Тойота рактис чистка дроссельной заслонки
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Чистка дроссельной заслонки
— скидываем "-" АКБ
— снимаем крышку воздушного фильтра — 1
— откручиваем 3 болта на х10 — А (болт сзади корпуса воздушного фильтра на ощупь :))
— отключаем разъем — Б
— аккуратно снимаем корпус воздушного фильтра — 4, тянем вверх,
он сидит на дроссельной заслонке — 7, через резиновый уплотнитель (кольцо) — 5,
затем откидываем корпус фильтра вправо, трубки не снимаем, они из мягкой резины и гнутся нормально
— смотрим в заслонку :)
— откручиваем 2 болта на х12 — В
— откручиваем болт на х10 — Г
— отключаем разъем — Д
— снимаем заслонку вверх, она как корпус фильтра,
сидит на впускном коллекторе через резиновый уплотнитель (кольцо) — 5,
— отгибаем (переворачиваем) заслонку на себя и вправо (трубки не снимаем, они тоже из мягкой резины и гнутся нормально)
— ещё раз смотрим в заслонку :)
— подкладываем под низ ветошь, чтоб не залить двигатель
— чистим всё это хозяйство карбклинером, можно тряпкой потереть :)
— клапан заслонки можно повернуть пальцем (туго идет, подпружинен)
— почистили? собираем назад в обратном порядке
делал первый раз, ещё на левой руке указательный палец травмирован…
ушло около 40 минут (не спеша)…
Toyota Ractis 2008, двигатель бензиновый 1.3 л., 87 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Toyota Ractis, 2005
Toyota Ractis, 2010
Toyota Ractis, 2009
Toyota Ractis, 2007
Комментарии 11
Разобрал, все как написано, но лучше снять шланги (два без проблем и еще два с самозажымными хомутами чуть сложнее). Стенки и заслонка относительно чистые были, но вот в зазоре между осью заслонки и корпусом много чего выбило, аж кусочками черноту вышибало карбоклинером! так же промыл датчиквоздуха (или как его там правильно зовут…) — вынув из корпуса воздуховода (два маленьких самореза выныть и порянуть потом) и просто без усердства продул карбоклинером (просто смылась грязь — как понял если усердствовать, то можно и пластик (какая-то капелька похожая на пластик) может раствориться. Пока доехал только из гаража до дома — после сброса клеммы вариатор еще не подстроился говорить о чем-то рано.
Все правильно. Эту процедуру делать обязательно нужно, особенно учитывая низкое качество нашего бензина. А сброс клеммы как раз самый простой способ проверки чистоты ДЗ :) если после сброса прогревочные обороты упали, а после прогрева обороты ХХ в ниже 550 — повод разобрать впуск и очистить ДЗ от нагара. У меня помимо правильных оборотов улучшилась динамика, немного скорректировался расход и даже немного лучше стала печка работать, что опять же связано с правильной смесью и зажиганием. Делайте, это легко. Автор подтвердил на деле.
Тойота рактис чистка дроссельной заслонки
Чистка Дросельной заслонки..
Думаю кому то пригодится отчёт о чистке дросселя..
Задумал почистить потому что на прогревочных оборотах машина вела себя странно: обороты плавали и через какое то время машина глохла. ну и второй причиной послужил простой интерес.
Заранее купил очиститель карбюратора и WD-40, ещё понадобится куча тряпок и зубная щётка (очень пригодился бы маленький ёршик, но его я не нашёл) Остальное- ключи головки и т д, всегда лежат в машине.
Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.(ХХ - холостой ход)
для начала снимаем (+) клемму с аккумулятора, затем пластиковую крышку с блока.
откручиваем два болта крепления тросика газа.
отогнув крепление (ослабляем сам тросик) и вытаскиваем его.
убираем в сторону.
крестовой отвёрткой, с двух сторон расслабляем хомуты воздуховода.
далее снимаем резиновый воздуховод, и в сторону его.
обращаем внимание на железную рамку, которая крепится на 2х болтах.
Откручиваем болты и убираем рамку.
откручиваем оставшиеся 2е гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.
аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шланчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.
сами шланги, если загнуть вверх, то антифриз не будет выливаться. Но чтоб не мучатся вкручиваем в них два болта которые мы сняли с дросселя.
так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ
в канавках так же наблюдаем нагар, который тоже нужно удалить.
внимание: чтобы разобрать датчик ХХ нужна отвёртка под такие болтики. ( лучше пропилить под обычную, плоскую )
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.
Внутри находится стерженёк, который должен свободно крутиться, на котором есть заслонка. (ВОТ ОН И НЕ КРУТИЛСЯ КАК ПОЛОЖЕНО).. Далее внутри всё чистим не жалея очистителя. продуваем. сушим. обрабатываем WD-шкой. и ставим всё на место, используя те метки которые мы делали перед разборкой. пластмассу посадил на герметик, чтоб удобней было метки выставлять.
(ещё одно-— когда одеваем пластмассу, делаем заслонку в полузакрытое состояние, (можно внутрь, вставить ватную палочку, чтоб зафиксировать))
приступаем собственно к самой чистке, обильно заливаем всё очистителем карбюратора.
тем временем почистим посадочное место дросселя, предварительно сняв уплотнительную резинку.
отчищаем всё зубной щёткой, с использованием того же очистителя.
после использования очистителя, зубной щётки, кучи тряпок, и небольшого количества времени.
наш дроссель приобретает вот такой чистенький вид.
после использования очистителя, зубной щётки, кучи тряпок, и небольшого количества времени.
наш дроссель приобретает вот такой чистенький вид.
ну вот и всё. всё легко и просто.
Сегодня чистил БДЗ и ДХХ. (фото нет, но их не сложно найти на просторах интернета)
Чистил уже второй раз за 2 года, но в первый раз не снимал ДХХ. Сейчас цель была почистить всё. Один болт с крышки ДХХ пришлось высверлить, и помучался с 5-ти зведочными болтами на датчике ))).
С БДЗ снимал все и ДХХ (его разбирал - дачик отдельно, и чистил корпус) и дачик заслонки (его снимал потому что боялся что сломаю когда откручивал 5-ти звездочные болты датчика ДХХ). До чистки "вал" ДХХ проворачивался только наполовину, после - свободно крутился.
До снятия БДЗ - отсоединил минусовую клему акума.
После чистки самого БДЗ и сборки провел переобучение компьютера по такой схеме:
Необходимые условия перед началом процедуры переучивания:
1. Все собираем, подсоединяем минусовую клему, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (на обороты не обращаем внимания).
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключаем.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
5. Глушим.
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
Было сыкотно до 13 минуты - оборы висели в районе 1100, но потом стали падать и к 15 минуте приняли требуемое положение 650 =)))
Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?
Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.
В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.
Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.
Как самому понять, что пора чистить дроссель?
Можно самому визуально оценить состояние дросселя, переведя заслонку в вертикальное положение нажатием на педаль акселератора, при этом понадобится помощь друга. Либо снять дроссель и изучить его состояние, но об этом мы поговорим через несколько абзацев. Многие автолюбители опираются на косвенные признаки — двигатель запускается не так резво, как раньше, обороты на холостом ходу плавают или вообще пропадает динамика и обороты «зависают» на одном уровне. Если вы собрали хотя бы два пункта, лучше заняться этим вопросом. Иначе может аукнуться в будущем.
Как обычно чистят дроссельную заслонку?
Если пойти по более кропотливому и тщательному пути, то нам понадобится отвертка, набор гаечных ключей, очиститель карбюратора и ветошь. Да-да, очиститель карбюратора, даже если у вас инжекторный автомобиль. Исторически так сложилось, что сначала были изобретены карбюраторные автомобили, которые также требовали своевременной чистки. Поэтому химики придумали очиститель карбюратора, который отлично растворяет весь тот шлак, который скапливался в нем. Так как природа происхождения налета одинакова как у карбюраторных, так и у инжекторных автомобилей, то название «очиститель карбюратора» задержалось.
Возвращаемся к истории с чисткой заслонки
- Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю.
- Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки.
- Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки.
- Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.
Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.
Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.
После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.
А как все же понять, не обманывают ли меня?
Если вы проехали на автомобиле несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.
Чистка дроссельной заслонки 3zr-fe/fae. Фотоотчёт
Чистка дроссельной заслонки 3zr-fe/fae. Фотоотчёт ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Двигатель
- Перейти на страницу:
Отчёт о чистке дроссельной заслонки на двигателе 3ZR
Нужно
1) головка или трубчатый ключик на 10
2) пассатижи
3) плоская отвёртка
4) очиститель карбюратора (я обычно беру самый дешманский хайгировский карбклинер)
5) тряпочки для протирки от грязи, и перчатки для рук.
1) Снимаем шланг-воздуховод
Для этого ослабляем хомут на корпусе воздушного фильтра (ключик на 10), и сжимаем и фиксируем лапки хомута на дросселе (пассатижи и плоская отвёртка).
Ослабив хомуты стягиваем шланг-воздуховод с начала с фильтра, а затем с дросселя.
Шланг-воздуховод остаётся "привязанным" к двигателю шланчиком вентиляции картера, его снимать не нужно, можно просто всю конструкцию отогнуть аккуратно в сторону.
2) Отключаем разъём от дросселя (аккумулятор не отключал, т.к. питание на заслонку подаётся только при включенном зажигании)
шланги подогрева дросселя снимать НЕ НАДО, их длины хватает, чтобы спокойно снять заслонку, отодвинуть в сторону и хорошенько прочистить её.
3) Откручиваем 2 гайки (10) и 2 болта (10)
Дроссельная заслонка 3ZR-FE.
Шланг-воздуховод снят, разъём отключен, болты и гайки откручены.
Обратите внимание, какая она чистая. Казалось бы зачем её снимать? А ещё обращаю внимание на то, что она чуть приоткрыта.
Обратная сторона заслонки.
Тут становится ясно, что без карбклинера не обойтись. И что заслонка приоткрыта из-за грязи.
На впускном коллекторе стоит колечко-уплотнитель с латунной сеточкой, которая тоже вся в грязи.
6) Моем-моем трубочиста,
чисто-чисто,
конкретно-конкретно.
Сеточка - до жёлтого цвета.
Дроссель до металлического (образец со впускной стороны). Заслонку можно смело, но аккуратно двигать руками, закрывается она внутренней пружиной.
Впускной коллектор тоже протереть изнутри насколько тряпочка достанет.
Всё отмачиваем, отмываем, протираем.
7) Собираем в обратной последовательности.
8) Проверяем, всё и правильно собрали.
9) Ещё раз проверяем всё ли правильно, и не попало ли где-чего (например тряпка под ремень генератора)
10)* Заводим и НЕ ПАНИКУЕМ. Обороты двигателя будут высокими, и при этом ещё и будут сильно плавать. Дать немного поработать двигателю. Обороты холостого хода должны стабилизироваться, но буду повышенные, 1000-2000 где-то.
11)* Теперь катаемся. В течении пары дней, комп "обучится" новому состоянию дросселя и обороты должны стабилизироваться на холостых порядка 800.
* если умеете обучать комп, то эти пункты не нужны
А вообще для чего всё это надо?
У меня было:
1) подтупливала при трогании
2) тупила на низах
3) откатывалась на горке
4) повышенный расход топлива. Я то думал, что 11-12 л/100 по городу, это нормально, а оказалось, что это повышенный, теперь расход показывает 9,5 л/100 по городу.
5) редко горела ECO, и тупила при этом.
Проблемы 1,2,3 ушли.
Расход заметно упал.
ECO горит почти всегда, ну кроме резкого разгона, подъёма в гору (если не сильно крутая, то можно поймать момент, когда и горит, и едет не теряя скорости), спорт- и блок- режимов коробки, холостого хода.
Но теперь сильнее проявляется проблема с коробкой.
1) Стала сильнее и быстрее пинаться после наката, но теперь можно более плавно работать педалью газа, и нивелировать этот пинок. (предполагаю, что заслонка раньше подкинивалась грязью, и плавная работа у неё не получалась)
2) Реже, но сильнее пинок при отпускании тормоза.
3) Появился пинок после остановки (сразу по зеркалам, не догнал-ли кто. )
Но проблема с коробкой, судя по форуму, решаема. В планах замена фильтра коробки и полная замена масла.
Как почистить дроссельную заслонку?
Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор двигателя в соответствии с усилием, прилагаемым к педали газа. Для нормальной работы мотора необходим строго определенный объем воздуха и топлива в каждом конкретном режиме и при заданных оборотах. Обедненная или обогащенная смесь приводит к повышенному расходу топлива, нестабильной работе мотора, трудностям с пуском двигателя. Неправильная подача воздуха может быть вызвана неисправностями впускного коллектора и тракта в целом, но чаще встречается загрязнение компонента. Поэтому необходимы прежде всего проверка и чистка дроссельной заслонки двигателя.
Зачем чистить
Воздушная смесь, подаваемая во впускной тракт двигателя авто, нужна для эффективного сгорания топлива в камере. Если воздуха будет не хватать или его объем не будет соответствовать требуемому при заданном режиме работы мотора, то топливно-воздушная смесь будет сжигаться менее эффективно. Это приводит к нестабильной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива.
Элементы цилиндропоршневой группы камеры сгорания рассчитаны на работу с определенным объемом и составом топливно-воздушной смеси.
Из-за чего возникает загрязнение
Среди основных причин загрязнения можно отметить следующие:
- Эксплуатация автомобиля на некачественном топливе. Бензин низкого качества с большим количеством осадков и примесей – одна из причин образования загрязнений в дроссельном узле.
- Попадание грязи через систему подачи воздуха. Пыль и грязь, оседающие на деталях дроссельного узла, попадают во впускной тракт через загрязненный воздушный фильтр, воздуховод с нарушенной герметичностью. Воздушный фильтр рекомендуется менять в соответствии с регламентом завода-изготовителя (техобслуживание).
- Загрязнение топливного фильтра. Топливный фильтр в отличие от масляного или воздушного, подлежит замене гораздо реже, но это не означает, что он меньше загрязняется и не представляет угрозы для деталей мотора. Грязь с него также может попасть на заслонку.
Опасны также осадки в виде масляной пыли от картерных газов. Масло с грязью и пылью на заслонке образуется из-за картерных газов, попадающих, как правило, через клапанную крышку.
Основные признаки загрязнения
О необходимости чистки говорят такие признаки:
- Трудный запуск двигателя.
- Нестабильная работа мотора (двигатель глохнет во время движения).
- Неровные холостые обороты двигателя (обороты «плавают» на холостом ходу).
- «Зависание» или падение оборотов.
Как почистить
О том, как правильно почистить дроссельную заслонку, знает каждый мастер специализированного автосервиса, но далеко не любой автовладелец. А ведь выполнять эту процедуру рекомендуется не реже 30-50 тыс. км пробега - в зависимости от качества используемого топлива, состояния фильтров и систем.
Почистить дроссельную заслонку можно, не снимая клапан или же со снятием детали. В первом случае используется очиститель впускного клапана. Сначала демонтируется воздуховод, после чего при закрытом состоянии заслонки средство, которое обычно выпускается в виде аэрозоли, наносится на поверхность детали. Грязь и масляные скопления удаляются с помощью мягкой ткани. Далее необходимо открыть заслонку (выжать педаль газа до упора) и удалить загрязнения с боковых поверхностей и каналов. Процедура производится несколько раз.
Обратите внимание, что частичная прочистка так же, как и промывка форсунок без снятия, не позволит полностью удалить все загрязнения с детали. Поэтому лучше все же выполнять процедуру со снятием дросселя.
Полная очистка
Полная очистка от загрязнений и нагара возможна лишь при снятом устройстве. Правильно демонтировать узел нужно так:
- Отсоединить воздуховод.
- Демонтировать заслонку, открутив болты и отсоединив разъемы.
- Средством для чистки карбюратора или специальным составом для дроссельных заслонок с помощью мягкой ткани тщательно протереть деталь изнутри и снаружи.
- Повторить процедуру чистки несколько раз, не допуская сильного механического воздействия, которое может привести к удалению защитного покрытия металла, повреждению самой заслонки и датчика её положения.
- После чистки дросселя собрать весь узел системы подачи воздуха в обратной последовательности.
- «Обучить» заслонку после установки с выставлением оборотов холостого хода в требуемое (заводское) значение.
Как почистить датчик положения дроссельной заслонки
Загрязнения могут попадать и на датчик положения. Из-за неправильной работы датчика, потери или плохого контакта информация, поступающая на ЭБУ автомобиля о положении детали, будет неверной. В результате двигатель не будет набирать обороты - или, что опаснее, во время движения заслонка откроется полностью, что приведет к увеличению скорости вместо торможения.
Жидкостью с мягкой тканью удаляют загрязнения и масляный налет с датчика, не прилагая чрезмерных усилий.
Сколько стоит чистка в автосервисе
При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100-500 рублей в зависимости от производителя и магазина.
О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка – возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.
Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.
Как почистить дроссельную заслонку со снятием и без
Во время своей работы автомобильный бензиновый двигатель (ДВС) потребляет большие объёмы воздуха, используя для сгорания топлива содержащийся там кислород. На пути воздушного потока к цилиндрам располагается целый ряд устройств, очищающих воздух, регулирующих и измеряющих его количество. Одним из них является дроссельная заслонка (ДЗ или просто дроссель).
Зачем в машине нужна дроссельная заслонка
Не всегда двигатель нуждается в том количестве кислорода, которое он в состоянии принять. За один такт впуска цилиндр заберёт объём воздуха, приблизительно равный произведению площади днища поршня на его рабочий ход.
Если обеспечить такт количеством подаваемого бензина в строго определённой пропорции к воздуху, а иначе смесь просто невозможно будет поджечь, как итог мотор постоянно будет работать с номинальной, иногда называемой максимальной, мощностью. Но водитель должен регулировать отдачу двигателя.
Иных путей, кроме дросселирования различными способами воздушного потока, не существует. Поэтому во впускном тракте присутствует управляемый дроссель, обычно это просто поворотная заслонка круглой формы в специально для этого организованном дроссельном узле.
Возможны разные варианты регулирования, относящиеся к отдельным типам двигателей. Дизельные моторы, например, в дросселях не нуждаются, там топливо воспламенится в любом случае, поэтому воздух можно не ограничивать.
Турбированные бензиновые двигатели могут набирать в цилиндры больше воздуха, поскольку он поступает под избыточным давлением, поэтому в агрегатах турбонаддува имеются свои регулирующие ограничители, что не отменяет наличие дросселя.
Сама заслонка может иметь как механический привод тросиком или тягой от педали, так и электронный, корректируемый блоком управления двигателя. Принцип действия и возможные неисправности ДЗ выглядят во всех случаях примерно одинаково.
Причины попадания грязи в ДЗ
Существует два пути попадания загрязнений в дроссельный узел – снаружи, через воздушный фильтр и изнутри двигателя. В последнем случае может показаться, что грязь не может двигаться против мощного воздушного потока. Но это не так, как и всё, что происходит в поршневом ДВС, процесс впуска носит циклический характер, следовательно, поток непрерывно пульсирует.
За дросселем во впускной коллектор входят трубопроводы вентиляции картерных газов двигателя и системы рециркуляции выхлопа EGR.
При определённых условиях посторонние включения в составе этих газов могут попадать и на дроссель. Температуры тут высокие, поэтому углеводороды способны откладываться на всех деталях. Изменяется геометрия дроссельного узла, появляются затруднения в свободном перемещении ДЗ.
Кроме того, в состав модуля входит составная часть системы холостого хода. На карбюраторных двигателях это дозирующие элементы карбюратора, а у инжекторных – регулятор холостого хода (РХХ).
Он представляет собой отдельный байпасный воздушный канал в обход заслонки, перекрываемый клапаном регулятора. Сам РХХ — это шаговый электродвигатель, изменяющий сечение канала и управляемый от электронного блока.
Точность его работы подразумевает чистоту канала, клапана и механизма самого РХХ. Но грязь попадает сюда точно так же, как и на стенки основного канала, где работает заслонка.
Признаки указывающие на загрязнение
По мере накапливания отложений работа узла искажается, что проявляется в виде изменения привычных режимов двигателя:
- Более узкие каналы регулировки холостого хода страдают в первую очередь, что выражается в нестабильной работе при отпущенной педали;
- Нормальная работа РХХ подразумевает полностью закрытый дроссель, но если загрязнения этому помешают, то система будет разбалансирована, что тоже скажется на стабильности;
- Система управления двигателем рассчитана на определённые параметры дроссельного узла, где за положением заслонки следит отдельный датчик (ДПДЗ), а количество воздуха измеряется датчиком массового расхода или абсолютного давления, несоответствие показаний вызовет перебои и включение лампочки ошибки в системе регулирования;
- В любом случае, отдача двигателя уменьшится, а расход возрастёт;
- Особенно чувствительна система в пусковом режиме, поэтому старт двигателя станет неуверенным, вплоть до полного отказа при низких температурах.
Очистку дроссельного узла стоит проводить регулярно, чтобы не расходовать лишний бензин, даже если признаки загрязнения пока не сильно выражены. Запасы мощности и пусковых качеств будут скрывать начальные проявления симптомов.
Каким средством чистить дроссельную заслонку
Углеводородные загрязнения достаточно легко смываются широко продающимися средствами для очистки карбюраторов, как наиболее приспособленными к растворению лаков и смол.
Работают они очень эффективно при простом распылении из аэрозольного баллончика, не требуя длительного отмачивания, тем более применения твёрдых металлических щёток.
Которые способны навредить механике и аэродинамике дроссельного узла, поэтому там неприменимы. Существуют и специализированные составы для чистки именно дросселей, работают они примерно так же.
Инструкция по очистке
Как и во всех прочих узлах автомобиля, чистка тем более эффективна, чем лучше обеспечен доступ к загрязнениям. Но иногда процедура требует оперативности, тогда её проводят частично, теряя при этом качество.
Чистка без снятия
При упрощенном способе очистки средство подаётся через воздушный патрубок на входе в дроссельный узел. Недопустимо пропускать чистящие составы через воздушный фильтр, это приведёт в негодность как моющее средство, так и фильтрующий элемент.
Очистка простым проливанием дросселя с удалением ветошью стекающей грязи неэффективна, а большая часть этих продуктов в конечном счёте попадёт в двигатель, что нежелательно.
В крайнем случае можно воспользоваться средством, которое работает при запущенном моторе, одновременно очищая впускные клапаны. Но все эти процедуры могут нанести вреда больше, чем пользы, поэтому узел для очистки надо снять.
Чистка заслонки со снятием узла
Разборка не займёт много времени, обычно дроссельные узлы легкодоступны, и их демонтаж интуитивно понятен.
- До начала работы надо подготовить новые прокладки и уплотнительные кольца патрубков. Имеющие деформацию и усталостные изменения материала после второй установки обычно вызывают подсосы воздуха, на фоне которых эффект от очистки пропадает.
- Отсоединяются шланги и патрубки, снимаются электрические разъёмы с датчиков и регуляторов, дроссельный узел демонтируется с фланца впускного коллектора.
- Узел разбирается дальше, до появления удобного доступа к заслонке, основному и дополнительному каналам.
- Регулятор холостого хода и дроссельный узел промываются раздельно, хотя если проводить операцию раз в 40-50 тысяч километров пробега, то РХХ лучше не мыть, а профилактически заменить вместе с уплотнением. Стоит он недорого, а хлопот может доставить много, полностью не откажет, но станет причиной неприятных «мерцающих» явлений.
- После промывки узел продувается чистым сжатым воздухом.
Иногда для снятия приходится отсоединять шланги охлаждающей жидкости, подходящие к корпусу обогрева заслонки.
Расположены они обычно в верхней части системы охлаждения, поэтому много жидкости не потеряется, но их стоит заглушить, чтобы не загнать в систему воздушную пробку.
Адаптация дроссельной заслонки после чистки и установки
В зависимости от модели автомобиля, новый регулятор холостого хода, а также изменившаяся геометрия дроссельного узла могут потребовать адаптации параметров в составе системы управления. Хотя обычно двигатель делает это самостоятельно, разве что после первого пуска изменятся обороты холостого хода.
Методика самостоятельной прописки излагается в ремонтной документации конкретного двигателя. Обычно сканер для этого не требуется, всё выполняется определённым набором манипуляций с выключателем зажигания и органами управления двигателя, трансмиссии и климата.
Иногда приходится сбрасывать неправильные данные адаптации бывшего загрязнённым дроссельного узла и со сканера.
Универсальные мультимарочные приборы обычно содержат в меню соответствующие разделы, работающие по дилерским алгоритмам. После возврата к исходным настройкам блок управления проведёт новую адаптацию.
Тойота рактис чистка дроссельной заслонки
Technician Просмотр профиля
Активный участник
Активный участник
Активный участник
да походу термостату кирдык - не прогревается или остывает на холостых.
При прогреве потрогай верхний патрубок радиатора - если он греется, то термостат не работает.
Активный участник
если греется верхний патрубок - значит ОЖ идет через весь радиатор (сверху вниз) по большому кругу. Если он холодный, а греется нижний - значит идет по малому кругу только через нижний бачок и не остывает в радиаторе.. Я до сих пор думал, что так.
Смысл в том, что из-за низкой температуры ОЖ обороты поднимаются до прогревочных. Т.е. двигатель работает на переобогащенной смеси со всеми вытекающими - засрет камеру сгорания, свечки, инжектора и БДЗ тоже. Потому надо разобраться с термостатом. Ну это как вариант, я не большой спец в этой теме.
Активный участник
1 - это датчик ДМРВ ?
Tamerlan Просмотр профиля
Активный участник
Активный участник
вот я и добрался до заслонки.
год назад, когда отключал аккум, понадобилось 2 недели
чтобы холостые обороты пришли в норму
- скидываем "-" АКБ
- снимаем крышку воздушного фильтра - 1
- откручиваем 3 болта на х10 - А (болт сзади корпуса воздушного фильтра на ощупь )
- отключаем разъем - Б
- аккуратно снимаем корпус воздушного фильтра - 4, тянем вверх,
он сидит на дроссельной заслонке - 7, через резиновый уплотнитель (кольцо) - 5,
затем откидываем корпус фильтра вправо, трубки не снимаем, они из мягкой резины и гнуться нормально
- смотрим в заслонку
IMG_30_10_2015_171205.jpg ( 221,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
- откручиваем 2 болта на х12 - В
- откручиваем болт на х10 - Г
- отключаем разъем - Д
- снимаем заслонку вверх, она как корпус фильтра,
сидит на впускном коллекторе через резиновый уплотнитель (кольцо) - 5,
- отгибаем (переворачиваем) заслонку на себя и вправо (трубки не снимаем, они тоже из мягкой резины и гнуться нормально)
- ещё раз смотрим в заслонку
IMG_30_10_2015_171137.jpg ( 135,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
- подкладываем под низ ветошь, чтоб не залить двигатель
- чистим всё это хозяйство карбклинером, можно тряпкой потереть
- клапан заслонки можно повернуть пальцем (туго идет, подпружинен)
IMG_30_10_2015_172423.jpg ( 183,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 843
- почистили? собираем назад в обратном порядке
делал первый раз, ещё на левой руке указательный палец травмирован.
ушло около 40 минут (не спеша).
Тойота рактис чистка дроссельной заслонки
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
смотри ссылки дроссельные заслонки пачти одинаковые у тайёт аналогию выявиш по этим ссылкам и вперёд:
ссылка
вот этот двигатель очень похож на нашь -
ссылка
ссылка
ссылка
а вообще в книжке должен ещё процесс быть описан
alexburminov Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Lelik52 Да я читал что чистят без разборки. А если без разборки, просто повертеть заслонку руками и подуть на неё из балона? так чтоли? Вся грязь в коллектор стечёт?
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Я свечи только что поменял, сделаю процедуру на старых
cev Просмотр профиля alexburminov Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Так вот. Помыл я сегодня дроссельную заслонку со всеми её прибамбасами. Грязная была не сильно, так налёт коричневый. Много грязи было в клапане ХХ. Снял, разобрал помыл, потёр, теперь блестит. После процедуры по ощущениям ничего не изменилось в поведении автомобиля, видимо грязи было мало. Но зато теперь я спокоен. Собственно зачем я туда полез: на холостом ходу временами подёргивался мотор, не часто, но настораживало, как будто иногда смесь не воспламенялась. Свечи менял, форсунки промывал. Теперь пришёл к выводу что всему виной дерьмовый бензин, по скольку после замены свечей это подёргивания не замечал недели 2-3, потом опять началось.
Ежинственное, вроде пропала вибрация на D, но ещё ездил мало, поездию посмотрю, отпишусь. Процедура абсолютно не сложная и довольно быстрая, потратил около часа на всё про все.
Вот что меня насторожило, так это небольшая лужица коричневой жижи в кастрюле коллектора. Что это? Водяной конденсат? Топливу вроде неоткуда взяться в коллекторе?
alexburminov Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Расскажу я вам небольшой рассказ. Стало у меня чтото очень тонко и пронзительно свистеть под капотом. Слышно даже на ходу при закрытых окнах. Такой маленький противный "комарик". Полез слушать. Пищит в коллекторе или в блоке дроссельной заслонки. Думал подсасывает гд енибудь, всё облазил, нет, нигде не подсасывает. Пищит внутри. Скинул гофру, в заслонке грязища. Снял блок, разобрал, внутри грязище и датчик холостого хда(если я правильно его называю) из-за этой грязи не вращается. А рассмотрев его конструкцию я понял что это он заклинился и превратился в свисток. Ну промыл я всё это дело карбом, вычистил, собрал, всё заработало и свист пропал. Попутно промыл форсунки.
Так собственно к чему я веду: Послений раз мыл заслонку и форсунки примерно год назад, за год прошёл около 20 тыс. км. Форсунки как новые, отлично распыляют, можно было и не мыть. А вот заслонка дроссельная загаженая напрочь. Маслянистый налёт везде. Ну и естественно взяться ему больше неоткуда, кроме вентиляции двигателя(шланг, который идёт от головки ДВС к гофре).
ПРошу совета опытных. Нормаьлно ли что за такое время засралась заслонка? Если нет, то что делать чтобы меньше масляных паров сосало из движка?
Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет
Силовой агрегат практически любого современного автомобиля обладает дроссельной заслонкой. С течением времени механический регулятор проходного сечения клапана, который изменяет количество проходящей в канале среды – жидкости или газа, засоряется и из-за этого автомобиль начинает себя странно ввести. В данной статье мы поговорим о том, какие недуги могут быть у автомобиля засоренной заслонкой, а также как правильно почистить дроссельную заслонку на Тойоте Королле.
Как правило, с засоренной заслонкой у любого автомобиля начинают слегка плавать обороты двигателя, он перестает иметь чувствительность и бросает свои обороты из крайности в крайность, второй причиной может стать увеличение расхода топлива. Согласитесь, не один автомобилист не захочет иметь увеличенный расход топлива и уменьшенную мощность своего друга. И наконец, краем всего могут послужить моменты, когда автомобиль просто начинает глохнуть. Когда это происходит – стоит уже, по-настоящему, задуматься о том, что нужно почистить дроссельную заслонку.
Чистка РХХ на 1ZZ, своими руками
Сегодня мы рассмотрим и устраним неисправность регулятора холостого хода на автомобиле Toyota, на примере двигателя 1ZZ. Данный пример, так же подходит для двигателей 1NZ-2NZ и им подобных.
Однажды с наступлением холодов, было обнаружено отсутствие «прогревочных» оборотов. Двигатель то и дело глох и тресся пока не прогреется, холостые обороты приходилось поддерживать педалью газа.
Подозрение сразу пало на регулятор холостого хода, который расположен в нижней части дроссельной заслонки. Скажу сразу, что процедура прошла успешно и прогревочные обороты вернулись в норму.
Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.
Для его снятия можно воспользоваться крестовой отверткой или ключом на «10».
Далее необходимо снять двигатель регулятора. Снимать весь узел холостого хода нет необходимости. Это целесообразно лишь в том случае, если вы решили снять весь блок дроссельной заслонки (например для чистки).
Внешний вид регулятора холостого хода
Открутить мотор привода без специального ключа весьма затруднительно, так как используется весьма редкая звездочка (Torx) не подходит.
Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.
Должно получиться примерно так:
Откручиваем винты отверткой.
Привод регулятора представляет собой магнитный сердечник с подшипником, который расположен на одной оси с заслонкой (шторкой).
Из за накопившейся грязи мотор привода не может его повернуть на нужный угол. При поворачивании сердечника рукой он с трудом поворачивается. Нам необходимо смазать опорный подшипник, чтобы сердечник с заслонкой (она расположена внутри и ее без разбора БДЗ практически не видно) вращались свободно. Трудность заключается в том, что здесь используется подшипник закрытого типа и смазать его обычными методами затруднительно.
Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.
Смазываем подшипник снаружи.
И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.
При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.
Собираем все в обратной последовательности. При этом необходимо установить сердечник мотора в рабочее положение (совместить язычок сердечника с выемкой на внутренней стороне мотора). В любом случае в другом положении он не встанет на свое место. При проведении процедуры не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо.
При прогретом двигателе корректируем обороты ХХ за счет небольшого поворота мотора привода и затягиваем винты.
Инструменты и средства для чистки
Для начала нам необходимо определиться с инструментами и чистящими средствами. Нам понадобится щетка, тряпки, специальное чистящее для карбюратора – его можно купить в любом автомобильном магазине, не лишним будет иметь жидкость типа WD-40, маленький ершик ну и остальной инструмент, который пригодится для снятия данной заслонки с силового агрегата Тойоты.
Найдя все вышеперечисленное можно загонять автомобиль в гараж и смело приступать с поставленной задаче. Итак, приступим к рассмотрению поэтапной инструкции по чистке дроссельной заслонки.
Устройство системы холостого хода.
Когда чистка не помогает
Нередко даже после очистки дроссельной заслонки в поведении автомобиля ничего не меняется. Все также плавают обороты на холостом ходу, затруднен пуск движка и наблюдаются провалы мощности. В этом случае причина наблюдаемых симптомов может крыться в неисправности либо регулятора холостого хода (РХХ), либо датчика положения дроссельной заслонки. Обе этих детали обычно устанавливаются на саму дроссельную заслонку.
В том случае, когда не помогает ни очистка дроссельной заслонки, ни замена датчиков, следует продолжить поиск неисправностей в других элементах топливной и впускных систем, либо системе зажигания.
При чистке заслонки с электрическим приводом после обратной установки понадобится адаптация дроссельной заслонки, то есть регулировка углов ее открытия. На некоторых моделях автомобилей это можно сделать, нажимая педаль газа при включенном зажигании, но не заведенном моторе. На других придется скидывать адаптацию с помощью сканера. Но даже после этого заслонка может адаптироваться еще 100-200 км пробега, во время которых обороты двигателя продолжат плавать.
Снятие и разборка:
1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.
2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)
3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний — шланг охлаждающей жидкости.
! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
фото3
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)
5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).
Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)
Фото5
Причины загрязнения
Основными компонентами, загрязняющими дроссельную заслонку, являются остатки масла и элементарная пыль. Воздушный фильтр далеко не всегда может избавить поступающий во впускную систему воздух от пыли. Особенно сильно дроссельная заслонка загрязняется, если нарушать периодичность замены воздушного фильтра. В итоге пыль, взвесь или сажа попадают во впускную систему, частично оставаясь на дросселе и дроссельной заслонке.
Способствует этому и то, что на стенках заслонки часто образуется масляная взвесь. Обычно она попадает на дроссель посредством патрубка, выходящего из-под клапанной крышки и предназначенного для отвода картерных газов. Чем больше изношен двигатель — тем больше увеличивается концентрация масляной взвеси под клапанной крышкой и, соответственно, на стенках дроссельной заслонки.
В итоге на стенках узла может образоваться густой налет из масляной пленки и грязи, что приводит к некорректной работе заслонки и всего ДВС. Особенно ярко такие проблемы проявляются на малых оборотах и холостом ходу.
Регулировка положения дроссельной заслонки.
Букварь говорит, что при ЗАКРЫТОЙ заслонке не должно быть зазора между упорным винтом и упором привода заслонки. Это именно упорный винт. Его назначение — не допустить износа корпуса заслонки и предотвратить закусывание заслонки. Это НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ оборотов холостого хода. Именно поэтому на многих машинах головку винта спиливают еще на заводе. Если так случилось, что винт кто-либо уже покрутил, то нужно добиться полного закрытия заслонки (проверять лучше на чистом узле на просвет) и проверить узел на отсутствие закусывания. Заслонка должна «стартовать» плавно, без прилагания дополнительных усилий для «сдернуть с места».
Обучение заслонки
Эту процедуру необходимо выполнять если после прочистки обороты холостого хода двигателя 1nz fe заметно увеличились. Для достижения положительного результата необходимо соблюдение условий. Таких, как:
- Мотор достиг рабочей температуры;
- Все потребители электрической энергии отключены;
- Машина стоит на ровной поверхности;
- Рычаг коробки передач находится в нейтральном положении.
Сама технология обучения достаточно проста. Необходимо только четкое ее соблюдение. В случае ошибки можно будет повторить все операции заново. Обучение надо выполнять строго по пунктам:
- Отключить аккумуляторную батарею на пять минут;
- Вновь ее подключить;
- Включить зажигание, однако двигатель не запускать;
- Подождать около тридцати секунд;
- Оставив зажигание включенным, отключить аккумулятор на пять минут;
- Снова подключить аккумулятор и завести двигатель;
- Дать поработать мотору пятнадцать секунд.
За эти пятнадцать секунд обороты снизятся и закрепятся в нормальных пределах. Процедура обучения завершена. Если с первого раза положительного результата достигнуть не удалось, она повторяется еще раз. Если ничего не получилось и после нескольких попыток, необходимо обращаться к специалистам. Желательно к тем, кто хорошо знаком с особенностями двигателей 1nz fe. Эксплуатировать автомобиль с повышенными холостыми оборотами не стоит.
Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке. 4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.
Регулировка (по мануалу):
Отсоединить разъем ДПДЗ Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL — E2
— не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше — это нормально).
Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).
Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр «Признак открытия заслонки (12.1)» и «% открытия дроссельной заслонки (7а)». При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть «Закрыто», «%открытия. » — «0». При установке щупа толщиной больше 0,4 мм — «Открытие заслонки» — «Открыто», «% открытия. » — отличен от «0».
Регулировка положения биметаллической пружины:
Устройство нашего клапана ХХ на пальцах. 1. Клапан состоит из двух составляющих — соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины. 2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе 3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки. 4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке. 5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида. 6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок — вентилятора, света, стопов и т.д. — по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке. 7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет) 8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся: — если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше. — если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается. Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать
Читайте также: