Тойота машина дергается на ходу

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

30. Проблемы с дерганьем и троением машины (уже решена)

Привет всем!
В начале мая мне сняли ГБО и через время начали появляться затупы при разгоне, троение. Симптомы были следующие: машина набирает скорость более менее ровно до 2,5-3 тыс. оборотов, потом ощущение как будто кого-то тянешь на тросе и он при этом тормозит, а после отпускает. Если удерживать скорость, то начинает дергать, а на холостом заметны редкие пропуски зажигания с хлопками в выхлоп. Самодиагностика скрепкой ничего не показала.
Не зная точно причину, возможно совпадение поехал в мастерскую, где нашли надломанный один из штуцеров газового фильтра-клапана на датчик абсолютного давления, который находится на обратной стороне впускного коллектора. На скорую руку был починен клеем и пластмассовой трубкой меньшего диаметра. В течение 2-3 дней наступило затишье, только остались редкие пропуски зажигания.
В итоге позже пришлось заказать новый клапан, так как данная временная мера начала разваливаться. Заказан новый 90917-11023 по цене около 23 долл. Хочу обратить внимание, что это не просто клапан, а к тому же и фильтр, так как внутри есть какой-то ворсистый материал. В старом внутри было много грязи.

Одна проблема решена, осталось решить вопрос дерганья.
По наблюдениям они усиливались в дождливую погоду и на холодный двигатель были более сильными. Попробовал изначально поменять свечи (Denso K20R-U11 по акции 3 долл./ед.), помогло, но ненадолго.

Далее начал смотреть высоковольтные провода. На одном из старых заметны трещины на изоляции свечного наконечника и еще на одном появилась какая-то проблема — не до конца вставляется в свечной колодец.
Из доступных в городе нашел провода Seiwa 50012 (35 долл.), качество не сильно понравилось (свечной наконечник не закреплен на проводе и легко разбирается). При попытке установить его выяснилось, что не подходит — слишком длинный свечной наконечник. Что-то непонятное, то ли внутри коробки засунули провода от другой машины, то ли настолько … подделка. Вернули деньги.
На всякий случай — на наконечнике выбит номер "0-5B002", а на его изоляции "U-5C01S", сами провода с надписями "Seiwa High Power Resistance Cord NS-5S-AITP Made in Japan". Ну да)

В другом магазине купил за +- ту же сумму чешские провода производства Tesla Blatna T983P с индуктивным сердечником. Понравились больше, очень мягкие, добротно собраны. На проводе маркировка "5mm . Inductive Silicone Cable . High Power . 18", наконечник немного другой формы. Есть щелчок как на оригинале при надевании на свечи. Правда немного страшновато было их брать, так как их технология изготовления другая в отличие от обычных родных резистивных проводов. Пока что нареканий в их сторону нет.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Почему автомобиль дергается в движении?

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, повышенному шуму, явным стукам, неустойчивой работе ДВС, провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы. Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении). Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр. В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения. Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Следующим шагом становится проверка электронных датчиков при помощи тестера (мультиметра). В основном списке находятся:

датчик холостого хода (ДХХ);

датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);

датчик положения распредвала (ДПРВ);

датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Стоит отметить, что провалы и рывки часто проявляются при начале движения (когда мотор выходит из режима холостого хода). В этот момент дроссельная заслонка начинает открываться, а датчик положения заслонки передает сигнал на ЭБУ. Блок управления начинает увеличивать подачу топлива для осуществления плавного перехода в режим работы под нагрузкой. При низком давлении в топливной рампе, а также в случае неисправностей ДПДЗ, машина будет дергаться в таком переходном режиме. Дополнительно стоит уделить внимание и самой дроссельной заслонке, так как данный элемент может сильно загрязняться в процессе эксплуатации. Загрязнение приводит к сбоям в работе системы, которые устраняются путем механической очистки дросселя. Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики. Еще одним элементом, который потребует проверки в случае появления рывков автомобиля при езде, является бензонасос. Необходимо проверять устройство на работоспособность, а также исключить вероятность сильного загрязнения сеточки бензонасоса.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д. Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач. Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Тойота машина дергается на ходу

Mikeraz Просмотр профиля

Активный пользователь

rav4driver Просмотр профиля hik Просмотр профиля Реклама партнёров Mikeraz Просмотр профиля

Активный пользователь

h i k, а вот и не угадал

перелопатив весь форум, пришел к верному выводу, что не работает одна из катушек зажигания. Еще вчера пытался это проверить, переставил две подозрительные катушки местами. Сегодня выкрутил все свечи и снял катушку. Две свечи, как раз из тех, на которых менял катушки оказались с черным нагаром. Внимательно осмотрел катушку - действительно на одной пробой пластмассы обнаружился, рядом с резиновым наконечником. Замотал изолентой, все собрал - троение пропало проблема найдена и временно устранена. Буду заказывать катушку.

kav860 Просмотр профиля Mikeraz Просмотр профиля

Активный пользователь

Эпопея продолжается
В общем радость была недолгой. На следующий день все началось сначала Перелопатив инет еще раз, выяснил, как ремонтируют катушки. Ремонт достаточно прост. Находишь место пробоя - точечка или дырочка. Мелким сверлом рассверливаешь, заливаешь герметиком/лаком для ногтей/эпоксидкой, сушишь, обматываешь фум-лентой (сантехнической), крепишь витком изоленты или скотча термостойкого и ставишь на место. Кто-то пользует вместо ленты термоусадочные трубочки.

Сегодня приехал на стоянку и по-очереди отключал катушки и наблюдал за работой двигателя. Три катушки, в том числе и та, на которую я грешил, очень сильно сказались на работе двигла - сразу загорался чек и двигатель захлебывался на холостых. Скинув клемму с четвертой катушки (если слева считать), двигатель работу практически не изменил, ну чуть-чуть сильнее подтраивать стал. Достал свечу - вся в маслянистом нагаре, почти влажная. На самой катушке вроде никаких следов, но колпачек резиновый при сгибе его в мелких трещинах.
вот теперь я и задумался. два варианта - свечи сдохли либо колпачки рассохлись, все-таки уж 11 лет им. завтра попробую аналоги поискать, может найдется что-нибудь. На форуме Хонда Фит ребята выяснили, что им от Газелей подходят колпачки мож и нам что-то подходящее подвернется.

Кстати, еще как вариант - все-таки катушка моск плавит, т.к. троение немного ослабло с приходом менее влажной погоды. Чую, что проблема зарыта где-то в районе свечных колодцев

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse

Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Сегодня с межгорода приехал - что-то вообще капец, порой дергается ОЧЕНЬ ощутимо. Плавные провалы при разгоне на холодную, по трассе едешь, как только до 100 км набираешь скорость - начинает резко дергаться и тупить. На 120 - поменьше, но иногда тоже заметно. Да, и расход странный - по городу, с пробками и т.д. стабильно 12,5л, по трассе - все 14-15 сжирает, причем еду как обычно (мой сотый марк с 1jz жрет по этой же трассе, при таком же стиле езды 10-11 л.) На холостом ходу - работает очень хорошо и ровно, без посторонних звуков.

Проблему кто нибудь решил. А то беда та же самая. диагностика говорит что все хорошо, все работает все прикрасно. А проблема с провалами и дерганиями есть.

Креста, 2000 год, 2 литра.

@ AfricanPeople

Таже проблема спасиб за наводки буду смотреть отпишусь по результатам расследования_) 8)

Проблема оказалась в клапане VVt-i заменил на новый (ремонтировать лучше не надо) и все нормально совет попробуйте скинуть фишку и покататься денек другой без него )))

Проблема толчков при скорости более 60, детонации, и перебоя холостого хода кроется в системе EGR.Неполадки в работе системы EGR чаще всего возникают из-за отложений нагара на пластине или гнезде клапана.Основная часть — клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами — наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность — негерметичность.Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе.
Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки.
В итоге что делать?
В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию написано что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином/солярой я мог бы рекомендовать Вам замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Хотя в условиях кризиса для многих это нереально.
Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один-своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы.
Можно ли отключить систему и нормализовать работу двигателя ?
Можно, вполне достаточно вырезать из тонкой жести прокладку под клапан EGR не прорезая отверстия для прохода газов. Внимательно посмотрите на клапан, если шток выступает за посадочную плоскость, отверстие под ним сделайте обязательно. Вот и всё.
Плюсы заглушенного ЕГР:
Отсутствие бяки в коллекторе
Увеличивается немного динамика
Отсутствие необходимости менять клапана ЕГР
Можно реже менять масло

Минусы заглушенного клапана ЕГР
Быстрее выйдет из строя катализатор(если он у вас есть)
Может гореть чек( если программно отключение не прописано)
Вы засираете планету!=)
Возможно увеличение расхода топлива(но не у всех)
В редких случаях может вызвать преждевременный износ клапанной группы.

Во-общем итог я думаю такой, если клапан работает, то и пусть работает, ну а если есть проблемы с ним, то наверное самым рациональным решением является его заглушить, хотя если Вы любите экологию то тогда конечно имеет смысл его оставить.

Ну на этом думаю все, Лайк за Василия) и если Вам понравилась статья, Всем спасибо за внимание.

Почему автомобиль начинает дергаться во время движения

Подергивания и рывки при езде могут свидетельствовать о проблеме с двигателем, коробкой передач, трансмиссией либо с их опорами. Поэтому перед проверкой узлов и агрегатов важно выделить характерные факторы, при которых проявляются подергивания.

Причина – неисправность двигателя

Машина дергается при движении из-за пропусков зажигания, возникающих в одном либо сразу нескольких цилиндрах. Вероятные причины:

проблема с топливовоздушной смесью;
неисправность системы зажигания, проявляющаяся несвоевременной подачей искры в цилиндры либо недостаточной силой искрового разряда;
неправильная работа датчиков.

Большинство причин подергиваний начнут проявлять себя на переходных режимах (при резком ускорении или сбрасывании газа). На автомобилях с умной системой самодиагностики обязательно зажжется лампа Check Engine. Подключив диагностический сканер и считав ошибки, вы, скорее всего, увидите следующие коды неисправности:

Коды неисправности по пропускам зажигания регистрируются ЭБУ двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который видит неработающий цилиндр по неравномерному вращению коленвала. Ошибки по смеси возникают вследствие попадания в выхлопную систему несгоревшего кислорода и бензина, что регистрируется системой контроля токсичности выхлопных газов при помощи лямбда-зонда.

Диагностика системы зажигания

При любом подозрении на пробой изоляции в высоковольтной цепи к высоковольтным проводам и катушке на работающем двигателе следует прикасаться в прорезиненных перчатках. Иначе есть риск получить болезненный удар силой 24000-40000 В.

На автомобилях с контактной системой зажигания в случае рывков при движении следует проверить угол опережения зажигания, качество контактов в цепи низкого напряжения, состояние бегунка, контактов прерывателя и зазор между ними, исправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Выявляем проблемы со смесью

Проверьте давление в топливной рампе. В случае низкого давления в рампе машину дергает при движении под нагрузкой и при попытках резкого ускорения. Проверить давление можно через специальный штуцер либо переходник, который позволит подключиться вразрез топливной магистрали. Для замера давления можно приобрести специальный набор либо изготовить прибор самостоятельно. Вам потребуется лишь манометр со шкалой измерения до 7 кг/см2, шланг, тройник, «мама» и «папа» быстросъемного типа.
Проверьте подсос воздуха. Подсос неучтенного воздуха проявляет себя на малом газу, когда дроссельная заслонка открыта меньше 25-30%, а также при резком сбросе газа. При таких условиях разряжение во впускном коллекторе атмосферного двигателя больше всего. Проверяется вакуумная система с помощью дымогенератора. Помимо подергиваний на переходных режимах, вы можете заметить плавающие обороты, потряхивание и нестабильную работу двигателя в режиме малых нагрузок.

На автомобилях с карбюраторной системой питания рывки при разгоне чаще всего связаны с неисправностью ускорительного насоса, засорением фильтрующих элементов. Если неисправность проявляет себя на холодную, проверьте циркуляцию охлаждающей жидкости через впускной коллектор, регулировки качества и количества.

Неисправности датчиковой аппаратуры

Вполне вероятно, что подергивания вызваны поломкой датчика. Если ЭБУ способен отследить аномалию в показаниях, в энергонезависимой памяти сохранится соответствующий код неисправности. Наиболее вероятные причины рывков:

износ резистивного слоя датчиков положения дроссельной заслонки, педали акселератора. Из-за пропадания сигнала, дребезга контактов, ЭБУ двигателя не в состоянии оценить фактическую нагрузку. Чаще всего дергается машина при езде на малом газу. При размеренном движении по трассе и городу большую часть времени двигатель находится в режиме малой и средней нагрузки, что соответствует 10-45% открытия дросселя. Соответственно, скользящий контакт резистивных датчиков чаще всего перемещается в этой зоне, стирая токопроводящий слой. Поэтому на полном газу автомобиль может разгоняться плавно, но при этом дергаться в режиме малой и частичной нагрузки. Поверить датчики можно с помощью диагностического сканера, наблюдая за его показаниями в реальном времени;
загрязнение ДМРВ. Наблюдается характерный рывок при начале ускорения с первой передачи. Из-за загрязнений падает чувствительность датчика, а вместе с тем и способность адекватно посчитать количество воздуха, поступающего в цилиндры. На дизельных ДВС неисправность сопровождается густым черным дымом при перегазовках. Диагностировать исправность датчика можно измерением напряжения на его выводах при включенном зажигании. С помощью диагностического сканера можно в реальном времени наблюдать за показаниями датчика, сравнивая фактическое количество воздуха с эталонными значениями на разных режимах работы двигателя.

Видео:Машина Дергается при Движении Несколько Причин

Особенности автомобилей с АКПП

Если вы замечаете, что машина дергается в момент переключения передач, причину следует искать в механической или электронной части АКПП. Типичные неисправности гидротрансформаторных автоматов:

недостаточный уровень жидкости ATF;
износ соленоидов, их посадочных мест в гидроблоке;
загрязнение соленоидов, золотников, каналов гидроблока;
износ тормозной ленты (отдельные типы АКПП).

На автомобилях с роботизированной КПП рывки при езде могут быть связаны с перегревом сцепления, когда ЭБУ начинает быстрее смыкать ведомый и ведущий диски для уменьшения их нагрева. Подергивания чаще всего возникают после тянучки в пробке и могут полностью исчезать при восстановлении рабочей температуры сцепления. Неисправности, вызывающие подергивания:

Износ ведомого диска корзины сцепления.
Износ щеток, загрязнение, обрыв в цепи электродвигателя актуатора.
Износ рычагов, зубчатых колес актуатора (первые рывки появляются при старте с места).

Отдельного внимания заслуживают роботизированные КПП DSG с сухим сцеплением. Износ двухдискового сцепления – одна из самых частых причин рывков при переключении. Второе слабое место – Mechatronic (электрогидравлический блок управления коробкой передач). Из-за повышенных температурных нагрузок нередко выходят из строя датчики, клапаны, нарушается качество контактов. Быстрое старение жидкости ATF приводит к засорению каналов внутри мехатроника, износу соленоидов.

Для продления срока службы роботизированных коробок передач производитель рекомендует переводить КПП в нейтраль при остановке более чем на 5 с.

Рывки при езде на автомобиле с вариатором свидетельствуют о повреждении конусов, растянутом ремне, недостаточном количестве масла. Для каждого из типов автоматических коробок передач крайне важен параметр адаптации. На многих моделях коробок программное обеспечение нужно заново обучать даже после плановой замены трансмиссионной жидкости.

Почему машина дергается на ходу

Ситуация, когда машина начинает неравномерно дергаться, знакома каждому автовладельцу.

Проблема, проявляющаяся в рывках и подергиваниях, может являться следствием неправильной работы различных систем. Какие же симптомы могут становиться признаком такой неисправности и как ее устранить?

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки машины могут возникать в таких ситуациях:

В процессе трогания с места;
Во время набора скорости;
При работе мотора на низких оборотах;
Когда мотор работает в режиме предельной нагрузки;
На переходных режимах;
Во всех указанных выше случаях.

Выявление причины неисправности. Машина может «дергаться» во время движения по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма выявления неисправности. В том случае, если явные признаки нарушения работы трансмиссии отсутствуют, прежде всего, стоит проверить системы питания и зажигания.

Машина может «дергаться» во время движения по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма выявления неисправности.

Неисправности в системе питания мотора. На факт наличия неисправностей в системе подготовки и подачи топливной смеси указывают рывки во время движения машины. Проявление неисправности может осуществляться по-разному:

Машина начинает дергаться при резком нажатии педали акселератора. Вместо того чтобы выполнять набор оборотов, мотор работает рывками, очень неохотно набирая скорость. На определенном этапе мотор перестает «дергаться» и подхватывает. В других ситуациях силовая установка глохнет при максимальной степени открытости дросселя, либо же при сбросе газа;
Возникновение неравномерности может проявляться неожиданно, при передвижении с неизменной скоростью и в режиме неизменных оборотов.

Неравномерность работы мотора может проявляться, как при резком изменении частоты вращения коленчатого вала в одну из сторон, так и при работе на стабильных оборотах. Причиной становится недостаточное количество горючей смеси, поэтому мотор просто не может развить достаточную мощность, для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работа системы зажигания. Возникновение перебоев в работе мотора может возникать при несвоевременном поджигании топлива в цилиндрах, или же недостаточной мощности искры.

Прежде всего, стоит обратить внимание на такие моменты:

Работоспособность свечей зажигания.

По тому оттенку, который имеется на рабочей части, можно судить о том, насколько исправна система зажигания, и насколько соответствует норме соотношение смеси топлива и воздуха. например, нагар черного цвета соответствует слишком богатой смеси или сбитом зажигании. Затем необходимо приступить к проверке искры, создаваемой свечой. Она должна быть мощной, с синим или фиолетовым оттенком;

Провода высокого напряжения.

Проводится визуальный осмотр на предмет наличия повреждений, а состояние проводников проверяется мегомметром. При наличии утечки на поверхности провода, ее будет хорошо видно в темноте;

Датчики.

Если визуальный осмотр ничего не дал, то необходимо проверить датчик распределительного вала при помощи мультиметра. Иногда к возникновению перебоев приводит поломка датчика детонации, но тогда машину запустить не получится.

Заключение. Если машина начинает резко дергаться после нормального движения, причиной может стать возникновение неисправностей в различных его системах, например, зажигания или электронике.

Читайте также: