Тойота ленд крузер ржавеет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Антикор обработка рамы и днища

Проблема рыжего днища и рамы рано или поздно касается всех владельцев двухсотки, собственно как и владельцев других авто. Но не каждый задумывается и заморачивается такой процедурой, как удаление ржавчины и антикорозийная обработка.

В моем случае, из-за частых поездок по не самым лучшим дорогам, снегу, грязи и пескам, рама и днище машины очень быстро поменяли цвет с черного на рыжий. )) Хотя еще предыдущий хозяин оставил мне в наследство много рыжего на раме, ну а я уже решил привести все это в порядок и не переживать в последующем за состояние такого важного узла как рама.

Изучив тему и "слегка" прифигев от цен, которые называли фирмы, специализирующиеся на обработке антикором, было принято решение сделать все своими руками. Благо товарищ на такой же двухсотке тоже загорелся идеей и было решено провести обработку двух машин вместе в четыре руки. Так и веселее и сподручнее, когда нужна помощь и не хватает двух рук.

Для начала приобретаем все, что понадобиться для процесса:
1) Преобразователь ржавчины WURT (0893110) -1шт.
2) Антикор WURT в баллоне — 1шт.
3) Эпоксидный грунт в аэрозольном баллончике — 1шт.
3) Черная матовая акриловая краска в баллончике — 3шт.
4) Обезжириватель — 1шт
5) Железная щетки и кисти разных калибров, перчатки, очки, малярный скотч и емкости для разлива жидкостей для обработки (в нашем случае это были большие пластиковые стаканы 0.5л)
7) Карб-Клинер — 1шт. (на случай если понадобится что отчистить, включая руки).

Из всего перечисленного самое дорогое — это преобразователь ржавчины ($40), но его там смело хватает на два крузака. А если постараться и более аккуратно использовать, то хватит и на три ;) Поэтому преобразователь брали в складчину с товарищем и вышло не так дорого.

Теперь немного о прелюдии )) Перед тем как приступать к процессу обязательно нужно помыть раму и днище машины. Самостоятельно это сделать не получится ни при каких условиях, поэтому ищем специализированный сервис и загоняем машину. Процедура не из дешевых и очень длительная и трудоемкая. Стоимость примерно $60 и по времени занимает более 3-х часов. В моем случае раму очень долго промывали изнутри т.к. было очень много песка с берегов Балхаша, Или и Капчагая. Поэтому у меня процедура заняла более 4-х часов.

Зато после завершения процедуры снизу все блестело как у кота яйца )))

Даем машине просохнуть и на следующий день едем реализовывать задуманное безумие.
Т.к. у нас не было ни подъемника, ни ямы, куда можно было бы разместить сразу две машины, был выбран универсальный вариант — эстакада, которую мы нашли вдоль трассы Алматы-Капчагай. Эстакада достаточно большая и на нее легко поместились два крузака.

Первым делом производим зачистку железной щеткой всего рыжего, что может отвалиться. Максимально стараемся залезть во все щели и труднодоступные места.

Вторым этапом идет тщательное обезжиривание всех поверхностей, которые будем обрабатывать (Рама, рычаги, кардан, мост и т.д.). Делаем это обычной кистью.

После обезжиривания, нужно дать 10 минут машине постоять перед тем как приступать к третьему этапу. Перекусив и попив чай, продолжаем процесс. Обработка преобразователем ржавчины производиться кистью по всем элементам, которые имеют рыжий цвет. Внимание, важно: Обязательно осуществлять процедуру в очках и перчатках и желательно в кепке, так как невозможно не уделаться, макая кистью в преобразователь и мазюкая над головой. Преобразователь начинает работать практически моментально. На глазах заметно, как ржавчина приобретает темный оттенок и спустя 30-40 минут исчезает совсем.

Действие средства основано на том, что его компоненты вступают в химическую реакцию с частицами ржавчины и преобразовывают ее в новые, коррозионно-неактивные соединения. Эти новые соединения формируют на обработанной поверхности защитный слой, плотно сцепленный с металлом.

После того, как преобразователь вступил в реакцию со ржавчиной, можно приступать к четвертому этапу — обработка антикором WURT. Процедура гораздо проще и удобнее нежели работа с преобразователем, так как работаешь с аэрозольным балончиком и очень удобно наносить сам состав во все сложно доступные места.

Антикор создает защитную пленку толщиной до 4 мм и также прекрасно подходит для защиты колесных арок. Со слов производителя, высокая доля твердых включений (приблизительно 66%) позволяет защитить поверхность от сколов в результате попадания камней.

Ждем когда антикор высохнет — 1,5 часа. И приступаем к его покраске, так как антикор не устойчив к воздействую влажной среды и зимних реагентов. Это пятый этап всего процесса и он же завершающий. Наносим грунт, ждем 15 минут и наносим поверх черную акриловую краску.

На этом весь стандартный процесс обработки можно считать завершенным. Но так как на обеих машинах установлен допбак от ARB на 180 литров, который прилично торчит и, иной раз, цепляешь им на бездорожье, было принято решение дополнительно и его тоже покрасить эпоксидным серым грунтом, предварительно обработав места царапин преобразователем ржавчины и антикором.

Что имеем в итоге:
Два днища на двух крузаках обработано в четыре руки за 12 часов.

Уставшие, но довольные собой, мы лишний раз доказали, что невозможное возможно и ничего супер сложного в этой процедуре нет. Достаточно изучить матчасть, запастись всем необходимым инвентарем, химией, временем, терпением и в бой!

В итоге, осмелюсь сказать, что сделали сами на порядок лучше, чем делают на сервисе. Никто там так тщательно не очищает раму перед обработкой и никто не красит краской в конце, защищая антикоррозийное покрытие.

А на сэкономленные и причем очень не маленькие деньги, можно прикупить что-нибудь полезное на своего железного коня! ;)

Всем удачи и не бойтесь приводить свои авто в порядок своими руками! Все в наших силах!

За 40 тыс куча ремонтов и ржавчина в подарок. Вся правда о Toyota Land Cruiser Prado или почему ее надежность это миф

Прадо 2016 года, удалось продать это ведро. Фанаты этой машины может меня и не поймут, но постараюсь объяснить свое решение.

Комплектация Престиж, с всякими ништяками, но радоваться пришлось не долго. На ТО 20 тыс.км после сдачи машины позвонил приемщик и сказал, что есть проблема с задним карданом. Меняться он будет по гарантии, но пока запчастей нет, а когда появится, придется снова приехать. Прошло две недели, поменяли, отъездил чуть больше месяца и обратил внимание на появившуюся сзади вибрацию на скорости свыше 100 км/ч. Приезжаю снова к дилеру, и опять замена.

На 25 тыс.км зимой на малых скоростях слева под панелью появились непонятные звуки. Дилер ничего не нашел.

Жаловался на скрипы в багажной двери, но смазывания и регулировки хватает на пару тысяч километров, потом скрипы появляются снова. Ветровое стекло все покрылось маленькими выбоинами и сколами.

На 30 тыс.км менялись наконечник, резиновые втулки подвески, а также защелки на передней пластмасске над фарами которая – они со временем поломались. Все по гарантии.

На 40 тыс.км, проходя очередное ТО, приемщик отметил стертую кожу на руле и очаги ржавчины со вспучиванием по низу дверей. Сказали, что руль поменяют и покрасят три элемента. Ржавчина лезла и из-под хромированных накладок. Там мне и сказали, что у Прадо это болячка, а к завершению гарантии владельцы обзваниваются и им предлагается перекрасить двери и капот. Посмотрел свой: сколы есть, а в них уже начинает ржаветь. От покраски отказался чтобы не пробивался перекрас: сколы подкрасил сам специальным карандашом, вздутие под хромом расковырял.

В итоге продал на пробеге 45 тысяч, ушла в лёт.

Сам по себе Прадо оставляет половинчатые впечатления: оптика светодиодная только на ближний, на дальний – галогеновая, обогрев руля не полностью, а только по бокам, кожа лишь на лицевых панелях, на остальных более дешевый материал, вставки как бы дерево, а даже с расстояния видно что дешевый пластик, выбор бездорожного режимов можно делать только на понижающей.

По плюсам. Устойчивое и комфортное движение, по трассе расход около 10 литров, в городе – 12. Посадка удобная, рулится отлично. Мониторинг мертвых зон в городе – отличная штука! Багажник вместительный, но пластик в нем легко царапается. Качество отделки неплохое. Проходимости хватает, еще и с запасом.

Не понимаю, когда говорят, что Прадо нее хочет ехать, у меня проблем с этим нет. По трассе часто езжу на скоростях под 140 км/ч, на прямой разгонял почти до 180. Главное крутить томор.

ТО дорогое, учитывая что через каждые 10 тысяч км. За первые три ТО отдавал примерно по 20 тыс.рублей, четвертое обошлось уже в 40 тысяч. Надежность и внешний вид на высоте, но только в сказках, в реальности все не так красиво. Тех надежных Тойот, что были лет 10-15 назад, уже нет, сегодняшние машины в основном хлам.

В общем, больше с Тойотой я не связываюсь, описал все как было, чтобы люди понимали с чем имеют дело.

ps до этого были лишь европейцы, первый раз взял узкоглазых.

Источник с минимальной редактурой: media.auto.ru/review/cars/toyota/land_cruiser_prado/20067944/61163349

Владелец написал:
Цитата:

Машина крайне неудачная, имею подобную в максимальной комплектации 4л, АКПП, кожа и пр.
1. Пневмоподвеска - сплошной гимрор. Замена обоих датчиков и компрессора на 100 тыс. Это штатно у всех. Могут добавиться еще пневмобаллоны и рессивер.
2. Тормоза. Полный ужас. Хуже только на жигулях классике. Постоянно клинят, особенно передние 4-х поршневые. Мастера говорят, что неудачный подбор металла на заводе. Меняю суппорта каждые 40-50 тыс., ремонт бесполезен, на 5 тыс. км.
Да и эффективность тормозов очень низкая.
3. Проблемы с тормозами вызывают ускоренный износ передних ступичных подшипников и их сальников из-за регулярного перегрева заклинивающих тормозов. Сами детали дорогие и замена крайне трудоемкая, подшипник из ступицы вытащить можно только разрезав на части.
4. Трубки заднего кондиционера. Отрезать их можно сразу при первой же неисправности, т.к. через несколько лет новые все-равно сгниют под днищем. Менять бесполезно, это на 2-3 года по нашей соли.
5. Неприятным сюрпризом стало сгнивание на 10 летней машине ВСЕХ тормозных трубок около штуцеров. Прорвало одну, но менять пришлось все из соображений безопасности,т.к. состояние трубок везде было плачевным. Особенно сложно менять длинные трубки, идущие назад, надо для их замены демонтировать бензобак.
6. Про расход в 20 литров на сотню и не говорю, т.к. это было известно заранее.

До LC120 была Camry SXV20, до сих пор ездит без проблем, а годков уже 23. Коррозии вообще нет. Вот это было японское качество, а Прадо это откровенное дерьмо.

[quote name="Дмитрий Валерьевич"][quote name="Дмитри Тогатов"]Машина крайне неудачная, имею подобную в максимальной комплектации 4л, АКПП, кожа и пр.
1. Пневмоподвеска - сплошной гимрор. Замена обоих датчиков и компрессора на 100 тыс. Это штатно у всех. Могут добавиться еще пневмобаллоны и рессивер.
2. Тормоза. Полный ужас. Хуже только на жигулях классике. Постоянно клинят, особенно передние 4-х поршневые. Мастера говорят, что неудачный подбор металла на заводе. Меняю суппорта каждые 40-50 тыс., ремонт бесполезен, на 5 тыс. км.
Да и эффективность тормозов очень низкая.
3. Проблемы с тормозами вызывают ускоренный износ передних ступичных подшипников и их сальников из-за регулярного перегрева заклинивающих тормозов. Сами детали дорогие и замена крайне трудоемкая, подшипник из ступицы вытащить можно только разрезав на части.
4. Трубки заднего кондиционера. Отрезать их можно сразу при первой же неисправности, т.к. через несколько лет новые все-равно сгниют под днищем. Менять бесполезно, это на 2-3 года по нашей соли.
5. Неприятным сюрпризом стало сгнивание на 10 летней машине ВСЕХ тормозных трубок около штуцеров. Прорвало одну, но менять пришлось все из соображений безопасности,т.к. состояние трубок везде было плачевным. Особенно сложно менять длинные трубки, идущие назад, надо для их замены демонтировать бензобак.
6. Про расход в 20 литров на сотню и не говорю, т.к. это было известно заранее.

До LC120 была Camry SXV20, до сих пор ездит без проблем, а годков уже 23. Коррозии вообще нет. Вот это было японское качество, а Прадо это откровенное дерьмо.[/quot
не гоните мыши! у меня прадо 2004г, 4.0 танк, и пробег 200 000, авто конфетка!

Toyota Land Cruiser 200 с пробегом: в крыльях килограммы грязи, а VIN на раме может сгнить

Подходит к концу жизненный цикл очередного поколения линейки Toyota Land Cruiser с индексом 200. Если считать не от самых истоков, а от первого «комфортного» поколения с длиннобазным полностью закрытым кузовом J60, то это уже четвертая генерация бестселлеров. Молва гласит, что лучше этой машины нет и быть не может, фанатов у модели очень много, а для огромного количества людей это просто далекая и несбыточная мечта. Пожалуй, этим категориям граждан материал лучше не читать. А остальным предлагаем обзор типичных проблем бэушных экземпляров: в первой части – рамы и кузова, во второй – салона, электрики и ходовой части, а в третьей – моторов и трансмиссии.

Техника

Девиз «только рама, только мосты» уже совсем не актуален для большинства брутальных внедорожников. В случае с TLC от рамы пока не отказались, а мост оставили только задний еще в прошлом поколении, если не считать упрощенной версии TLC 105. Спереди уже давно независимая подвеска.

Кузов полностью стальной, никакого алюминия как у некоторых. Привод – постоянный полный, причем с центральным дифференциалом Torsen почти во всех вариантах исполнения. А в ряде стран предлагается еще и блокировка заднего дифференциала. В целом Land Cruiser 200 действительно можно считать настоящим автомобилем для оффроуда, если обуть его в соответствующую резину.

Впрочем, ТЛК нельзя назвать чрезмерно консервативным – тут хватает интересных решений. Например, гидропневматическая подвеска с регулировкой клиренса и система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System), заменяющая активные стабилизаторы с помощью гидравлики.

В самой простой версии с турбодизелем машина могла оснащаться МКП, хотя на нашем рынке это редчайшая модификация. А еще в России почти не представлены машины с моторами V6: официально их не продавали, да и особым спросом они не пользуются, все же для «нашего человека» TLC должен быть с V8. Учитывая этот нюанс, дизельный мотор на этом поколении – тоже V8, что по нынешним временам редкость, причем модификация для TLC 200 – с двойным наддувом.

Таймлайн

Ноябрь 2007 года. Модель анонсирована и доступна в продаже на рынке США (только с 5,7-литровым V8 3UR-FE), Австралии, Японии и странах Юго-Восточной Азии (с моторами 4,0 1GR-FE, 4,7 2UZ-FE и дизелем 4,5 1VD-FTV).

Январь-март 2008 года. Машина представлена в Европе. Сначала стартовали продажи в Великобритании, позже в Германии.

Апрель 2009. Японские версии получили обновление: новый мотор 4,6 1UR-FE и новую 6-ступенчатую АКП.

Январь 2011 года. Выход версии с мотором 5,7 3UR-FE для рынка Юго-Восточной Азии.

Ноябрь 2011 года. Рестайлинг. В числе изменений – частично светодиодная оптика и снятие с производства мотора 4,7 2UZ-FE.

Март 2012 года. Выход рестайлинговых TLC200 в продажу в Европе, теперь только с дизельными моторами.

Март 2016 года. Презентация версии Executive с гидропневматикой и мотором 5,7 для российского и европейского рынков.

Сентябрь 2019 года, улучшение противоугонной защиты, обновление алгоритмов бесключевого доступа, противоугонной системы и ключей шифрования.

Монументальный кузов, в котором владелец сидит на уровне водителей коммерческого транспорта, с высоты обозревая окрестности, покоится на мощной лонжеронной раме. С точки зрения многих наших соотечественников, это – идеальное сочетание. Если хотя бы немного подумать, то минусы вполне очевидны. Рама пусть и мощная, но не любит ударов: не только в ДТП, но и просто в подвеску. В случае неприятностей ее повреждения обычно тяжело выправляются. И, в довершение всего, современная рама с закрытым профилем – это не только относительно эффективное по массе и жесткости на кручение решение по сравнению с обычной рамой с лонжеронами открытого профиля, но и довольно быстро корродирующая крупная деталь, в недрах которой копится грязь и продукты ее же распада.

К тому же изначально рама оказалась недостаточно жесткой, в рамках первого рестайлинга ее усилили, в основном в средней части, у креплений раздаточной коробки. Вибрации доставали пассажиров, а ресурс самой раздатки и шлицевых соединений оказался невелик, и таким образом его собирались увеличить.

Номер на раме совсем не вечен, и машин на «вековом учете» из-за проблем с номером рамы предостаточно. Поэтому цифры и буквы у переднего правого колеса – это первое, что нужно проверить при покупке. Второе – соответствие номеру рамы всех номерных табличек на кузове, их тут много. Помимо двух основных шильд под лобовым стеклом и на стойке водительской двери наклейки с VIN и кодом цвета есть и на каждой крупной кузовной детали. Они условно неснимаемые, проникающий клей не позволит незаметно заменить их на новые, а рамки наклеек светятся в УФ, можете захватить с собой соответствующий фонарик.

Заодно можно сверить номера двигателей, благо очень часто при серьезных поломках их заменяли в сборе и далеко не всегда затем легализовали. Проще всего проверить его на UZ-моторе, он сверху-спереди в развале блока, левее патрубка радиатора. На UR-моторах номера найти сложнее: на 1UR он находится на левой стороне задней части, под выпускным коллектором, проще всего его смотреть снизу, от рамы. На 3UR номер с другой стороны, примерно над VIN-номером рамы, а на дизельном 1VD номер расположен там же, с правой стороны, и доступ к нему тоже именно снизу.

Возвращаясь к раме, упомянем коррозию. Рыхлая ржавчина в местах сварки и у кронштейнов образуется уже к пяти годам эксплуатации автомобиля. В задней части машины ржа уже вполне может покрывать большую часть поверхностей рамы. Сквозной коррозии обычно нет, все же рама достаточно толстая и крепкая, но если об антикоррозийной обработке не позаботились, машины первых выпусков могут стоять опасно близко к сквозной перфорации. Особенно в задней части над выхлопом. Лучше не запускать ситуацию, а заливать раму проникающими составами.

И, кстати, если машина давно не на дилерском обслуживании, проверяйте затяжку болтов крепления кузова к раме, их полагается подтягивать каждый год, заодно убережете их от коррозии.

Кузов

В первую очередь он не радует тонким слоем ЛКП, которое ничем не лучше, чем у других машин марки. Но другие машины Toyota стоят обычно в два-три раза меньше, а вот TLC 200 стоит как хороший немецкий премиум, и спрос с него больше. Получать за такие деньги сколы и царапки никто не хочет. Так что «бронирование», «керамика» и прочие нанотехнологии на защите ЛКП – мастхэв. Ну а если их нет, то готовьтесь к перекраске, ибо сколов будет много, особенно на передней части машины.

Есть уже и проблемы с коррозией. Снаружи обычно все вполне пристойно, если найдете сколы на рамке лобового стекла и кромке капота, то считайте, прошлый владелец специально сделал вам скидку. Если задние арки и дверь имеют откровенную ржавчину, то ситуация аналогичная: почему-то прошлый владелец не хотел красить откровенно проблемные места. Видимо, считается, что магическое сочетание «родная краска» ценнее, чем, собственно, состояние кузова.

Потеки коррозии на дверях рядом с отверстиями слива воды – типичная ситуация. Внутри передних крыльев почти всегда мокро, потому что локер имеет отверстия в передней части непонятно для чего. В результате намокает проводка, блоки управления турбинами в левой арке, блок парктроников и управление противотуманными фарами. Причем грязи много, так что даже алюминиевые корпуса блоков сгнивают насквозь, не говоря уже о контактах. Страдает также и крепление крыла к кузову, и сам лонжерон, и брызговик кузова. К счастью, машины очень ликвидны и стоят дорого, так что большая часть владельцев не запускает внешний вид, вовремя красит проблемные детали. Вопрос лишь в качестве этих работ.

Гниет рама Toyota Land Cruiser

У товарища по гаражу вроде бы начинает гнить рама, поехал он на СТО и сказали что на самом деле рама гниет! Мы немного подофигели и я вот думаю, из-за чего может гнить рама? как не допустить?

to goodlike: Так-же как с любой железякой. Место коррозии тщательно зачистить. Обработать пассивирующим составом и покрыть антикором. А я бы вместо антикора сверху покрыл антигравийкой.

Лето-зима, соль попадает, грязь. и т.д. постоянная сырость! так что это бывает такое. антикор +1

Против всей этой сырости и т.д. есть тектил и нигрол что на это скажет vlad m? интересует помогает ли оно и с чем его "едят"?! Спасибо!

нигрол это старый сопосб защиты от корозии, растекается и создает пленку на поверхности! помогает, но перед этим надо почистить полностью днище или раму!

to VipRider:
to PolKilo:

Господа! Не путайте! Нигрол - это сорт трансмиссионного масла! Использовать его в качестве антикора можно конечно, но с тем-же успехом, как любое другое масло. То есть временно, на очень короткий срок. Это скажем где-то в дальней дороге шоркнул кузов (не дай бог конечно !) до металла. Чтобы не ржавело пока до дому доедешь - намазал сверху тряпочкой масло. Создал так сказать водонепроницаемую пленку.

А вот "Тектил" - это как раз то что нужно. Это аморфное антикорозийное покрытие,которое покрывает пленкой обработанное место и перекрывает доступ к нему воды и прочих неблагоприятных факторов. А так как тектил аморфен, то при повреждении этого покрытия - оно имеет свойство восстанавливаться. Ну до определенных размеров конечно.

Тектилом ОЧЕНЬ хорошо обрабатывать скрытые полости. К примеру ту-же раму обработать им изнутри ! Это то, что надо.
А вот снаружи я бы все-таки обработал раму антигравийкой. Полимерный слой толщиной до 3мм на мой взгляд надежнее будет.

Но перед обработкой антикором или антигравийкой гниющие места необходимо обязательно обработать механически от ржавчины и обработать пассивирующим составом. Сейчас таких составов очень много продается. Модификаторы ржавчины называются. Основа у них одна - фосфорная кислота.

Так ли неубиваема "Сотка"? Выбираем подержанный Toyota Land Cruiser 100

alt=" Фото: Пресс-служба Toyota." />

Как и в случае с LC Prado при выборе топового внедорожника Toyota нужно учитывать все косвенные факторы его имиджа в России. А именно повышенную угоняемость, популярность в криминальных кругах и достаточное количество ввезенных из-за границы "серых" экземпляров. Кроме того, большая часть TLC 100 сегодня имеет чудовищные пробеги (свыше 350, а то и вовсе свыше 500 тыс.км), которые, конечно, подтверждают легенду о небывалой выносливости внедорожника, однако новому хозяину от этого будет не легче, поскольку масса агрегатов давно выкатала свой ресурс и требует замены.

Итак, Toyota Land Cruiser 100 появился на рынке в далеком 1998 году, так что первые экземпляры сегодня перешагнули 20-летний рубеж. При этом даже они в силу российских мифов, легенд и преданий, а также безмерного преклонения перед маркой Toyota российских автомобилистов стоят не меньше полумиллиона рублей. Причем это самые дешевые экземпляры, рассматривать которые мы бы не стали. Приличные хотя бы на вид версии начинаются от 800 тыс. рублей, а варианты хоть с какими-то гарантиями начинаются уже от миллиона.

Кстати, обратим внимание, что отделы Trade-in официальных дилеров, несмотря на хорошую ликвидность внедорожников Toyota LC, связываться и с "Сотками", и с "Прадо" не торопятся: через официальные сети проходит всего около 10-15% предложений на вторичном рынке.

В 2002 году Land Cruiser 100 пережил рестайлинг, а в 2005 еще одно косметическое обновление. В 2007 модель сошла с конвейера, уступив место новому поколению с индексом "200".

В России флагман Toyota встречается всего с двумя моторами: рядной дизельной "шестеркой" и могучим бензиновым V8. Стоит иметь ввиду, что у внедорожника была специальная утилитарная версия с индексом "105" (фактически это прошлый Land Cruiser 80, накрытый кузовом от LC100), которая часто использовалась для спецзадач. Например, такие "Круйзеры" служили в армии, полиции, ООН и много где еще. А на вторичном рынке их часто покупали как основу для внедорожного тюнинга.

"Сто пятый" отличается распашными задними дверями, часто некрашеными черными бамперами, простыми комплектациями вплоть до ручных стеклоподъемников, дефорсированным дизельным мотором, а также бензиновым двигателем 4.5 с механическими коробками передач.

Базовым для Land Cruiser 100 служил рядный 6-цилиндровый дизель объемом 4.2 литра серии 1HD. Мотор имел несколько модификаций, самой распространенной из которых была топ-версия мощностью 204 лошадиные силы. Двигатель не в пример надежнее своего 3.0-литрового "коллеги" на Prado, однако также имеет ряд нюансов.

В первую очередь, стоит помнить, что мотор имеет ременной привод ГРМ, который требует замены каждые 100 000 км, а с учетом возраста машины, менять его стоит не позже 80 000 км. Про качественное топливо и масло (замена не реже каждых 10 000 км) в очередной раз говорить не будем - это само собой.

Двигатель критично относится к чистоте воздушного и топливного фильтра, что отражается нестабильной работой агрегата. Кроме того, каждые 40-50 тыс.км необходимо регулировать клапана. Игнорирование процедуры приведет к разрушению системы их привода и печальным последствиям для мотора.

Особого внимания требует и система охлаждения, которая остужает не только сам двигатель, но и его турбину. Любая неисправность в системе приводит к перегреву наддува и его поломке, которая сказывается и на моторе.

Повышенный расход масла - первый намек на приближающийся капремонт. Если замена маслосъемных колпачков не поможет, готовьтесь к большим тратам.

Самым распространенным двигателем для Land Cruiser 100 остается чугунный бензиновый V8 4.7 серии 2UZ мощностью 235 лошадиных сил. Двигатель действительно имеет впечатляющую надежность и ресурс свыше 500 тыс.км, само собой, при должном уходе.

Опять же, особенностью мотора является ременной привод ГРМ, который на возрастной машине нужно менять каждые 70-80 тыс.км. Причем работа требует аккуратности из-за хрупкого натяжителя. Также как и на дизеле, бензиновый V8 требует обязательной регулировки клапанов каждые 40-50 тыс. км. Удивительно, но все остальные неисправности двигателя могут возникнуть только с непутевыми владельцами, которые игнорируют профилактическое обслуживание машины. Основной контроль связан с топливной и охлаждающей системами, а также со всевозможными датчиками, которые выходят из строя по причине их физического износа (в частности, контактов) или повреждения.

На Toyota Land Cruiser 100 устанавливалась как механическая, так и автоматическая коробка передач, но до России ввиду статуса машины официально добрались только автоматы. "Механики" сегодня встречаются как раз на "бюджетных" Cruiser 105.

До 2002 года на внедорожник устанавливался 4-ступенчатый автомат от прошлого поколения LC80, а потом его заменила новая пятидиапазонная трансмиссия. Особых технических проблем ни с одной коробкой не выявлено.

"Механика" почти вечная и при регулярной профилактике ходит до полумиллиона километров. Сцепление при равномерной эксплуатации ходит до 200 тыс. км.

Надежность автоматов зависит от режима эксплуатации. Toyota Land Cruiser 100 нередко использовались и как суровые покорители бездорожья, и как скоростные машины сопровождения "босса", что пагубным образом сказывалось на состоянии коробок передач. Старый автомат более ресурсный, пробег нового заявлен на уровне 250 тыс.км, а на первых экземплярах встречались проблемы переключений на высших передачах. Оба требуют регулярной замены масла (не реже каждых 60 тыс.км) и не любят перегревов.

Что касается полного привода, то у TLC100 он постоянный, с понижающей передачей и межосевой блокировкой. Карданы требуют шприцевания на каждом ТО, а масло в раздатке стоит менять не реже 40-50 тыс.км. Как и у Prado встречаются проблемы с электронным приводом трансмиссии. Что касается остальных частей, то их состояние, само собой, опять зависит от режима эксплуатации. Причем недостатком будет являться как регулярное использование на бездорожье, так и полное его игнорирование.

Например, от старости и бездействия могут ржаветь и закисать различные механизмы привода. Первые экземпляры "Сотки" имели проблемы с передним редуктором. Любители больших внедорожных колес вдвое сокращают ресурс крестовин. Остальные элементы страдают, как правило, от физических повреждений при езде по бездорожью.

Элементы подвески и рулевого управления LC100 в среднем спокойно ходят свыше 100 тыс. км, опять же, при условии аккуратной эксплуатации. Амортизаторы выдерживают свыше 150 тыс.км. Единственной проблемой может стать гидроподвеска TEMS на топ-комплектациях "Круйзера". Время и бездорожье убивают датчики положения кузова, магистрали, проводку и прочие элементы. Гидросистема и система питания подвески требуют регулярного обслуживания.

К слабым системам можно отнести тормоза. Регулярные прострелы на мощном, но тяжелом внедорожнике, быстро перегревают механизмы, что приводит к ведению дисков и дальнейшей поломке элементов системы. Нередко на "Крузаках" можно встретить тюнинговые тормоза, что косвенно является признаком машины сопровождения - от таких экземпляров лучше отказаться.

Toyota Land Cruiser 100 имеет средний уровень коррозийной стойкости, что сильно зависит от повреждения ЛКП. В основном ржавчина появляется на кромках дверей и капота, закисает замок багажника.

Кроме того, стоит избегать версий, пригнанных с Ближнего Востока, так называемых "арабов", которые вообще не имели защиты. Проблемой может стать и идентификация агрегатных номеров - их сохранность стоит проверять сразу. Например, VIN-номер держится на заклепках, а его дубликат появился только в 2005 году, и то на наклейке.

О главной проблеме Toyota Land Cruiser 100 часто пишут сами хозяева в объявлениях: "Желающим купить "новый Крузак" за миллион просьба не звонить". Собственно, этими словами все сказано. Самому молодому экземпляру сегодня исполнилось 12 лет, а основному количеству вариантов от 15 до 20 лет. Даже при изначальной супернадежности узлов усталость металла и физический износ никто отменить не в силах. Пробеги сегодня достигают 350-500 тыс км, а история многих "Крузаков" вызывает вопросы.

Так или иначе, а задавшись целью найти достойные экземпляры можно. Кроме того, к сегодняшнему дню на рынке полно неоригинальных запчастей, а многие агрегаты научились восстанавливать. Приоритет стоит отдавать бензиновым вариантам и машинам, купленным новыми в России. Любителям олдскула и сурового бездорожья стоит поискать "живые" экземпляры LC105 - иногда их покупали просто как самый дешевый "Круйзер" и не эксплуатировали в экстремальных режимах.

А вот всевозможных джиперов, внедорожников, пригнанных из-за рубежа, а также Land Cruiser, стоявших на учете на юрлице, лучше избегать.

Land Cruiser 200 с пробегом - все (большие и не очень) проблемы

При обновлении модели в 2012 году бензиновый агрегат был заменен на 4,6-литровый двигатель 1UR-FE, который стали оснащать 6-ступенчатым автоматом. Рестайлинг 2015 года слегка коснулся внешности и добавил несколько электронных систем. В частности, на бездорожье автомобиль стал блокировать одно из задних колес, что уменьшило радиус поворота.

Подробно о слабых местах внедорожника нам рассказал мастер-приемщик техцентра «Толекс Тюнинг» Антон Бондарь:

Ржавеет быстро?

Кузов склонен к коррозии. Ржавчина вылезает в самых заметных местах: внизу дверей, на порогах и колесных арках. Также ее можно найти на петлях дверей, под ручками и в местах крепления крыльев. Но все зависит от условий эксплуатации. Меньше этому подвержены автомобили, которые редко выезжают на бездорожье и сторонятся реагентов. Например, во время тест-драйва рестайлинговой версии в Казахстане в 2015 году, чтобы не портить вид машин, организаторы настоятельно не рекомендовали журналистам заезжать в морской прибой.

Ржавеют не только кузовные детали Land Cruiser 200, но и рама — до 2014 года у нее не было заглушек. Поэтому владельцы этих внедорожников часто делают антикор. Недолговечным оказался и хром решетки радиатора, а также тот, который украшает дверь багажника. Новая решетка радиатора обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей.

Происходит также отслоение шумоизоляции в арках, которую стоит обновлять раз в три года. Жидкие подкрылки обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а пластик — в 13 тысяч за комплект с шумоизоляцией и в 6–7 тысяч без нее.

А что с подвеской?

Ржавчина разрушает и болты рычагов подвески. Это проблема: если нужно сделать сход-развал, их спиливают вместе с рычагами и ставят новые (50–75 тысяч рублей).

Подвеска, которая может служить и 200 тысяч километров, имеет одно относительно слабое место. Это втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они могут потребовать замены при пробеге около 40 тысяч километров (3–5 тысяч рублей за ось).

Гидроподвеска и KDSS — лучше не связываться?

Гидроподвеска — вещь хорошая, но требует внимания и вложений. Меньше всего служат датчики уровня, которые просто закисают (от 25 тысяч рублей на замену). Также в негодность приходят их рычаги и разъемы вместе с проводами. Но это не повод отказываться от гидравлики. Ее альтернатива — система предотвращения кренов KDSS, у которой очень похожие проблемы: гидроцилиндры, которые склонны к течам в случаях, когда жидкость в них не обновляется. Поменять жидкость стоит от 8 тысяч рублей (каждые 200 тысяч километров), а замена гидроцилиндров обойдется в 65 тысяч рублей.

Еще есть проблема, связанная с блоком KDSS. Точнее, с прокачными штуцерами. Если их никто в жизни ни разу не трогал, то велика вероятность, что их «прихватило». Это может стать проблемой при замене передних нижних рычагов: машину перекосит и нужно будет прокачивать систему KDSS. Разработать такие залипшие штуцеры — целая операция стоимостью от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. Если же придется менять блок KDSS, то это обойдется в 115 тысяч рублей.

Толчки при троганье — всё плохо?

А эту проблему можно спутать с неисправностью автоматической коробки: толчки при троганье с места и переходе с передачи на передачу. Виной тому — крестовины заднего кардана, которые закусывает. Иногда помогает шприцевание ( 1100 рублей). В особо запущенном случае потребуется замена карданного вала ( от 60 тысяч рублей).

Также следует знать, что на Land Cruiser 200 приходится часто менять колодки, которые могут стереться всего за 10–20 тысяч километров ( 4–13 тысяч рублей уйдет на замену), а также чистить направляющие суппортов.

Бензиновый двигатель — какое слабое место?

Бензиновый 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 288 л.с. очень надежен. Его главное отличие от появившегося позже 4,6-литрового мотора мощностью 309 л.с. — ременной привод ГРМ. Но проблем он не доставляет, требуя замены каждые 100 тысяч километров (замена обходится в 25–65 тысяч рублей).

Что не так с дизелем?

Он не так надежен. Зато владелец экономит на транспортном налоге, ведь мощность не переваливает за налоговыгодную планку в 250 л.с. Из технических проблем: повышенный расход масла и небольшой ресурс насоса охлаждающей жидкости (помпы) — 80 тысяч километров. Первое не лечится, а второе обойдется в 17–21 тысяч рублей. Затягивать же с ремонтом нельзя.

На пробеге 150 тысяч километров или раньше нужно почистить клапан рециркуляции отработавших газов ( 22,5 тыс. рублей). На нем скапливается сажа, из-за чего двигатель работает неровно. Топливные форсунки служат около 200 тысяч километров и больше, в зависимости от того, какого качества дизельное топливо заливает хозяин. Их замена обходится в 365–420 тысяч рублей. Нет, здесь нет ошибки: форсунки стоят от 38 тысяч рублей за штуку (оригинальные по 45 тысяч рублей), и их восемь, плюс трубки подачи к ним по 3 тысячи рублей за каждую. К тому же работы по замене — не из простых. Но наш эксперт не смог припомнить, когда с такой работой к нему обращались последний раз. Слишком уж дорого для многих владельцев «двухсотки».

Из-за высокого крутящего момента: 650 Нм уже с 1600 оборотов — у мотора при больших пробегах растягивается цепь ГРМ, о чем подскажет характерный шум. Заменить ее можно за 135 тысяч рублей. Эта операция — тоже весьма редкий случай в практике нашего консультанта.

Какие еще проблемы с Land Cruiser 200?

Угадайте, где у машины спрятаны блоки управления турбинами? В правой колесной нише, за подкрылком, в котором пробиты щедрые вентиляционные отверстия. Их проводка порой не выдерживает наших условий эксплуатации. Замена проводов и перенос блоков в подкапотное пространство стоит всего 5 тысяч рублей.

Еще может возникнуть проблема с актуаторами турбин. От сажи они закисают, если на машине всегда очень спокойно ездить. В итоге их придется либо разрабатывать (от 4,5 тыс. рублей), либо менять турбину: 60 тысяч рублей стоит она сама, в 20 тысяч обойдется установочный комплект и 22,5 тысячи понадобится на работы. Итого 102,5 тыс. рублей.

Коробка передач надежная?

Вполне. Проблемы с автоматами возникают, только если владелец никак их не обслуживает и предпочитает агрессивную манеру езды, выбрав для этого явно не тот автомобиль. Каждые 40 тысяч километров в коробке нужно обновлять рабочую жидкость, меняя заодно фильтр и прокладку поддона. Стоит это 18,5 тыс. рублей. Также необходимо раз в 40 тысяч километров менять рабочие жидкости в редукторе и раздатке ( 6,9 тыс. рублей).

Стоит ли брать?

С выходом нового поколения Toyota Land Cruiser, которое, в частности, потеряло гидропневмоподвеску и восьмицилиндровые двигатели, спрос на «двухсотки» увеличится, особенно если новые агрегаты, включая десятиступенчатый автомат, уже не будут столь надежными. Поэтому есть смысл начать искать хороший вариант уже сейчас, пока в продаже еще есть новые Toyota Land Cruiser 200. Как говорят специалисты, на вторичном рынке найти хороший экземпляр непросто, так как владельцы не торопятся с ними расставаться. Машины же в плохом состоянии покупать не стоит — очень уж дорог их ремонт.

Toyota Land Cruiser 200: Кто сказал что она надёжная? Задиры, гниёт как Китай и другие проблемы за 6 млн!

Т ойота - это бесспорно крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Она является крупнейшей автомобилестроительной компанией в мире, а также крупнейшей компанией в Японии.

И что говорить, эту японскую марку у нас любят. Российские потребители ценят её за надёжность, ликвидность и конечно же доверие. Причём эта компания добилась такого авторитета, что сегодня многие готовы переплачивать баснословные деньги только за то, чтобы эта эмблема красовалась на решетке радиатора.

Но одно дело, если б авто оставался таким же надёжным и беспроблемным, как в былые времена. Но проблема в том, что после просмотра видео с Ютуб-канала "Ярослав Ефремов" уже нет такой уверенности.

Так, покупая казалось бы флагманский внедорожник Ленд Крузер 200, вы конечно получаете комфорт и уверенность в том, что сможете проехать абсолютно везде. Но это не отменяет тот факт, что под капотом со временем появляется ржавчина, а затем и гниль. Что двигатели на авто раньше любили есть масло, а к пробегу 180-200 тысяч километров, появляются задиры и мотор следует поменять. Хотя, что говорить, посмотрите сами:

Подпишись на наш

Автор: Александр Труш 26 декабря 2019, 04:18

Что делать, если ржавеет рама на Прадо 120: антикор и выбор средства

В суровых российских реалиях автомобили подвержены быстрому износу из-за ржавчины по кузову. TLC Prado – не исключение, коррозия рамы у внедорожника всего через несколько лет эксплуатации проступает со всех отверстий и точек сварки.

Что делать, если ржавеет кузов автомобиля

Рамная конструкция Прадо доставляет автовладельцам подержанного внедорожника немало хлопот, т.к. ржавеет быстрее, чем кузов. Если TLC эксплуатировался в Петербурге либо Москве, то коррозия появляется на раме из-за воздействия дорожных реагентов и солей.

Если вовремя не провести обработку Прадо 120, то в местах, где начало ржаветь днище, может появиться трещина. Это приведет к необходимости замены рамной конструкции. Поскольку элемент относится к номерным запчастям, процедура замены будет довольно проблематичной.

На кузове ржавчина чаще проявляется под колесными арками, пластиковыми кузовными накладками, подкрылками, на задней багажной двери.

Если начала ржаветь рама на Прадо 120, не стоит раздумывать над вопросом что делать. Лучше своевременно обратиться к специалистам для обработки авто защитными составами-антикорами, которые предотвратят дальнейшее распространение коррозии.

Какое средство от коррозии выбрать

Антикоррозийные средства подразделяются на два типа: составы для колесных арок/днища и антикоры для труднодоступных мест.

Составы для скрытых полостей

Такие средства отличаются текучестью, т.к. используются для обработки труднодоступных мест автомобиля. Текучесть дает составу возможность просачиваться в микропоры и малейшие трещины, пропитывая пятна ржавчины.

Качественный антикор для Прадо 120 должен быстро сохнуть, превращаясь в высокопрочную защитную пленку. При недостаточно быстрой сушке состав будет стекать с обработанных элементов, оставляя их без защиты.

Труднодоступные полости авто намного труднее подготовить к процедуре нанесения средства, чем раму или днище. Поэтому антикоры для скрытых участков должны обладать свойством вытеснения причин коррозии. В случае проникновении в слой ржавчины и микротрещины средство вытесняет из них частицы воды и солевого раствора.

Антикоры для днища

Основное свойство таких составов – повышенная прочность, поскольку в процессе эксплуатации днище и арки внедорожника подвергаются постоянным ударам и воздействию абразивов.

Высоко ценятся антикоррозионные составы, обладающие тиксотропными свойствами. Такой антикор не оставляет потеков при нанесении, а после высыхания образует высокопрочную пленку, защищающую днище от обдирания и истирания.

Стойкость к солям тоже считается важным показателем для антикоррозионного средства, поскольку зимой колесные арки и днище авто постоянно подвергаются воздействию дорожных реагентов.

Обработка арок Прадо 120 из-за высокой вязкости антикора чаще осуществляют специальным пистолетом. Густая мастика плохо проникает в пятна ржавчины и микротрещины, поэтому перед нанесением требуется тщательная очистка поверхности.

Антикоррозийная обработка TL Prado 120

Обработку днища от коррозии Прадо 120 рекомендуется производить у специалистов, т.к. при проведении процедуры своими руками автовладелец не сможет соблюсти весь технологический цикл процесса.

Защитная обработка подразумевает следующий порядок действий:

тщательная мойка внедорожника и последующая сушка;
подготовка авто к процедуре посредством обеспечения доступа к элементам, подверженным коррозии;
обработка днища и кузова специальными антикоррозионными составами;
заключительный этап просушки автомобиля.

Цена процедуры зависит от класса авто и его размера. Обработка TLC Prado обойдется владельцу около 9-12 тыс. руб. Процедуру рекомендуется повторять с определенной периодичностью.

Читайте также: