Ток утечки ситроен с4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить неисправность?
Мультиметр
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
Мультиметр
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Мультиметр
Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Мультиметр
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Предохранители
Тема: Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)
Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)
Всем привет! решил написать небольшой рассказ о том как избавится от тока утечки в спокойном состоянии (т.е если машина стоит более 3-4 дней АКБ разряжается почти весь).
Итак начну по порядку. Где то в ноябре 12г. когда были сильные морозы у меня сел старый АКБ. Когда я приехал к продавцам АКБ, я просил их зарядить старый на что они сказали что ему уже 5 лет (короче выкинь его), так я стал обладателем нового заряженного АКБ. Примерно через месяц так как морозы все еще стоят (ездил очень мало), как то утром я не завел свою машину, оказалось сел АКБ, странно подумал я и повез его обратно в магазин, где мне поездили по ушам сказав что на мороз АКБ надо носить домой и что он высел теперь его надо заряжать (замечу что раньше такого не было), ладно зарядили поехал домой… Дома у меня были сомнения и я решил все же проверить есть ли заряд на АКБ, проверил тестером все ок заряд есть и спокойно позабыл про этот случай… Прошел еще месяц…. И вот очередной раз после выходных когда машина простояла 3 дня, я не смог ее завести (причем морозов не было), поехав опять в магазин стал ругатся что мол зарядка есть, а АКБ сел, меняйте его. Там оказался один хороший человек (который прошел огонь воду и т.д.) он сказал а ты замерял ток утечки, я ему нет, он замерь… и вот что получилось… Соединив – АКБ на щуп мультметра, а другой щуп с клеммой – от кузова стал замерять ток утечки и он оказался 0,4 А… Я призадумался… Т.е. через 150 часов, мой АКБ 62А\ч будет полностью разряжен (если конечно не ездить каждый день и на длительное расстояние).
Далее я напишу что нужно делать если появилась такая проблема, и кстати советую всем посмотреть свою утечку тока (при нормальном состоянии должно быть примерно 0,05А а то и меньше), да и еще ток в нормальное состояние входит не сразу, а после минуты как поставили на охрану или просто на стоянку выключив зажигание (если нет охраны), она видимо проверяет все системы после чего входит в режим покоя.
Итак как я искал причину! Первым делом подключив в разрыв минуса мультиметр стал смотреть на показания отключая по одному предохранители (если покажет на каком преде далее искать в этой цепи), мне не помогло. Потом отцепил охранную сигнализацию и магнитолу, не помогло…. Потом отцепил потребители которые идут в силовой части (генератор и стартер), мне опять не помогло.. Я уже был в глубокой депрессии, как решил посмотреть ошибки ВАГ – Комом, он написал что в аварийном режиме находится КАН шина.. И тут меня осенило.. Это же блок комфорта, он не может перейти в режим покоя… а значит не может связаться с какой то дверью, вернее то может то не может… Решил отсоединять по одному разъемы дверей (благо у наших машин они доступны) и о чудо когда отцепив дверь водителя показания тока покоя встали в норму… Я стал разбирать жгут проводов в двери водителя (кстати если нет желания перепаивать провода можно купить весь жгут стоит в екзисте около 1000р.) и нашел обрыв одного из 2-х проводов КАН шины, а так как я перебирал уже этот узел год назад когда не работал стеклоподъемник (тоже был обрыв провода) я этот провод КАН шины отдельно прикрутил изолентой жестко к жгуту и он порвался…. После восстановления провода собрал все на место и о чудо все стало ГУД….
П.С. как долго выдержит этот провод я не знаю придется замерять раз 1-2 месяца… Если снова такое случится придется либо покупать весь жгут или самому его делать! Да еще прочитал что после 2003 или 2004 г в. Эту проблему решили.. но точно не уверен. И еще обрыв этого провода никак не заметить, все работает в норме, а АКБ высаживает…
Надеюсь этот рассказ кому нибудь поможет….
Тема: Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
Поиск тока утечки в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
ВАЖНО! При поиске тока утечки, замерять нагрузку в цепи надо после снятия нагрузки ETACS - примерно через 15 минут после закрытия дверей .
Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут
- Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>
Поиск тока утечки в автомобиле. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
Разряжается АКБ.
tyman99, замерять нагрузку надо после снятия нагрузки "мозгами", т.е примерно через 15минут после закрытия всех дверей.
И ещё из-за неисправного блока блютус просаживаются АКБ!
Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня. Поиск тока утечки в автомобиле
У меня такая же проблема на Outlander XL 2.4, тот же ток утечки порядка 0.5А, а при выдернутом предохранителе как раз тоже №8 (реле блока управления) все норм 0,05 А.
Андрон1, удалось решить проблему?
Миниатюры
Для замера нам понадобится всё тот же мультиметр, который необходимо перевести в режим измерения тока и переставить измерительный щуп в верхнее гнездо.
Более безопасно мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но во многих статьях пишется, что можно выполнять замеры и в разрыве "плюса".
Главное от греха подальше вытащить ключ из замка зажигания, т.к. в суете можно забыться и спалить мультиметр.
Мне как-то спокойнее работать с минусовой клеммой, поэтому отсоединив клемму от АКБ, один из щупов мультиметра подключаем к минусовой клемме АКБ, а другой щуп на снятый провод (полярность на мультиметре не имеет значения).
Необходимо так же учесть, что все двери должны быть закрыты, кольцевик открытого капота должен быть заглушен, а так же учесть, что авто не сразу переходит в “сонный режим”, поэтому для чистоты замера лучше поставить на сигналку (или просто закрыть ЦЗ) и подождать пару минут.
Если к примеру после 5-10 минут мультиметр покажет значение до 80 миллиампер (на мультиметре будет 0.08 или меньше) то можно считать что ток в пределах нормы.
Поочередно вытаскивая каждый предохранитель, подождав после этого минуту (т.к. открывалась дверь и блок комфорта “просыпался”) выяснил, что снимая 39 предохранитель (Радио) ток утечки становится 10 миллиампер.
Причина была найдена, хоть и был потрачен целый вечер.
Так как до выходных было пару дней, чтобы не сажать новый АКБ, пришлось на ночь вытаскивать предохранитель.
На выходных начал разбираться с магнитолой RNS-E, и первым делом решил проверить предохранитель, установленный на самой магнитоле.
При попытке снять данный предохранитель – прилично обжёг пальцы, ходя до этого магнитола работала всего 5 минут, а сняв был немного в ступоре, мало того что он горячий, так ещё контактные ножки были чёрные и прилично обугленные…
Очистив контактные места и поставив новый предохранитель, подключил магнитолу, 10 минут послушал радио, проверил предохранитель – нагрева нет, после чего заново замерил ток утечки.
Спустя минуту после закрытия двери и ЦЗ – ток стал 850 миллиампер, спустя ещё минуту – 60 миллиампер, спустя 10 минут (когда магнитола “уснула”) – 10 миллиампер.
До конца так и не понял, в предохранители было дело или нет, но на протяжении недели, каждый вечер, проверял предохранитель и ток утечки, всё в норме, следовательно на данный момент можно сделать вывод, что из-за плохого контакта был не только нагрев предохранителя, но и возможно из-за этого магнитола не переходила в “сонный режим” и постоянно потребляла почти 2 ампера.
В этом ли было дело – покажет время, но по утрам машина стала заводиться с пол оборота. Возможно это стечение обстоятельств, что мой старый АКБ начал потихоньку умирать и то, что он каждую ночь питал магнитолу сказалось на нём, но с другой стороны не найдя причину был риск получить возгорание.
Пока что после многочисленных проверок – всё работает в штатном режиме.
появилась проблема с АКБ на дизеле 2,0л.
У меня появилась небольшая проблема на С5 третьего поколения.
В прошлом году зимой включал отопитель утром "ВЕБАСТА" - штатный. После прогрева мотора примерно 30мин. приходил и пытался зависти машину, мотор ели дыша крутил стартер. После нескольких таких экспериментов АКБ вообще помер. Машину отогнал на сервис, несколько дней пытались найти проблему и не нашли. Заменили АКБ по гарантии. В этом году начинается такая же проблема. При температуре -20, прогреваю машину ВЕБАСТОЙ 20мин., потом начинаю заводить машину, а она в ответ не спеша начинает крутить стартер. Боюсь что после нескольких таких еще заводов аккумулятор опять умрет. Что делать и как быть!?
Sunlighte
Пользователь
ездить быстро и без остановок. ). средние обороты двигателя должны быть более 1500 (вроде Крупенич такое говорил, я ему доверяю).
на этот вопрос у меня пока ответа нет. эти типы АКБ более дорогие (в 1,5-2-3 раза) и не так распространены. нужно искать тесты. в любом случае, эти технологии позволяют быстрее заражаться АКБ и выдерживать более высокую разрядку.
. я рассматриваю АКБ с пусковым током в холоде не менее 700А. Ач по-моему тут совершенно не важны, так как обозначают совсем иную характеристику. главное чтобы размер АКБ подходил для посадочного гнезда (кто-нибудь знает, какой размер у С5 Х7?).
Sunlighte
Пользователь
Сегодня пытался померить штатный АКБ, размеры получились 278*175*165 (последние две цифры не запомнил что за габариты, надо перепроверить)
Андрей! получается у тебя такие же проблемы были и ты решил их таким способом.
я еще слышал, что перед ночной стоянкой нужно чтобы мотор проработал 30мин.
. скажем так - я в курсе, что АКБ имеют тенденцию к умиранию и что дизель их убивает быстрее. поэтому я собираюсь свой АКБ поменять. ему уже 3 года.
. на холостых оборотах дизель вряд ли зарядит АКБ.
HAN13
Пользователь
Fantomas
Активный пользователь
Sunlighte
Пользователь
Так вот и вопрос машина прошлой зимой была у дилера, ничего не нашли и поменяли на новый АКБ. Сейчас опять такая же история. Хотя на работу утром сегодня приехал машина передд окнами 30мин работала, вечером с работы перед выездом вклл вебасту на 20мин и все завелось без проблем, днем простояла 7часов.
Надо менять на гелий, чувствую.
Pianist-74
Полковник
Rival
Постоянный пользователь
Fantomas
Активный пользователь
DiMDiM
Активный пользователь
DiMDiM
Активный пользователь
croopenich
Постоянный пользователь
бензины - дизеля. дело не в типе двигателя, а в его содержании. Понятно, что на морозе слабые места вылазят со страшной силой.
Нагрузка на АКБ зимой увеличивается на любом авто: то свечи накаливания, то обогрев стекол и зеркал, то жопогрейку включаем, то незамерзайкой балуемся и дворниками машем, вентилятор салона непрерывно крутит - все это нагрузка на генератор, который у Comforta 160 Вт, а у Exclusive 220 Вт. Когда генератор не справляется, на помощь подключается АКБ. А на холостом ходу АКБ подключается однозначно. на дизелях ставят повышенной емкости , у меня стоит 70 А*ч. Но все равно АКБ не резиновая :) Я лично стараюсь беречь заряд АКБ, так как в лом лишний раз ехать в гараж, оставлять авто на подзарядку, 30 минут пешком домой топать. Поэтому максимально выключаю потребители всякие на холостых, а в движении поддерживаю обороты до 2300-2500 ( D5 ручной режим), чтоб АКБ подзаряжалась. НО тоже без фанатизма надо подзаряжать. Старайтесь прочуствовать авто. По хорошему АКБ лет 5 должна отработать. Но, как правильно написал ХАН, плотность эликтролита нужно проверять, если пошли траблы.
Стартер медленно крутит по нескольким причинам: окислились контакты на массе, а бывает гайка ослабевает, клемма плохо контачит на стартере; возможно, что стерлись щетки, но для авто 2011 года - это мало вероятно (в стиралке щетки по 5-6 лет трут каждый день по 2 часа. А тут два раза в день по 10 сек . не тот износ); моторное масло густеет сильнее, чем хотелось бы ( хотя -20 для синтетики от TOTAL это не повод густеть). Вебасто не должна разряжать АКБ сильно, ибо режим Экономи Моде отключит Вебасто и оставит энергии на запуск.
Рассуждать можно долго,все ж практики ремонта больше у специалистов из ОД, хотелось бы и их мнение услышать.
Диагностика и устранение утечки тока в автомобиле
Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.
Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.
Обратный ток диодного моста
В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.
Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.
Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.
Неправильное подключение магнитолы
Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.
Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.
Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.
Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.
Проблемы с сигнализацией и охранными системами
Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.
В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.
Неисправности коммутирующего оборудования
Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.
Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Как проверить и определить утечку тока
Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.
Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.
Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.
Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.
С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.
Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.
21.9 Поиск утечек тока
В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.
• Перед проверкой полностью зарядите батарею.
• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.
Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.
• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери
• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА
• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.
• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.
• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.
Проверка тока утечки Citroen C4
Пежо 307 постоянно щелчок в салоне на закрытую машину и гудит приборка пишет эконом мод актив потом садится акум где копать.
Тимофей Орлов
Отличное видео, помогло разобраться в проблеме с электрикой моего пежо 307. Олег делает грамотные видео которые помогли большому количеству автомобилистов в ремонте. Большое человеческое спасибо ему.
Дим Ка
имобилизатор это что?)))))))) может иммобилайзер?)))))))
Alex Ont
Классное видео , выспался!
vlastelwin
Добрый день. Столкнулся с ситуацией разряда аккумулятора 60АЧ за 10-12 дней простоя до 11,8 - соответственно, машина не заводится. Сделал пару замеров: 1) за сутки простоя авто на сигналке - напруга падает на 0,1В. 2) замер токов показал, что авто на охране потребляет 60-70 ма(правда мерил недолго, после засыпа минут 5-10). При таких показаниях явно где-то косяк. Либо емкость аккумулятора на треть ниже номинала, либо у сигналки есть некие временные периоды(периодический опрос систем, пробуждение на время), когда начинает кушать гораздо больше. Не сталкивались ли вы с подобной ситуацией?
DablDot
Олег здравствуйте! К вам будет небольшой вопрос по концовке видео, где вы рассказываете про стук гидрокомпенсаторов. Искали видео у вас по устранению но нечего не нашли на данную тему. Как вы устранили стук? Опишите пожалуйста.
Сергей 68
Я после покупки аккамулятора, через неделю поехал в магазин и замерел утечку. Продован мерил клещами 0.18. и записал в сервисной книжке. После чего я двинул на сто и замерили мультиметром как в твоем случае 0.03 ( в режиме сигналки) и без неё. Взял у знакомого мультиметр, результат 0.03. через 4 дня доехал до магазина и замерили заново. Продавец снова вышел с клещами 0.18, после моей прозьбы замерить мультиметром. буркнув под нос какая разница! принес и к его удивлению 0.03. Молча записал показания и ушол. Вывод, завышают показания чтоб не было гарантийного случая . если че)))
Citroёn
Просто дерьмовый акум. купил.
TheFiknya
Расскажу свою забавную историю.
Около 100тык пробега и 5,5 лет сдох родной АКБ. Сдох сразу. Быстро. Осыпалась банка. Я плюнул и купил другой. Тот АКБ был норм, но с дефектом крышки. Из за этого после одной доливки через год оттуда начала протекать кислота. Заменил АКБ в декабре 2014г перед НГ. В феврале АКБ начал чудить. Также проверял утечку - она как по паспорту на сигналку - 0,025а. Потом проверил на вилке АКБ - вывод - проблема с новым АКБ (пробег менее 4х месяцев). АКБ был свежий, Декабрьский же 2014. Закоротило банку. В итоге после некоторых боданий вернули деньги за АКБ. Так что у кого проблемы - лучше проверьте АКБ. То что он новый - ни о чем еще не говорит.
HardSurvivalLesson Rus
олег подскажите - Battery charge or electrical supply faulty - шо такое и как решить ? может ссылку , если не сам ?
Планета YouTube
Олег ждем от тебя видео на тему решил ты проблему с утечкой тока , у меня та же фигня происходит машина постоит 3 дня и аккумулятор под ноль разряжается , сигналка тянет 30 миллиампер в приделах допуска , генератор 14.5 вольт выдает , аккум 62 ампер часа за трое суток садиться , Олег может знаешь где находиться провод на массу от двигателя на кузов , я попытался сегодня добраться до массового провода ну сверху не получилось проследить куда он крепится , прийдется наверное подлазить из под подкрылка там искать куда он крепится .
Sharapov5
Когда двигатель выйдет в температурный режим. когда агрегаты выйдут в режим работы- возможно отключение генератора из за температуры ( отключение на холостом ходу ) замечено на генераторах митсубиси ( решение 50 на 50 ) заменой таблетки, но лучше поставить в cборе Valio ( да основная температура идет от катализатора т к он нагревается до очень приличных температур- особенно когда на машинке покатаешься на высоких оборотах)
Даниил Кайгородов
у меня такая проблема.на холостом ходу падает напряжение и загорается сервис, после того как газану на 2000 оборотов напряжение в норме.что может быть?ситроен с4
KurtkaBain Bain
вопрос не по теме у меня с морозами тоже умер акум история как и у вас утечки нет тоже искал)я купил всего то акум на 55 ампер вместо 64 надеюсь не умрёт ну у меня саб стоит как думаете уходит ли 10ампер на свет буф и все остальное не умрёт ли акум??)
Планета YouTube
Вот пиздаболы те кто сказал что допустимый ток утечки 800 миллиампер при такой утечке не сложно подсчитать что аккум сядет за 3 суток в режиме покоя , допустимая утечка 80 миллиампер и то это с учетом что многофункциональная сигнализация которая тянет много , у меня например сигналка в режиме покоя тянет 30 миллиампер .
Kyryl
У меня была такая же предыстория. Не сразу понял, что аккумулятор "умер", вызвал эвакуатор, т.к. машина вырубилась на заправке и не заводилась. Помимо "дохлого" аккумулятора пришлось делать генератор (подшипник и реле).
ReDDiY FixiT
При подборе аккумулятора важно ещё учитывать
диаметр контактных клемм, в данном случае нам нужен тип клемм Euro — type 1 — 19,5 мм «плюсовая» клемма и 17,9 мм «минусовая» клемма.
Полярность: [- +] Обратная .Я себе ставил Varta Silver Dynamic 563400 D15 63 А/Ч 610 A (д242*ш175*в190) .
Ток утечки 0.03-0.04 Новый АКБ садится за 4 дня.
в общем суть проблемы в названии. но поясню. ВДРУГ приехал из деревни и обнаружил на изделии советского автопрома под названием "соболь" севший аккум. раньше такое бывало. высаживал за 3 недели +-. в зависимости от погоды. Поставил другой (запасной. ) 3 дня ситуация аналогичная. решил, что аккумуляторы уже полумертвые (одному 3 года, другому год) со скрипом купил новый аккум. Туплу. ах да, проверил ток утечки: на включенной сигналке 0.04. при включении скачок до 3-4а а дальше нормальный режим. в общем-то все как и положено. вот только сегодня вышел (вчера машина заводилась) а сегодня даже двери не открываются и сигналка не срабатывае %((( вопрос каким образом можно обнаружить глюк, кроме как выдрать все предохранители и втыкать их по одному в неделю? может поделится кто вселенским знанием? лучше, конечно по пунктам %))) к сожалению нагрузочной вилки у мны нема, поэтому воткнуть пред и проверить на следующий день просадку акб не могу. покупать ее за 1.5-2 рубля тоже тяжко %(((
На моей практике такое бывало:
от "левых" срабатываний сигналки,
от подкисших концевиков дверей и капота,
от глючной магнитолы.
отключай и проверяй.
Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
срабатываний сигналки не зафиксировано. машина под окнами- заорала б, не услышать нельзя. про концевики- можно поподробней? концевикив соболе это жесть, ржавеют быстро, причем не то что в Кае. а торчки какие-то неадекватные. работают все (если сигналка включена- открыть двери верещать начинает от каждой как и от капота. )
По концевикам - до конца не выключаются, через лампы салона и ржавчину в концевике все равно идет ток утечки. Было такое, свет в салоне не горел, но аккум высаживался меньше чем за неделю. То же на нашем автопроме.
Я менял на какие-то иномарочные, они все похожи.
в общем суть проблемы в названии. .
С утечкой 0.03 нового аккумулятора хватит на несколько месяцев.
Либо, ошибся с величиной тока утечки, либо.
Нет, брат, здесь что-то другое.
С утечкой 0.03 нового аккумулятора хватит на несколько месяцев.
Либо, ошибся с величиной тока утечки, либо.
Нет, брат, здесь что-то другое.
Именно поэтому, так я понял, и возникла версия про сигналку: т.е.сначало всё в норме - 0,04А, а затем . бах, утечка. (например сирена в КЗ).
Отключить её значит и посмотреть, что изменится?
ах да, проверил ток утечки: на включенной сигналке 0.04. при включении скачок до 3-4а а дальше нормальный режим. ((
Кстати, датчики берут авто под охрану не сразу после срабатывания замков, а примерно через 15-20с. Думаю, нужно подключить амперметр для проверки утечки, датчик капота замкнуть, и поглядывать время от времени на показания.
Я об этом тоже думал. Надо, действительно, вывести амперметр наружу, все закрыть и смотреть, что происходит.
Чудес на свете не бывает, где-то что-то осуществляет втихушку жор ликтричества.
Достаточно геморройная проблема.
в общем суть проблемы в названии. но поясню. ВДРУГ приехал из деревни и обнаружил на изделии советского автопрома под названием "соболь" севший аккум. раньше такое бывало. высаживал за 3 недели +-. в зависимости от погоды. Поставил другой (запасной. ) 3 дня ситуация аналогичная. решил, что аккумуляторы уже полумертвые (одному 3 года, другому год) со скрипом купил новый аккум. Туплу. ах да, проверил ток утечки: на включенной сигналке 0.04. при включении скачок до 3-4а а дальше нормальный режим. в общем-то все как и положено. вот только сегодня вышел (вчера машина заводилась) а сегодня даже двери не открываются и сигналка не срабатывае %((( вопрос каким образом можно обнаружить глюк, кроме как выдрать все предохранители и втыкать их по одному в неделю? может поделится кто вселенским знанием? лучше, конечно по пунктам %))) к сожалению нагрузочной вилки у мны нема, поэтому воткнуть пред и проверить на следующий день просадку акб не могу. покупать ее за 1.5-2 рубля тоже тяжко %(((
Вот неплохой канал (мне помог), ИМХО -
Скачок тока при вкл охраны, это включаются лампочки поворотников.
Внесу свои пять копеек. Суть такова в текущую зиму столкнулся с тем, что аккумулятор стал быстро проседать. но как то странно. Каждый день не езжу, благо автобус до работы останавливается под окном, но бывает нужно приехать на авто. Утром, хоть и зима, авто заводится, но простояв день стартёр уже крутит вяло, до полной посадки аккумулятора. Разобрал массу, почистил, затянул - всё равно толку нет. Замерял ток утечки аж 0,9А. Ранее более 0,28А не было. Дождался тепла и начал замеры вытаскивая по очереди предохранители. Грешил на музыку, а оказалось освещение салона и задние фонари. В итоге разобрал фонари и обнаружил окислившиеся контакты в правом фонаре. Зачистил, смазал силиконом собрал всё наместо. сделал замер - 0,29А. Успокоился. На следующий день меряю повторно, что за хрень - 0,48А. Пол дня переваривал, думал и решил проверить концевики в дверях. В итоге обнаружил, что в водительской двери контакты у концевика окислены, в задней левой двери концевик получше, но тоже есть начальные следы окисления. В итоге разобрал все концевики дверей с обоих сторон почистил смазал и установил на место. Сделал замер - 0,11А. Да у меня с новья ток утечки был больше! На следующий день сделал контрольный замер - 0,11А. В общем как я понял утром концевики, благодаря морозу сухие, соответственно контакт лучше ну и утечка меньше, за день конденсат и окисел делают своё чёрное дело и аккум буквально высасывается. Хочу ещё концевики между кузовом и им самим промазать силиконом, чтобы влага не попадала сзади в сам концевик.
Читайте также: