Течет привод опель астра h

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сальника привода

Когда приобрел авто (май 2014), был проведен визуальный осмотр всего подкапотного пространства, а также низ двигателя. В районе приводного вала с левой стороны было немного замаслено. Подумал сильных утечек нет, проверил уровень масла в МКПП, долил до него грамм 200 и оставил так до лучших времен. В начале декабря менял ремень ГРМ и как-то смутила меня мокрая защита двигателя.

Сняв защиту я увидел, что в месте соединения МКПП с приводом все мокрое и явно видно, что масло в этом месте сочится и не слабо.

Почитав форум, понял, что пришло время заменить сальник привода. Для замены был приобретен сам сальник №12017376B

прокладка поддона картера МКПП №206 470 346 и 1 литр трансмиссионного масла (800 грамм у меня еще осталось с момента долива).

И так, поехали — снимаем защиту двигателя, колесо, откручиваем гайку ступицы, шаровую опору, наконечник — это нам нужно чтобы позже достать привод из МКПП.

Подставив предварительно емкость для масла потихоньку начинаем откручивать крышку картера (головка болтов на 11) и даем маслу из МКПП стечь. После полностью откручиваем крышку и снимаем ее.

Далее вынимаем шрус из ступицы. Переходим к обратной стороне привода и монтировкой, через деревянную прокладку, выдергиваем привод из МКПП, получаем доступ к сальнику.

Вычищаем всю скопившуюся грязь

Выковыриваем старый сальник всеми подходящими приспособлениями (отвертки, молоток, стальная проволока, загнутая на конце и т.д., так как доступ там очень ограничен.

Берем новый сальник и с помощью подходящей оправки (в моем случае подошел кусок трубы, как специально изготовленный для этого сальника)

и аккуратно, не спеша, смазав его по краю маслом, забиваем его на место.

Вставляем привод в МКПП до щелчка, затем в ступицу и прикручиваем гайкой (желательно гайку ставить новую, но … ее я не купил, поставил старую на фиксатор резьбы). Также можно уже прикрутить наконечник и шаровую.

Снимаем старую прокладку, соскребаем остатки и ставим новую. Болты были посажены на фиксатор резьбы и затянуты крест на крест динамометрическим ключом с усилием 25 Нм (момент был вычислен путем проверки затяжки этих болтов на заводе).

Далее, предварительно открутив контрольное отверстие уровня масла МКПП, через сапун, было залито 1,6 литра свежего масла (у меня влезло столько). Ну вот вроде бы и все, проехал около 30 км., машина простояла ночь на стоянке, вроде бы утечек не обнаружено.

Почему течёт масло у двигателей Opel и как устранить эту проблему?

Одной из распространенных проблем автомобилей Opel является утечка моторного масла. Особенно часто она проявляется у машин с большим пробегом. Типичной причиной является износ расходников (прокладки, сальники), однако при тщательном осмотре можно обнаружить и более серьезные проблемы, повлекшие за собой выход из строя уплотнительных элементов.

Признаки и последствия утечки моторного масла

Тревожным сигналом для водителя служит образование масляной лужи на месте стоянки автомобиля, потеки масла на внешних элементах двигательной системы и увеличивающийся расход смазочного материала. Выявить утечку в автомобилях Opel нетрудно - гораздо труднее понять, где именно произошла разгерметизация. Для этого нужен опыт, а иногда еще и специальное оборудование.

Если течь не устранить вовремя, не только повысится расход — масло попадет на детали механизма, не устойчивые к подобному воздействию, что приведет к их разрушению. Особенно опасна течь переднего сальника коленвала, при которой смазка попадает на ремень (цепь) ГРМ. Последний приходит в негодность - он может оборваться и вывести из строя всю двигательную систему. При этом погнутся клапаны, получат повреждения поршни.

Почему течет масло на Opel и что с этим делать?

Одна из распространённых причин течи моторного масла на двигателях Opel – выход из строя прокладки теплообменника. Характерным признаком неисправности являются интенсивные потеки смазки в передней части мотора.

Для устранения течи требуется заменить прокладки. Это делается так:

• Демонтируются передняя панель, радиаторная решетка и выпускной коллектор.

• Меняются старые прокладки на новые из ремкомплекта.

• При необходимости меняются фильтр и моторное масло.

• Собирается все в обратной последовательности.

Еще одна возможная причина – износ/деформация прокладки ГБЦ. Причиной повреждения служит чаще всего перегрев мотора, реже – попадание охлаждающей жидкости или продуктов сгорания в цилиндропоршневую систему либо в маслопровод.

Кроме повреждения прокладки, протечка в головке блока цилиндров может быть вызвана повреждением самой ГБЦ или затяжкой болтов с неверно подобранным усилием.

Течь сальников коленвала (переднего и заднего) возникает в случае естественного износа детали, несоблюдения правил эксплуатации автомобиля или низкого качества самой запчасти. Прежде чем приступать к замене, следует выяснить, действительно ли потек сальник и, если да, то какой именно. После этого производить замену.

Течь масляного фильтра часто путают с течью сальника коленвала. Важно точно знать, в чем причина. При смене фильтра обязательно необходимо заменить уплотнительное кольцо таким образом, чтобы оно не деформировалось.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Приводы передних колес в автомобилях Опель Астра снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 14» (два), торцовая головка «на 32», пассатижи, ключ для гаек колес, монтажная лопатка, молоток, бородок, зубило.

3. Снимите декоративный колпак колеса.

4. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятый край буртика гайки ступицы.

5. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

6. Отверните гайку ступицы и снимите расположенную под ней упорную шайбу.

7. Отверните гайку стяжного болта клеммового крепления пальца шаровой опоры стойки передней подвески к поворотному кулаку и извлеките болт.

8. Отведите немного телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Полезный совет

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач через деревянную проставку, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

10. . и снимите привод переднего колеса в сборе.

Предупреждение

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым кольцом при каждом снятии привода с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.

11. Второй привод снимают аналогично.

12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

13. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного 'проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.

17. Затяните гайки крепления колес (см. Замена колеса).

18. Заполните коробку передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

19. Установите брызговики двигателя (см. « Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

Сальник привода astra h

Почитав форум, понял, что пришло время заменить сальник привода. Для замены был приобретен сам сальник №12017376B

Вычищаем всю скопившуюся грязь

и аккуратно, не спеша, смазав его по краю маслом, забиваем его на место.

Поехал менять колеса на шиномонтаж и во время того, когда колеса сняли мастера, увидел течь масла в районе привода. Почитав драйв было решено менять это чудо.

Сальник был заказан
614 037 0004 Meyle

Вообще по замене все просто, не учитывая пару нюансов
Снимаем колесо, окручиваем шаровую, стойку стабилизатора, рулевую тягу.

Дальше нам надо застопорить тормозной диск: напарник жмёт тормоз и в пазы вентиляции диска вставляем отвёртку.
И пробуем открутить ступичную гайку. Ругались на нее долго, так что придется помучиться.
Открутили гайку и дальше надо выбить сам привод. Подставляем деревяшку и кувалдой бъем. Именно кувалдой, сидит он там хорошо. И дальше монтировкой поддеваем со стороны КПП, там есть как бы раз, выходит хорошо.

Самый гемор с сальником . Что бы его вытащить перепробовали все что можно. Сидел он в посадочном месте очень жёстко и не хотел выходить из домика.
Каким то образом удалось поддеть монтировкой и всё-таки вытащить его.

Вычищаем посадочное место и вставляем новый сальник. Найди сразу подходящую трубу для отправки. По другому он не залезет. Постукивая садимся его на место. Тут особо не разберёшь правильно он встал или нет.

Дальше в обратной последовательности собираем и…эта скатина буквально через два дня снова потек!

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сальник привода Opel Astra H L48 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сальник привода

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 12 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2009—2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 94 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 YNG. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 XE1. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — A 16 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006—2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 LET. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2004

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 18 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — A 18 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006—2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LER. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 240 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LEH. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — Z 13 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2004

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 125 л.с., тип — дизель, модель — A 17 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2004

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Постоянно течет левый сальник полуоси

Так ставят криво? Сальники Г или может причина в другом?

Кто-то сталкивался с таким?

Сальник берешь оригинал?

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Сальник берешь оригинал?

Та знакомый с форума советовал, не оригинал скорее всего. Это прицнипиально?

Может уже в полуоси выработка??

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

Может уже в полуоси выработка??

Как-то можно это проверить?

По факту: сальники бери людские, Кортеко там или GM.

А был рождён, чтобы бежать

Сальник ерлинг или рейнц. Ставить правильно.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

И еще снимаешь перед установкой сальника с него пружинку раскручиваешь ее и откусываешь с нее 5мм потом закручиваешь и ставишь назад на сальник. Устанавливаешь сальник на место наставкой строго по форме сальника. Проблема будет закрыта.

А был рождён, чтобы бежать

И еще снимаешь перед установкой сальника с него пружинку

Не проще сальник нормальный купить?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Всього навсього потрібно уважно оглянути посадкове місце сальника. Там швидше за все подряпина,через неї і фугує.

Чудес не буває-три сальника не можуть бути поганими.

Изменено: Юстас, 03 Январь 2014 - 22:11

А никто не хочет обсудить вопрос что течь сальника может быт вызвана люфтом полуоси? Люфт может быть таким что даже самый крутой сальник выдержит пару тысяч и всё. В общем вопрос : Почему люфтит полуось и как с этим бороться?

"Автозвук"- это не пищалки в торпеде, а отсечка на рядной шестёрке с прямотоком.

Питання не складне.

Зазвичай такий люфт напіввісі зумовлений спрацювання сателітів діфа. Міняти діф і тоді сальник буде тримати.Іншого шляху не бачу.

Можна ще спробувати підібрати шайби під сателіти,але ціна питання буде вищою,а довгосторокова перспектива меншою ніж рішення з заміною на б/у діф.

Изменено: Юстас, 12 Март 2014 - 09:46

А был рождён, чтобы бежать

В общем вопрос : Почему люфтит полуось и как с этим бороться?

Всё регулируется, но не всегда.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Виробітка в сателітах-не регулюється. Регулювання підшипників діфа-навряд чи допоможе відновити люфт у сателітах.

Было дело, поменял 3 штуки сальника, пока не поставил пружинку с старого сальнника, которая почему то раза в 2 толще была, проблема ушла. Мое ИМХО проблема в пружинке сальника, которая попросту не дожимает. Надо брать норм сальник, ну или колхоз таки рулит

Замена Сальника Привода Opel Astra H Акпп

Если обнаружены следы утечки масла через уплотнения коленвала, поначалу удостоверьтесь, что система вентиляции картера не забита и шланги зажаты, и, если нужно, убрите неисправности. Если масло не прекращает течь, поменяйте уплотнения.

Признаком необходимости подмены фронтального сальника коленвала является утечка масла через его кромку. В данном случае масло распыляется вращающимся шкивом коленчатого вала, в итоге чего вся передняя часть мотора и ремень ГРМ смазываются маслом.

Причинами смазывания диска сцепления может быть утечка в уплотнении входного вала коробки либо заднего сальника коленчатого вала.

Моторные и трансмиссионные масла имеют разный запах, потому с некими способностями вы можете найти, из какого покоробленного сальника.

Еще есть один метод определения типа масла. Обмакните масло в воду, налив в сосуд узким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло распространяется по всей поверхности воды в форме радуги, а моторное масло остается в форме капли, напоминающей зерно чечевицы.

Вам понадобятся: все инструменты, необходимые для снятия ремня ГРМ (см. Подмена ремня ГРМ), редукторы (см. Удаление и установка коробки), сцепление (см. Снятие и установка муфты), маховик (см. Устранение дефектов и установка маховика), а также отвертка и молоток.

замещать фронт Сделайте последующие деяния для уплотнения коленчатого вала.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра по ходу сжатия ВМТ (см. Установка поршня первого цилиндра по ходу сжатия ВМТ).

3. Снимите ремень ГРМ (см. Подмена ремня ГРМ).

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

5. Снимите ключ с паза пальца коленчатого вала.

6. Снимите отверткой либо проволочным крюком и снимите масляное уплотнение с корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, рабочую кромку ориентируйте снутри мотора и прижмите сальник к корпусу насоса до упора при помощи оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов соответственного размера либо старенькую коробку для набивки.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, оборотном снятию.

9. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. Подмена ремня ГРМ) и Ремень вспомогательного привода (см. Подмена ремня вспомогательного привода).

замещать задний Манжета коленчатого вала сделайте последующие деяния.

5. Отвинтите винт крепления датчика положения коленчатого вала.

6. и снимите датчик.

7. Снимите приводной диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выкрутите два болта крепления крышки заднего коренного подшипника коленчатого вала.

9. и снимите крышку.

10. Снимите с гнезда в блоке цилиндров задний сальник коленчатого вала.

11. Смажьте рабочую кромку новейшей манжеты моторным маслом.

12. Чтоб не разрушить рабочую кромку заднего масляного уплотнения, установите уплотнение с соответственной оправкой.

13. Установите снятые составляющие и детали в порядке, оборотном снятию.

При установке маховика смажьте резьбу его крепежных болтов анаэробным резьбовым фиксатором и умеренно затяните их накрест с моментом, обозначенным в приложении 1.

Чтоб поменять сальники на внутренних шарнирах равных угловых скоростей (шарниры CV), слейте масло из механической коробки либо рабочую жидкость из автоматической коробки.

CV Масляные уплотнения CV можно поменять, не снимая коробку с автомобиля. Процедура подмены уплотнений внутренних соединений CV механической коробки и автоматической коробки схожа и показана на примере механической коробки.

Для вас пригодятся: монтажное лезвие, большая отвертка, молоток, оправка.

1. Разместите автомобиль на смотровой канаве либо подъемнике.

2. Чтоб поменять сальник на внутреннем соединении, снимите привод со стороны заменяемого сальника.

3. Снимите сальник при помощи отвертки.

4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и прижмите его к оправке соответственного поперечника с рабочей кромкой снутри коробки.

5. Поменяйте вторую манжету таким же образом.

6. Установите снятые детали в порядке, оборотном снятию.

Предпосылкой смазывания диска сцепления автомобиля с механической трансмиссией передач может быть утечка в сальнике входного вала коробки либо заднего сальника коленвала. Моторные и трансмиссионные масла имеют различные запахи. Как следует, имея определенный навык, можно найти, из какого сальника неисправен: сальник входного вала либо задний сальник коленвала.

За замена сальника входного вала Вы должны снять коробку с автомобиля. Для вас пригодятся: те же инструменты, что и для подмены головного цилиндра сцепления на подшипник сцепления, также гаечный ключ «10», отвертка.

1. Снимите цилиндр подвески сцепления с подшипником сцепления.

Видео: Замена Сальника Привода Opel Astra H Акпп

2. При помощи отвертки удалите сальник из корпуса рабочего цилиндра.

3. Смажьте рабочую кромку заправочной коробки трансмиссионным маслом и прижмите ее к корпусу рабочего цилиндра отверстием соответственного поперечника, ориентируя так, чтоб при установке цилиндра рабочая кромка заправочной коробки была ориентирована внутрь коробки. ,

4. Установите детали в оборотном порядке перед снятием.

Для подмены уплотнения вала коробки снимите и разберите механизм переключения передач.

Сальник (приводной вал) боковой дифференциал

Примечание: пр. и операция востребует инструмента для удаления шарового шарнира. Не считая того, нужно поменять стопорные штифты шарового шарнира нижнего рычага с бревном поддержки и пружина стопорных колец приводного вала.

Согните переднюю часть автомобиля, накрепко закрепив ее на стойках под приводом, потом снимите передачу.

Слейте трансмиссионное масло, как описано выше в соответственном разделе.

Снимите стопорный штифт, потом открутите каскадную гайку шарового шарнира подвески нижней рукою.

При помощи инструмента для снятия шарового шарнира отсоедините шаровый шарнир от нижнего рычага.

Сейчас для вас нужен подходящий инструмент, чтоб высвободить внутренний конец приводного вала от дифференциала. Освободив правый приводной вал, вы сможете использовать тонкий металлической стержень со скосом на конце. На неких моделях может быть еще труднее вынуть левый приводной вал, зачем будет нужно квадратная либо шестиугольная полоса.

Снимите кольцо приводного вала с корпуса дифференциала. Это может привести к утечке масла, даже если оно было слито из коробки. Повесьте приводной вал на проволоку либо трос, чтоб он не свисал.

При помощи отвертки снимите сальник с корпуса дифференциала.

Смажьте уплотнения нового сальника маленьким количеством трансмиссионного масла, потом используйте железную трубку либо картридж соответственного поперечника, чтоб установить новое сальник на дифференциал, чтоб наружняя поверхность сальника была гладкой на наружной поверхности. корпуса дифференциала.

Расположите новое стопорное кольцо снутри приводного вала, а потом воткните вал в дифференциал, как это может быть.

Расположите отвертку на шов внутреннего соединения приводного вала, но не на крышке, и повернуть вал в дифференциал, пока стопорное кольцо не защелкнется на месте. Потяните за внешнюю часть соединения, чтоб проверить сцепление.

Подсоедините шаровой шарнир опоры к нижнему рычагу, потом установите литую гайку и затяните ее с требуемым моментом. Зафиксируйте положение гайки при помощи нового штифта.

Установите рабочее колесо автомобиля, потом опустите его на землю и затяните болты на колесе.

Заполните коробку маслом, как обозначено во 2-м разделе Части A этой главы.

Сальник ведущего вала (муфта)

Снимите вилку и подшипник сцепления.

Снимите болты и снимите втулки подшипника сцепления с корпуса раструба. Снимите уплотнительное кольцо меж втулкой и картером.

Снимите старенькую набивочную коробку с вкладыша и установите новейшую, используя трубку либо картридж. Нажмите на новый сальник, будьте аккуратны, он может быть просто поврежден.

Заполните место меж краями нового масляного уплотнения литиевой смазкой, потом установите втулку с новым уплотнительным кольцом (оно должно быть установлено сухим).

Установите втулку в вал рядом с картером и затяните болты.

Установите опорную вилку и сцепление.

Сальники автоматической коробки (приводные валы) на стороне дифференциала

Процедура такая же, как и для INC, беря во внимание последующие моменты:

а) снять заглушку, расположенную в правой нижней части корпуса редуктора, слить рабочую жидкость в бак;

б) смажьте уплотнительное кольцо нового уплотнения трансмиссионной жидкостью;

в) заполнить редуктор жидкостью соответственного типа через трубку зонда и проверить ее уровень.

Цены на техническое сервис и ремонт автомобилей Опель

Стоимость диагностики автомобиля Opel

Диагностика ходовой части

Зрительная диагностика мотора

Диагностика меха дизеля

Стоимость обслуживания автомобиля Opel

ДВС масло, воздух, салон, топливный фильтр

моторное масло, воздушный и салонный фильтр

ДВС масло, воздух, салон, топливный фильтр

моторное масло, воздушный и салонный фильтр

ДВС масло, воздух, салон, топливный фильтр

подмена масла \ картер

подмена воздушного фильтра

подмена салонного фильтра

подмена топливного фильтра

Подмена воды в автоматической коробке (без снятия поддона)

Подмена воды для автоматической коробки (с удалением поддона)

Подмена свеч зажигания (бензиновый бензиновый двигатель) 4 цилиндров на 1 шт.

Подмена свеч зажигания (бензиновый бензиновый двигатель) 6 цилиндров на 1 шт.

Подмена свеч зажигания (дизель) на 1 шт.

Цена на ремонт топливно-вытяжной группы Opel

Промывка инжектора (включая расходники без цены свеч зажигания)

Чистка дроссельной заслонки (включая расходные материалы)

Выпускной коллектор Вектра, Омега V 2.0; 2,2

выпускной коллектор с / у V6 (1 шт.)

бурильные пальцы, болты (1 шт.)

с / у датчик массового расхода воздуха

датчик положения дроссельной заслонки

Стоимость ремонта шасси и руля Opel

Подмена опор стабилизатора

Подмена задних стабилизаторов поперечной стойкости

Подмена втулок стабилизатора

Подмена управляющих тяг

Подмена управляющих наконечников

Подмена управляющий рейки

Подмена рычагов (подвеска с несколькими звеньями)

подмена шарового шарнира

Подмена задней ступицы

Стоимость ремонта тормозной системы Opel

Подмена тормозных колодок

Подмена задних тормозных колодок (барабанов)

Подмена задних тормозных колодок (дисков)

Подмена тормозной воды

Подмена тормозных колодок

Подмена дисков тормозов, задних колодок

Подмена прокладки поддона

Подмена сальника HF

Подмена сальниковой коробки RV

Очистка вентиляции картера

Стоимость ремонта двигателя Opel

Ремонт мотора Снятие / установка головки цилиндров

Подмена ремня ГРМ

Подмена цепи синхронизации

Подмена прокладки крышки клапана

Подмена прокладки головки цилиндра

Подмена мотора остывания радиатора

Подмена радиатора Коробка автомат

Подмена радиатора кондюка (без заправки)

Для сложных работ стоимость ремонта Опеля определяется стоимостью стандартного часа

Все цены не включают цена запчастей. В цена ТО Опель заходит цена запчастей.
Скидка предоставляется зависимо от объема работ.
Для неизменных клиентов действует система акционных скидок и других услуг.
Дорогие запчасти для Опель доставляются в наш автосервис на последующий денек после предоплаты либо по подготовительной договоренности.

С оглядкой на коробку. Что стоит учитывать при выборе подержанного Opel Astra H

О дизайне не спорят. А в случае с Opel Astra Н это еще более справедливо по отношению к интерьеру. Но мы же про подержанный автомобиль говорим, а там куда важнее ресурс, надежность, ремонтопригодность. Как обстоят дела с этим?

Факты

В странах Западной Европы Astra H продавали в 2004-2010 годах, однако на некоторых рынках модель присутствовала вплоть до 2014-го. Выпускали ее в Германии, Польше и России.
В данном поколении Astra была представлена с большим выбором кузовов: 5-дверный хэтчбек, 3-дверный хэтчбек GTC, седан, универсал Caravan и кабриолет TwinTop.
На базе Astra H создано второе поколение компактвэна Zafira В (2005-2009 г.в.). Учитывая единую агрегатную базу и техническое сходство обеих моделей, практически все сказанное по отношению к Astra H по части эксплуатационных особенностей, надежности и ремонтопригодности будет справедливо и для Zafira B.
В 2004 году по результатам испытаний по методике EuroNCAP хэтчбек Astra H заработал максимальные пять звезд (34 балла) за защиту водителя и взрослого пассажира. Защита пассажира- ребенка была оценена в четыре звезды (39 баллов). И лишь к пешеходам немецкий автомобиль оказался не очень дружелюбен, за что получил всего одну звезду (3 балла).

Рынок

Типичный средний ценник на Astra H – это порядка 4500-5500$ за автомобили 2007-2010 г.в. За машины первых лет выпуска просят порядка 3000$, а самые дорогие предложения – преимущественно универсалы младше 10 лет – стоят в районе 7000-7500$.

Бензиновые и дизельные версии одинаково популярны, а вот на долю машин с "автоматом" приходится менее трети предложений. Каждая третья Astra H – с кузовом универсал, чуть менее популярен 5-дверный хэтчбек, но еще меньше предложений по 3-дверным GTC и седанам, а кабриолет и вовсе эксклюзив.

Кузов, салон, электрика

Уже предшествующее поколение Astra G показало, что шутки о гниющих Opel можно забыть. Поколение H также демонстрирует высокую стойкость кузова к коррозии, так что ржавые экземпляры – это обычно примеры некачественного восстановительного ремонта после ДТП. Но ЛКП достаточно тонкое и нежное, так что товарный вид во многом зависит от аккуратности и дотошности владельца. В любом случае наиболее уязвимые для механических повреждений места (кромки капота, крыши, дверей и крышки багажника, колесные арки и пороги) следует осматривать, а обнаруживаемые сколы оперативно ремонтировать.

Главная претензия к салону – слишком уж казенный у него интерьер: для служебного автомобиля, может, это и неплохо, но для семейного не хватает "уюта". Зато качество отделочных материалов неплохое, они долго сохраняют свой первоначальный вид, особенно если не было интенсивной эксплуатации служебного или прокатного автомобиля.

Что касается надежности оборудования, то, как и на других моделях Opel тех лет, проблемы с электрикой возникают из-за отказов CIM-модуля, а еще на возрастных машинах довольно часто случаются проблемы с климат-контролем, причем не с самим кондиционером (здесь все как у всех: с возрастом возможны утечки хладагента, за этим надо просто следить, восстанавливать герметичность, заменяя отказавшие детали), а именно с управлением – работой клавиш и регуляторов, электроприводом заслонок и т.д., так что работу системы перед покупкой лучше проверить, причем именно в процессе смены режимов.

Бензиновые двигатели

Если говорим про бензиновые версии, то подавляющее большинство машин, представленных на рынке, оснащено атмосферными двигателями. Первые несколько лет на модель устанавливали старые моторы Z16XE/XEP (105 л.с.) и Z18XE (125 л.с.), затем перешли на более современные Z16XER (115 л.с.) и Z18XER (140 л.с.): чугунный блок и распределенный впрыск остались, а вот гидрокомпенсаторы исчезли. "Младший" двигатель 1.4 (90 л.с.) не обладает большой мощностью, зато радует экономичностью. В отличие от других моторов привод ГРМ здесь цепной (реальный ресурс цепи порядка 200 тыс. км).

Несмотря на различия, с точки зрения долговечности и надежности все эти двигатели примерно сопоставимы. "Железо" ходит не менее 300 тыс. км., а основные вопросы касаются навесного оборудования и вспомогательных систем.

Двигатели 1.4 и 1.6 оснащены системой Twinport – подробно о ее особенностях и недостатках мы уже рассказывали, здесь же повторим основные моменты. Суть технологии заключается в перекрывании одного из двух каналов, приходящихся на каждый цилиндр, в режиме частичной нагрузки – это позволяет оптимизировать процесс смесеобразования и положительно сказывается на отзывчивости двигателя и его экономичности. Со временем система начинает "сбоить": возникают люфты в механизме привода заслонок, иногда они подвисают в открытом или закрытом положении, часто из-за накопленных отложений во впуске. Они же являются причиной проблем с EGR.

Новые версии моторов 1.6 и 1.8 получили фазовращатели, которые со временем также могут стать причиной обращения на сервис. Еще один источник проблем - теплообменник, который со временем течет. В свое время на моторах 1.6 и 1.8 считались не очень надежными модули зажигания. А еще проблемы случаются из-за не очень долговечной проводки и нарушения контактов в блоке управления двигателем. В общем, "пожилая" Astra H, как и Zafira В, – "любимый" автомобиль электриков. Но серьезных проблем атмосферные моторы не преподносят.

Изредка на рынке встречаются версии с турбомотором 2.0 с отдачей 170-240 л.с. Двигатель достаточно крепкий, надежность его неплоха, но вопрос в том, как на нем ездили последние 10 лет и не пытались ли "задуть" в него еще больше "лошадок".

Дизельные двигатели

Скажем сразу: если у Astra H более и менее удачные версии дизельных двигателей, но в случае с возрастными и хорошо поездившими машинами куда важнее текущее техническое состояние, а также стоимость ремонта или замены агрегата либо его узлов. Собственно говоря, важно убедиться, что топливная система исправна, нет проблем по турбонаддуву и EGR, если по заводу должен стоять сажевый фильтр, разобраться, что с ним сейчас (наверняка удален, но насколько грамотно?).

"Проходной" 1.3 CDTI (90 л.с.) – это, конечно же, итальянский MultiJet. Здесь основное внимание – приводу ГРМ (цепь живет до 200 тыс. км) и состоянию сажевого фильтра. Как правило, при пробегах свыше 200 тыс. км уже имеются вопросы по турбине.

Также Astra H оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100/120/150 л.с., и это не что иное, как Fiat 1.9 JTD. Лучшим вариантом принято считать 120-сильный, но повторимся: здесь уже важнее текущее техническое состояние конкретного экземпляра.

Вообще дизельные двигатели Opel 1.7 CDTi могли оснащаться топливной аппаратурой Common Rail от двух производителей: Bosch и Denso. Второй вариант менее предпочтителен в силу гораздо меньшей развитости сервисной базы в нашей стране. Впрочем, по нашим данным, двигатели для Astra оснащались только аппаратурой Bosch. В целом система Common Rail надежна, но возраст есть возраст: со временем могут возникнуть проблемы по части поддержания давления в рампе (датчики и клапаны) или же по самому впрыску (топливные форсунки). Перспектива их появления также зависит от качества топлива и своевременного обслуживания.

Со временем может потребовать ремонта или замены турбина (по разным оценкам срок ее службы может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. км). С возрастом и пробегами может дать знать о себе старая "болячка" моторов семейства 4EE2: рассыхаются резиновые уплотнители, в том числе пресловутые колечки форсунок, что приводит к течам технических жидкостей.

Трансмиссия

Весьма печально, что с надежными атмосферными моторами идет неудачная коробка F17, которая славится недолговечными подшипниками валов и не очень выносливым дифференциалом. Чем тяжелее автомобиль и чем мощнее двигатель, чем агрессивнее ездит владелец, тем выше риск появления проблем.

Вот дизельные версии с моторами 1.7 и 1.9 будут оснащены куда более прочной коробкой F23, у которой со временем разве что изнашивается механизм кулисы. Автомобили с 2,0-литровым турбомотором оснащались коробкой М32, которая тоже куда выносливее F17, но все же страдает от агрессивной езды – в зоне риска все те же подшипники. Также стоит обратить внимание, что мощные бензиновые и дизельные модификации оснащались сцеплением с двухмассовым маховиком, а его замена дешевой быть не обещает. Поэтому при проверке автомобиля перед покупкой коробке уделяем максимум внимания.

С "младшими" моторами Astra оснащалась роботизированной коробкой Easytronic. При работе она раздражает своей медлительностью, а в эксплуатации требует квалифицированного обслуживания (работу "автоматизированного" сцепления нужно проверять каждые 30 тыс. км). И кстати, создана она базе все той же F17! Впрочем, настройки управляющей электроники вряд ли позволят сильно нагружать "железо".

4-диапазонный "автомат" Aisin – вполне разумный вариант для покупки, особенно в случае с достаточно свежим автомобилем. При условии грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания АКПП будет жить долго и не докучать проблемами. Жаль, что встречается эта коробка только на машинах с мотором 1.8, так что ее еще надо поискать. Дизельная Astra 1.9 CDTI могла оснащаться 6-ступенчатой АКП, которая также будет радовать надежностью при условии своевременного обслуживания.

Ходовая часть

Как и на всех предшествующих поколениях Astra, Opel не стал мудрить и спереди использовал стойки McPherson, сзади – обычную "балку". В итоге все очень просто, дешево, а главное – ресурсно. Благостную картину портят лишь ступичные подшипники, который ходят 60-70 тыс. км, меняются вместе со ступицами и поэтому стоят недешево. Не очень долговечны и опорные подшипники. А если говорим про универсал Caravan или компактвэн Zafira, то высока вероятность, что просевшие задние пружины уже будут проситься на замену. Впрочем, тут зависит от того, как часто машина ездила с перегрузом.

Наш вердикт

В целом автомобиль получился долговечным: при должном уходе кузов, двигатель и ходовая часть "живут" долго и счастливо. Жаль, этого нельзя сказать про коробку передач наиболее популярных бензиновых версий. А еще и электрика не образец надежности. Но все же главные враги – время и предыдущие владельцы-разгильдяи. Хорошо еще, что для нашего региона Astra H выпускали аж до 2014 года – больше шансов найти "живой" экземпляр. Главное – не нарваться на "рабочую лошадку", а таких среди подержанных экземпляров немало.

OPEL ASTRA H Z16XEP тянет воздух всебя через масло заливную горловину.

Двигатель Z16XEP устанавливался в следующие автомобили Astra-G , Astra-H , Vectra-C / Signum ,
Мотор Z16XEP является представителем семейства ECOTEC и устанавливался на автомобили Astra-G, Astra-H. Vectra-C, Meriva .
Z16XEP - бензиновый, 16 клапанный (DOHC) двигатель с изменяемым сечением впускного коллектора (система Twinport ) .
Мотор Z16XEP является потомком двигателя Z16XE.

Впускной коллектор Z16XE, Z16XEP

Впускной коллектор традиционной конструкции и не стоил бы отдельного упоминания , если бы не имел досадный дефект. По мере эксплуатации мотора, крепление внутренних деталей коллектора разбалтывается и издает цокающий звук, который похож на звуки при неисправности гидрокомпенсаторов. Ситуация осложняется тем, что дилеры обычно предлагают замену впускного коллектора в сборе, а это очень не дешевая деталь.
Переменные нагрузки давления воздуха , которые воздействуют на внутренние детали коллектора способны не только расшатать крепление , но и даже сломать детали коллектора. Поэтому если процесс начался , то есть смысл разобрать коллектор и устранить неисправность.

Highslide JS Highslide JS

Вот как описывает процесс ремонта zahar41 - владелец мотора Z16XE .

Ура. Я нашел причину треска и устранил ее, Двигатель шуршит. Хочу поделиться опытом.
Предыстория.
1. Поменял гидрокомпенсаторы
2. ГРМ и роли ки тоже заменены.
В итоге треск (стук) так и остался и шел из впускного коллектора.
Снял впускной коллектор и разобрал его. Если назвать его грязным - это очень мягко сказано - 3 мм кокса на всех стенках. Коллектор состоит из 4-х частей - две внешние и две внутренние половинки, Вся загвоздка крылась во внутренней части верхней половинки коллектора, она крепиться к верхней части двумя болтами по середине, эти два болта, как-бы, создают ось вращения внутренней части, а так как разрежение воздуха в коллекторе большое то в зависимости от того какой цилиндр воздух засасывает внутренняя часть верхней половинки коллектора притягивается ток одному краю то к другому издавая очень громкий стук. Лечится уплотнением всех соединений и стыков, главное убрать люфт внутренней части верхней половины коллектора.

Откручива ете болты 3 и аккуратно вынимаете внутреннюю часть (она на герметике, надо нагреть), в местах 4 между внутренней и внешней частью, я проложил фторопластовые кольца (что бы внутренняя часть не болталась), в места 2 вырезал и приклеил полоски из паронита, что бы убрать зазор между 2-м и 1-м местом. Вся проблема в том, что внутренняя часть люфтит и если поочередно нажимать на места 1 будет видно, что она шатается и стучит по корпусу.

P.S. Естественно надо все намыть, а вторую половину коллектора (большую) надо очень хорошо нагреть просто так она не вытащится. При сборке старый герметик удаляется, а новый наносится на те же места где был старый.

Highslide JS Highslide JS

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Я решил разобраться до конца в этом вопросе и надыбал этот узел твинпорта живьём.На YH менял заслонки неоднократно,поэтому он не понадобился.Никаких общих заслонок,изменяющих длину коллектора там нет.И там,и там перекрывается один впускной канал на каждый цилиндр.Системы аналогичны по принципу действия.Поскольку речь шла за 16хер,напишу о нём.Сам коллектор состоит из двух частей-верхняя,предполагаю, и называется фланцем.В нём смонтированы:рампа форсунок(можно снять отдельно),заслонки(вот их снять без поломки вряд ли возможно-конструкция на вредных стопорах),пневмоклапан с электроклапаном (смонтированы в один узел,находится сбоку-можно демонтировать),далее соответственно ось привода заслонок и датчик положения(типичный ДПДЗ),стоящий отдельно.Разрежение подводится через вакуумную трубку.Нагара там в коллекторе-мама не горюй,а каналы подвода выхлопных газов от клапана рециркуляции вообще как забетонированные.На YH:заслонки меняются,привод меняется(там он смонтирован вместе с датчиком и электромагнитным клапаном в единый узел,а разрежение подводится прям из коллектора через штуцер корпусе привода),соответственно ось заслонок.Всё.Ну и форсунок соответственно нет(оно и понятно-директор).Коллектор цельный в отличие от ХЕР.Общий принцип один и тот же-как говорится,те же яйца,только вид сбоку.На ХЕР обнаружил интересную вещь.Выработка на оси заслонок самая сильная(яйцо) на ближней к пневмоприводу заслонке,тогда как на самой дальней её практически нет.
© RS-232

Часть впускного коллектора X16XEP

С 2006 года, для двигателей Z 10 XEP, Z 12 XEP и Z 14 XEP, датчик положения вихревых заслонок не устанавливается. Датчик служил для выдачи в систему управления двигателем сигнала обратной связи о положении управляющей заслонки.

Из-за отсутствия датчика определить положение управляющих заслонок с помощью системы TECH 2 становится невозможным. С 2006 года неправильное положение управляющей заслонки может быть установлено только по жалобам клиентов или в ходе пробной поездки следующим образом:

1. Автомоб иль двигается рывками в режиме частичной нагрузки
Управляющая заслонка заблокирована в открытом положении
2. На полном газу перестала развиваться полная мощность
Управляющая заслонка заблокирована в закрытом положении

P.S. Очень часто систем у Twinport путают с системой изменения длинны впускного коллектора. Действительно обе системы относятся к классу систем изменения геометрии впускного тракта. Принципиальная разница состоит в том , что в twinport изменяется сечение канала, а в другом случае длинна. Устройство изменения длинны реализовано например в Z18XER. Так же иногда Twinport путают с системой изменения фаз газораспределения CVCP (Continuous Variable Camshaft Phasing). Это две совершенно разные системы, использующие различные принципы управления смесеобразованием. Система CVCP реализована в двигателях Z18XER и Z16XER. Система Twinport реализована в Z16XEP,Z16XE1,Z14XEP,Z10XEP

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Часть впускного коллектора X16XEP

Читайте также: