Ток утечки мазда сх7

Обновлено: 05.07.2024

Поиск утечки продолжение

Сегодня весь день провели в поисках утечки тока в 200mA. Было подозрение на магнитолу, так как если вынуть предохранитель room ток утечки был в норме. Отключили магнитолу, ток утечки без изменений. Поочередно вынимали лампочки салонного освещения, результата ноль. Выяснилось что установлен TV тюнер. Отключили. Безрезультатно. Куда копать дальше не знаю. Если есть какие-то идеи- пишите, буду признателен!

Машины в продаже


Mazda CX-7, 2010


Mazda CX-7, 2011


Mazda CX-7, 2007
Mazda CX-7, 2008

Комментарии 14

Может отключить блок комфорта, что отвечает за салон? И проверить без него. Может он замкнул, и жрет питание.
Ну скажу так, я как-то неделю не ездил, и когда ставил машину, не обратил внимания, что свет в салоне горит, одну лампу вкл сверху) так через неделю у меня замки открылись на дверях, а закрыть не смог. Не мог понять в чем дело. Потом уже понял что сел акум из-за лампы. Так вот к чему я — лампочка за неделю в ноль не высадила аккум, значит чето серьёзней у вас питается постоянно.

Блок работает, но следующим этапом будет именно он

Глупый вопрос — а подсветка салона тухнет? Она же вроде тоже на room-прежде сидит

Ток утечки проверяй после 5 мин чтоб авто уснуло без сигнализации, тк на сигнализации будет открыт капот и будет опрос
Концевика постоянно

Тоже парился как-то, но через 10-15 мин все в норму приходит.
Машина засыпает долго)

В том то и дело что в норму не приходит и после трёх дней простоя высаживает аккум в ноль. Аккумулятор в норме, сразу скажу

По очереди все преды вытаскивай и смотри что сасёт напругу

Написал же, ток приходит в норму после вытаскивания предохранителя room

на этой линии дохренилиард всяких штатных потребителей висит, начни с нештатных — сигналку могли на нее же посадить, бп для регистраторов/радаров и тп.

Сигналка подключена по кану, регистратор на другой пред подключен

питалово сигналки откуда взято? если с коннектора мс-кан, то там как раз и есть + room

Ток утечки аккумулятора

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Норма тока утечки

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Подключить правильно

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

  • выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
  • отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
  • открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
  • закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

  • мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
  • сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
  • снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

  • Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
  • Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

  • Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
  • Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
  • Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
  • Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
  • Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
  • Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
  • Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Поиск тока утечки

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Определение утечки тока?

Иногда может за ночь до 11.9В съесть, то две недели спокойно катаю.

у меня до такого не съедает, но до 12.3 бывает, в последнее время перед ночной стоянкой отключаю автосвет, на утро 12.4-12.5 , мошт с этим связано не знаю.

GSM модуль может подъедать, особенно в местах , где прием по тем или иным причинам плохой. Если прием время от времени плохой, то в общую картину укладывается, хотя таких значений давать не может.

Если все отключено нештатное, то остается только обращаться к специалистам/дилеру и решать вопрос с автомобилем.

Не знаю связано с "жором" АКБ или нет, выскакивают следующие ошибки: U300A (модуль 5й двери), B121E и B1142 (модуль передачи данных). Читаю forscan-ом, пробовал сбрасывать ошибки, через некоторое время появляются снова.

Серега , попробую отключать автосвет.

выскакивают следующие ошибки: U300A (модуль 5й двери), B121E и B1142 (модуль передачи данных).

у вас есть ОД Мазды ? или к нам ехать ?

Серега , к Вам катаю. Обещали открыть в Кузне, не первый год от дилера информация.

с утечкой тока у меня вечная проблема. машину нельзя оставить больше двух недель, она не заведется. только АКБ снимать единственное решение.

уже АКБ менял на новый.

KSlip , Так в чём же дело? Замерить токи в режиме сна а/м, и если очень большие, начать поиск виновника проблемы.

Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.

с утечкой тока у меня вечная проблема. машину нельзя оставить больше двух недель, она не заведется. только АКБ снимать единственное решение.

уже АКБ менял на новый.

предполагаемая полная емкость нового акб - 62 Ач;

реальная емкость б/у акб - 50+- Ач;

необходимая емкость для запуска авто - 15-20 Ач;

емкость акб поддерживаемая системой - 70-80% от реальной;

нормальная утечка за 14 суток до 40 мАч составит 13,5 Ач

Итого: 50+-*75%-20-13,5 = 4+-Ач

то есть даже при нормальных токах утечки свежего акб будет хватать на 3 недели, максимум на месяц, причем он очень быстро выйдет на прежний график, т.к. деградация нового акб составляет 7+-% в год. соответственно выход не в покупках нового акб, а в сокращении сроков простоя с подключенным акб либо с его периодической подзарядкой, если отключить невозможно.

Однако добавлю для статистики. Новый авто (3 мес). Катался без проблем. Оставил на 3 дня в гараже. Прихожу - акк. мертвый- 2,5 В. Никаких допов на машине нет- всё стандарт! Зарядил акк., завёл - всё работает штатно. Ток утечки через 10 мин минимальный- меньше 10 мА. Сгонял к ОД - тот пожал плечами - мол у вас всё норм. Уже месяц после этого катаю - всё ровно. Но осадочек остался, меня мои машины так ещё ни разу не подводили, да ещё новые.

Мое озвучиваемое ранее мнение и наблюдения неизменны . На CX-5 / M6 гавенная тупонеумная система зарядки и таксебе штатные акб GUASA .

Любой другой авто нормально простоит 2-3-4 недели без запуска и заведется . А вот даже голый CX-5 , мужской половой орган . 7-10 дней и труп .

_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _

Моей заводской штатной АКБ GS Yuasa пять лет. До изменения прошивки блока PCM, зарядка от генератора авто была не совсем удовлетворительная. Однако даже с установленной дополнительной сигнализацией Pandora, авто смело выдерживало стоянку десять дней - авто без проблем можно было запустить. После изменения прошивки зарядка стала значительно лучше, АКБ держит напряжение и больше по значению и по времени. Так что ничего плохого про заводскую АКБ сказать мне не чего. Моё авто разумеется дорестайл 2014 года выпуска.

Любой другой авто нормально простоит 2-3-4 недели без запуска и заведется . А вот даже голый CX-5 , мужской половой орган . 7-10 дней и труп

Моему _панасонику_ без 3-х месяцев восемь лет и он спокойно держит 2 недели простоя, без сигналки уверен держал бы спокойно и три.

Но есть важный момент и он актуален для всех: после простоя в 2-3 недели разовая часовая поездка для зарядки АКБ, что мертвому припарка и если нужно опять поставить на 2-3 недели стоянки, то подзарядка необходима, так как отсчет будет начинаться от разряженной емкости "сдохнет" такой акб через несколько дней максимум неделю вне зависимости от марки авто и аккумулятора.

И если у кого такой трафик эксплуатации, то без подзарядок либо хранения авто с отключением акб от массы, никак.

Новый авто (3 мес). Катался без проблем. Оставил на 3 дня в гараже. Прихожу - акк. мертвый- 2,5

В вашем случае, на мой взгляд, всё достаточно объяснимо. Продавец автомобиля не в полном объёме произвёл предпродажную подготовку, в плане проверки и зарядки АКБ, а ведь должен был. Пока было на улице тепло вашему автомобилю хватало того что оставалось в АКБ, с похолоданием всё встало на своё место.

Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.

Любой другой авто нормально простоит 2-3-4 недели без запуска и заведется . А вот даже голый CX-5 , мужской половой орган . 7-10 дней и труп .

Хм. Интересно. А как у меня стоит по 5-6 недель пока я на вахте? Аккумулятор не отключаю. Не подзаряжаю. Сигналка (Pandora, правда без GSM) стоит. Ниже 12.1 напряжение не падало. Заводилась нормально. Чуть тяжелее чем обычно конечно, но заводилась. На работе еще как минимум у 2-х коллег CX-5. У одного 2016-года. У другого две CX-5. Одна точно дорестайл 1-го поколения, вторая 2-го поколения. Машины так же простаивают. Проблем с аккумулятором не испытывают.

KEYNET

От сигналки многое зависит. Одна 15mA потребляет, другая 40 с ежеминутными пиками до 100 во время пинга до сервера. Поэтому время до разряда может отличаться. Первая простоит и месяц, вторая через 2 недели уже даст о себе знать. Особенно если вышка будет далеко.

Хм. Интересно. А как у меня стоит по 5-6 недель пока я на вахте?

А у вас какой режим эксплуатации ?

( у нас примерно московский уровень . Например зима . Завел , фары ,печки , обогревы . Проехал 5-10 км ,заглушил . Завел , проехал чуть ,заглушил .Итд

Акб заряжен думаю процентов на 60-70 максимум .Посему не получается длительных стоянок .)

_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _

От сигналки многое зависит. Одна 15mA потребляет, другая 40 с ежеминутными пиками до 100 во время пинга до сервера. Поэтому время до разряда может отличаться. Первая простоит и месяц, вторая через 2 недели уже даст о себе знать. Особенно если вышка будет далеко.

Согласен. Сигналка 6-7 мА потребляет. При установке замеряли. До установки ток "спящего" автомобиля 10-11 мА, после установки поставленная на охрану 16-18 мА. От GSM отказался, т.к. в том месте где хранится авто связи нет, она и неделю не выстоит.

А у вас какой режим эксплуатации ? ( у нас примерно московский уровень . Например зима . Завел , фары ,печки , обогревы . Проехал 5-10 км ,заглушил . Завел , проехал чуть ,заглушил .Итд Акб заряжен думаю процентов на 60-70 максимум .Посему не получается длительных стоянок .)

Зимой город/трасса 50/50. Летом 20/80. При этом когда я на межвахте, авто может ездить неделю каждый день, а может простоять неделю-полторы (рваная эксплуатация) за ненадобностью. По моим наблюдениям не так важно расстояние на которое едешь (5-10 км.), а сколько время работы двигателя. За полдня толкания в пробках аккум спокойно с 35% до 70% заряжается. При подсаженном аккумуляторе постоянно идет заряд током 6 А с постепенным снижением. По достижении 60-65% начинает работать "интеллектуальный" режим заряда. За неделю до отъезда на вахту стараюсь поездить с включенными фарами или вентилятором печки на больших оборотах. Обычно до 80-95% (в зависимости от температуры окружающей среды) такой "лайфхак" помогает зарядить аккум. Этого достаточно для 5-6 недель простоя.

Японский унисекс: проблемы подержанной Mazda CX-7

Mazda CX-7, выпущенная в 2006 году, не была похожа ни на один кроссовер того времени. Необычный дизайн и мощный мотор выгодно отличали ее от конкурентов — очередь за ней выстраивалась аж на полгода вперед. Однако при эксплуатации стали выявляться проблемные места.

Читая отзывы о CX-7, я думал, что владельцы говорят об абсолютно разных машинах. Одни хвалят и восторгаются динамикой, управляемостью и дизайном, другие, напротив, говорят: «Продали и хорошо!». Кто из них прав, давайте разбираться.

Так ли хорош салон

Салон, как и все остальное в этой машине, полон противоречий. Первое, что подкупает, — «легковая» посадка и очень удобный профиль сидений. Владельцы говорят, что проезжали на «Мазде» ни одну тысячу километров и не уставали так, как в других авто. Эргономика тоже не вызывает нареканий. До любой кнопки удобно дотягиваться, руки комфортно ложатся на руль, колени ни во что не упираются.

Владельцы жалуются на жесткий пластик и шумоизоляцию. Если предыдущий хозяин не сделал «шумку», лучше организовать ее самому, иначе после 100 км/ч начнет досаждать гул в салоне. Стоимость работ с материалом — от 12 тыс. рублей.

Самый большой минус CX-7 — плохая обзорность. В угоду дизайну и лучшему лобовому сопротивлению изготовитель сильно наклонил лобовое стекло, и стойки получились очень широкими. При поворотах остаются большие слепые зоны, и водителю приходится изгибаться, чтобы заглянуть за поворот и не попасть в аварию.

Багажник скромный для среднеразмерного кроссовера — 450 л, но со сложенными задними сиденьями можно перевезти стиральную машину или небольшой шкаф.

Кузов у «Мазды» в целом крепкий и надежный, а вот о бамперах и оптике такого не скажешь. Из-за слабых креплений со временем провисает передний бампер, передняя оптика быстро затирается и мутнеет. Возможны очаги коррозии на кромке задних дверей, задних крыльев и крышке багажника, но это скорее исключение, чем правило.

Какие проблемы у двигателей СХ-7

На старте продаж CX-7 была доступна только с двигателем 2,3 турбо на 238 л. с., который работал вместе с полным приводом и «классическим» шестиступенчатым автоматом Aisin. После рестайлинга 2009 года моторная гамма дополнилась атмосферным мотором 2,5 л на 163 л. с. Он шел только с передним приводом, и автомат здесь стоял собственной разработки — пятиступенчатый.

Турбомотор поражал своей динамикой. Первую сотню кроссовер разменивал за 8,3 секунды, максимальная скорость составляла 181 км/ч. Счастье от владения «японкой» омрачала порой поломка турбины и вытянутая цепь ГРМ. Многие владельцы меняли «улитку» уже на 40 тыс. км, при этом турбина редко ходила больше 150 тыс. км. Замена обходится порядка 60 тыс. рублей, механизм ГРМ — около 40 тыс. рублей.

Запчасти лучше брать новые и оригинальные, надежных заменителей в продаже нет.

Еще один минус турбомотора — расход. Некоторые владельцы утверждают, что их CX-7 расходует не более 15 л/100 км, что в принципе много.

Машин с атмосферным мотором 2,5 на вторичке всего 3%. Их не покупали из-за плохой динамики (10,3 сек.), ненадежного пятиступенчатого автомата и отсутствия полного привода. В процессе эксплуатации у СХ-7 быстро пропадал задний ход оттого, что рассыпалась одна из планетарных передач. АКПП не была рассчитана на такую мощность мотора. На устранение проблемы понадобится не менее 20 тыс. рублей.

Коробка Aisin очень надежная, но с одной оговоркой: она чувствительна к загрязнению масла. Производитель не прописал замену масла в регламентах обслуживания, поэтому ломались АКПП часто. Если менять масло раз в 50 тыс. км, не будете знать проблем. Главное — обязательно проверьте коробку при покупке.

Так ли спортивен кроссовер на дороге

Ходовая часть редко доставляет проблемы, разве что замены могут потребовать сайлентблоки. Они, кстати, подходят от аналогичных Volvo и Ford, так как собрана СХ-7 на Европейской платформе EUCD.

Задняя подвеска многорычажная (заимствована у Mazda 3), передняя — «МакФерсон», донором которой стал минивэн MPV. Клиренс у СХ-7 — 210 мм. Можно легко парковаться у бордюров, ездить по грунтовке, лесной тропе или рыхлому снегу высотой до 20 см.

Дорогу машина держит великолепно, управляется тоже, в повороты входит уверенно, кочки в последний момент объезжает спокойно даже на высоких скоростях. Тормозные колодки просят замены не реже 20-30 тыс. км (от 2 000 рублей), тормозные диски (от 3 000 рублей за штуку) «живут» не больше 60 тыс. км.

Чего бояться на вторичке

Средняя стоимость Mazda CX-7 — 565 тыс. рублей. Предложений больше двух тысяч — выбирать можно не спеша, но решение лучше принимать после технической диагностики. Из-за спортивного характера автомобиль чаще всего выбирала молодежь, которая, гоняя от светофора к светофору, нередко угождала в ДТП.

Нам попался «уникальный» экземпляр красивого пурпурного цвета всего за 375 тыс. рублей:

Компрессор кондиционера на Мазде CX-7: обнаружить неисправности и продлить службу

Мазда – очень сложный по конструкции автомобиль, и схема кондиционера не является исключением из этого. Механизм надежный, но неисправности возникают даже в нем, которые появляются, в основном, вследствие изношенности деталей компрессора. Самая малая поломка причиняет множество неудобств, особенно при летней жаре.

Проверка работоспособности

Когда водитель замечает, что работа кондиционера отличается от прежней, требуется срочная диагностика.

Это оборачивается для владельца увеличенными затратами и потерей времени. Диагностика определяет существующие проблемы и находит скрытые, которые могут скоро появиться.

Компрессор кондиционера Мазда CX-7

Обследование кондиционера включает проверку:

  • давления на соответствие номинальному;
  • отсутствия утечек из системы;
  • работы вентилятора;
  • состояния радиатора кондиционера (конденсора);
  • шумности;
  • изношенности и натяжения ремня привода;
  • люфта шкива на компрессоре.

Полученные данные служат ориентиром для плана ремонтных работ: что сделать, когда, стоимость.

Возможные неисправности

Внимательный водитель замечает, что в работе кондиционера появляются:

  • сбои и неравномерное функционирование;
  • воздух в салоне охлаждается слабо или просто вентилируется;
  • что-то шумит, стучит, скрипит, когда устройство включено;
  • поступающий воздух имеет неприятный запах.

При включении системы слышен щелчок – срабатывает муфта компрессора кондиционера на Мазде CX-7. Звук появляется от электромагнита, который приводит в зацепление прижимной диск и приводной шкив. В компрессоре иногда возникают неисправности. Когда кондиционер выключен, но от муфты исходят непонятные звуки, запах гари – это признаки разрушения подшипника. Если неисправность замечена своевременно, потребуется только поставить новый подшипник. Промедление с устранением дефектов влечет за собой более сложный ремонт: замену муфты полностью или отдельных частей.

Когда не слышно щелчка после включения кондиционера, возможные причины:

  • недостаточный уровень хладагента вследствие утечки, отчего автоматика не включает компрессор;
  • поломался датчик давления;
  • неисправны электрические цепи;
  • в электромагните перегорела обмотка;
  • включение компрессора блокируется ЭБУ.

Когда слышен щелчок, вращается вал, и кажется, что кондиционер работает, но комфорт в салоне отсутствует, самостоятельно установить причину не удастся. Требуется специальное оборудование, которое имеется в автосервисных центрах.

муфта компрессора

Если при легком и свободном вращении муфты слышен посторонний шум, глохнет мотор, то причина чаще всего в заклинивании компрессора. Поломка обойдется владельцу автомобиля недешево. Внутренние части не ремонтируются, придется менять узел.

Иногда замечают странности в работе вентилятора – схема включения компрессора с кондиционером на авто Мазда CX-7 осуществлена через электронный блок управления двигателем. Поэтому когда, например, неисправен датчик на впускном коллекторе, ЭБУ включает вентилятор в постоянный режим работы.

Пространство между радиатором охлаждения и кондиционера сильно загрязняется, тогда работа системы неэффективна. Хотя бы раз в 2–3 года его следует чистить. Радиаторы снимают и промывают, но делать это лучше в сервисном центре.

Замена компрессора кондиционера

Отопление и вентиляция на авто Mazda CX-7 – это сложный объединенный узел из компрессора и кондиционера, который обеспечивает комфорт в салоне независимо от погоды на улице. Схема включает отопитель для повышения температуры воздуха. Второй важные элемент – кондиционер для снижения температуры и влажности. Вентилятор обеспечивает воздухообмен, очистку от пыли. Всем управляет специальный блок.

Расположение компрессора на Мазда CX-7 крайне неудобное для ремонта. Его устанавливают на двигателе, от которого узел приводится в рабочее состояние через поликлиновый ремень. На валу установлен постоянно вращающийся при работе мотора шкив. Крутящий момент передается через фрикционную муфту с приводом от электромагнита.

Компрессор кондиционера Мазда CX 7 обеспечивает обращение фреона в системе. Даже профессионалу, чтобы снять узел, потребуется не один час. Приходится демонтировать ГУР, патрубки. Поломка компрессора, когда нужна его полная замена, встречается на автомобилях, которые выпускались в первые годы. Впоследствии узел усовершенствовали, полный выход из строя встречается крайне редко.

Компрессор кондиционера Мазда CX 7

Заправка фреоном

По мнению многих автовладельцев, при плохой работе кондиционера достаточно заменить хладагент. Это ошибочное мнение, проблема таким путем не решается. Если уровень фреона понизился настолько, что требуется дозаправка, значит, жидкость где-то протекает. Сначала устраняют поломку, затем пополняют систему хладагентом.

Разгерметизацию обнаруживают с помощью высокочувствительных искателей с индикацией звуком. При сложных случаях используется ультрафиолетовая диагностика, при которой в систему в минимальных объемах вводят краситель. Он выходит наружу в местах протечек и светится при осмотре с помощью специального светильника.

Отремонтированный автокондиционер вакуумируют и заправляют хладагентом R134a. Объем фреона на автомобиле Мазда CX-7 составляет 470 мл или по весу 490 г. Все данные о заправке автокондиционера можно узнать из таблички под капотом или на блоке компрессора.

Высококачественная заправка обеспечивается специальным оборудованием:

  • прецезионными манометрическими блоками с наконечниками;
  • вакуумным насосом, который удаляет воздух и пары;
  • высокоточными весами, с помощью которых определяют количество фреона для Мазды CX-7.

Хладагент работает в условиях высокого давления. Заправка своими силами может привести к его выбросу и попаданию на кожу, последствия которого – сильное обморожение. Работы рекомендуется проводить в специализированных мастерских, где в распоряжении мастеров профессиональное оборудование.

Продлеваем срок службы

Кондиционирование осуществляется по довольно сложной схеме. Чтобы работа была безупречной, необходимо регулярное обслуживание, при котором проверяют:

  • уровень хладагента;
  • исправно ли работает компрессор;
  • в каком состоянии трубки.

Диагностику и ремонт следует доверять сервисным центрам, а не гаражным мастерским и случайным людям. Требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое имеется только у профессионалов. Сложность устройства системы кондиционирования на Мазде требует основательных знаний и определенного опыта.

система кондиционирования на Мазда

Полезные советы

Для бесперебойной работы кондиционера, основная часть которого – компрессор, придерживаются нескольких простых правил эксплуатации. Ежегодно проводят замену масла, поступающего в систему при смешивании с фреоном. Поэтому операция производится на специальных установках, где осуществляется ваккумуирование и одновременная заправка компонентов. Процесс сопровождается откачиванием стружки, отработанного масла и проверкой герметичности системы.

Большое значение имеет чистота конденсора. Он часто забивается, особенно пухом цветущих деревьев, а также грязью. Система не работает в надлежащем режиме, жидкость не охлаждается. Последствия бывают плачевными: прорыв магистрали, ломается радиатор, хладагент сбрасывается в аварийном режиме.

Повредить систему может перегрев, если оставить автомобиль на солнце. Сработает датчик, который воспримет это как неполадки системы кондиционирования.

Обычно через три–четыре года конденсор повреждает коррозия. Его не следует ремонтировать (обойдется дороже), лучше сразу заменить новым. Необязательно брать оригинал – дешевле купить у авторизованных производителей.

Техосмотр сопровождают обработкой антибактериальными препаратами и заменой салонного фильтра.

Своевременное обслуживание позволит системе работать долго и безупречно. Для планового техосмотра обращаются в сервисные центры. При малейших признаках неисправности следует немедленно провести диагностику и устранить дефекты. Тогда больших проблем с компрессором и всей системой кондиционирования не будет.

  • 0 комментариев

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ


На автомобиле установлена необслужи­ваемая аккумуляторная батарея номиналь­ным напряжением 12 В, емкостью 55 А ч. Элементы батареи расположены в моно­блоке из полимерного материала и закры­ты общей крышкой, неразделимо соеди­ненной с моноблоком,

В крышку батареи встроен индикатор плотности электролита, показания которого учитывают температуру батареи. Возможны три варианта показаний индикатора:

- синий индикатор с красной точкой - ба­тарея заряжена;

- белый индикатор с красной точкой - батарея частично разряжена, пуск двигате­ля затруднен или невозможен;

- красный индикатор с красной точкой - чрезмерное снижение уровня электролита вследствие длительного перезаряда акку­муляторной батареи или ее естественного износа.

Напряжение полностью заряженной акку­муляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12,6-12,9 В. Напряжение в бор­товой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14,0-14,2 В (±0,2 В от крайних значений).

Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4 В - к пере­заряду, что одинаково пагубно сказывается на сроке службы аккумуляторной батареи.

Вместо штатной необслуживаемой батареи можно установить любую аналогичную по емкости и монтажным размерам батарею. В этом случае используйте и обслуживайте ба­тарею в соответствии с приложенной к ней инструкцией (см. также «Обслуживание ак­кумуляторной батареи», с. 222). Аккумуляторные батареи одной модели мо­гут быть изготовлены с разной полярностью подключения (клеммы «плюс» и «минус» ба­тарей разных вариантов расположены про­тивоположно). Приобретайте батарею той же полярности, что и у смонтированной на автомобиле, так как батарею другой поляр­ности не удастся подключить к бортовой се­ти из-за недостаточной длины проводов и несоответствия размеров их наконечников.. Помимо этого некоторые производители вы­пускают батареи с уменьшенными размера­ми выводов (другого стандарта), которые также не удастся подключить к бортовой се­ти вашего автомобиля. На автомобиле Maz­da СХ-7 установлена аккумуляторная бата­рея с полярностью и размерами выводов по российскому стандарту.

При работе с металлическими инструмента­ми не допускайте коротких замыканий акку­муляторной батареи.

При зарядке батареи образуется взрыво­опасная газовая смесь, поэтому во время за­рядки и обслуживания батареи запрещается курить и пользоваться открытым огнем. За­ряжайте батарею в хорошо вентилируемом помещении.

При случайном попадании брызг электроли­та на кожу или в глаза немедленно, до оказа­ния медицинской помощи обильно промойте пораженные места водой и затем 2%-ным раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды).

После любой работы с аккумуляторной бата­реей обязательно вымойте руки с мылом.

Mazda CX-7. ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

При использовании обслуживаемой ак­кумуляторной батареи не реже одного раза в 2 недели удаляйте сухой ветошью пыль и грязь с поверхности моноблока и крышки батареи. Если на крышке случайно оказал­ся электролит, удалите его чистой вето­шью, смоченной 10%-ным раствором на­шатырного спирта или соды. Затем насухо протрите поверхность крышки.

Очищайте поверхность крышки только при плотно завернутых пробках во избежание за­грязнения электролита.

Следите за тем, чтобы пробки всегда бы­ли плотно ввернуты в горловины банок. Не реже одного раза в 2 недели проверяйте чистоту отверстий для выхода газа в проб­ках (если они в них выполнены) или боко­вых стенках крышки, так как засорение этих отверстий вызовет повышение давления газа внутри батареи, что может привести к ее повреждению.

Для предотвращения окисления клемм батареи и наконечников проводов регуляр­но очищайте клеммы и наконечники, сма­зывайте их техническим вазелином или консистентной смазкой. Следите за плот­ностью соединения наконечников прово­дов и клемм.

Периодически проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле, при необходимости подтягивайте его во избе­жание появления трещин на моноблоке.

Периодически, не реже одного раза в 2 не­дели проверяйте уровень электролита в элементах батареи.

У батарей с общей для всех элементов крышкой, оснащенной конденсаторной по­лостью, допускается проверять уровень электролита один раз в 2 месяца.

Уровень электролита во всех элементах должен быть на 5-10 мм выше верхней кромки сепараторов, что соответствует на­хождению уровня между метками «MIN» и «МАХ» на стенке полупрозрачного корпуса батареи.

Проверять уровень электролита над верхней кромкой сепараторов удобно стеклянной трубочкой: опустите ее в элемент до упора в сепаратор и, закрыв свободный конец тру­бочки пальцем, выньте из элемента.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Разряд батареи при эксплуатации автомобиля

Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение изоляции в системе электрооборудования

Найдите место утечки тока и устраните повреждение

Подключение владельцем автомобиля новых

потребителей сверх допустимых пределов

Отключите новые потребители электроэнергии

Чрезмерное загрязнение поверхности батареи

Очистите поверхность батареи

Уровень электролита ниже верхней кромки пластин

Восстановите нормальный уровень электролита

Короткое замыкание между пластинами

Батарея не прогрета вследствие низкой температуры окружающей среды (при –20 °С и ниже)

Прогрейте батарею в теплом помещении до

температуры 10–30 °С и зарядите

Электролит на поверхности батареи

Повышенный уровень электролита, приводящий к выплескиванию

Установите нормальный уровень электролита

Просачивание электролита через трещины в корпусе

Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения генератора

Замените регулятор напряжения генератора

Кипение электролита и перегрев батареи из-за сульфатации пластин

таблица 10.3 ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Проблема с зарядкой аккумулятора Mazda CX 7, что делать?

С приближением зимних месяцев автомобили, как правило, страдают, самая основная ситуация - это трудности с запуском Mazda CX 7 в начале дня при очень низких температурах. Обычно это связано с проблемы с зарядкой аккумулятора вашего Mazda CX 7 . Есть несколько причин, которые могут объяснить, почему ваша батарея больше не заряжается должным образом, и сегодня мы постараемся помочь вам решить эту проблему, которая может помешать вам использовать свой автомобиль. Для этого сначала мы расскажем, как работает зарядка автомобильного аккумулятора, затем о различных проблемах зарядки Mazda CX 7 и, наконец, о том, как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор.

Как работает подзарядка аккумулятора Mazda CX 7?

Прежде чем мы подведем итоги различных проблемы с подзарядкой аккумулятора на Mazda CX 7 , мы расскажем вам, как работает его система подзарядки, чтобы вы могли понять проблемы, с которыми вы боретесь. Автомобильный аккумулятор работает как аккумулятор телефона, он накапливает энергию для запуска Mazda CX 7. , включите фары, включите музыку, опустите электрические стеклоподъемники . Однако все эти действия потребляют энергию и могут истощить запас энергии, который может хранить ваша батарея. Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали компонент под названием генератор , этот компонент будет использовать энергию, создаваемую двигателем Mazda CX 7, для выработки энергии благодаря медной катушке и магниту. Эта энергия будет зарядить аккумулятор вашего автомобиля . Однако имейте в виду, что этот процесс может работать только тогда, когда ваш автомобиль работает, использование электрических элементов вашего автомобиля, когда он остановлен, истощит запас энергии вашего автомобиля. Считается, что Срок службы батареи xxx составляет от 3 до 5 лет.

Проблемы с зарядкой аккумулятора Mazda CX 7

Теперь мы опишем различные проблемы с зарядкой аккумулятора на Mazda CX 7 вы можете стать жертвой. Если ваша батарея не заряжается из-за того, что в вашей электрической установке действительно есть проблема, мы рассмотрим различные случаи.

Проблема с зарядкой аккумулятора на Mazda CX 7: аккумулятор разряжается независимо от того, заряжаю ли я его с помощью специального зарядного устройства.

В этом первом случае вполне возможно, что ваш генератор мертв Фактически, если вам удастся зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства и запустить Mazda CX 7, проблема, очевидно, исходит от вашего генератора переменного тока, который не должен больше генерировать ток.

Проблема с зарядкой аккумулятора на Mazda CX 7: моя машина отключается и не заводится независимо от того, зарядил ли я аккумулятор.

Если вы перезарядили аккумулятор и вам удалось запустить Mazda CX 7, но она выключается, хотя вы едете за рулем, а затем не запускается, Проблема с подзарядкой аккумулятора Mazda CX 7 заключается в том, что аккумулятор больше не держит заряд .

Проблема с зарядкой аккумулятора на Mazda CX 7: аккумулятор разряжен, хотя он новый

.
Если вы только что купили аккумулятор, и он разряжается во время вождения, скорее всего, проблема связана с генератором переменного тока. Он не может исходить от вашего нового аккумулятора, который держит заряд. Вторая возможность заключается в том, что где-то в вашей электрической системе есть заземление.

Как решить вопрос с зарядкой аккумулятора на Mazda CX 7?

  • Неисправный генератор: вы можете попробовать с помощью базовой механики проверить его с помощью манометра, чтобы определить, вырабатывает ли он мощность. Если этого не произойдет, лучше всего заменить его, в зависимости от вашего двигателя вы заплатите несколько сотен евро. Этот ремонт возможен при наличии доступа к генератору переменного тока.
  • Аккумулятор, который больше не держит заряд: в этом случае покупка нового аккумулятора - единственное реальное решение. Действительно, если вы уже перезаряжали его, но он все еще пустой, потому что его можно заменить, рассчитывайте от 60 до 100 евро в зависимости от вашего двигателя.
  • Заземление в электрической цепи: если вы не можете запустить Mazda CX 7, но ваш генератор и аккумулятор в хорошем состоянии, возможно, у вас есть заземление в жгуте проводов и вы теряете энергию. этот случай обязателен.

Как зарядить разряженный аккумулятор Mazda CX 7

Наконец, чтобы зарядить разряженный аккумулятор Mazda CX 7 есть только несколько решений, использование зарядного устройства является наиболее эффективным решением, вы можете найти некоторые для От 50 до 100 евро у таких поставщиков, как Oscaro. В противном случае вы можете использовать кабели, которые будут обеспечивать только энергию, необходимую для запуска.

Чтобы получить больше советов по Mazda CX 7, взгляните на Mazda CX 7 категория.

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

Читайте также: