Тойота надия д4 дергается на скорости
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
Тойота надия д4 дергается на скорости
Может мы про разное говорим (дерганье есть при ровном движении на скорости свыше 60 и горящем ЭКОНО), но коробка тут совсем не при чем (замена масла ничего не дает в моем случае). Отключение овердрайва влияет на многое - поэтому не показатель совсем. И обороты при этом совсем другие и нагрузка при отключении 4ой передачи падает.
ответ скорее всего не правильный (хотя гворят некоторым помогает), я поставил новые каталожный свечи - проехал примерно 15-20км без дерганья.
понятно, что на первый взгляд может быть что угодно, и количество воздуха и воспламеняемость.
это надо либо глубокое знание процесса, чтобы вычислить в данной ситуации самый уязвимый элемент, либо опыт лечения этой проблемы
но я подозреваю, так как применяется комплексный подход, то конкретно проблему сложно вычислить
не будешь же после каждой операции собирать движок в кучу и гонять/дергаться
у мня не надя.. виста с тем же мотором..
что сделал..
1 разобрали коллектор.. всё прочистили..
2 разобрали форсунки всё помыли собрали..
3 вычистили все впускные каналы в головке блока..
4 шуммой вычистили камеру сгорания..
5 поменяли все катушки ну и свечи..
6 заглушена рецеркуляция..
проблема не ушла..
лучше становится после обнуление настроек (сброс клеммы)..
но не надолго. есть разница от бензина.. причём меньше от октанового числа .. больше от производителя.. ща на газпромнефте заправляюсь..
компрессия нормальная.. расхода масла нет..
пробег 178т.км
с момента прихода в рашу .. а это 110т.км назат, наблюдаю сию проблему в большей или меньшей степени.. летом чуть лучше.. зимой чуть хуже..
да практически вычестили.. когда каналы чистили.. подлездь тяжело очень..
Господа, не пинайте сильно, но есть такая мысль.Посмотрите на свечи. Если на керамике есть грязный ободок (там, где кончается уплотнительная резинка) - меняйте катушки зажигания(если они индивидуальные) или провода зажигания (если трамблёр). Если менять катушки дорого - меняйте наконечники катушек. В тойотавских форумах эта тема уже обсуждалась много раз.
Пропуски зажигания мозги не все ловят.
Посмотрите на резинки -
Это убитая резинка.
Это живая.
так. до кучи отпишусь
так. до кучи отпишусь
так. до кучи отпишусь
Ну, сиськи мять этт мы канешна умеем Да и строем ходить тоже, но этт скушно по сравнению с сиськами
Думал провести повторную (два года прошло) полную замену масла АКПП и фильтра, но все пропало пока. почему - не знаю.
Те которые ВВ? Так на 3s-fse их нету. зато других тонна, буду капиталить движок - прозвоню все какие смогу. И катушки тоже.
Да и более вероятно все-таки грязюка в ГБЦ и поршневой.
Ну, сиськи мять этт мы канешна умеем Да и строем ходить тоже, но этт скушно по сравнению с сиськами
Думал провести повторную (два года прошло) полную замену масла АКПП и фильтра, но все пропало пока. почему - не знаю.
Если Омск соберется в путешествие, всегда рады в гостям
По МКПП согласен и понятно, но вот меня берут сомнения что попонцы не оставили вилку данных поступающих в "мозги" для исключения того что Вы описали.
Грязюка - это основная проблема на практически исправном авто. Тут уже не раз в этом убеждались.
Если Омск соберется в путешествие, всегда рады в гостям
, но вот меня берут сомнения что попонцы не оставили вилку данных поступающих в "мозги" для исключения того что Вы описали.
Да так и хотел сделать, поменять нормально масло в АКПП и фильтр на СТО, аппаратом. Да вот пропало пока, испугалась что-ль?
P.S. Насчет "Вы" или "Ты" - как тебе удобнее. просто мне сложновато незнакомым людям (ну с которыми "лично", "в глаза" не знаком) "тыкать". Ни каким образом мое обращение на "Вы" к собеседнику по форуму не является средством дистанцирования или предвзятого отношения, проявления обиды с моей стороны и т.п.
С уважением, Илья.
Есть смысл сначала все проверить . состояние всего, что связанно с возможностью этой проблемы . и думать, думать и думать .
А коробка на нашей машине, она и не только на Надю ставилась, так вот коробка наша редко умирает и почти не убиваемая . люди умудряются на скорости 130 переключать на нитралку, что бы типа с экономить бензин, и потом обратно на драйв. и при этом коробка продолжает работать и ездят так на протяжении года, пока ей пипец настанет. Немецкие коробки так точно не умею жить .
Почему тебе любитель пишет с неким сарказмом, потому что это постоянно обсуждается и постоянно пишут о выбивании катализатора . я тоже горячился с тем, что у меня проблема такая же, как и у многих была, а решается только переборкой двигателя . это у меня решается переборкой двигателя, а у других проще решалась . я к тому, что проблема одна,а путей решения много . сидя на форуме и читая проблему, можно только посоветовать. а сделать можно только покапавшись под капотом . решение есть всегда .
По ответам любителя пришел к тому, что не надо горячиться и за все подряд хвататься . все поочередно и с умом надо делать .
Почему автомобиль дёргается во время движения
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
- при трогании с места;
- во время разгона;
- на невысоких оборотах;
- при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
- на переходных режимах;
- во всех вышеперечисленных случаях.
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
- Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
- Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
- сцепления;
- механических или автоматических коробок перемены передач;
- узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
- износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Автомобиль Toyota дергается на ходу
Нарушения плавности хода Toyota — весьма неприятное явление, проявляющееся рывками во время движения. В этом случае диагностику начинают с системы подачи топлива, поскольку оно является специфическим для неё. Помимо этого, внимание уделяют трансмиссии и внимательно проверяют работу всех её составляющих.
Пройти профессиональную диагностику Toyota приглашает специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и проводят диагностические и ремонтные мероприятия в соответствии с его рекомендациями. В их арсенале имеется всё необходимое для точного определения причины рывков Toyota на ходу и её устранения.
Из-за чего возникают рывки Toyota на ходу?
Дёрганье возникает во время движения на определённой скорости (т. е. при постоянных оборотах ДВС), а также при разгоне или сбросе скорости (т. е. при изменении частоты вращения коленчатого вала). Причины могут заключаться в:
- использовании некачественного топлива;
- воздушных пробок в системе;
- утечек топлива;
- забивания топливного фильтра;
- низком давлении в системе;
- загрязнении дроссельной заслонки;
- выходе из строя бензонасоса или загрязнении его сетчатого элемента.
При неполадках системы зажигания рывки сопровождаются повышенным расходом топлива и утратой мощности. Причины:
- нагар на свечах зажигания;
- разрушения изолятора;
- сбои в работе катушки зажигания;
- выход из строя датчика распределительного вала.
Устранение рывков авто на ходу в «Тойота Дубровка»
Для того, чтобы точно определить причину возникновения рывков Toyota на ходу, мы проводим диагностику вышеперечисленных систем и агрегатов, считываем коды ошибок и тестируем электронные датчики холостого хода, положения заслонки дросселя и распредвала, массового расхода воздуха мультимером. Результаты всегда позволяют точно определить источник проблемы и устранить его.
При включении коробки автомат машина дергается: основные причины
Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.
Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).
Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается
Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.
- Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.
Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.
Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.
- Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.
Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.
Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.
Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.
Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.
- Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.
Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.
Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП
Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.
- Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.
Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.
- Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.
Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.
- Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.
Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.
Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.
- Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.
Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.
Подведем итоги
Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.
Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Сегодня с межгорода приехал - что-то вообще капец, порой дергается ОЧЕНЬ ощутимо. Плавные провалы при разгоне на холодную, по трассе едешь, как только до 100 км набираешь скорость - начинает резко дергаться и тупить. На 120 - поменьше, но иногда тоже заметно. Да, и расход странный - по городу, с пробками и т.д. стабильно 12,5л, по трассе - все 14-15 сжирает, причем еду как обычно (мой сотый марк с 1jz жрет по этой же трассе, при таком же стиле езды 10-11 л.) На холостом ходу - работает очень хорошо и ровно, без посторонних звуков.
Проблему кто нибудь решил. А то беда та же самая. диагностика говорит что все хорошо, все работает все прикрасно. А проблема с провалами и дерганиями есть.
Креста, 2000 год, 2 литра.
@ AfricanPeopleТаже проблема спасиб за наводки буду смотреть отпишусь по результатам расследования_) 8)
Проблема оказалась в клапане VVt-i заменил на новый (ремонтировать лучше не надо) и все нормально совет попробуйте скинуть фишку и покататься денек другой без него )))
Проблема толчков при скорости более 60, детонации, и перебоя холостого хода кроется в системе EGR.Неполадки в работе системы EGR чаще всего возникают из-за отложений нагара на пластине или гнезде клапана.Основная часть — клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами — наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность — негерметичность.Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе.
Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки.
В итоге что делать?
В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию написано что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином/солярой я мог бы рекомендовать Вам замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Хотя в условиях кризиса для многих это нереально.
Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один-своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы.
Можно ли отключить систему и нормализовать работу двигателя ?
Можно, вполне достаточно вырезать из тонкой жести прокладку под клапан EGR не прорезая отверстия для прохода газов. Внимательно посмотрите на клапан, если шток выступает за посадочную плоскость, отверстие под ним сделайте обязательно. Вот и всё.
Плюсы заглушенного ЕГР:
Отсутствие бяки в коллекторе
Увеличивается немного динамика
Отсутствие необходимости менять клапана ЕГР
Можно реже менять масло
Минусы заглушенного клапана ЕГР
Быстрее выйдет из строя катализатор(если он у вас есть)
Может гореть чек( если программно отключение не прописано)
Вы засираете планету!=)
Возможно увеличение расхода топлива(но не у всех)
В редких случаях может вызвать преждевременный износ клапанной группы.
Во-общем итог я думаю такой, если клапан работает, то и пусть работает, ну а если есть проблемы с ним, то наверное самым рациональным решением является его заглушить, хотя если Вы любите экологию то тогда конечно имеет смысл его оставить.
Ну на этом думаю все, Лайк за Василия) и если Вам понравилась статья, Всем спасибо за внимание.
Тойота надия д4 дергается на скорости
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
При включении D дергается (при 2 и L тоже) а при R не дёргается? В чём проблема? Жижу в коробке менял ( до замены тоже дёргалась)
camry sv-30 4s-FE.
Возможно обороты завышены.или тросик автомата,там бобышка небольшая должно быть 1-2мл . под резиновым кожухом.до входа в рег.болт.
а что значит тросик автомата? что с ним может быть? пять лет уже дёргается при вкл D, но ведь при включении R не дергается. Обороты 600-700
Поменя ВВ провода и все будет ОК
А могёт тормоза?) У меня колодки сточены - вот и факт то что при чуток не выжатом в пол тормозе - дёргается, а если совсем в пол - не дёргается) Хотя колёса тогда провернуться должны. Если дёргается а колёса на метсе - подушки вроде.
а почему когда задняя скорость не дёргается , только вперёд?
А поконкретнее можно?
Как именно дёргается?
Звуки посторонние есть или нет?
И у меня аналагичное. Авто: Королла в кузове AE81 и движкой 3a-lu, 1985й год.
Если прижать тормоза и с N или P переключить на L, 2 или D - будет ощутим легкий толчок. Если тормоза отпустить вообще - дернится и покатится. На перекрестках когда стою достаточно ощущается. тяга двигателя.
Уверен что тормоза на замену полностью, т.к. машиной ни разу не занимался с момента покупки, а мужик у которого я её купил говорил что колодки чужие и их вытачивали специально у него на базе (автобусный парк) мотористы.
дергается как будто щас поедет быстро, но тормоза не дают! когда совсем холодная не чувствуется, когда горячая сильно дергается.
Может регулировка тросика нарушена.тросик идёт на подачу масла,
чтото вроде ускорителя.и при переключении давление повышенное.
Машина может дёргаться при наличии люфта в приводах (износ).
При переключении автомата вы удерживаете машину тормозом, а значит блокируете колёса, при этом вращательное усилие передаётся с коробки на колёса через привода. При люфте (даже незначительном) происходит как бы удар в механизме приводов, увеличивая с каждым разом износ механизма. Он то и выливается в "рывок" машины вперёд.
Мне кажется проблема в этом.
Может я не прав - не настаиваю, но у меня именно так.
Коробка здесь не причём. Нет люфта - нет проблем.
Смотрите привода.
можно было бы согласиться но назад рывка нет и на замерзшей тоже нет, следовательно чтото с коробкой. Мой вопрос такого рода, это чем-то чревато и как это устранить, для меня нет никаких проблем с этим , но вот решил продать авто и первый покупатель отказался из-за этого рывка.
На холодную - масло густое. А ты попробуй как заведёшь на морозе сразу езжай. Ну и как резво побежит?
Тоже самое было на Хонде Аккорд 90 г., но там вместо родного двукамерного карбюратора, стоял от таза, от ваз-08. Как только включал D. был щелчок и ощущалась тяга, машина сразу ехала, при нажатии на тормоз, ощущалось, как авто рвется вперед. Уж не знаю что это. я так и продал ее потом.
Toyota Carina E
Это связано с тем, что у тебя (как и у меня, впрочем) двигатель супер экономичный - LB. По-моему, именно из-за этих хитропопых LB-шных заслонок эта дерготня и происходит (на форуме, кстати, уже есть такая тема). Заметь, дерганье начинается, если режим движения более-менее спокойный и режим LB задействован, акселератором сильно не орудуешь; стОит продавить педальку поглубже (чтобы загорелась оранжевая лампочка эконометра и LB отключилась), как получаешь небольшой пинок под зад, и машинка вдруг начинает нормально ехать. По крайней мере, у меня именно так происходит
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
_________________
CarinaE на Drive2
Mitsubishi Pajero 1996год, 4G64, механика
попробуй на такой скорости ехать на 3 передаче,наша движка любит обороты
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
_________________
CarinaE на Drive2
Mitsubishi Pajero 1996год, 4G64, механика
А какие форсунки стоят, родные, бошевские? Могут уже полу-умирать. похоже на мою проблему. решено заменой на денсовские. от 4а фе - 23209-16150.
были вот точно такие же симптомы. чистка форсунок не помогла(бошевские, если это имеет значение). вв провода проверял, тоже в норме. решилось заменой лямбды и обнулением компа.
из симптомов у меня еще было: на холодную едет нормально, несколько км прогревается и пропадает тяга. если снять фишку лямбды - дергания прекратились. +нестабильный холостой. тоже на прогретой.
У меня мотор не LB, иногда появляется "дерготня",особенно сильно, когда едешь на холостых на 1-й и тормозишь двигателем почти на всех передачах!Фильтра менялись,свечи и провода тоже- осталось трамблер вскрыть и давление в рамке померять!оно не сильно,но напрягает
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
да и форсунки тоже проверялись на стенде
Неа, не вылечил. Просто уже привык, если машина начинает тупить, дергаться, не ехать - продавливаю педальку поглубже, пока эконометр не станет оранжевым и тут же обратно (до зеленого эконометра) - и всё, все симптомы пропадают:)
Даже на ШНиве своей иногда по привычке пытаюсь так же решить проблему, когда она не едет, но почему-то не помогает - там причины совсем другие: 80 лошадок пытаются везти полторы тонны на совсем немаленьких колесиках
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Меры по устранению:
1. замена сеточки бензонасоса
2. проверка сопротивления ВВ проводов
3. проверка бегунка
Что еще может быть?
мне кажется у тя немного другое было - у тя просто тупо провалы при разгоне, тобишь из-за окисла у тя было немного более позднее зажигание, и все.
то о чем пишется на мой взгляд возникает исключительно из-за смесеобразования. Соответственно если фильтр засран до невозможности - то при низких оборотах возможны резкие падения давления в ситеме топливоподачи - у меня так было (особенно при торможении двигателем машина немного прыгала иногда). Вообще надо смотреть все, что влияет на это смесеобразование.
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
кстати будет время, выложу фотоотчетик по переделке топливного фильтра, чтоб не е..ся при его замене (на доноре увидел, в выходные себе переставлю) - он вынесен в доступное для замены место, да и сам фильтр заколхозили похоже от чего-то типа нивы.
позднее зажигание - попросту сказать это опоздывание искры относительно максимального сжатия топливной смеси в горшке, а природа возникновения - или неправильная регулировка или окисл, или попросту при установке ремешка грм промахнулись делением.
тобишь у тя выставленно верно, но искра запаздывает из-за окисла.
ну возможно я немного ошибаюсь в терминологии, я не супер спец
Тойота надия д4 дергается на скорости
Маркетологи Тойоты умеют замечательно запутывать покупателя изобретая из ничего кучу машин - достаточно вспомнить букет из Vitz , b B, Ist и Funcargo . Такая же история и здесь - кто может мне внятно разъяснить различие между Ipsum , Gaia и Nadia . Если знаете, помогите запилить мне статью!
Единственное отличие, которое я вижу, так это наличие у Ипсума полноприводной версии, а у Геи с 2001 была версия со всеми рулящими колесами. У Нади из всей троицы я вижу только отвратные движки D-4 : 1AZ-FSE и 3S-FSE .
Поправьте меня, может, я не прав!
Если у Вас есть собственные материалы о негативных сторонах этого чудо-авто, пожалуйста, пришлите их на мой адрес для публикации.
21 03 10 01:23 Там не 3S-FSE, а 3S-FE.
28 04 10 05:29 Ipsum, Gaia и Nadia - разные машины. База у них разная.
29 04 10 08:23 В ответ на "Там не 3S-FSE, а 3S-FE. " - Есть и такой и такой двигатели на Надях.
04 06 10 09:59 третьего ряда сидений у Нади нет, идиот! (Новосибирск)
14 06 10 08:03 У Надии есть и обычные двигателя 3S-FE (Комсомольск-на-Амуре)
05 07 10 11:05 На Надях ставили 3 двигателя, 1AZ-FSE, 3S-FSE и не как не D4, да же очень не плохой двигатель 3S-FE, давай те будем объективны. (Краснодар)
18 08 10 21:04 Владею надей 3s-fse. Скажу одно: нужно содержать в чистоте коллекторы и раз в 100 000 км менять ТНВД. Остальное - ерунда. Аппарат супер. (Пермь)
16 06 10 13:10 Я владелец машины NADIA 2000 г., как раз с самым ужасным двигателем 3S-FSE (или Д4). За 1год пользования машиной, в движок заглядывали несколько раз. Я последний раз его и менять прищлось. А земенить его не просто, потому что не каждый хочет его заказывать. Дело в том что к двигателю идет замечательный ТНВД, который сам летит (из-за нашего бензина) и за собой двигатель "тащит". Поэтому скажу одно я после своей машины другую с похожим двигателем серии Д4 (пусть даже самой последней разработки) ни когда не возьму, и вам не посоветую, это сбережет и деньги и нервы. Ответ автора: Респект! Хоть один честный владелец отписался! Остальные тупни не понимают, какой у них движек стоит. А некоторые ещё думают, что FSE это не D4.
11 09 10 22:47 Автор дебил. Заправляйся на Лукойле , периодически чистить коллекторы , ну и если "устал" ТНВД , просто поменяй его. 13 тыс рублей на 100 тыс пробега не великие деньги. (Москва)
21 09 10 20:36 Различие между ипсумом, гайей и надей в том, что это абсолютно разные машины, разные платформы там использованы. Размеры разные. Если не видел, не ездил и не знаешь чё это такое, так и нехрен лажу гнать на нормальные машины. (Новокузнецк)
09 12 10 08:36 Отъездил на Наде 1AZ-FSE D4 3 года (проехал более 75000 км)и проблем вообще не знал. Менял во время масло и фильтра. (Москва) Ответ автора: Респект! Пробег в 75 тыс. на говнотоете заслуживает уважения! Это ж не жигули, молодец, успел продать?
17 12 10 19:11 У Нади тоже есть полноприводная версия. Да и вид у старого кузова Ипсума не АЙС. (Томск)
07 01 11 15:09 Nadia есть D4, учи матчасть. Тоже пепелац супер, на заднем сиденье как в бизнесе в самолёте, при моем росте 184 я даже ноги не поджимал. Один минус - багажник мелкий. Иван (Новосибирск) Ответ автора: Я не знаю, что ты прочитал! Или я не понимаю, что я написал.
09 04 11 11:42 На 3s-fse (d4) надо следить за чистотой коллектора, вовремя менять насос (каждые 80-100 тыс.км) и менять топливный фильтр, не экономя. Еще менять ремень ГРМ, иначе при его разрыве будет загибание клапанов.
Различия в авто:
Ипсум 2,4 литра, 7 мест
Надя 2 литра, 5 мест
Гайя тоже семь мест, база схожа с Надей.
Хотя назвать Надю откровенным минивэном и рука не поднимается. Вся боязнь сводится только к d4 и в большинстве своем только у тех, кто не знает конкретный двигатель. Из разряда не читал, но осуждаю. Из авто подобного класса, пожалуй, лучший выбор. (Новосибирск) Ответ автора: Лучший выбор среди 5ти местных авто, я правильно прочитал?!
12 04 11 22:47 3S-FE всеядный, вечный двиготель. В отличии от остальных. На Gaia 230000 по России. Пока всё ОК.
Ответ автора: Дядя, когда врёшь - подпригивай!
30 04 11 09:25 3s-fse явно не для нашего бензина (Иркутск)
23 11 11 15:50 3s fse это и есть d4. умники. мне надя больше всех нравиться. и у нее есть еще комплектация su. автор ты придурок. тайота и лексус самые лучшие автомобили (Новосибирск)
02 12 11 22:21 НЕ очень хорошая идея это ты со своей статьей. D4 это современный умный стоящий на на на многих современных авто движок ,а если руки из ж___пы растут то берите велосипед там руки только рулить и падать нужны .Спасибо за внимание!
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Читайте также: