указателя уровня	Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его
Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя	Подтяните штуцеры

Основные причины протечек масла из коробки передач

После фиксации первых признаков следует сразу же выявить место утечки. Выявить его можно под капотом или под днищем, предварительно загнав авто на яму. К дефектным явлениям чаще всего приводят:
-люфт первичного вала коробки передач;
-износ сальников;
-износ поверхности валов;
-разрушение уплотнительного компонента на валу привода спидометра;
-ослабление болтов, скрепляющих корпусные единицы КП;
-повреждение герметизирующих прокладок.
-не полностью завернутая сливная гайка;
-неплотно вставленный в штатное место контрольный щуп;
-не завернут до упора датчик заднего хода.

Причины, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости

-изнашиваются сальники и уплотнители;
-может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
-возникают люфты первичного вала коробки;
-ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
-происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
-возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
-утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
-щуп КПП может быть вставлен не до конца;
-недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
-в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как устранить неисправности

В случае обнаружения течи масла из стыка между корпусами КПП необходимо демонтировать коробку скоростей и осуществить частичную ее разборку. Стыковые плоскости тщательно очищаются от старого уплотнительного слоя и обезжириваются. Далее следует нанести на сопрягающиеся компоненты герметик и собрать агрегат.

Выработка валов в местах контакта с сальником ведет к появлению масляных потеков. Выход из положения довольно прост: запрессовка нового уплотнения выполняется не до упора. Делается это в целях обеспечения трения рабочей плоскости сальника по неизношенному месту вала. Чтобы уплотнитель не перекашивался, допускается использование дистанционной прокладки.

Течь масла в двигателе ВАЗ 2112

В этой главе будет описано, как бороться с обычной течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплотнений. Прежде всего надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, бензонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя. У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, во впускной коллектор. При больших оборотах картерные газы сильной струей через специальный клапан (PSV) отсасываются прямо во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает). Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большего диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки, Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

Обрезав Г-образный шестигранный ключ,

вы сможете при использовании обрезков

этого ключа применять гаечные ключи,

головки, удлинители и трещотки

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «пробить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

пластмассовый фиксатор пластмассовый болт Н4

Многие брызговики фиксируются с помощью пластмассовых заглушек, которые, в свою очередь, фиксируются опять же пластмассовыми болтами М4. Выкрутить этот болтик бывает зачастую сложно, тем более если пользоваться изношенной крестовой отверткой: срываются грани. Поэтому надо совсем не давить на отвертку, а если этот номер не пройдет — выковыривайте двумя плоскими отвертками головку болта.

несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены «по ветру», и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая, потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/ом2. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет.

для фиксации трубок в ушах намотать на их концы изоленту

вклеенная в дно баночки металлическая трубка

резиновые или полихлорвиниловые трубки

зафиксированная на мембране двумя гаечками

Фонендоскоп, изготовленный из какой-нибудь пластиковой баночки (из-под крема, например).

Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кг/см2. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод размыкается и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам открутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может; (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть, он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметикой и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим, но быстрее и, главное, надежнее — выкинуть старую прокладку, даже если она и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить крепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опустить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний, большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать «Литолом», посадочную поверхность смазать герметикой и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, так же, как стоял старый сальник, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5M-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя и из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вскрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня — удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если выбранный сальник мал по наружному диаметру, то можно изготовить кольцо из любой стали и «посадить» его на герметик вместо сальника, а сальник уже обычным образом вставить в кольцо. Такой способ мы обычно применяем при замене сальника хвостовика в главной передаче.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так, как изображено на рисунке : обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.
С.В. Корниенко
источник

Нашел причину выдавливание масла через масляный фильтр

Сегодня хотел бы поделиться и рассказать как я устранил причину выдавливание масла через масленый фильтр,так как это причина касается многих,и многие прибегают к дорогостоящим ремонту, чтобы устранить эту причину,а причина может быть весьма проста которая не требует не каких затрат,а всего лишь 15 минут вашего времени.

При покупке авто столкнулся с такой проблемой,так как выдавливала масло из под масленого фильтра,и причем давило весьма не плохо,что иногда уровень масла падал с максимума ниже минимума,и под машиной была лужа масла.

Начал с самого простого.Думал бывший хозяин авто плохо затянул фильтр масленый вот и выдавливает.Заехав в магазин купил новый фильтр, притянул его как надо.Езжу в течение дня вроде все отлично.На следующие утро запуская авто,снова выдавило масло из под фильтра,и причем чаще всего давило с утра когда машина была холодная.В итоге путешествие до работы продолжил на автобусе.Приехав обратно с работы по пути заехав в магазин,купив хороший фирменный масленый фильтр, просканировав его на все поделки, дабы точно убедится с фильтрами все в порядке и дело не в них.Установил новый фильтр, затянув как следует,долив масло.Пуск и снова выдавило. Расстроившись отправился домой,и думать дальше что же делать,в отчаянии решил попробовать поменять масло на другое,точнее другой вязкости,попытка не пытка,да и сколько выдавливала,можно было попробовать полностью залить другое.Взял масло другой вязкости полностью поменяв его, попутно взяв наилучший фильтр,установив все это,и снова пуск на холодную и все масло и деньги снова под машиной.

Психанул, снял полностью масло насос и стал разбирать.Разобрав почти весь насос добрался до основного шестеренок насоса,они были в идеальном состоянии не на намека на износ или какой то закоксовки. Но сверху был болтик под шестигранник,стало интересно что за болтик под шестигранник. Открыв книгу где разбирается масло насос, оказалось там находится клапан,который регулирует давления масла,и я думаю вот оно!. Откручиваю этот шестигранник,открываю его,там стоить пружинка и клапан, дак вот пружина совсем не выходила из масло насоса,а клапан вообще закись о стенку насоса и не как не двигался,значит, следовательно он не как не регулировал давления клапан просто завис.

Вот они виновника торжества, на фото они отмыты,и уже не были в таком коксе. Отмыв пружину и клапан от грязи и кокса установил обратно. Проверил в ручную клапан бегает хорошо по стенке масло насоса и не зависает.

Установив все обратно,и о чудо!больше не выдавливала масло из масло насоса.Так небольшая полоска обернулась большими потерями,нервами и деньгами.Поэтому если у вас такая же проблема в первую очередь проверите клапан!его можно снять не снимая масло насос, расположен он сверху масло насоса,и открутить его и прочистить ровно 15 минут.

Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2110 своими руками

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

Удары по поддону картера;
Деформация прокладки;
Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

Течет масло.
В масляной системе наблюдается снижение давления.
Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л., 8 клапанов

В начале 90-х годов автомобильный рынок России, как и вся российская экономика, оказался в глубоком кризисе. Но несмотря на трудности автомобильная промышленность продолжала развиваться. Результатом развития стал новый двигатель ВАЗ 2111, объёмом 1.5 л., вышедший с конвейеров АвтоВАЗа в 1994 году. Новый двигатель десятого поколения изначально изобретали для пяти дверного универсала ВАЗ 2111. Мотор оказался востребованным для других моделей отечественного автомобильного машиностроения.

Автомобили с указанным двигателем

ВАЗ 2111 устанавливался на модели АвтоВАЗа: Лада 21099, Лада 2111, Лада 21083, Лада 21102, Лада 21093, Лада 21122, Лада 2115, Лада 2114, Лада 2113.

История создания ВАЗ 2111

Начиная с конца 80-х годов производители АвтоВАЗа рассматривали проект создания нового универсала повышенной комфортности. Уже созданные силовые агрегаты, ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110 не подходили для нового проекта. Нужен был двигатель, более сильный и более мощный.

Получить больший крутящий момент и большую мощность инженеры АвтоВАЗа смогли, установив на мотор ВАЗ 21083 вместо карбюратора, инжектор. Первый инжекторный двигатель получил маркировку ВАЗ 21093i.

Запустить в серийное производство мотор с распределённым точечным впрыском планировали уже в 1992 году. Однако кризис затормозил процесс развития АвтоВАЗа на несколько лет. Первая опытная партия сошла с конвейера только в 1994 году. Это был всё тот де ВАЗ 21093i, только ГБЦ взяли с ВАЗ 2110. Теперь двигатель стал называться ВАЗ 2111, так же как универсал, для которого он изобретался.

Описание силового агрегата ВАЗ 2111

Двигатель 2111 типичный представитель силовых агрегатов десятого поколения. Он имеет головку БЦ с одним верхне расположенным распредвалом и восьмью клапанами по одному впускному и одному выпускному на каждый цилиндр клапану. Привод ГРМ ременной имеющий защитный кожух. Размещение цилиндров, рядно-поперечное, это значит что двигатель, как и у всех переднеприводных автомобилей размещён поперёк движения автомобиля. Двигатель ВАЗ 2111 комплектуется пяти ступенчатой механической КПП.

Смазка автомобиля происходит комбинированным способам. К одним, более нагруженным, деталям ДВС масло поступает по специальным каналам, магистралям. Другие детали смазываются способом разбрызгивания. Масляный шестерёнчатый насос, как и на предыдущей модели ВАЗ 21083 имеет прямой привод от коленвала.

СО 2111 имеет малый и большой круги циркуляции ОЖ. При запуске движка, жидкость охлаждения движется по маленькому кругу, а при достижении температуры 103С откроется термостат. При открытии которого ОЖ будет двигаться по большому кругу. Если температура двигателя продолжит подниматся, запустится вентилятор, он принудительно охладит мотор и не даст ему перегреться.

Основное отличие 2111 от своих ранних собратьев, это инжекторная система питания. Благодаря этому нововведению, увеличился крутящий момент и мощность ДВС почти на 10 процентов. Этот мотор, усовершенствованная модель ВАЗ 21083. Большие изменения претерпела ГБЦ. Её приспособили под инжекторную систему питания, так же была изменена система подачи воздуха. Коленчатый вал претерпел незначительные изменения, параметры остались прежние, а противовесы были увеличены, для лучшей балансировки. Ещё изменилось устройство посадки поршневого пальца. Раньше палец запрессовывался в головку шатуна, а вращался, только в поршневых бобышках. На 2111 применили технологию плавающей посадки. При такой технологии, поршневой палец свободно перемещается во всех деталях. А для предотвращения осевого смещения установили стопорные кольца. В результате получился динамичный, проворный движок.

Технические данные ВАЗ 2111

Четырёхтактный, бензиновый двигатель имеющий рядное расположение четырёх цилиндров. Расположение мотора поперечное. Материал изготовления БЦ особо прочный литой чугун.

Система питания ДВС — распределённый точечный впрыск.
Система газораспределения, один вал на восемь клапанов, расположение вала верхнее.
Длинна хода поршня 71 см., диаметр каждого цилиндра 82 сантиметра. Степень сжатия ВАЗ 2111 — 9.8:1
Точный объём двигателя 1499 куб., сантиметров. Мощность ДВС при 5400 оборотов мин., 78 л., сил.
Крутящий момент 2111 при 3000 оборотов мин., 116Нм.
ВАЗ 2111 при движении с места, до 100 км в час разгоняется за 14 секунд.

Расход топлива

Используемое горючее при движении по городу 8.8 литров на 100 км. По трассе 5.7 литров. Общий расход равен 7.3 литра на 100 км., пробега.

Расход и объем масла в двигателе

Допустимый расход моторной смазки 0.05 литров на 1 тыс., километров. Применяемые виды масла 15W40, 5W40, 10W40, 5W40. Количество масла в карьере 3.5 литров. При заливке нового брать 3.2 л.

Ресурс двигателя

Ресурс работы силового агрегата по данным производителей 150 тыс., км. Реальный ресурс работы ДВС ВАЗ 2111 при правильной эксплуатации может достигать 250 тыс., км.

Схема расположения узлов и механизмов на двигателе

Мотор, совместно с механической КПП и сцеплением представляют силовой агрегат, установленный в отсеке для мотора автомобиля. Крепится ДВС на трёх резинометаллических выставках. Правая вставка присоединяется к кронштейну мотора, а задняя и левая к креплениям коробки передач.

На блоке цилиндров крепятся необходимые механизмы и узлы силового агрегата:

на правой стороне двигателя, если смотреть по ходу движения автомобиля располагаются: приводы насоса ОЖ и распредвала. В работу они производятся зубчатым резиновым ремнём. Так же справа находится привод генератора, он тоже приводится в работу поли клиновым ремнём;
слева находится: термостат, стартер пуска двигателя, датчик, указывающий температуру ОЖ;
впереди двигателя расположились: провода, имеющие большое напряжение, шланг, предназначенный для вентиляции картера, свечи зажигания, датчик детонации, генератор, масляный щуп;
сзади двигателя установлены: датчик для давления моторной смазки, ресивер, фильтр для фильтрации моторной смазки, оба коллекторы, форсунки впрыска топлива, рампа топливная.

Особенности конструкции БЦ ДВС ВАЗ 2111

Силовой агрегат 2111 является улучшенной копией ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110. На новом силовом агрегате блок цилиндров используется от 2110. Он по размерам точно такой же, как и у ВАЗ 21083. Основное отличие в том, что блок 2110 имеет дополнительные крепёжные отверстия под модуль зажигания, кронштейн генератора, датчик детонации. Отверстия, предназначенные для крепления ГБЦ имеют резьбу 12 на 1.25 миллиметра. Расстояние от центральной оси коленвала до крайней точки поверхности БЦ равно 194.8 мм. Диаметр цилиндров имеет длину 82 миллиметра. Ремонтные размеры для цилиндров составляют 82.4 мм., и 82.8 мм. Классы цилиндров, так же как на ВАЗ 21083 обозначаются латинскими символами и соответствуют тем же размерам. Разница размеров между классами составляет 0.01 мм. А износ стенки цилиндров, который допускается перед капитальным ремонтом двигателя равен 0.15 миллиметра от длинны диаметра.

Внизу БЦ находятся пять опор с крышками. Внутренняя поверхность опор обрабатывается совместно с крышками, поэтому крышки не взаимозаменяемые, их нельзя менять местами. Опоры предназначены для установки коренных подшипников. В конструкции средней опоры предусматриваются специальные гнёзда, в которые устанавливаются упорные полукольца. Они препятствуют перемещению коленвала относительно своей оси. Полукольца имеют разный цвет, выполненные они из разного материала и обращены в противоположные стороны. Полукольцо выполненное из сплава алюминия и стали имеет белый цвет, обращено оно в сторону шкива коленвала. Второе кольцо, выполненное из металлокерамики, оно имеет жёлтый цвет и обращено в сторону маховика. Полукольца имеют нормальный и увеличенный размер. Увеличение составляет 0.127 мм. При осевом люфте коленвала превышающем 0.35 мм., производится замена одного или двух полуколец.

Особенности конструкции коленчатого вала 2111

На силовом агрегате ВАЗ 2111 устанавливается коленвал 2112-1005015. Размер кривошипа и размер хода поршня 71 миллиметр совпадают с размерами кривошипа и ходом поршня ВАЗ 21083. Отличия состоят в увеличенных противовесах. Что позволяет снизить детонацию, вибрации и увеличить динамику силового агрегата.

Эти восемь противовесов отлиты совместно с коленчатым валом из особо прочного чугуна. Для поступления моторной смазки к шатунным шейкам от коренных, служат специальные каналы, отверстия выхода которых закрываются заглушками. Каналы и заглушки принимают участие в очистке моторной смазки. При вращении коленвала создаётся центробежная сила, отбрасывающая мелкие частицы, которые не задержал фильтр, к заглушкам. Поэтому при капитальном ремонте мотора заглушки нужно снимать, а каналы очищать от грязи и отложений. Старые заглушки подлежат утилизации, на их место устанавливаются новые заглушки.

Сзади коленвала на шести болтах, закреплённых через большую общую шайбу, крепится чугунный маховик с напрессованным на него стальным зубчатым венцом, необходимым для запуска мотора стартером.

Особенности конструкции ШПГ

На силовом агрегате 2111 используется поршень модели 2110. По размерам и конструкции он похож на поршень ВАЗ 2110. Единственное отличие в канавках для стопорных колец, устанавливаемых в бобышках поршня. Стопорные кольца нужны, чтобы ограничить осевое смещение пальца имеющего плавающую посадку. Стопорные кольца используются с ВАЗ 21213.

Поршневые пальцы имеют отличия от модели 2108. На пальцах ВАЗ 2111 сохранён размер наружного диаметра, он такой же, как на 08 модели, равен 22 миллиметрам. Уменьшена длинна пальца на 0.5 мм., и составляет 60.5 мм., это необходимо для установки стопорных колец. Для надёжности увеличены стенки пальца и уменьшен диаметр внутри пальца, теперь он составляет 13.5 мм., вместо прежних 15 миллиметров.

Шатун 2111 отличается от шатуна модели 08. Длинна шатуна, такая же 121 мм., а профиль другой, нижняя головка имеет более массивную и мощную форму. Материал изготовления шатуна имеет улучшенные механические свойства.

Особенности конструкции ГБЦ

Головка БЦ 2111 имеет отличия от 083 модели. Она имеет возможность установки форсунок. Болты для крепления головки к БЦ имеют большую длину. Распределительный вал установлен с 2110. Его размеры совпадают с размерами распредвала 08 модели. Но изменена форма кулачков, так же изменилось расстояние поднятия клапанов. Изменения не значительные менее 1 мм., тем не менее, они значительно улучшили технические показатели силового агрегата. Привод ГРМ используется с ВАЗ 2108 и совпадает с ним по всем параметрам.

Конструкция системы смазки ВАЗ 2111

Смазка силового агрегата ВАЗ 2111 комбинированная. Более нагруженные узлы и механизмы смазываются маслом, которое поступает к ним под высоким давлением. В основном это все трущиеся детали коленвала и распредвала. Другие, менее нагруженные детали смазываются разбрызгиванием. Так же разбрызгиванием смазываются толкатель, кулачёк распредвала, стержни клапанов. Остальные узлы получают смазку самотёком.

Насос, для подачи моторной смазки шестерёнчатый, имеет шестерни внутреннего зацепления. Для предотвращения избыточного давления в конструкции предусмотрен редакционный клапан. Насос имеет прямой привод от коленчатого вала.

Характерные неисправности ВАЗ 2111

Данный двигатель, как и всё ранее созданные моторы Волжского автомобильного завода имеет ряд специфических недостатков:

Плавающие обороты на холостом ходу ДВС

Эта неполадка характерна для всех ранее известных двигателей марки ВАЗ. Но раньше, виной были проблемы с карбюратором, теперь карбюратора нет, а неполадка осталась. Причин здесь может быть несколько:

прежде всего нужно проверить регулятор, управляющий холостым ходом двигателя;
виной неисправности может быть датчик, регулирующий открытие и закрытие дроссельной заслонки;
так же обороты движка будут нестабильными, если барахлит датчик, контролирующий расход воздуха.

Силовой агрегат часто троит

На движке ВАЗ 2111 может прогореть клапан. Это неисправность стала часто встречаться после увеличения диаметра клапанов на газораспределительном механизме с 8 клапанами. Исключить эту неисправность поможет замер компрессии в каждом цилиндре ДВС. Если с компрессией всё в порядке, то причина троения в узле зажигания.

Температура двигателя

Известная неисправность мотора ВАЗ 2111, когда силовая установка не может набрать нормальную рабочую температуру. Здесь всё просто, термостат заклинило в открытом положении. Это может произойти даже с новом узлом регулирующим температуру, качество отечественных термостатов оставляет желать лучшего.

Стук в двигателе

Глохнет на ходу

Двигатель заглох во время движения и не запускается, это случается если возникают неполадки ДПДЗ, ДМРВ и если вышел из рабочего состояния датчик указывающий положение коленчатого вала.

Течь масла

На ВАЗ 2111 осталась проблема течи рабочих жидкостей от своего прототипа ВАЗ 21083. Здесь прокладки дающие течь подлежат замене. Особенно следует относится к течи ОЖ из-под ГБЦ. При такой неисправности жидкость охлаждения может проникнуть в моторную смазку, что черевато серьёзными проблемами.

В заключении можно сделать положительный вывод. Несмотря на ряд выше изложенных недостатков ВАЗ 2111 1.5 л., является простым надёжным, обладающим высокой ремонтоспособностью двигателем. Данный силовой агрегат удовлетворяет требованиям Евро 2 и требованиям своего времени.

Почему масло протекает из под головки блока цилиндров

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными:

недостаточно затянутые болты;
деформированная накладка;
потрескавшаяся головка.

Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются.

Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

Верный признак того, что герметичность нарушена – это наличие газовых смесей под окантовкой автомобильной камеры сгорания.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

Причины повреждений накладки

Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Ваз 2111 течет масло с двигателя

Начнем с того, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.

Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.

Читайте в этой статье

Какие проблемы возникают в результате утечки масла

Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.

Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.

Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.

Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).

Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.

Почему двигатель в масле: возможные причины

Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.

Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.

Итак, основные причины утечек масла следующие:

повышение уровня масла в двигателе (перелив);
использование неподходящего типа смазки;
проблемы с вентиляцией картера;
течь масла из-под клапанной крышки;
утечка масла в области трамблера;
масло течет из-под масляного фильтра;
пробит или треснул поддон картера;
течет передний/задний сальник коленчатого вала;

Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.

Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.

Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).

Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.

Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.

Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.

В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.

На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.

Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.

На многих автомобилях масло течет из-под масляного фильтра. Причиной может быть неправильная затяжка фильтра без специального ключа (фильтр недокручен или перекручен).

Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.

Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).

Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.

Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).

Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.

Как найти место утечки моторного масла: доступные способы

Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.

Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.

Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.

Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками.

Почему перелив масла в двигатель выше уровня опасен для мотора. Как удалить лишнее моторное масло самому: откачка масла через щуп. Полезные советы.

Проходя мимо стоящих во дворе машин, очень просто определить невнимательного автолюбителя – по пятнам от масла под авто. Протекающие эксплуатационные жидкости – признак запущенной проблемы.

Диагностика поломки

Опытные автомобилисты перед тем, как сесть за руль всегда осматривают пол гаража или асфальт на наличие таких луж. Если поиски увенчались успехом, не затягивайте с техническим осмотром. Однако, в некоторых случаях проблему можно устранить самостоятельно. О том, как оценить ситуацию и как поступать пойдет речь в этой статье.

Никто не обрадуется вязкой черной луже под своим автомобилем. Это явный признак того, что что-то не в порядке. Как быть? Ехать на станцию технического обслуживания сразу или поездку можно оттянуть? Мы не советуем оттягивать, если Вы застали течь не в гаражных условиях. Если же есть время и желание повозиться с машиной, то вот с чего стоит начать.

Первым делом, обнаружив потек на полу, обратите внимание на саму жидкость. Она может быть темно-коричневой и вязкой – то это утечка в двигателе. Розоватый или красный оттенок у жидкости из трансмиссии, а зеленая или оранжевая жидкость – скорее всего антифриз. Еще одним признаком того, что протекает мотор, является появление синеватого дыма из-под капота.

Но как искоренить проблему в её зародыше? Таким образом можно избежать массу дальнейших осложнений. Если течет масло из двигателя, это чревато его поломкой или даже возгоранием машины. Итак, с чего начать диагностику? Для начала, нужно выяснить уровень масла щупом. Опустите щуп и сравните уровень жидкости с обычным, затем долейте масла. Проверяйте уровень каждый 30 минут, чтобы выяснить скорость утечки. Это поможет определить откуда конкретно она происходит. К примеру, если уровень понижается быстро, то вероятнее всего поврежден масляный поддон.

Более технологически сложный способ отслеживания – это добавление флуоресцентного красителя в масло. После этого двигатель должен проработать десять минут. После заглушки станет понятно откуда может вытекать масло – при ультрафиолетовом свете места протеканий будут светиться ярче всего.

Еще одним источником проблем может быть маслопровод, который начнет струиться при добавлении жидкости. Выход – замена масляного трубопровода.

Почему происходит течь масла из двигателя?

Когда жидкость начала подтекать, лучше всего обратиться в центр технического обслуживания. Но перед этим Вы можете оказать машине первую помощь и определить массу пунктов, которые сохранят работникам СТО время, а вам – деньги.

Итак, в чем же причина таких поломок и как их избежать? Обычно, самыми протекающими местами являются:

Сальники коленвала;
Поддон картера двигателя и КПП;
Масляный фильтр;
Место крепежа трамблера;
Клапанная крышка.

Значительным фактором в склонности к утечке является возраст двигателя. Чем дольше работает мотор, тем значительнее повреждения его деталей, в частности прокладки и уплотнителя. Их замена – идеальное решение.

Намного труднее устранить утечку из-за выработки вала. Причина подтёков – канавка, проделанная валом в сальнике. В таком случае нужно будет менять весь вал, а для этого разбирать двигатель.

СОВЕТ! Сальники, как правило, изнашиваются неравномерно – передний интенсивнее заднего. Поэтому лучше не скупиться и, если один из них износился, при ремонте заменить оба.

Также масло может протекать из-за плохой вентиляции картера. Задачей вентиляционной системой является освобождение картера от скопившихся газов, снятие давления. Но со временем система засоряется и в картере скапливается давление. Оно-то и выталкивает масло из двигателя. Устранение засорений вентиляции – обязательная процедура при починке течи.

Частой причиной утечек является изношенность поршней мотора. В таком случае не поможет даже вентиляционная система.

С масляным фильтром ситуация проста – либо затяните его потуже, либо замените.

Для того, чтобы обезопасить мотор от повреждений, советуем установить защиту картера – это поможет избежать таких причин утечки, как пробитие или деформация.

В целом, в этом заключается вся методика ремонта течей. В случае, если проблема кроется в другом месте – решить её можно либо заменой, либо герметизацией, либо простым подтягиванием креплений.

Последним, но не по важности фактором в образовании течей является качество эксплуатационной жидкости. В некоторых случаях оно никуда не годится и приводит к поломкам. Используйте современное масло передовых изготовителей, они разработаны с целью экономного расхода и минимального испарения.

Тем не менее, со смазочной жидкостью, ситуацию нельзя назвать плачевной, ведь в условиях здоровой конкуренции, производители не халтурят, а водители выбирают с умом наиболее оптимальный вариант.

Как предотвратить течь масла?

В заключении хотелось бы сказать, что регулярная диагностика двигателя – один из залогов его исправности и долговечности. Кроме проверки, не стоит забывать и о практике – то есть зимне-весенней профилактике.

Благодаря смазочной жидкости, автомобиль сможет сохранять работоспособность максимально долгие сроки. Утечки же гарантировано снизят как долговечность средства передвижения, так и его комфортность. Кроме того, такую проблему можно назвать деньгами на ветер, ведь масло расходуется просто в пустоту.

Лучшим доказательством любви к автомобилю будет замена всех нестабильных, устаревших или быстроизнашиваемых элементов двигателя.

Можете даже законспектировать следующий список, чтоб не забыть:

Поддон картера;
Сальники (менять трудно и не обязательно, но проверить – закон);
Прокладка клапанной крышки (замена или герметизация);
Прокладка поддона и верхней крышки КПП;
Прокладка между выпускным коллектором и выхлопной трубой.

После замены и диагностики всех этих элементов, отметьте событие добавлением нового масла, и машина отблагодарит Вам исправной работой.

Если же времени на выполнение всех этих процедур не удается найти, то не забудьте настоять на проверке деталей в СТО. Специалисты справятся со своей задачей и Вам останется лишь наслаждаться уверенной дорогой. Приятной безопасной езды!

Утечка масла из двигателя — причины и способы устранения

Поиск мест утечки масла

При высоком расходе масла двигателем необходимо найти места утечки масла. Для этого проконтролировать следующие места:

■ Открыть крышку маслоналивной горловины и проверить уплотнение на отсутствие пористости и повреждений.

■ Система вентиляции картера двигателя: например, шланг от крышки головки цилиндров к впускному воздушному шлангу.

■ Уплотнение крышки головки цилиндров.

■ Уплотнение головки цилиндров.

■ Пробка отверстия для слива масла (уплотнительное кольцо).

■ Уплотнительная прокладка масляного фильтра: в месте соединения масляного фильтра с фланцем.

■ Уплотнение масляного поддона.

■ Передние и задние сальники распределительного и коленчатого вала.

Так как при негерметичности масло обычно растекается по большой площади, определить место утечки с первого взгляда бывает достаточно трудно. При поиске мест утечки целесообразно действовать описанным далее способом.

• Вымыть двигатель: генератор предварительно укрыть полиэтиленовой пленкой. Опрыскать двигатель стандартным чистящим средством и через некоторое время смыть все с двигателя струей воды.

• Места соединений и уплотнений снаружи двигателя присыпать мелом или порошком талька.

• Проконтролировать уровень масла, при необходимости уровень пополнить.

• Выполнить контрольную поездку. Так как масло в горячем двигателе становится жидким и поэтому выступает в местах течи быстрее, рекомендуется контрольную поездку выполнять на участке длиной примерно 30 км на скоростной трассе.

• В заключение осмотреть двигатель с использованием лампы, найти негерметичные места и устранить неисправности.

Читайте также: