Тойота королла не работает 1 цилиндр

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Corolla без одного цилиндра

Плавали,знаем. Стоит у меня балончик для заливки такой жидкости, ни разу не пользовался. Только слышал. Где купить и сколько стоит? Я слышал, что такая хрень хорошего качества производиться только в австралии..

ожно ли узнать марку машины и\или модель?

Ответ: Corolla без одного цилиндра

тут вот в чём дело:
дедовский метод: Ну,у меня на королле свечи глубоко в блоке и на их наконечники одеваются "Т" образные колпаки, которые плотно прилегают к блоку и прикручиваются болтами. Открутил свечу, засунул на место этот самый колпак. второй человек крутил стартером. Т.е. должна возникать компрессия. Она и возникла. Т.е. я рукой прижимал сей колпак к свечному тунелю и удержать его не смог. Выбило, соответственно слегка подкинув руку.

Если в цилиндре нет компрессии принято считать что это либо клапан, либо кольца. и то и то определяется заливанием масла в цилиндр и повторным замером.

Ответ: Corolla без одного цилиндра

Вообщем всё ещё хуже. Поехал я значит менять клапан. Разобрали двигло. пока разбирал подметил,что скоро ремешок бы поменять (он только на навесное, распредвал приводится цепью). И надо следить за помпой. Совсем потихоньку пока плюётся. Сняли головку. Клапана. ЖИВЫЕ! ВСЕ! Пошли смотреть блок. А ТАМ. Вообщем Нереальная выработка на стенках 4-ого цилиндра. люфт поршня в 4ом котле около 1мм. На стенке ощутимо выбило ступеньки. Покрытия для скольжения колец нету на верхних двух сантиметрах стенок (блок алюминевый,а на стенках цилиндра специальное покрытие для скольжения колец,и если я не ошибаюсь, то его толщина составляет микроны). Вердикт пихтин авто: 1)50т.р. - Гильзовка 4-х цилиндров с работой и запчастями.2)38т.р. - заказать новый голый блок цилиндров из эмиратов(из Москвы 68тыр) 3) 60тыр.- заказ шорт-блока из эмиратов (из Москвы 107).

приехал домой на эвакуаторе с верхней частью двигла в багажнике.У отца нашёлся друг,директор фирмы по обслуживанию грузовиков. сказал гнать к нему- всё сделают.

После деффектовки двигла:
4 цилиндр как описано выше. 3-й на подходе. 1 и 2 тож не в лучшем состоянии. Кольца в хламе. Поршня заказывать новые,соответственно новые пальцы. Шлифовка коленвала,соответственно новые вкладыши. Шатуны живые. Клапана ВСЕ додыхают,ВСЕ под замену вместе с разболтаными направляющими клапанов. Ну и конечно новый ремонтный и необходимый комплект прокладок.

НУ и конечно гвоздь программы это загильзовка ВСЕХ четырёх котлов.

надеюсь со всем уложиться в 50 тыров. И это с хорошей скидкой.

Ответ: Corolla без одного цилиндра

Вообщем всё ещё хуже. Поехал я значит менять клапан. Разобрали двигло. пока разбирал подметил,что скоро ремешок бы поменять (он только на навесное, распредвал приводится цепью). И надо следить за помпой. Совсем потихоньку пока плюётся. Сняли головку. Клапана. ЖИВЫЕ! ВСЕ! Пошли смотреть блок. А ТАМ. Вообщем Нереальная выработка на стенках 4-ого цилиндра. люфт поршня в 4ом котле около 1мм. На стенке ощутимо выбило ступеньки. Покрытия для скольжения колец нету на верхних двух сантиметрах стенок (блок алюминевый,а на стенках цилиндра специальное покрытие для скольжения колец,и если я не ошибаюсь, то его толщина составляет микроны). Вердикт пихтин авто: 1)50т.р. - Гильзовка 4-х цилиндров с работой и запчастями.2)38т.р. - заказать новый голый блок цилиндров из эмиратов(из Москвы 68тыр) 3) 60тыр.- заказ шорт-блока из эмиратов (из Москвы 107).

Тойота королла не работает 1 цилиндр

Тойота Королла E150 (2010+). Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Не работают 1-2 цилиндра. Как поступить

Проблема "Missing" - давно известна практически всем водителям, только не каждый знает ее в такой трактовке. В простонародье ее именуют слегка по-другому.

Что делать, если не работает один цилиндр?

Когда в двигателе появляются странные звуки, другими словами "двигатель троит" - это означает, что перестал работать цилиндр. Бывает и такое, что в двигателе не работает сразу два цилиндра, но такая поломка случается крайне редко. Чаще всего ломается только один. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой из строя вышел один цилиндр. Что делать?

Как можно определить, что цилиндр двигателя вышел из строя? А все довольно просто - ощущается вибрации кузова, странные звуки, которые не характерны для исправного двигателя или наличие перебоев в рабочем цикле автомобиля. Другими словами, если двигатель начинает троить - то поломка определяется сразу, ее не спутать ни с какой другой.

Более того, причина выхода из строя одного цилиндра полностью смежна с поломкой сразу двух - поиск и устранение неисправности происходят по-одинаковому принципу.

Если водитель плохо знаком с устройством работы ГБЦ и его общим принципом или не разбирается в блоках цилиндров - возникает закономерный вопрос, а можно-ли ехать дальше или стоит остановиться? Кроме того, можно-ли использовать автомобиль в штатном режиме при поломке только одного цилиндра?

Если обобщить ответ, то да, ехать можно. Но продлиться это не долго. Вы рискуете вывести двигатель из строя на порядок раньше, чем заявлено производителем. А если попросту "забьете" на проблему - рискуете раскошелиться не на простой ремонт, а на капитальную замену практически всего двигателя.

Рассмотрим последствия пренебрежения ремонтом, а потом уже и до причин такой поломки доберемся.

Что влечет за собой езда со сломанным цилиндром двигателя?

Самую серьезную роль играет тот факт, что топливо продолжает поступать в цилиндр, даже если он не работает. Однако, как раз из-за этого, оно не сгорает в камере, а смешивается с маслом. Масло, в свою очередь, теряет свои первоначальные свойства и более не в состоянии выполнять свои функции, заставляя двигатель менять свой температурный режим. Двигатель начинает более интенсивно нагреваться из-за невозможности масла к охлаждению и вообще потери свой тягучей консестенции.

Кажется, эта причина достаточно весомая для вопроса, а можно ли ехать дальше, если цилиндр все-таки вышел из строя?

В чем кроется причина поломки и как ее устранить?

Стоит обмолвиться тем, что поиск неисправности и устранение проводятся в рамках обычного домашнего гаража. В таком случае, имеется два варианта развития пути - либо зажигание (электрика), либо механическая поломка. Стоит всегда начинать с более легкого варианта устранения, а именно - с диагностики электрической системы зажигания.

Стоит проверить высоковольтные провода на любые механические повреждения. Тщательно осмотрите наконечники - в случае замечания белого или серенького налета - следует заменить проводку на более мощную, т.к. это явный признак того, что проводка работает на грани своих пропускных возможностей. Если такого налета нет, то при помощи мультиметра, проверьте сопротивление на ВВ. Хоть на разных двигателях и разное сопротивление, если оно не указано - то за стандартную величину принято считать 20 КОм. Если оно сильно выше - ищите причину в проводке ВВ.

При осмотре свечей зажигания, стоит помнить, что проверить свечу на работоспособность можно очень легко и просто - боковой электрод, вместе с изолятором, должны быть коричневыми, но никак не черными или еще хуже - с нагаром на них. Если свеча закоптилась - это может свидетельствовать о следующем, либо ее попросту забрызгивает маслом при работе, либо работающая смесь является слишком обогащенной. Следует проверить свечу на возможность образования искр. Вставив ее в ВВ провод, поднесите ее на расстояние 1-2 сантиметров до блоков цилиндра и прокрутите стартер. В случае, если свеча будет "проскакивать" при таком расстоянии - она в порядке, а если нет - подлежит замене.

Крайне распространенной проблемой считается банальное перепутывание проводов ВВ.

Это может служить отказом работы одного или нескольких цилиндров.

И не стоит забывать о том, что в случае неисправности свечи, в крышке распределения зажигания вы увидите "пробой". Не забудьте проверить "Уголек", растянув чуть-чуть пружину. Далее, переходим к механическим неисправностям.

Имеется масса причин, при которых топливно-воздушные массы попадают в цилиндры в несоответствующих количествах и плохого качества. Как вариант, следует проверить установку ремня - он может быть установлен криво. Обратите внимание на выработку распредвала и натяжителей. Проверьте сальник и не изношены ли гидрокомпенсаторы. Иногда бывает такое, что прокладка ГБЦ прогорает (посмотрите в зеркало, если хотите увидеть причину перегрева двигателя и следствие прогара) в следствии слишком частого спортивного стиля езды и отсутствия должного уровня охлаждающей жидкости.

Кроме этого, стоит тщательно проверить инжектор. Да-да, возможно, что цилиндр вышел из строя именно из-за такой проблемы. Использование топлива низкого качества - часто ведет за собой забивание сопел инжектора тем, что остается после сгорания топлива, либо у вас неисправна форсунка. Не смотря на такие проблемы, не стоит бежать и покупать "Супер-пупер" очистители топлива, которые продаются за 50 рублей в каждой подворотне - качественная диагностика и очистка форсунок проходит на опытном стенде.

В основном, эти причины и служат следствие выхода цилиндра из строя. Хоть это и не весь перечень всевозможных проблем - стоит начинать именно с этого послужного списка. Ищите проблему и вы обязательно найдете решение в своей гараже или при обращении в сервисный центр.

Желаем вам удачи в ремонте своего авто и надеемся, что вы будете более деликатно относится к своему автомобилю в будущем.

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Тойота королла не работает 1 цилиндр

bombimbam Просмотр профиля

Пассовод

bombimbam Просмотр профиля

Пассовод

bombimbam Просмотр профиля

Пассовод

Реклама партнёров astraman82 Просмотр профиля

Заслуженный БУНовод России

bombimbam Просмотр профиля

Пассовод

Vovan0211 Просмотр профиля bob-vzlom1 Просмотр профиля

Заслуженный Пассовод РФ

Iskander1971 Просмотр профиля Реклама партнёров Iskander1971 Просмотр профиля

В моей машине была серьезная потеря мощности, как это проявлялось?

1. На старте очень сильно тупит машина и перестает разгоняться
2. Расход топлива зашкаливает
3. У меня 2-ая передача вообще была бессмысленной.

На немецком форуме нашла тему про потерю мощности, как они обращались к официалам, и им по гарантии меняли ЕГР, а оказалось надо было менять коллектор.

В итоге машины c двигателем 1KRFE, выпущенные после мая 2010 года таких проблем не имеют.

Скрытая ошибка проектирования скрывается в том, что трубка отбора газов из коллектора находиться перед катализатором и в итоге всё поступает в эту трубку, тем самым забиваются в хлам каналы подмешивания выхлопных газов. Т.е. Забиты каналы плиты ЕГР и сам ЕГР.

В итоге в новой версии, они перенесли трубку отбора газов за катализатор. Старый коллектор снят с производства, издержка этой конструктивной ошибки… купить новый коллектор =).
Решение проблемы:

1. Купить новый модифицированный коллектор

2. Постоянно чистить плиту ЕГР и сам ЕГР

3. Отключить ЕГР и программно.

4. Сходить к сварщику

На данный момент мы провели просто чистку, далее посмотрим через какое количество пробега у машины снова все забьется. Делали в гараже заняло 1.30 времени.

Для самостоятельного ремонта, необходимо все аккуратно снять.

1. Придется разобрать жабо, чтобы получить доступ к коллектору. Снимаем дворники, уплотнительную резинку капота…
2. Пластиковые уголки-накладки по бокам от жабо, отщелкиваем, самая верхняя часть держится на двухстороннем скотче, отлепляем его. По краям жабо есть клипсы, по одной с каждой стороны, извлекаем их.
3.Снимаем пластиковое жабо.
4. Далее нужно открутить кучу болтов на 10, которые держат металлический фартук под жабо.
5.После этого фартук можно снять
6. далее откручиваем дроссель с дроссельной заслонки патрубки снимать не надо, достаточно отключить разъем и отвести заслонку в сторону
7.Коллектор впускной не вытаскивается, надо отодвинуть в сторону.Во время снятия плиты ЕГР надо быть Аккуратнее с прокладкой плиты ЕГР
8. Нужно быть готовым что из клапана потечет антифриз
9.Снимаем ЕГР и плиту ЕГР. ЧИСТИМ (карбклинер, чистили микроершик для краскопультов (ни в коем случае металлической щеточкой нельзя чистить). Мы еще растворителем залили каналы, должны выйти пробки и грязь.
Результат: машина со старта едет, нет резкой потери мощности и соответственно упал расход топлива.

Сильная вибрация двигателя, или почему троит двигатель VVTi у Тойоты

Нестабильная работа двигателя может быть вызвана множеством причин, связанных с поломкой топливной системы, газораспределительного механизма, карбюратора, и других взаимозависимых узлов. Поэтому определять возможные причины неисправности ДВС нужно исходи из видимых симптомов. Например, двигатель троит. О чем может говорить этот признак, и как его следует устранять?

Перебои в работе двигателя Toyota Corolla

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по-возможности устранить ее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок жгута проводов на катушках зажигания.

3. Выверните свечи зажигания.

4. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее нужно заменить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините катушки зажигания. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините запасную свечу к катушке зажигания. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1м цилиндре заведомо исправной. Вставьте катушку на место. Если перебои усилились, последова тельно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно катушки зажигания или блока системы управления двигателем. Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как при длительном поступлении в каталитические нейтрализаторы отработавших газов несгоревшего бензина они могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер, перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя

Что называется троением мотора

Троением двигателя называется нестабильная работа свечей внутри блока цилиндров (вместо 4 свечей работают только 3). Ввиду этого нарушения мотор:

Ощутимо подергивается на холостых оборотах (вибрация при троении ДВС возникает периодически, на короткое время. Чем сильнее ощущаются толчки из подкапотного пространства, тем выше вероятность, что отказала не одна, а сразу несколько свечей);
Теряет максимально допустимую мощность (во время движения автомобиль набирает скорость рывками, при стабильном положении педали акселератора. При холостой работе обороты коленчатого вала не держатся на одном уровне).

Заметив подобные признаки, нужно незамедлительно переходить к их устранению, так как троение мотора может стать причиной более серьезной поломки силового агрегата.

Начал троить и упала тяга двигателя.

Добрый день,вечер ,ночь у кого как. Ну и по существу. Всё произошло вдруг,ни чего и ни каких лишних тело движений,кроме как завел прогрел поехал,в последне два месяча не предпринимались. Вышел из дома ,завел,стою прогреваю,слушу что двигло не так работает,включаю передачу,а машина чуть не заглохнув начинает движение,остановился ,открыл капот,послушал,погазовал слегка дроселем,чувствуется провал,как будто один цилиндр не работает. Решил поочередно отключать цилиндры,на всех четырех эфект один,глохнет. Решил сьездить на диагностику. Диагност,через 15 минут говорит есть четыре ошибки по одной на каждый цилиндр,а так я же отключал их,вот и записались ошибки,по новой диагностика не выдала ни одной ошибки,типа всё нормально. Диагност что то крутился слушал,и говорит мне ,слышан какой то подсос воздуха в районе впускного коллектора,но подтвердить не может так как у него нет сейчас прибора какого то,что за прибор я не спросил,забыл. Короче позвонил знакомому он меня направил к своему мотористу знакомому. И вот я у него,та же процедура что и я делал отключал по очереди цилиндры эфект тот же ,глохнет.Услышал и он подсос воздуха смотрел слушал ,но ни чего не нашел. Вердик моториста: Покупай прокладку под впускной колектор и между ним и дросельной заслонкой,как купишь приезжай будем снимать и искать ,где идет подсос воздуха,либо прокладка либо сам колектор паять придеться. Вот собственно в чем вопрос ,прокладки то я заказал ,через три дня прийдут,а правильно ли вынесен вердикт,терзают меня сомнения,есть у кого нибудь мыслишки.

Появление вибрации

Вибрация в Королла 150 может иметь различные источники возникновения. Наиболее частые из них рассмотрены в таблице ниже.

Таблица — Описание вибраций, которые могут обнаружить автовладельцы Corolla 150

Источник возникновения вибраций	Примечание
Износившиеся подушки двигателя	Потеря упругих свойств подушками силовой установки наблюдается, когда пробег превышает 150 тыс. км. Вибрация меняет свою частоту и амплитуду в зависимости от оборотов мотора. Ее сила часто зависит от того, разгоняется авто или тормозит.
Деформация тормозных дисков	Нарушение формы передних тормозных дисков приводит к отчетливой вибрации в рулевой рейке во время торможения. При спортивном стиле вождения автовладельцы Королла 150 рекомендуют использовать вентилируемые или керамические диски. Штатной тормозной системой многим водителям недостаточно для динамичной езды. Тормоза слишком мягкие, а диски часто перегреваются, что и приводит к их деформации.
Подвеска	Подвеска Corolla 150 славиться своей неубиваемостью и неприхотливостью. Поэтому многие водители халатно относятся к ее состоянию. Это приводит к возникновению вибраций, обычно меняющих интенсивность и амплитуду в зависимости от скорости движения автомобиля.

Toyota Corolla › Logbook › Троит движок — проблема НЕ РЕШЕНА!

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПОМЕНЯЛ, ТАК КАК К СОЖАЛЕНИЮ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ НА 1 ДЕНЬ! ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ!

До этого спрашивал мнение товарищей королловодов, но в целом вопрос был решен своей головой и силами. Проблема

была
в катушке зажигания
. Расскажу хронологию того, как это я выяснил. 1) Первое что я сделал это осмотрел свечи…почти у всех свечей был сверху нагар от катушек, но у одной был больше, чем у других. Осмотрев катушку я заметил повреждение резинового наконечника. После чего я заказал наконечник фирмы SAT
STSIGTY
2) Прежде чем менять наконечник я придумал еще один способ нахождения дефектной катушки. Снял пыльник движка и на заведенном двигателе по очередно отключал по одной катушке. Порядок такой: завел двигатель, отсоединил клемму катушки, следил за реакцией двигателя, садился за руль и газовал в холостую, далее глушил двигатель и подсоединял катушку, затем следующая. После такой проверки катушек я обратил внимание, что при отсоединении одной катушки мощность двигателя практически не менялась или совсем чуть чуть, в отличие от других. Как оказалось это было совсем на другой катушке (не у которой был поврежден наконечник).

3) Вынул катушку, надавил на наконечник и вуаля…он развалился на 4 части =)

4) Для замены наконечника приготовил высокотемпературный герметик, который бы в свое время куплен, но как оказалось он не понадобился. Старый наконечник сидел плотно без герметика. Новый я решил также установить. Сел плотно! По ощущениям родной наконечник (тойота денсо) был из более плотной резины, чем SATовский. Верхняя прокладка SAT НЕ ПОДОШЛА! Менять не стал её!

5) Поставил катушку, завел двигатель и все готово. На очереди замена второго наконечника, который поврежден.

Проблемы с кузовом Corolla

Кузов слабо подвержен коррозии, поэтому практически не преподносит неприятностей автовладельцу. Металл значительно толще, чем у конкурентных моделей. Его невозможно прогнуть давлением пальца.

Имеет кузов и слабые места. Его краска и лак имеют небольшую толщину. При этом ЛКП достаточно мягкое, что обуславливает скорые появления царапин. Частично устранить последствия повреждения лакокрасочного покрытия можно полировкой.

Поиск неисправности

Я чистил дроссель и КХХ, затем его поменял, свечи, ВВ и т.д. Просмотрел кучу информации на различных форумах, и как-то раз наткнулся на такую информацию, что после регулировки клапанов двигатель перестал троить.

Соответственно решил померить зазоры в клапанах, тем более снятие крышки как раз планировалось в связи с заменой МСК. Вот что получилось (1-8 — впускные, 9-16 — выпускные):

1 — 0,23 2 — 0,2 3 — 0,08 4 — зажат 5 — зажат 6 — зажат 7 — 0,18 8 — 0,18 9 — 0,28 10 — 0,25 11 — 0,34 12 — 0,31 13 — 0,34 14 — 0,35 15 — 0,3 16 — 0,34 Для справки — допустимые зазоры 4A-FE: впускные — 0,15-0,25 выпускные — 0,25-0,35

Получается два впускных на третьем цилиндре и один выпускной на втором цилиндре зажаты, а также один клапан на втором цилиндре выходит за допуски.

На тот который выходит за допуски рассчитать шайбу не так уж и сложно, все есть в книге. А вот как быть с зажатыми?

Поломки в подвеске

Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.

Таблица — Перечень проблем подвески

Проблема	Примечание
Стук	Причин появления стука множество. Если звук доноситься из колесной арки, то высока вероятность появление люфта в местах крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Пробой	Подвеска Королла 120 адаптирована к отечественному дорожному покрытию, поэтому ее нельзя назвать мягкой. Она не требует к себе внимания до 80-90 тыс. км. Появление пробоев говорит о необходимости переборки подвески.
Нарушение углов сход-развала	При невозможности выставить правильный угол сход-развала на стенде необходима дефектовка элементов подвески. Появление деформаций происходит после наезда на существенное дорожное препятствие. Также невозможность отрегулировать сход-развал возникает при чрезмерном износе большинства деталей подвески, что характерно для машин с пробегом более 160 тыс. км.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проблемы в рулевом управлении

Слабой частью рулевого управления является его рейка. Она преподносит неприятности, когда пробег автомобиля достигает 120-140 тыс. км. Узел имеет высокую стоимость, которая может достигать 30-45 тыс. рублей. Ремонт рейки — трудоемкий процесс. Слабым ее звеном является втулка. Для ее замены требуется полностью разобрать узел.

Новая и вышедшая из строя втулки

Появление проблем в рулевом сопровождается стуками и хрустами при поворотах руля или во время преодоления неровностей дорожного покрытия. В более запущенных случаях наблюдается подклинивание руля, ухудшение управляемости и существенная вибрация, передающаяся в колонку.

Неприятности с электрикой

Периодически в автомобилях с пробегом более 200 тыс. км появляются мелкие проблемы в электрике. Наибольшее количество неудобств доставляет звуковой сигнал. Он располагается в месте, где на него постоянно воздействует агрессивная среда. Это приводит к нестабильности подачи звукового сигнала.

При проведении ремонтных работ возможен обрыв проводки подушки безопасности, которая располагается в рулевой колонке. Связано это с неудачной компоновкой и слишком короткой длиной шлейфа.

На автомобилях, пробег которых подходит к 400-450 тыс. км, возникают проблемы с перетиранием электропроводки. При неудовлетворительном состоянии блока предохранителей возможно возгорание машины.

Читайте также: