Течет масло на оке

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт течи масла длинною в жизнь

Теперь внимательно идем по дням:
Суббота
Привез машину утром в субботу. Договорились, что в воскресенье вечером я ее забираю и еду в Москву. Ценник был озвучен 5000 рублей (замена сальника, замена прокладки поддона, замена сцепления)
Суббота прошла, но выяснятся что машиной не занимались, но зато днем по телефону меня спрашивали "как же там этот поддон то снимается? ничего не получается"
Воскресенье
Ночью воскресенья снова выясняется что машиной так и не занимались, и начались обещания что "вот в понедельник днем точно все сделают" и можно будет забрать. напомню, во вторник рано утром были назначены съемки, подводить людей я никак не мог.
Понедельник
Никаких звонков, тишина до ночи, пока не позвонили мы и не выяснилось что "хомут на шрусе порвался"
В гараже у нас был новый хомут, повезли его в сервис. Уже на подъезде к сервису — звонок. "Тут в общем, такое дело… шрус рассыпался"
На часах полночь.
Вторник
Через 8 часов съемки. Машина стоит на пеньках, без шруса, вся в масле. Кстати о масле. 2 банки очистителя ликвимолли "мастер" без стыда и совести просто забрал себе даже не использовав на машину, так как весь моторный отсек был загажен маслом и не было даже намека на то, что очиститель пытались использовать.
Отец срывается и едет в "Автоол" за шрусом. Покупает его и везет в сервис. Криворукие мастера начинают забивать шрус не вытащив старое стопорное кольцо В принципе, после этого, стало ясно почему развалился старый шрус, так как работают по принципу "сила есть, ума не надо"
Хорошо что отец был рядом и вовремя это заметил, не без его помощи воткнули ШРУС и начали заводить машину. И что же? Никакие электроприборы не работают! Когда производили ремонт — оторвали клеммы с генератора. С мясом оторвали. Быстро прикрутив все на соплях (на часах уже 4ый час ночи) отец забирает машину и выдвигается на съемки.

к 5 утра отец приезжает на место съемок и что же я увидел? Масло капает с машины еще сильнее чем было!
Моторный отсек весь грязный, его даже не пытались оттереть.
Пишу "мастеру" (хотя конечно же после этой всей фигни мастером язык не поворачивается назвать… Хотя это еще цветочки, дальше будет интереснее) что масло капает, что работа не выполнена и все сроки нарушены. Прокладка была посажена на герметик (а по телефону за день до сдачи в ремонт меня уверяли что "герметик — отстой, поэтому то у тебя и пробило ее") В ответ получил какие-то непонятные отговорки. На аргумент что "машина не была сдана в оговоренный срок" последовал совсем уж сногсшибательный ответ "это не только вы время потеряли, я вообще то тоже" класс, да?)

Но это ладно, человеку хватило наглости написать что я ему должен денег
Цитата:
"Раз уж проблему с маслом не удалось решить, оплатите замену сцепления — 3500"
Если что, замена сцепления была побочной процедурой, и нафиг бы я не стал это делать не начни капать масло с мотора.
Повторюсь, убили целую ночь на разъезды, машина была отдана неисправной, расходники оставшиеся не были отданы, 2 банки ликвимолли и моторное масло так и осталось в сервисе. Более того, был потерян колпачок со ступицы, сломаны клеммы проводов идущие с генератора. (но тогда я еще не знал главного…)
Также деньги были зря потрачены на масло, так как проблема с текущим маслом не была решена, пришлось его снова сливать и выкидывать.
Я не отказывался платить деньги, но с учетом вычета всех косяков я считаю что сумма должна быть меньше. Предложил приехать ко мне в выходной день и в гараже, возле машины все обсудить. Как жаль что у "мастера" не хватило совести приехать. Ох, я бы показал что там было! Я бы не то что бы не заплатил, я бы денег взял за такой ремонт!

Мы сняли крышку поддона, все болты были не затянуты. Несколько родных шайб были потеряны и заменены на большие по размеру, которые вставали в распор, и не давали нормально закрутить болты.
Весь коленвал был в ошметках герметика. Герметик был повсюду. На балансирных валах, на маслонасосе. Но это фигня.
Снизу фото с подписью.
1) 2 болта крепления маслоприемника. Знаете где они были? Мы их нашли на дне поддона!
2) маслеприменик болтался на одном, еле закрученном болтике

Маслонасос был не прикручен. Каждый болтик на нем свободно крутился от руки. Масло почти струйкой фигачило из под него.

Чтобы избавится от герметика и мало ли чего еще что могли сделать с мотором горе слесаря, мы промыли движок промывкой

Залили какое было не жалко масло, все равно в сервисе придется все сливать и лить новое. Поэтому на время (для того чтобы доехать до сервиса) залили 5W-30 ENEOS 2 литра и добавили Motul 5W-30, в гараже это масло давно уже стояло, как раз этих остатков хватило чтобы до верхней метки залить в Оку.

Пока 2 недели искали сервис (дома я бываю только на выходных) я передвигался на другой машине, Окула стояла в гараже в ожидании ремонта.
Сервис нашли рядом с домом, приехали, рассказали проблему. Уточнили что нужен не конкретный ремонт, а диагностика с выявлением причины течи масла. Объявили ценник в 3000р и в этот жен день я пригнал Оку.
После ремонта мне показали сальник который был заменен рукожопыми "мастерами". Сальник был завернут и с него живьем летело масло. Также показали что уплотнительное колечко с маслоприемника попросту потеряли и даже не стали устанавливать.

Итог:
В нормальном сервисе за один день был заменен сальник коленвала, прокладка поддона, заменен ремень ГРМ и ролик (ремень весь был в масле, решил перестраховаться и поменять его)
также был затянут хомут глушителя, который в предыдущем сервисе просто открутили и забыли.

Предыдущий бомжатник сервис так и не выходил на связь, расходные материалы мне так и не вернули, как и не вернули заглушку с ступичного колпачка. Денег я им не заплатил, и не собираюсь. Это мне еще повезло что масло продолжило лить ручьем, иначе бы с неприкрученным маслоприемником и болтами в поддоне.

Что касается затрат:
1500р — комплект ремня ГРМ
2500р — комплект сцепления
100р — масляный фильтр
1500р — масло RavenOil 10W-40
3000р — работа нормальных ребят в сервисе, которые за один день все сделали.
200р прокладка

Затраты по вине рукожопов:
1200р — шрус
1000р — масло
200р — сальники
200р — прокладка
700р — очиститель двигателя Ликвимолли
Потеряна заглушка колпачка ступицы
Потеряно время. Много времени и сил. Но оценить это в денежном эквиваленте довольно сложно.

Замена сальника распределительного вала
При обнаружении следов подтекания масла через сальник распределительного вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальник.Вам потребую.

Замена маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки заменяют при увеличении расхода масла и повышенном дымлении из выхлопной трубы сразу после пуска двигателя и при перегазовках. Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая головки с блока цилиндров.Вам потребуются: ключ «на 13», шестигранник «на 5», оправка для запрес.

Замена прокладки головки блока цилиндров
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.Вам потребуются:Динамометрический ключ, шестигранники «на.

Замена прокладки масляного картера
При обнаружении течи масла из-под картера подтяните болты его крепления. Если это не поможет, значит, прокладка картера повреждена, и ее необходимо заменить.Вам потребуются: торцовая головка «на 10», отвертка. 1. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фи.

Замена переднего сальника коленчатого вала
При обнаружении следов подтекания масла через передний сальник коленчатого вала, что выражается в замасливании передней части двигателя и ремня привода распределительного вала, сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните.

Замена заднего сальника коленчатого вала
Иногда без видимой причины исправное и отрегулированное сцепление начинает пробуксовывать. Эта неисправность, как правило, вызывается замасливанием накладок ведомого диска сцепления. Причиной замасливания дисков может быть течь масла либо через сальник первичного вала коробки передач, либо че.

Двигатель ока. На поддоне сорван один болт и оттуда течет масло. Что делать?

Здорово мужики. С праздником. Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема двигатель ока , на поддоне сорван один болт и оттуда течет масло, до этого она похожа была сорвана и его сделали с м6 на м8. Спасибо

КОММЕНТАРИЕВ (4)

Урал Мингазов 17 июня 2019 Александр Мильченко 17 июня 2019 Серега Юманов 17 июня 2019 Александр Мильченко Серега Юманов 18 июня 2019

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Двигатель покрывается чёрным масляным налётом

Снизу мотора появляются капли масла

Детали КПП покрываются масляными пятнами

На корпусе двигателя появляются масляные разводы

Нижняя часть двигателя замасливается

Об утечке говорят масляные пятна под днищем авто

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

поддона картера;
впускного коллектора;
масляного фильтра;
трамблёра;
датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

Снять крышку маслоналивной горловины.
Закрыть горловину куском плотного картона.
Запустить двигатель автомобиля.
Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

Слить масло с двигателя.
Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

Снять ремень привода генератора.
Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

Отсоединяют корзину сцепления.
Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

сливной пробки;
места установки измерительного щупа (при наличии);
точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
Загрязнения системы вентиляции картера.
Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

Течет масло из двигателя — причины подтекания, способы устранения проблемы

Большая часть автомобильных узлов и агрегатов стабильно работает, помимо прочего, благодаря смазочным жидкостям. Для “сердца” машины это имеет огромное значение.

Из-за естественного или преждевременного износа этих элементов (актуально, например, при изначально низком качестве) высока вероятность разгерметизации.

Подобную неисправность важно сразу устранить, но сначала необходимо найти источник течи. Часто замена прохудившейся уплотнительной запчасти решает проблему, но это помогает не всегда. Если не принять своевременных мер, движок быстро изнашивается и “потребует” дорогостоящего ремонта или замены. Выявление причины протечки позволит заменить неисправные детали, корректно подобрать автомобильную химию и почистить вентиляцию.

Как найти и устранить протечку масла

Если такой возможности нет, давайте разбираться самостоятельно. Вязкая темно-коричневая жидкость свидетельствует о течи именно в моторе. Красный или розоватый тон — трансмиссии, оранжевая/зеленая — хладагент (возможны вариации — зависит от марки автохимии). Иногда утечка в двигателе сопровождается синеватым дымом из-под капота.

Откуда может течь масло в двигателе — диагностика

Про подтеки под авто мы уже говорили. Еще один способ вовремя обнаружить проблему — регулярно отслеживать уровень моторной жидкости. Опытные автовладельцы советуют проверять и то, и другое каждый раз перед началом эксплуатации машины. Также обращайте внимание на соответствующий индикатор приборной панели. Если вы являетесь владельцем современного автомобиля и привыкли на начальном этапе самостоятельно искать источник проблемы, обзаведитесь специальным сканером. Такое устройство позволяет производить чтение данных, осуществлять их сброс, анализировать информацию с датчиков и настраивать бортовой компьютер.

Почему течет масло из двигателя? Возможные причины:

поломана управляющая система коллектора впуска;
негерметичность датчика/фильтра/сальника (сопровождается характерной протечкой на данном участке);
в системе неподходящее моторное масло (следуйте рекомендациям производителя);
избыток жидкости (рабочее давление увеличивается, что приводит к перегрузке уплотнителей);
долгий простой транспортного средства (20-ти дневная стоянка может привести к рассыханию резиновых элементов);
недостаточная картерная вентиляция (поршневые отверстия со временем забиваются, газы накапливаются в картере, из-за этого возникающее давление “выдавливает” расходники);
пробитая прокладка ГБЦ (в этом случае возможны и внутренние течи, определить проблему можно по оттенку охлаждающей жидкости)

Течь масла сверху двигателя — устранение проблемы

Если проблема обнаружена в области клапанной крышки, решить ее своими силами несложно. Для этого откройте капот и снимите рассматриваемый элемент. Промойте его керосином (можно ацетоном), уберите следы подтеков. Тщательно промажьте прокладку герметиком для плотного прилегания деталей. Установите все обратно и сделайте тестовый заезд. Проверьте систему на наличие течи еще раз.

Почему течет масло из масляного фильтра двигателя

Для исправления данной проблемы работу начинают с демонтажа фильтрующей запчасти. Затем проводят визуальную оценку состояния. Обратите внимания на механические повреждения — возможно, деталь пробита или повреждена. Если состояние неудовлетворительное, требуется замена. При отсутствии подобных дефектов смажьте моторным маслом резиновую составляющую и верните все на место. Крепления затяните покрепче.

Если масло течет из двигателя типа “дизель”, это могут быть явные причины:

пробой ГБЦ-прокладки;
износ коленвального сальника;
утечка жидкости из-под фильтра;
отказ маслосъемных колпачков;
залегание колец;
износ поршней.

Течет масло из двигателя — что делать с течью трамблера и проблемами картера

В первом случае поднимаете капот, убираете трамблерную крышку. Запомните расположение бегунка (можно его пометить для удобства обратной установки). Гаечным ключом снимите крепежные винты, затем само устройство. Место установки обработайте герметиком. Верните все обратно.

При картерной утечке нужно вмонтировать защиту. Для этого уберите поддон, предварительно открутив ключом винты. Поставьте на поддон новую прокладку, промазав ее герметизирующим средством. Соберите конструкцию в обратной последовательности.

Перечислим “слабые” места, откуда чаще всего течет масло из двигателя:

поддон коробки и моторного картера;
коленвальные сальники;
участок крепления трамблера;
масляный фильтр;
крышка клапана.

Весомым фактором риска является возраст движка. В большинстве случаев наилучшее решение — замена расходников.

Течь масла сзади двигателя — выработка вала

Причины утечки трансмиссионного масла и способы их ликвидации

Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.

Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля

При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.

износ манжет (сальников);
интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.

Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:

сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
неплотно установлен измерительный щуп;
слабо завернут датчик заднего хода.

Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?

Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:

на первичном валу;
на полуосях;
на штоке выбора передач.

Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:

слить масло из КПП;
отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
отвести поворотный кулак;
демонтировать полуось;
снять сальник с помощью отвертки.

Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:

манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.

Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:

отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
снять защитный чехол шарнира;
демонтировать сальник с помощью отвертки;
установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.

Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.

Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.

Устраняем прочие неисправности

Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).

На заметку

Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.

Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.

Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.

Система смазки «Ока»

Несмотря на то, что силовые агрегаты автомобиля «Ока» -1111 и 11113 являются двухцилиндровыми, но по общей конструкции они не отличаются от 4-цилиндровых агрегатов – самых распространенных на легковых авто.

За основу при создании моторов для «Оки» конструкторы взяли двигатели, устанавливаемые на ВАЗ-2108. Если рассматривать в общем, то при проектировании у 4-цилиндрового мотора «Восьмерки» просто убрали 2 цилиндра. Такое конструктивное решение позволило использовать общий принцип построения мотора и унифицировать многие компоненты. Поэтому устройство многих систем у установок «Ока» и ВАЗ-2108 – идентично, включая систему смазки.

Общая конструкция

Общая конструкция этой составляющей у ВАЗ-1111 включает в себя:

Каналы, проходящие в блоке, ГБЦ, а также некоторых узлах;
Поддон;
Щуп;
Маслозаборник;
Масляный насос (в его конструкцию также входит редукционный клапан);
Фильтр (с перепускным клапаном);
Датчик давления;

Смазочным материалом система смазки заполняется через маслозаливную горловину, расположенную на крышке головки блока. Общий объем смазки составляет 2,5 литра.

Каналы и магистрали

Каналы выполняют основную работу – доставляют смазочный материал к трущимся поверхностям. Их можно условно разделить на основной и распределяющие (по которым смазка поступает к конкретным поверхностям).

Проделаны они в:

Блоке (через них масло подается к коленвалу и направляется к головке блока);
ГБЦ (для подачи смазки к шейкам распредвала);
Коленчатом валу (по ним масло подается к шатунным шейкам).

Используются магистрали только для подачи смазочного материала к поверхностям, смазывающихся принудительно.

Принудительное смазывание происходит за счет подачи масла под давлением. Нагнетание смазки обеспечивает масляный насос.

Поддон, щуп, маслозаборник

Поддон представляет собой емкость для хранения и сбора смазки. Крепиться он к нижней части картера. Для слива масла при замене в поддоне установлена сливная пробка.

Внутри него также имеются специальные перегородки, выполняющие роль успокоителей и не дающие маслу плескаться.

В картере проделано технологическое отверстие для установки щупа. Через него конец щупа с отметками для контроля количества смазки проходит в поддон.

Маслозаборник – трубка для забора смазочного материала. На конце ее установлена сетка для предотвращения попадания в каналы системы крупных сторонних частиц.

Концевик с сеткой опущен в поддон, поэтому он находится постоянно в масле, что обеспечивает постоянную подачу смазки в насос.

Насос

В «Ока» используется шестеренчатый насос роторного типа, приводимый в действие от коленчатого вала. Состоит он из двух шестеренок (внешней и внутренней), располагаемых в корпусе насоса. Ведущей шестерней, взаимодействующей с коленвалом, является внутренняя.

Насос располагается в передней части двигателя и закрепляется он на внутреннюю стенку блока.

В корпусе насоса также размещен перепускной клапан, предотвращающий превышение давления выше критического значения. Состоит он из канала, который соединяет магистраль подачи смазки с внутренним пространством картера. В этот канал помещен небольшой перекрывающий шток с пружиной.

Принцип работы его прост – пока давление находится в пределах нормы, пружина давит на шток, из-за чего перепускной канал является закрытым. Если же давление выше нормы, то масло, преодолевая усилие пружины, приподнимет шток, и часть его просто стечет в поддон, из-за чего давление и снизиться.

Фильтр

Одним из важнейших факторов нормальной работы мотора – чистота смазки и отсутствие в ней примесей и продуктов износа. Очистка смазочного материала обеспечивается фильтром. Поэтому нагнетаемое насосом масло перед тем, как попасть в каналы, проходит через фильтрующий элемент.

Чтобы исключить вероятность «масляного» голодания ряда узлов, в фильтре устанавливаются клапаны, которые при необходимости пускают смазку в магистрали в обход фильтра.

Фильтр имеет внешнее расположение, что обеспечивает простоту его замены (поскольку этот компонент относится к расходным материалам) и установлен он на картере со стороны моторного щита.

Датчик

Работа система смазки требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого в конструкцию включен датчик, соединенный с контрольной лампой, установленной на приборной доске.

Принцип работы

Принцип работы системы не особой сложный. После запуска двигателя, насос, приводимый от коленвала, начинает через маслозаборник из поддона втягивать масло и нагнетать его в магистрали.

Далее смазка по каналу поступает в фильтрующий элемент, из которого масло идет в основную магистраль.

Из основной магистрали по каналам в опорах коленвала смазочный материал поступает к коренным подшипникам и через проточки и отверстия в них смазывает шейки.

В коренных шейках проделаны отверстия, по которым масло попадает внутрь коленвала, и по имеющимся в нем каналам, подается к шатунным шейкам. Также в щеках вала имеются специальные форсунки, из которых смазка путем разбрызгивания наносится на стенки цилиндра.

Имеющиеся на поршнях маслосъемные кольца снимают излишки смазочного материала, которые через специальные отверстия в проточках колец, попадают к пальцу, смазывая его.

Одновременно по вертикальным каналам масло подается в головку блока к постелям распределительного вала.

Из постелей смазка просто вытекает, что обеспечивает смазку кулачков вала и клапанов.

Из головки блока масло по сливным каналам стекает в поддон, и цикл повторяется.

Разбрызгивание масла форсунками в щеках коленвала, и постоянное вращающееся движение валов обеспечивает разбивание масла на мелкодисперсные частицы. Поэтому внутри картера, а также под клапанной крышкой во время работы мотора создается так называемый «масляный туман», обеспечивающий попадание смазки на все внутренние поверхности.

Для предотвращения создания повышенного давления во внутреннем пространстве блока в конструкции мотора предусмотрена система вентиляции картера, отводящая картерные газы и обеспечивающая их дожигание в цилиндрах.

Поскольку картерные газы активно перемешиваются с «масляным туманом», то частицы масла попадают в эту систему. Чтобы удалить масляные частицы из газов, на выходе их картера установлены уловители смазки, благодаря которым капли смазки стекают в поддон. Еще один уловитель установлен в клапанной крышке.

Неисправности

Конструкция системы смазки «Ока» очень проста, надежна и ломаться в ней практически нечему. Но важным условием длительной работы системы является своевременное обслуживание, которое сводиться к периодической замене масла и фильтрующего элемента.

Из основных же неисправностей системы можно отметить:

Сильное загрязнение сетки маслоприемника;
Износ шестерен насоса;
Заклинивание перепускного клапана;
Закупорка каналов и магистралей грязью;
Неисправность датчика;

Устранение неисправностей съемных узлов обычно сводится к их замене. Что касается закупорки каналов, то эта проблема устраняется тщательной прочисткой и промывкой.

Читайте также: