Тойота замена масла в заднем дифференциале

Обновлено: 05.07.2024

Филдер NZE-144 замена масла в вариаторе, раздатке, заднем диф.

Здравствуйте! Решил поделиться с пользователями сайта информацией, как на своем филдере NZE-144, менял масло в вариаторе, раздатке, заднем дифф. Перед тем как взяться за это, решил, поискал в интернете информацию о подобном.
Информации не много, но все же что-то есть.
Для начала, что и в каком количестве заливаем:

- CVT -1NZ-FE 4WD 7,98 Toyota CVT Fluid TC (в банках по 4 л. цена от 1450 до 2000 руб.)
- раздаточная коробка- 0,9 Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90 (в банках по 1 л. цена примерно 400 руб.)
- задний дифференциал - 0,5 Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90(в банках по 1 л. цена тоже примерно 400 руб.) цены г. Владивосток.

Сразу скажу, замена не так сложна, как изначально, кажется. И необходимо разбить ее на два раза, так как за один раз, все масло не поменяешь. Выходит, что-то около 4л. за раз.
Поставил машину на яму, далее на поддоне вариатора, шестигранником на 6,
откручиваем пробку. Сливается масло, но немного, определенное количество ( где то находил информацию что 1,2 л.), я же, просто замерил это количество, где то так и выходит. Затем этим же шестигранником из того же отверстия выкручиваем пластмассовую трубку, стекает остальное масло.
Далее снимается пластмассовая защита двигателя и воздушный фильтр, теперь хорошо видно заливное отверстие с вкрученным в него болтом. Откручиваем этот болт, масла сбежит еще больше. Для заливки масла взял лейку и шланг, вкручиваем мерную трубку обратно, заливаем масло, заливается медленно. Необходимо посматривать, как побежит через трубку, значит основной оббьем залит, теперь закручиваем пробку, заводим машину трогаемся вперед назад, глушим еще доливаем. Теперь доливаем необходимое количество масла, в объеме которое слилось ранее! Перед тем как заводить устанавливаем воздушный фильтрНемного отступления, дело в том, что в первый раз заливал без снятия поддона, во второй раз я уже заливал со снятием поддон. Если все же решили снимать поддон, то сделайте это в первый раз. В первый раз я не стал его снимать, так как по времени не успевал. Если будите снимать поддон, то обратите внимание на магниты и резинку на фильтре, можно потерять или установить не правильно. У меня грязь была, поэтому не жалел, что снял и помыл! В фильтре просто зубной щеткой почистил фетру, где подлез и залил в него керосина, более или менее грязь смыл.
Собирается все в обратном порядке.
В заднем дифференциале еще проще, шестигранником открутил пробки, через нижнюю стекло, затем закрутил ее и залил через верхнюю. Заливать пока не побежит через верхнюю!
В редукторе поменять не смог, нужна головка тонкостенная и скорее всего, надо снимать глушитель у основания!

То-есть залитые ранее 1,2 литра свыше уровня трубки нужно слить после того как попереключали режимы на коробке пол минуты. Почти все доливают и ездят с лишним объемом. Спросите почему же тогда, когда откручивали первый раз пробку снизу текло 500-1200 грамм ручьем на новой машине с японии? Неужели японцы дураки и перелили? - Потому что вы скорее всего делали это на горячей коробке, а жидкость ОЧЕНЬ хорошо расширяется от температуры (об этом сказано в инструкции выше) Сам проверял - минуту поездил туда сюда на 2 метра и уровень уже сантиметра на 3 выше.
В общем мой краткий перевод инструкции для замены жидкости со снятием поддона:
-Ставим авто на РОВНУЮ яму
-Откручиваем заливную пробку сбоку на 24, что под воздушным фильтром (его придется снять)
-Откручиваем шестигранником на 6 пробку снизу - побежало
-Откручиваем переливную трубку внутри шестигранником на 6 - побежало еще больше
-Откручиваем поддон - ловим остатки масла
-Снимаем фильтр
-Промываем поддон, магниты и фильтр (или ставим новый около 2000руб)
-Ставим фильтр, прокладку, поддон, переливную трубку
-Заливаем жидкость Toyota Super CVT до того как начнет капать из переливной трубке
-Закручиваем пробку снизу. Доливаем еще 1.2 литра (взято из инструкции - объем для снятия поддона)
-Закручиваем заливную пробку на 24
-Заводим (воздушный рекомендуют поставить), переключаем плавно с P на N и обратно (в инструкции для авенсиса написано "M" наверное очепятка, если честно я чуть прокатился вперед назад)
-Разогреваем двигатель в течении 30 сек.
-Глушим
-Теперь нужно подогнать температуру жидкости 36-46 градусов! Это важно! В сервисе должны делать через подключенный комп к порту - мы делаем по ощущениям.
-Откручиваем пробку снизу - ждем пока сбежит жидкость и будут падать только капли (если не бежит - доливаем)
-Закручиваем пробку
-Все. Можно ездить.

Не утверждаю, что моя инструкция 100% верна, это краткий перевод тех бюллетеня мной, а мое знания языка далеко не идеальное. Но согласитесь это логично что уровень подгоняется по переливной трубке? Иначе зачем она? Какой смысл лить сверху еще 1.2 литра? Вдь могли сделать и повыше трубку.
Лично я сделал себе так. Если кто меня поправит - буду рад!

Сделал вчера вторую замену масла в вариаторе, заодно и проверил какой уровень я выставил при первой замене по этой методике:

По инструкции,установка уровня жидкости в вариаторе описана так:если есть сканер включаем Powertrain / Engine and ECT / Data List / A/T Oil
Temperature 1.
если нет сканера,то вставляем перемычку 13 (TC) и 4 (CG) в диагностический разъём,заводим двигатель выжав тормоз,плавно переводим селектор с P на D и начинаем последовательно переключать с D на N с паузами не более 1.5с в течении 6с,индикатор D на панели,должен загореться на 2с.Если это произошло,значит температурный режим включён,если нет повторите процедуру заново.(Когда D не горит,это значит что температура жидкости низкая,если постоянно горит D значит температура в норме,если мигает D значит высокая.)Переведите селектор в позицию P и отпустите тормоз.Удалите перемычку диагностическом разъёме.
Открутите сливную пробку:если из отверстия капает то закручиваем и радуемся жизни.
если из отверстия вытекает,даём стечь пока не закапает.
если не течёт и не капает,доливаем пока не закапает.

Лучше эту операцию делать вдвоем так как температура довольно быстро изменяется. В итоге как только загорелась D бежим под машину и откручиваем пробку, (Двигатель работает, селектор в положении Р). У меня слилось около 20-50гр, потом закапало и вот здесь самое главное - необходимо сразу закручивать пробку, потому что если вы будете ждать дальше, то масло расширяясь при нагревании начнет опять выливаться.
В итоге получается, что можно выставлять уровень по количеству слитого масла при первой замене (при заглушенном двигателе), только обязательно условие машина должна остыть (масло в вариаторе и масло которое вы будете заливать должно иметь одну температуру).

Сделал вчера вторую замену масла в вариаторе, заодно и проверил какой уровень я выставил при первой замене по этой методике:

Масло для раздатки, редуктора и мостов Toyota Land Cruiser Prado

Тойота Ленд Крузер Прадо – среднеразмерный внедорожник, являющийся доступной альтернативой большой модели Ленд Крузер. Поступил в производство в 1984 году. К главным особенностям Прадо можно отнести сравнительно компактные размеры и достойную проходимость в сочетании с неплохими ездовыми качествами по сравнению с ближайшими аналогами. В премиум-классе автомобиль представляет люксовое семейство Lexus GX. С 2009 года выпускается Прадо четвертого поколения, которое является «родственником» флагманского Ленд Крузера. С тех пор машина пережила две крупные модернизации, которые состоялись в 2013 и 2017 годах.

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах Тойота Ленд Крузер Прадо

Масло в раздаточной коробке внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо необходимо менять через 50-60 тыс. км. В редуктор и мосты новый смазывающий материал заливают через 30-40 тыс. км. При необходимости может потребоваться более ранняя замена масла, если в ходе его проверки выявлены следующие признаки: помутнение из-за наличия грязевых отложений, недостаточный уровень, густая консистенция или специфический запах. Как правило, трансмиссионное масло быстрее приходит в негодность при тяжелых нагрузках, частых поездках по бездорожью, резких стартах и торможениях в городских светофорных пробках.

Сколько масла заливать

Второе поколение J90, 1996-2002

Ленд Крузер Прадо 1996 года позиционировался как основной конкурент Митсубиси Паджеро. В сравнении с ним Прадо выделялся стильным «городским» дизайном, что с одной стороны можно было считать преимуществом. Но с другой стороны, в то время класс модных автомобилей SUV находился на начальной стадии развития, и пользовался спросом лишь в доступной ценовой категории RAV4. В связи с этим спрос на более дорогой «Прадо» оказался менее ожидаемого, и лидером в данном сегменте оставался Паджеро. Зато в техническом плане у Прадо все было на высоком уровне: машина была построена на платформе 4Runner N185 и имела независимую переднюю подвеску. В 1999 году состоялся рестайлинг, в результате чего улучшилась безопасность и стал доступен новый дизель 1KD-FTV.

Масло в раздатку VF3B: объем – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3; SAE 75W-90

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,1 литра; заднего – 2,3-2,9 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 85W-90

Третье поколение J120, 2002-2009

Ленд Крузер 120 построен на модернизированной платформе предшественника. Немного изменился дизайн, особенно в передней части кузова – решетка радиатора стала более массивной, а также увеличились фары. Колесная база увеличилась до 2790 мм (раньше было 2455 мм), что позволило установить третий ряд сидений. Машина получила два варианта 4WD: постоянный полный привод с блокируемым дифференциалом Torsen, а также с подключаемыми передними колесами. Однако второй вариант был доступен только для моделей с МКПП и двигателями 3RZ и 5L, которые поставляли на Ближний Восток. В целом, моторная гамма Land Cruiser 120 состояла из бензиновых ДВС объемом 2.7 л (2TR-FE, 3RZ-FE, 163 и 150 л. с. соответственно),3.4 л (5VZ-FE, 185 л. с.) и 4.0 (1GR-FE, 249 л. с.). Линейка дизелей состояла из двигателей 1KD-FTV (3.0, 163-166 л. с.), 1KZ-TE (3.0) и 5L-E (3.0, 95 л. с.).

Масло в раздатку: объем – 1.0 литра; допуск и вязкость: API-GL-3,4; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,4 литра; заднего – 2,4 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90

Четвертое поколение J150, 2009-2020

Ленд Крузер 4-го поколения имел прежнюю платформу от 120 Series, а также схожую с предшественником колесную базу 2790 мм. Несмотря на это, размеры внедорожника увеличились из-за усиления лонжеронной несущей рамы. Так, благодаря конструктивным доработкам возросла жесткость конструкции на изгиб, что позволило добиться лучших показателей безопасности в ходе проведения краш-тестов. В Россию автомобиль поставляют с бензиновыми моторами объемом 2.7 и 4.0 л (163-249 л. с.), а также с дизелем 2.8 л (177 л. с.). Машина доступна с пяти- или семиместным салоном, оснащается постоянным полным приводом с блокируемым дифференциалом, а также имеет автоматическую КПП во всех комплектациях. В 2017 году состоялось второе обновление «Прадо».

Масло в раздатку: объем – 1,4 литра; допуск и вязкость: API-GL-4,5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,4 литра; заднего – 2,5-2,7 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать

Оригинальное

В раздаточную коробку внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо заливают масло MG Gear Oil Special II GL-3,4,5 75W-90. Для дифференциала (редуктора) и мостов подходит масло Hypoid Gear Oil SX API-GL-5 85W-90. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов внедорожника Шевроле Каптива надо обратить внимание на несколько факторов. В частности, важное значение имеет выбор подходящего бренда: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Далее будет не лишним подобрать тип масла. В данном случае более текучим является синтетическое масло, подходящее для внедорожников последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Еще одним важным критерием при покупке неоригинального масла является совместимый допуск API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для раздаточной коробки внедорожника Ленд Крузер Прадо первых лет выпуска рекомендуется API-GL-3 или 4; а владельцы Прадо последних поколений могут использовать самый последний допуск API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла в раздатку, мосты и редуктор автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо.

Меняем масло в раздатке и мостах Toyota Prado 150

Prado

В автомобиле Прадо 150 замена масла в мостах – важная, но несложная работа. Смазка в раздатке быстро изнашивается, так как она подвержена влиянию трения. Расскажем, как самостоятельно заменить смазку, не прибегая к помощи автомеханизмов.

Когда менять смазку в раздатке и мостах Prado 150

Производители советуют заменять масло автомобиля Прадо 150 через каждые 40 тыс км пробега. Согласно литературе, на заводе как задний, так передний мост заполняется минеральным или полусинтетическим маслом. Такие варианты оптимальны для внедорожника этой модели.

Частая замена масла в мостах Прадо необходима, так как в масло попадает пыль и грязь, а также других продукты работы трения механики авто. Ввиду отсутствия достаточного объема масла нагрузка на узлы возрастает.

Важно тщательно прогреть автомобиль перед заменой смазки. Чтобы определить, нужно ли менять масляную жидкость, следует внимательно осмотреть. Если визуально можно определить наличие продуктов износа, помутнений или изменение цвета, требуется сменить его. Использованное масло сильно темнеет, при чем больше всего изменениям цвета подвержена смазка раздатки.

Что понадобиться для замены

Замена масла в раздатке Прадо 150 – несложная процедура, не требующая профессиональных навыков и знаний. Для замены своими руками потребуется:

Меняем масло в заднем мосту

В первую очередь выполняется замена масла заднего моста Прадо 150. Для того, чтобы заменить смазку заднего отделения, необходимо снять сливную и контрольную пробку головкой ключа на 24. Во время работы придется приложить немаленькие усилия, так как крышки имеют большие размеры, при этом надежно фиксируются на месте.

Далее лучше дать масляной жидкости стечь на протяжении 1-2 часов, а также можно шприцем с капельницей откачать немного самой грязной смазки со дна. На дне резервуара концентрируется пыль и грязь. Перед продолжением работ нужно, чтобы бак очистился.

Такие работы – повод купить новые прокладки для пробок, так как они также изнашиваются. Нижняя сливная пробка с магнитом, не перепутайте. Его хорошо прочистите кусочком ветоши с помощью бензина или раствора Уайт-спирит, химические составы помогут растворить и вывести старую жидкость.

Когда старая жидкость стекла, нижняя пробка закручивается, и можно приступать к заливанию новой смазки с помощью шприца или другого инструмента.

Нужно контролировать уровень жидкости бака и, когда он достигнет ограничительной отметки, перестать его заливать. По окончании работы нужно крепко закрыть вторую крышку и протереть раздатку от остатков масла.

Смена смазки в переднем мосту Прадо 150

Переходим к замене масла в переднем мосту Prado 150. Если на отделах есть дополнительная защита, ее нужно снять на время замены.

Торцевым ключом на 10 выкручиваются пробки. Для упрощения процесса снятия крышки можно несколько раз ударить по ней тяжелым предметом (например, молотком или небольшой кувалдой). Если крышку не удается извлечь, используются специальные жидкости. Жидкий термоключ охладит деталь и заставит тело уменьшиться в размерах, и крышка извлекается. Есть и альтернативный способ – нагрев, но этот вариант опаснее для прилегающих поверхностей.

Как и в предыдущем пункте, следует тщательно промыть магнит на пробке. Далее нужно наполнить дифференциал до ограничителя, закрыть отверстие и протереть поверхности.

Закручивая болты не прилагайте чрезмерного усилия, можно сделать это без использования специальных ключей или других инструментов.

Масло в раздаточную коробку Prado 150

Перед заменой масла в раздатке Прадо 150 снимается имеющаяся защита. С задней части раздатки снимаются сливная и контрольная пробки с помощью головки ключа на 24. Так же, как и при замене материала мостов, нужно подождать, пока смазка вытечет из резервуара.

Для раздаточной коробки лучше использовать специализированная жидкость, но подойдет и та, которая использовалась для мостов. Для раздатки потребуется около полутора литров.

При вставлении пробок на место важно следить, чтобы они не повредили резьбу.

Алюминиевые крышки имеют большие размеры и вес, поэтому, работая ключом, нужно быть аккуратным и контролировать каждое движение.

Заключение

Замена масла в мостах и раздатке Прадо 150 необходима, так как со временем оно загрязняется и теряет свои свойства. Каждый автомобиль нуждается в своевременной замене смазки, так как она играет важную роль в работе полного привода. Тем не менее, процесс замены совсем не сложный, его можно выполнить своими руками, изучив некоторый теоретический материал по теме.

Замена масла в мостах ПРАДО 150 3.0[артикулы]

Перечень запчастей для масляного ТО:
Замена в мостах трансмиссионное LT 75W85 GL5 1L
5 канистр(пластик) по 1 литру
артикул Тойота 08885-81060
Замена в раздатке LF 75W
2 банки (жесть) по 1 литру
артикул Тойота 08885-81081
Прокладка заливной горловины
3 штуки
артикул Тойота 12157-10010
Прокладка для раздатки
2 штуки
артикул Тойота 90430-18008
Прокладка сливной горловины дифференциала
1 штука
артикул Тойота 90430-24003

Цена данного набора в Тойоте Отрадное 12000 рублей

Запомните главное правило замены масел!
ПРАВИЛО ВЕРХНЕЙ ПРОБКИ
При любой замене масла (в любом месте), сначала откручивайте заливную пробку, а уж потом слив.
При сливе масла, не открутив верхнюю пробку, может случиться казус, когда она сильно прикипит и потребует вмешательства профессионалов со спец инструментом! До которого надо доехать! А ехать из-за слитого масла на эвакуаторе — нелепо!
ПРАВИЛО ВЕРХНЕЙ ПРОБКИ , запомнили :)

Для замены понадобится домкрат, набор ключей и шестигранников, масляный шприц.

Меняем сначала масло в заднем мосту. Влезло чуть меньше 3 литров
Потом в переднем. Залилось 1,5-1,6 литра
Самое неудобное — дифференциал. Вошло около 1,5-1,6 литра.

Откручиваем обе пробки, сливаем масло.
Чистим пробку, меняем колечки.
Заворачиваем сливную пробку назад. Заливаем масло. Как из верхней пробки начинает течь — прекращаем наполнять. Заворачиваем верхнюю пробку.

И так три раза :)

Интересное наблюдение.
В мостах и раздатке было залито масло RAVENOL , которое я получил по партнерской программе перед экспедицией в Марокко.
При сливе масла оказалось, что оно (масло) в прекрасном состоянии.
Нормальной консистенции, не черное, не имеет резкого запаха.
Порадовало отсутствие стружки на всех трех сливных пробках!
Присутствует незначительная эмульсия, характерная для работающих металлических шестеренок.
В общем, РАВЕНОЛ отработал как надо.
Я с ними сотрудничал в 2017 году, по этому не реклама. Было переживание. Но все супер!

Немного творческого процесса в фотографиях.
Попутно пили чай со смородиновыми листьями, перекусили картошкой с мясом, потом при установке второго листа защиты немного его улучшили, пропилив крепежные отверстия, для удобства установки!

Тойота замена масла в заднем дифференциале

Активный пользователь

Для раздатки нашел вот это : TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75W-90 (08885-02106) 1литр 600руб.
годится?

Для заднего дифференциала ничего не нашел. По мануалу должно быть:
Hypoid gear oil API GL-5 SAE 80w-90 или 85w-90

Мне предложили Shell Spirax S5 ATE 75W-90

Что лучше залить, у кого есть опыт эксплуатации?

adik Просмотр профиля

почти местный

Для раздатки нашел вот это : TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75W-90 (08885-02106) 1литр 600руб.
годится?

Для заднего дифференциала ничего не нашел. По мануалу должно быть:
Hypoid gear oil API GL-5 SAE 80w-90 или 85w-90

Мне предложили Shell Spirax S5 ATE 75W-90

Вот что в раздатку нашли, то и лейте в дифф. Дилеры давно льют 75W90 вместо 80w90 т.к в сильные морозы сальники выдавливает из=за густого масла. Главное чтоб рекомендация по GL была соблюдена.

maykl Просмотр профиля

Для раздатки нашел вот это : TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75W-90 (08885-02106) 1литр 600руб.
годится?

Для заднего дифференциала ничего не нашел. По мануалу должно быть:
Hypoid gear oil API GL-5 SAE 80w-90 или 85w-90

Мне предложили Shell Spirax S5 ATE 75W-90

RAV4 driver Просмотр профиля

Для раздатки нашел вот это : TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75W-90 (08885-02106) 1литр 600руб.
годится?

Для заднего дифференциала ничего не нашел. По мануалу должно быть:
Hypoid gear oil API GL-5 SAE 80w-90 или 85w-90

Мне предложили Shell Spirax S5 ATE 75W-90

То, что ты нашёл на раздатку - годится. Насколько знаю, многим полноприводным Тойотам в дифференциал заливается фирменное тойотовское LSD, причём без вариантов. Своей машине на замену залили его (вроде было 75W90). Поищи лучше его, а не Shell - нужно всего 0,9 л, стоит оно примерно так же, претензий к качеству нет.

Реклама партнёров Flanker Просмотр профиля

Активный пользователь

Спасибо за совет. Но трансмиссионное LSD - это как я понимаю, масло для LSD-дифференциалов. То есть "Llimited Slip Differential" - дифференциал повышенного трения.

А на наших РАВ4-2 стоят или обычные диффы или "Torque sensitive differentials "(торсен, код 41301-48020) - кто то может подскажет, как понять, какой стоит, без вывешивания, или по вин коду может быть можно определить? Но в любом случае это не LSD дифференциал и для него нужно обычное трансмиссионное гипоидное масло. Кроме того, посмотрел я характеристики этого масла (Тойота ЛСД). Индекс вязкости всего 100. Потеря текучести при -28. У Gear Oil Super GL-5 75-90 значения соответственно 190 и - 45. Поравьте, если я что то путаю.

Как обслуживать дифференциал: ТО своими руками

Замена масла в дифференциале – это, по всей видимости, одна из самых недооцененных и часто игнорируемых задач технического обслуживания заднеприводного легкового автомобиля, грузовиков и внедорожников. Многие автовладельцы даже не в курсе, что там вообще масло сменное и нужно проводить обслуживание этого элемента привода автомобиля. И зря!

Ведь если в дифференциале не будет нормальной смазки, узловой элемент привода автомобиля быстрей выйдет из строя и подкинет проблем владельцу автомобиля, рано или поздно потребуется дорогостоящий ремонт узла. К счастью, замена масла не требуется чаще чем через 50 000-80 000 км (или раз в 4 года, смотря что наступит раньше).

Обратитесь к техническому руководству вашего автомобиля для уточнения частоты, с которой вы должны производить обслуживание дифференциала. У разных марок автомобилей она может значительно отличаться!

Дифференциал является важным, неотъемлемым элементом всех задне- и полноприводных автомобилей. Упрощенно говоря, он предназначен для компенсации разницы в прохождении расстояния внутренними и наружными колесами при повороте автомобиля. На заднеприводном автомобиле дифференциал установлен в корпус на заднем мосту и специальную смазку – густое по консистенции, темное на вид масло.

Переднеприводные автомобили часто обладают интегрированным дифференциалом, совмещенным с корпусом коробки передач. Они используют одну и ту же смазывающую жидкость. Масло в дифференциале смазывает подвенцовые и зубчатые передачи, которые передают мощность от ведущего вала к осям колес. Если ваш автомобиль оснащен дифференциалом ограниченного проскальзывания, свежая актуальная смазка также позволит сохранить все движущиеся части в этом узле «здоровыми».

Предназначение дифференциала автомобилей:

— позволяет ведущим колесам вращаться с разными угловыми скоростями;

— неразрывно передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса.

Дифференциал позволяет вашему автомобилю проходить повороты без опасности появления заноса или схода с дороги.

Если бы оба ведущих колеса вращались с равной скоростью, так бы и происходило, по причине того, что внешняя шина двигалась бы синхронизированно с внутренней. Машина была бы сложной для управления. Для недопущения развития подобной ситуации и был изобретен дифференциал.

Существует множество вариантов конструкций, но их можно поделить на три основные категории: свободный дифференциал, самоблокирующийся дифференциал и активный дифференциал, с системой векторизации крутящего момента.

Свободный дифференциал: самый старый и самый распространенный тип дифференциала. Его простая и действительно надежная конструкция широко применяется во многих автомобилях. Это суть- планетарная передача, в которой вращение на шестерни полуосей передается от корпуса дифференциала через шестерни, закрепленные внутри корпуса (сателлитные шестерни конической формы).

Приведенная во вращение двигателем ведущая шестерня зацепляется с ведомой шестерней главной передачи, которая, в свою очередь, передает мощность на обе оси через второй набор шестерен: сателлитные шестерни и далее на шестерни полуосей.

Единственная слабость системы? Когда происходит проскальзывание (пробуксовка колеса), вся мощность уходит на колесо с наименьшим сцеплением.

Но даже в простой и надежной конструкции замена масла тоже крайне важна, также как и замена масла в двигателе вашего автомобиля. Причина аналогична: контакт металл о металл (через потерявшее свои защитные свойства масло) изнашивает поверхности и создает нагрев от трения, что неизбежно разрушает шестерни и рано или поздно приведет к выходу элемента из строя. Именно поэтому необходимо производить замену масла согласно регламенту. Как это делать, – в автосервисе или самостоятельно, – решать вам.

Как самостоятельно заменить смазывающую жидкость в дифференциале?

Подготовка

фото: NICK FERARRI/POPULAR MECHANICS

В зависимости от конструкции дифференциала на вашем автомобиле смена масла может быть как очень грязной, так и достаточно чистой работой. Некоторые виды дифференциалов имеют сливную пробку (не забудьте, на ней расположен магнит для притягивания стружки и шестерен, после откручивания ее нужно почистить от нее), с других требуется снимать крышку корпуса.

В любом случае вам понадобится широкий поддон для масла (в него оно будет стекать) и место в гараже, где можно легко подлезть под машину и не бояться пролить немного масла на бетонный пол. Прогрейте свой автомобиль в течение нескольких минут, прокатитесь, чтобы разогнать масло в трансмиссии. Переоденьтесь в одежду, которую не жалко будет испачкать, и возьмите с собой перчатки.

Это же просто замена масла. В этом действии действительно нет ничего сложного, но приготовьтесь, потому что старое масло из дифференциала обладает очень специфическим едким запахом. Мы предупредили!

Открутите пробку заливного отверстия в верхней части корпуса дифференциала, а затем отвинтите сливную пробку (под пробками нередко рекомендуется менять уплотнительыне шайбы, чтобы исключить подтекания). Если на вашем автомобиле не предусмотрено сливной пробки, отвинтите болты корпуса, оставив пару верхних болтов чуть ослабленными, чтобы удерживать крышку на месте.

Используя отвертку с плоским жалом, осторожно откройте крышку, предварительно отойдя немного в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность корпуса дифференциала. Дайте маслу полностью стечь, затем снимите крышку.

Очистите и поставьте крышку на место

фото: NICK FERARRI/POPULAR MECHANICS

Предположим, что после снятия крышки все оставшееся масло в корпусе полно металлической стружки. Ее (стружку) желательно оттуда удалить. С поверхности корпуса и шестерен. Проверьте наличие следов износа металла (стружку) в укромных уголках дифференциала.

Обезжириватель или безворсовая тряпка – это все, что необходимо для очистки крышки корпуса от старого масла. Когда очистите крышку, возьмите магнит и пройдитесь по внутренней стороне дифференциала, чтобы подобрать мельчайшие металлические ошметки.

фото: NICK FERARRI/POPULAR MECHANICS

Очистите также заглушку сливной горловины. Большинство из них снабжены магнитом для захвата мелких металлических частиц. По поводу различных промывок или чистящих, моющих средств: их лучше не использовать, поскольку их остатки могут повлиять на вновь залитое свежее масло .

Очистите сопрягаемую поверхность корпуса и крышки при помощи очень мелкозернистой наждачной бумаги. Затем протрите обе поверхности безворсовым магазинным полотенцем и очистителем тормозов.

Для сборки (если крышка на дифференциале снимается), чтобы масло не подтекало, понадобится установка прокладки между двумя частями корпуса. На некоторые автомобили ставятся готовые прокладки (ищите комплекты в магазине). Если такой нет, используйте жидкую прокладку, предназначенную для жестких условий эксплуатации и воздействия масел.

Нанесите средство на сопрягаемую поверхность крышки, пройдясь вокруг каждого монтажного отверстия, затем поставьте крышку на место с достаточной силой нажима, чтобы расплющить нанесенную субстанцию. Дайте ей схватиться в соответствии с инструкцией, а затем затяните болты в соответствии со спецификациями вашего автомобиля, проверяя усилия с помощью динамометрического ключа.

Наполните до краев

фото: NICK FERARRI/POPULAR MECHANICS

Используйте трубку или специальный большой шприц, чтобы заполнить дифференциал новым маслом.

Используйте самое высококачественное трансмиссионное масло, которое вы можете себе позволить из рекомендованных, чтобы вновь заполнить внутреннюю часть корпуса дифференциала (обычно заливать масло нужно до тех пор, пока оно не начнет вытекать из заливного отверстия). Требуемый объем будет указан в руководстве. Обычно на легковых автомобилях это 400-500 мл.

Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля, поскольку некоторые дифференциалы с повышенным внутренним трением требуют наличия дополнительных спец. добавок в масло.

Коллеги, подходит ТО-40, а значит потребуется (по регламенту) заменить масло не только в двигателе, но и в заднем дифференциале, раздатке. Кто чего заливал, если уже проделывали данную процедуру? Вязкость брали 80W-90 как в "руководстве для владельца", 75W-85 как в "руководстве по ремонту" или 75W-90 как "все такое заливают"? Как выглядит жижа отработки? Черное-черное "хорошо что вовремя сменил", или светлое "можно ещё столько же ездить"? Поделитесь опытом.

я заливал 80W-90. по цвету сказать не могу, меняли у ОД, но при мне. сливали в большую воронку))
на всякий случай напишу, еще на 40 меняется тормозная жидкость.

Вчера как раз менял сам. Залил 75х90 лукоил. Я второй хозяин не давно купил. До этого на короссоверах так заливал. Пробеги не большие 10-15 тыщь менял раз в год. С редуктора мало слилось у меня отсилы 300 грамм. С виду не видно что есть подтеки. Теперь кубатурю почему так

Заливал на ТО-40-80-120 Idemitsu Racing MTF 75W-90 (код 2846042)

Заливаю Motul GEAR 300 SAE 75W90 100% Synt. Ester. ТО-40-80 делал сам. При сливе масло не чёрное. Характеристика "светлое "можно ещё столько же ездить", для меня не существует. Положено - меняйте.

Жижу менял в 35 тыс.км в раздатке по цвету норм,в дифференциале черное.Заменил на 75w90 castrol syntrax long life, дорогая сволочь,но зимой стало намного лучше на холодную ехать .Если менять то все сразу ,все равно 2 литрушки покупать

Коллеги, вчера произвел замену масла и хочу поделить наблюдениями. Масло я менял в теплом боксе, на яме, покатавшись перед этим часа полтора по городу. На улице было -5.
Т.к. замене подвержены были все масла кроме АКПП, а в двигателе менял уже трижды, то начал в прямом смысле с конца - с заднего дифференциала. Тут же возникли непредвиденные сложности: заливная и сливная пробки в диффе откручиваются шестигранником на 10. Так вот, какая с*ка в Америке их ТАК затянула? Чтобы их сдернуть, потребовалось добавлять к шестиграннику полуметровую трубу, при этом сам ключ при приложении усилия стал гнуться!! В итоге сдернуть всё таки
удалось применив ВДшку - щелчёк был как выстрел, резкий и громкий. Далее, жижа из дифференциала сливалась очень не охотно, долго и по консистенции напоминала кисель. Очень черный кисель. После перешел к раздатке - там всё "как по маслу": пробки легко открутились головкой на 24. Сама жижа оказалась достаточно текучей, тоже черного цвета, слилась очень быстро. Видимо сказывается близкое расположение к двигателю.
Масло залил полусинт Лукойл TM-5 (GL-5) 75W-90. Покупал на фирменной заправке за "лукойловские" баллы. Деньгами заплатил 1р. Дата выпуска масла - октябрь 2017. По наши меркам, считай, вчера. В Пермском крае именно трансмиссионные жидкости Лукойл продает почему-то только в 4л таре. Хотя фасуют и "литрушки". При замене ушло чуть меньше 1,5л. Учитывая годность масла в 5 лет, канистры точно хватит еще на раз, а может и на два.

Я обычно обстукиваю пробку, перед ее откручиванием, если позволяет место. А то, что вы ее сорвали с большим усилием, обусловлено только тем, что там "гальваническая пара", т.к. пробка- железная, а корпус редуктора- алюминий и это приводит к образованию окисла.

lobzik24, дело конечно хозяйское. Лукойл действительно хорошее масло? По допускам понятно, что подходит, Лукойл-центр mercedes у себя на дилера в движки, да и везде рекомендует заливать своё масло, но я б не стал, хотя у них есть все рекомендации, тесты и допуски от daimler-benz.

. что вы ее сорвали с большим усилием, обусловлено только тем, что там "гальваническая пара", т.к. пробка- железная, а корпус редуктора- алюминий и это приводит к образованию окисла.

Все правильно, только для какой-либо электрической цепи. В нашем случае, применительно к корпусу дифференциала - маловероятно. Кроме этого, такая же "гальваническая пара" в раздатке открутилась с минимальным усилием.

Лукойл действительно хорошее масло? По допускам понятно, что подходит..

Хотя тема и не об этом, отвечу: я для себя этот вопрос решил давным-давно и окончательно - это единственная марка масла в нашем регионе, за оригинальность которого можно быть уверенным на 1000%. Все остальные бренды и марки масел - абсолютнейшая лотерея. Никто, никогда, ни один "проверенный продаван" на самом деле не поручиться за происхождение, качество и оригинальность импортных аналогов! Ну а Лукойл. На самом деле, характеристики масла не топовые. Намного выше средних, но не идеал. Бесспорно лишь то, что это именно оригинальное масло, приготовленное и расфасованное на пермском НПЗ.

13 Ответ от lobzik24 2019-04-16 06:58:33

Коллеги, "посчастливилось" мне тут побывать в одном достойном сервисе, заехал туда за знакомым. То да сё, разговорились. Увидел Venza - сразу вопросы и т.д. Дело не в этом. Пока ехали с ним до места, зашла речь про "что куда льешь" и я рассказал о своем опыте замены масел в раздатке и заднем редукторе. И описал состояние родного масла. Первый же вопрос, который он мне задал: "не было ли случаев течи сальников заднего редуктора"? Я говорю "навалом! очень частая неисправность!". А вот случая замены сальника в раздатке из-за течи, я чего-то не припомнил.
И вот здесь, собственно, главная мысль - масло в редукторе, от того режима работы на который он рассчитан, просто-напросто перегревается и теряет свои свойства. Очень сильно густеет, забивает сапун, и как следствие - избыточное давление выдавливает масло через сальники. Кроме этого, повышенному нагреву способствует близкое расположение выпускной системы. Единственный выход из ситуации - чаще менять масло в заднем редукторе. В несколько раз дешевле и на порядок проще, чем замена сальника там же.

Кто что думает по этому поводу, коллеги?

14 Ответ от Um239 2019-04-16 08:43:17

В мануале к авто написано: гипоидное 80W-90. Это очень густое масло и в морозы ниже -20 оно будет как пластилин. И пока оно не нагреется, оно нормально не работает.
На сайте Motul для Европы рекомендовано HD 80W-90, для США и Канады - GEAR300 75W-90. Какое-то время сайт выдавал для редуктора жижу для АКПП.
В свой Yamaha Grizzly 700 заливал HD летом нормально, зимой не едет. Перешел на GEAR300. Его же заливаю и в Вензу.
Поэтому считаю проблема не в перегреве масла, а как раз наоборот. Слишком долго нагревается до рабочей температуры в зимний период.

15 Ответ от Customs495 2019-04-16 08:50:44

Коллеги, "посчастливилось" мне тут побывать в одном достойном сервисе, заехал туда за знакомым. То да сё, разговорились. Увидел Venza - сразу вопросы и т.д. Дело не в этом. Пока ехали с ним до места, зашла речь про "что куда льешь" и я рассказал о своем опыте замены масел в раздатке и заднем редукторе. И описал состояние родного масла. Первый же вопрос, который он мне задал: "не было ли случаев течи сальников заднего редуктора"? Я говорю "навалом! очень частая неисправность!". А вот случая замены сальника в раздатке из-за течи, я чего-то не припомнил.
И вот здесь, собственно, главная мысль - масло в редукторе, от того режима работы на который он рассчитан, просто-напросто перегревается и теряет свои свойства. Очень сильно густеет, забивает сапун, и как следствие - избыточное давление выдавливает масло через сальники. Кроме этого, повышенному нагреву способствует близкое расположение выпускной системы. Единственный выход из ситуации - чаще менять масло в заднем редукторе. В несколько раз дешевле и на порядок проще, чем замена сальника там же.

Кто что думает по этому поводу, коллеги?

Так и есть, забитый сапун влечет к попадению на сальники как в редукторе, так и в раздатке. Намедни как раз совершил работы по замене сальников редуктора привода и хвостовика. Сапуны были забиты, я бы сказал что они просто не двигались, так что их в первую очередь проверять, а потом и масло можно махнуть по желанию. За 84000 миль, у меня масло не прям чернющее было, еще можно было ездить. А вот то, что сапуны забиты, это беда.

Коллеги, "накатал" таки 40 тыщ.км!
Надо сменить жижи в разд. и зад. ред. Хотел уточнить, всего понадобиться 2л., литр в один узел и литр в другой?

Коллеги, "накатал" таки 40 тыщ.км!
Надо сменить жижи в разд. и зад. ред. Хотел уточнить, всего понадобиться 2л., литр в один узел и литр в другой?

Два литра хватит, ещё останется грамм 300.

Чёт смутила надпись МКПП на бутылке. Можно лить?

Чёт смутила надпись МКПП на бутылке. Можно лить?

Тойота замена масла в заднем дифференциале

WadiMen

Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Полпред Президента по Кузбассу

winter1979 Просмотр профиля

Я так понимаю, что лучше залить то масло, которое рекамендует завод изготовитель?

Masel Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

Конечно. И ненужно слушать рекомендации работников СТО, они всегда советуют то что у них на складе есть. А на складе ассортимент унылый, поэтому всем льют без разбора одно и тоже. Лучше покупать самостоятельно, и приезжать со своим, пусть при этом замена за деньги.

1ZZ-FE, @L, 2003, черная

Реклама партнёров winter1979 Просмотр профиля

Как посмотреть уровень масла в раздатке? на Toyota Corolla Fielder 4WD

kamikadze Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Alexey77 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Вадим, при всем уважении, ты не прав. Масло в заднем редукторе никак не влияет на работу вискомуфты. Если не ошибаюсь, в ней жидкость не меняется в принципе.

winter1979. А то, что масло залил такое, так и езди на нем и голову не грей. У него просто характеристики выше, чем у того, что указано заводом.

"Полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Применение: Castrol SAF-XJ предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется «Limited Slip Oil» класса API GL-5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL-5 (с учетом предписаний изготовителя)"

Читайте также: