Торсион рено 19 регулировка

Для объяснения значения терминов углов установки колес мы приводим этот рисунок:
A — Угол развала передних колес;
B — Продольный наклон оси шкворня;
Различие между X и Y — схождение передних колес.

Разборка задней оси Рено 19

4 — поперечный стабилизатор;
5 — торсион;
6 — опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 — зацепляющиеся полуоси;
2 — стабилизатор поперечной устойчивости;
3 — амортизатор;

4 — продольный рычаг подвески;
5 — крепление продольного рычага подвески;
6 — пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

Оба рисунка изображают элементы заднего подшипника

1 — тормозной барабан;
2 — тормозной диск;
3 — подшипник колеса;
4 — упорное предохранительное кольцо;

5 — гайка ступицы колеса;
6 — крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

Разборка задней оси

4 - поперечный стабилизатор;
5 - торсион;
6 - опора торсионов и поперечных стабилизаторов.

1 - зацепляющиеся полуоси;
2 - стабилизатор поперечной устойчивости;
3 - амортизатор;

4 - продольный рычаг подвески;
5 - крепление продольного рычага подвески;
6 - пружины торсионы.

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения - наверху с новой самоконтрящейся гайкой - окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

1 - тормозной барабан;
2 - тормозной диск;
3 - подшипник колеса;
4 - упорное предохранительное кольцо;

5 - гайка ступицы колеса;
6 - крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрессовка и запрессовка подшипника колеса. Диаметр трубы должен составлять при выпрессовывании A = 49 мм, для запрессовывания E = 51 мм.

1. Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
2. Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
3. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
4. Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
5. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
6. Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
7. Наденьте новое упорное кольцо.
8. Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
9. Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
10. Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
11. После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
12. При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Видео про "Разборка задней оси" для Renault 19

Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками

Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении меша 2. Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову.

Отсоединить разъёмы от датчиков АБС! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает. Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов!

Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет Отсоединить троса стояночного тормоза что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем.

Выкатывал балку вместе с тросами. Видео торсионная подвеска рено меган сценик для воспроизведения. Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения. Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова.

Болты не вбивал в салон, аккуратно снял. Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке.

Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.

Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов.

Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.

Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций.

Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел. Установка детали Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа.

Как подтянуть или перещелкнуть торсионы

Потребуется регулировка спецприсобления 7. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая торсионная подвеска рено меган сценик, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником.

Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой.

Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками

С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, торсионная подвеска рено меган сценик которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Балка без рычагов и, собсно, сами рычаги с палками Подумал, что дальше без горелки тоже не обойдусь и прогрел рычаги в местах стыков с торсионами пробовал выбить торсы из рычагов без прогрева, результата не добился.

Как заменить задние торсионы Рено Меган

На удивление, горелка снова сотворила чудо, из прогретых рычагов палки удалось выбить с нескольких ударов килограммовой кувалдой с короткой ручкой! Дальше, как говорится, больше, осталось "всего-то" вытащить старые СБ из насиженных мест. Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил торсионная подвеска рено меган сценик разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко торсионная подвеска рено меган сценик Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителяотсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальнойторсионная подвеска рено меган сценик ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька:

Как заменить задние торсионы Рено Меган

Опытным автомобилистам прекрасно известно, насколько сложной является эксплуатация французской техники. Элегантные, комфортабельные автомобили в достаточной степени надежны, но очень сложные в процессе ремонта и замены различных узлов. Не является исключением из правил и Рено Меган. Автомобиль не доставляет хлопот своим владельцам на протяжении первых лет эксплуатации, но доставляет серьезные проблемы в дальнейшем.

Особенности ремонта

Одной из сложных задач в процессе обслуживания Рено Меган является замена задних торсионов. Надо сказать сразу, что кроме подробного описания процедуры необходимы несколько дополнительных условий, обеспечивающих успех мероприятия. Прежде всего, автомобилист, решивший самостоятельно заменить сложные детали на своем Рено Меган, должен обладать определенным опытом проведения таких работ. У дилетанта не получится произвести замену. Она сопряжена с целым рядом сложных моментов, которые опишем ниже.

Если решение производить замену комплектующих на Рено Меган самостоятельно принято, следует позаботиться о наличии специальных приспособлений. Провести процедуру замены без них крайне сложно с технической точки зрения.

В процессе описания ремонта мы укажем маркировку приспособлений, которые следует использовать для успешного проведения ремонта.

Алгоритм работы

Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Конечно же, лучше всего подойдет подъемник. Затем нужно демонтировать амортизаторы и стабилизатор. После этого автомобиль можно выставить на подставки. Далее следует поставить приспособление с маркировкой 7.0908V на место амортизатора.

После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге. Теперь надо контргайку зафиксировать на приспособлении. После этого ремонт Рено Меган переходит в следующую стадию. Автовладельцу следует выкрутить болт на торцевой части торсиона. Необходимо также извлечь прокладку. На той стороне, с которой происходит процесс съема, следует выкрутить болт, а так же осторожно удалить опорную прокладку.

*Здесь вы можете посмотреть, как происходит ремонт подвески Рено Меган 2

Не забудьте обозначить положение торсиона. Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.0908Q. Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8.0316А. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций. Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел назад.

Установка детали

Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа. Потребуется регулировка спецприсобления 7.0908V. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь – наконечник и спецприсобление 0908Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия.

Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора. В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь. Как показывает практика, замена этой детали делает автомобиль более сбитым и прогнозируемым на дороге. Процедура дает возможность корректировать параметры подвески.

Сложности процесса

Как видим, эта процедура на Рено достаточно сложная и сулит владельцу немало неприятных и сложных минут. Любая ошибка может привести к порче дорогостоящих деталей. Велик риск того, что после демонтажа элементов не получится поставить их обратно и придется обращаться за помощью к специалистам. Советуем все же тщательно взвесить свои навыки и способности перед тем, как браться за столь серьезное мероприятие.

Преимущества обращения в сервисный центр очевидны. Но если ваше авто уже не находится на гарантийном обслуживании, то стоит подумать о более бюджетных СТО, специализирующихся на ремонте и обслуживании французской техники. Постарайтесь выбрать мастера, который уже не раз выполнял такие работы на машинах французского концерна. Это гарантирует отсутствие проблем во время выполнения работы.

Renault Laguna I. Руководство - часть 124

С помощью приспособления Т. Ar. 1304 извлеките
торсионы подвески из шлицевых гнезд.

Торсионы подвески нельзя полностью снять,
когда балка задней подвески находится на
автомобиле.

СТАБИЛИЗУЮЩИЕ ТОРСИОНЫ

Необходимо использовать приспособление
Т. Ar.1304 или инерционный съемник Emb. 880,
позволяющий выполнить операцию быстрее.

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Высота контрольных точек нижней части кузова

при задней 4-торсионной подвеске

Производится на автомобиле с полным топливным баком без полезной нагрузки, стоящем на
горизонтальной площадке.

Н4 Расстояние от центра колес до пола

Н5 Расстояние от оси торсиона подвески до пола
Измерьте расстояние Н4 и Н5 и произведите

Максимальная разница между размерами левой и

правой сторон: 5 мм.

Возможны три случая, когда требуется

• Высота контрольных точек нижней части кузо-

ва одной из сторон автомобиля правильная,

разница в высоте между левой и правой

• Высота контрольных точек нижней части кузо-

ва неправильная с обеих сторон автомобиля,

разница в высоте между левой и правой

• Высота контрольных точек нижней части

кузова неправильная с обеих сторон

автомобиля, разница в высоте между левой и

правой сторонами в норме.

Двигатель F

Двигатель Z

(*) Первая буква кода комплектации автомобилей

с усиленной подвеской, «T», «U» и «Y» (см.
главу 0 «Общие сведения»).

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Высота контрольных точек нижней части кузова

при задней 4-торсионной подвеске

РЕГУЛИРОВКА

1 – ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Высота контрольных точек нижней

части кузова одной из сторон

автомобиля правильная, разница в

высоте значительна

Устранение разницы в высоте между левой и

правой сторонами производится путем изменения

положения стабилизирующего торсиона со

стороны меньшего контрольного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите

регулировку на низкой стороне, чтобы

установить ее на уровень высокой стороны.

Отметьте положение обоих торсионов подвески

относительно опор и муфты.

Установите резьбовые стержни (см. «Балка

задней подвески»), выдержав размер «Х» для

– оба торсиона подвески,

– стабилизирующий торсион на более низкой

Измерьте расстояние от центра колеса до пола

(на стороне без стабилизирующего торсиона).

Опустите эту сторону на величину ранее

определенной разницы между правой и левой

сторонами путем увеличения размера «Х» на

ПРИМЕЧАНИЕ: не вносите никаких изменений

в размеры приспособления, установленного

на другой стороне.

Не меняя положение нижней части кузова,

– стабилизирующий торсион, убедившись в том,

что он свободно перемещается,

– оба торсиона подвески, точно совместив

Поставив автомобиль на колеса, проверьте

высоту контрольных точек нижней части кузова

проверьте и при необходимости

отрегулируйте свет фар.

Высота контрольных точек нижней

части кузова неправильная с обеих

сторон автомобиля, разница в высоте

между левой и правой сторонами

значительна

Устранение разницы в высоте между левой и

правой сторонами производится путем изменения

положения стабилизирующего торсиона со

стороны меньшего контрольного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите

регулировку на низкой стороне, чтобы

установить ее на уровень высокой стороны.

Установите резьбовые стержни, выдержав размер

«Х» для обслуживаемого автомобиля.

– оба торсиона подвески,

– стабилизирующий торсион на более низкой

Измерьте расстояние от центра колеса до пола

(на стороне без стабилизирующего торсиона).

Опустите эту сторону на величину ранее

определенной разницы размера между правой и

левой сторонами путем увеличения размера «Х»

ПРИМЕЧАНИЕ: не вносите никаких изменений

в размеры приспособления, установленного

на другой стороне.

Не меняя положение нижней части кузова,

установите стабилизирующий торсион,

убедившись в том, что он свободно

Затем с помощью обоих специальных

приспособлений измерьте расстояние от центров

колес до пола одновременно с обеих сторон

автомобиля на величину, на которую более

высокая сторона автомобиля была выше при

В этом положении установите торсионы подвески,

убедившись в том, что они свободно

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Высота контрольных точек нижней части кузова

при задней 4-торсионной подвеске

Установите
– амортизаторы,
– колеса.

Поставив автомобиль на колеса, проверьте
высоту контрольных точек нижней части кузова и
при необходимости отрегулируйте:
– регулятор тормозных сил,
– свет фар.

Высота контрольных точек нижней
части кузова неправильная с обеих
сторон автомобиля, разница в высоте
между левой и правой сторонами в
норме

Высота нижней части кузова регулируется
воздействием на торсионы подвески.

Закрепите резьбовые стержни, выдержав
правильный размер «Х» для обслуживаемого
автомобиля.

Переместите торсионы подвески.

Измерьте расстояние от центра колеса до пола (с
обеих сторон).

Затем с помощью обоих специальных
приспособлений изменить расстояние от центров
колес до пола одновременно с обеих сторон
автомобиля на величину, на которую данная
сторона автомобиля имела отклонение при
проверке автомобиля.

В этом положении установите торсионы подвески,
убедившись в том, что они свободно
перемещаются.

Установите
– амортизаторы,
– колеса.

Поставив автомобиль на колеса, проверьте
высоту контрольных точек нижней части кузова и
при необходимости отрегулируйте:
– регулятор тормозных сил,
– свет фар.

2 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

При регулировке высоты контрольных точек
нижней части кузова автомобиля, бывшего в
эксплуатации, обязательно определите
положение, при котором торсионы могут свободно
извлекаться из гнезд.

Установите приспособления вместо
амортизаторов так, чтобы они имели размер «Y»,
соответствующий положению свободного
выдвижения торсионов.

Разница в высоте между левой и
правой сторонами автомобиля
значительна

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите регули-
ровку на низкой стороне, чтобы установить ее
на уровень более высокой стороны.

Отметьте положение обоих торсионов
относительно опор и соединительной муфты.

Отрегулируйте приспособления на ранее
измеренный размер «Y».

Высвободите:
– торсионы подвески,
– стабилизирующий торсион на низкой стороне.

Как поднять Рено 19?

Для начала, при установке новых газо-масляных аммо машинка поднимается (зависит от степени убитости старых..)
Ну а дальше - проставки под пружины, либо же новые пружины (опять же, если старые уставшие)..

В ответ на:
Для начала, при установке новых газо-масляных аммо машинка поднимается (зависит от степени убитости старых..)
Ну а дальше - проставки под пружины, либо же новые пружины (опять же, если старые уставшие)..

Аммортизатор не влияют на клиренс. Он лишь гасит вертикальные колебания кузова, и от их замены машина выше не станет.

В ответ на:
Для начала, при установке новых газо-масляных аммо машинка поднимается (зависит от степени убитости старых..)
Ну а дальше - проставки под пружины, либо же новые пружины (опять же, если старые уставшие)..

Аммортизатор не влияют на клиренс. Он лишь гасит вертикальные колебания кузова, и от их замены машина выше не станет.

И я так думал пока не поменял убитые аммо на новые.. машина поднялась сантимтра на 2.. Правда, это была не Рено и аммы были задние.. но, думаю, суть не меняется..

Физику процесса можете обьяснить?

В ответ на:
Физику процесса можете обьяснить?

Как минимум, на неубитом аммортизаторе шток утапливается только до определенной глубины, если аммо убит и большая часть масла/газа из него улетучилась, то шток утапливается на большую глубину и машина "ложится на асфальт".
Опять же, лифтануть можно длинноштоковыми аммортизаторами, но путь этот весьма опасен без точных механико-кинематических расчетов подвески. Безопаснее и проще клиренс регулировать пружинами, многовитковыми или большей жесткости. Я по крайней мере в свое время именно на этом остановился когда развлекался с передней подвеской моей старой R21.

Ну и смотря что имеет человек ввиду под "поднять".
Может быть на ямках и ухабах он лостает до земли защитой двигателя и поэтому хочет "поднять" авто.
В таком случае достаточно сменить убитые амортизаторы на новые или маслянныйе на газомаслянные и амплитуда колебаний на неровной дороге/крены в поворотах уменьшатся.

В ответ на:
Физику процесса можете обьяснить?

Как минимум, на неубитом аммортизаторе шток утапливается только до определенной глубины, если аммо убит и большая часть масла/газа из него улетучилась, то шток утапливается на большую глубину и машина "ложится на асфальт".
Опять же, лифтануть можно длинноштоковыми аммортизаторами, но путь этот весьма опасен без точных механико-кинематических расчетов подвески. Безопаснее и проще клиренс регулировать пружинами, многовитковыми или большей жесткости. Я по крайней мере в свое время именно на этом остановился когда развлекался с передней подвеской моей старой R21.

При всем уважении не согласен. Возможно я недостаточно просветлен, но
ход штоков аммо превышает амплитуду работы подвески( кроме вывешивания, и то не всегда)и ограничен геометрическими его( аммо) размерами, и наличие либо отсутствие газа\масла НИКАК не влияет на диапазон хода штока аммортика, а только лишь на сопротивление его перемещению.

А вот если следовать этой логике:

В ответ на:
. если аммо убит и большая часть масла/газа из него улетучилась, то шток утапливается на большую глубину и машина "ложится на асфальт".

то получаеться что при нормальном положении авты на новых аммортизаторах оно чуть приподымаеться так как их штоки "уперлись" в некоторое количества масла что в них есть. Но господа Масло это жидкость, а она НЕСЖИМАЕМА, т.е. это их крайнее верхнее положение и скакать по кочкам мы на них должны как горные козы. Но так не происходит. Это не так.

В ответ на:
В ответ на:
Как минимум, на неубитом аммортизаторе шток утапливается только до определенной глубины, если аммо убит и большая часть масла/газа из него улетучилась, то шток утапливается на большую глубину и машина "ложится на асфальт".
Опять же, лифтануть можно длинноштоковыми аммортизаторами, но путь этот весьма опасен без точных механико-кинематических расчетов подвески. Безопаснее и проще клиренс регулировать пружинами, многовитковыми или большей жесткости. Я по крайней мере в свое время именно на этом остановился когда развлекался с передней подвеской моей старой R21.

При всем уважении не согласен. Возможно я недостаточно просветлен, но
ход штоков аммо превышает амплитуду работы подвески( кроме вывешивания, и то не всегда)и ограничен геометрическими его( аммо) размерами, и наличие либо отсутствие газа\масла НИКАК не влияет на диапазон хода штока аммортика, а только лишь на сопротивление его перемещению.

По порядку. Ход штоков аммортизаторов превышает амплитуду подвески в их исправном состоянии а также соотвествии жесткости собственно аммортизаторов нагрузке на них, в иных случаях ход может быть соразмерным или даже меньшим - термин "пробивание подвески" я думаю знаком. Кроме того, сопротивление утапливанию штока относительно его длины возрастает нелинейно вплоть до величины, препятсвующей его дальнейшему утапливанию, и коэффитциэнт сопротивления зависит от того, сколько масла или газомасляной смеси осталось в аммортизаторе - следовательно, если наполнитель улетучился, то сопротивление утапливанию штока меньше - имеем пробивание аммортизатора под нагрузкой и уменьшение клиренса на пяток сантиметров при нежестких пружинах.

В ответ на:
то получаеться что при нормальном положении авты на новых аммортизаторах оно чуть приподымаеться так как их штоки "уперлись" в некоторое количества масла что в них есть. Но господа Масло это жидкость, а она НЕСЖИМАЕМА, т.е. это их крайнее верхнее положение и скакать по кочкам мы на них должны как горные козы. Но так не происходит. Это не так.

И жидкость (в данном случае масло), и газ (точнее газомаслянная смесь)сжимаемы, только по-разному. В аммортизаторах вообще используется упругая деформация наполнителя, т.е. шток выталкивается с усилием, пропорциональным нагрузке на него - такова работа аммортизационной стойки (т.е. тут еще включается упругая деформация пружины). Соотвественно в спокойном положении, т.е. при стоячем авто или прямолинейном движении по ровной поверхности, сопротивление сжатию масла таково что шток глубже не утапливается. Однако, как только появляются кочки, имеем моментальные (ну или регулярные ) возрастания нагрузки на аммортизаторы, дальше имеем упругую деформацию наполнителя аммортизатора вместе с пружиной и результирующее колебательное движение. Опять же, если увеличение нагрузки на аммортизатор не моментальное а постоянное, например в повороте на относительно большой скорости, когда центробежные силы превышают упругое сопротивление стойки, мы имеем утопление штока на большую глубину.
А теперь это все нетрудно экстраполировать на подубитую стойку

В ответ на:
По порядку. Ход штоков аммортизаторов превышает амплитуду подвески в их исправном состоянии а также соотвествии жесткости собственно аммортизаторов нагрузке на них, в иных случаях ход может быть соразмерным или даже меньшим - термин "пробивание подвески" я думаю знаком.

ЭТО ВООБЩЕ НОНСЕНС. За такой расчет подвески инженер будет тут же уволен. Пробивание подвески это именно тот случай когда выбираеться вся ее амплитуда и рычачи бьют в отбойник. И даже в этом режиме аммортизатор должен работать поэтому
ход его штока обязан быть еще больше и никак не меньше. Потому что если он будет меньше, то аммортизатор развалиться нафиг на первой-второй такой кочке или просто порвет свою опору и встрянет в капот или разобьет заднее стекло. А так не происходит(гнилые чашки не в счет)

В ответ на:
Кроме того, сопротивление утапливанию штока относительно его длины возрастает нелинейно вплоть до величины, препятсвующей его дальнейшему утапливанию[/
цитата] Как раз таки в большинстве недорогих аммортизаторов абсолютно линейно и без изменений( кроме специальных серий и газовых(очень незначительно, за счет давления газа).

В ответ на:

И жидкость (в данном случае масло), и газ (точнее газомаслянная смесь)сжимаемы, только по-разному. В аммортизаторах вообще используется упругая деформация наполнителя,

А это уже новая физика? В АММОРТИЗАТОРЕ не происходит НИКАКОЙ упругой деформации( кроме газовых, то это несущественно), так как там работает ЖИДКОСТЬ которая не умеет так деформироваться.

В ответ на:
ЭТО ВООБЩЕ НОНСЕНС. За такой расчет подвески инженер будет тут же уволен. Пробивание подвески это именно тот случай когда выбираеться вся ее амплитуда и рычачи бьют в отбойник. И даже в этом режиме аммортизатор должен работать поэтому
ход его штока обязан быть еще больше и никак не меньше. Потому что если он будет меньше, то аммортизатор развалиться нафиг на первой-второй такой кочке или просто порвет свою опору и встрянет в капот или разобьет заднее стекло. А так не происходит(гнилые чашки не в счет)

В ответ на:
Ход штоков аммортизаторов превышает амплитуду подвески в их исправном состоянии а также соотвествии жесткости собственно аммортизаторов нагрузке на них, в иных случаях ход может быть соразмерным или даже меньшим - термин "пробивание подвески" я думаю знаком.

В ответ на:
А это уже новая физика? В АММОРТИЗАТОРЕ не происходит НИКАКОЙ упругой деформации( кроме газовых, то это несущественно), так как там работает ЖИДКОСТЬ которая не умеет так деформироваться.

Правда что ль? А как же присущее жидкостям и газам упругость объема, которая, в частности, делает возможным существование продольных упругих волн в жидкостях и газах и соотвественно делает возможным передачу звука?

Renault 19 1989-1996

Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалификации и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.

1. В багажнике снимите покрытие верхнего крепления амортизатора.
2. Открутите верхнюю гайку.
3. Снимите отдельные элементы и пометьте очередность их снятия для последующей сборки.
4. Приподнимите автомобиль сзади и зафиксируйте.
5. Ослабьте нижнее крепление амортизатора и выкрутите болт.
6. Снимите амортизатор.
7. Новый амортизатор перед установкой несколько раз сожмите и разожмите. Таким образом, скопившееся за время хранения в одном месте масло будет равномерно распределено и амортизатор будет готов к эксплуатации.
8. Смажьте крепление амортизатора средством MoS22.
9. Установите амортизатор, резьбовые соединения — наверху с новой самоконтрящейся гайкой — окончательно пока не затягивайте.
10. Опустите автомобиль.
11. Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
12. Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.

Снятие поперечного стабилизатора

1. Приподнимите машину так, чтобы колеса висели свободно и зафиксируйте.
2. Открутите справа и слева на продольном рычаге подвески резьбовые соединения стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимите направляющие тросика стояночного тормоза.
4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
5. При установке затяните болты крепления моментом 50 Нм.

Снятие подшипника колеса

Оба рисунка изображают элементы заднего подшипника

1. Ослабьте болты крепления колеса и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы колесо свободно висело.
2. Разберите тормозной барабан или, соответственно, тормозной механизм дисковых тормозов.
3. Выньте предохранительное упорное кольцо щипцами из отверстия ступицы тормозного барабана или, соответственно, тормозного диска.
4. Положите тормозной барабан или соответственно тормозной диск на доску или зажмите в тиски.
5. Выдавите подшипник колеса подходящим коротким куском трубы из отверстия ступицы.
6. Очистите ступицу колеса и вдавите или, соответственно, впрессуйте новый подшипник до упора.
7. Наденьте новое упорное кольцо.
8. Наденьте тормозной барабан или, соответственно, тормозной диск на ось. Перед этим смажьте ось литиевой смазкой (например, LM-320 от Liqui Moly).
9. Закрутите новую самоконтрящуюся гайку ступицы, и после того как автомобиль будет опущен, затяните ее моментом 160 Н.м.
10. Подшипники колеса не нуждаются в регулировке, вращающиеся кольца, ступица и ось сделаны с такими малыми допусками, что после затяжки гайки они устанавливаются с предписанным для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор максимально составляет 0,03 мм).
11. После установки крышки ступицы установите элементы тормозного механизма в исходное положение.
12. При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.

Задний мост Рено 19 с 1989 г.в.

Сверху на рисунке изображена задняя подвеска с одним торсионом, встроенным в трубу оси с поперечным стабилизатором, на нижнем рисунке изображена задняя подвеска с четырьмя торсионами Renault 19.

1 — стабилизатор поперечной устойчивости;
2 — труба заднего моста;
3 — продольный рычаг подвески;
4 — амортизатор;
5 — тормозной барабан;

6 — опора торсиона;
7 — крепление продольного рычага подвески;
8 — пружинные торсионы, причем передние выполняют функцию стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — V-образная балка заднего моста.

В зависимости от типа двигателя и комплектации на Renault 19 устанавливаются 2 различных типа заднего моста. На Renault 19 с двигателями до 65 кВт оба поперечных рычага независимой подвески колес связаны друг с другом посредством двух движущихся одна относительно другой труб задней оси, в которых 2 торсиона обеспечивают подрессоривание. Начиная с двигателей мощностью 66 кВт, устанавливается задняя подвеска, на которой оба продольных рычага жестко связаны с V-образной балкой заднего моста. Подрессоривание при такой конструкции задней подвески обеспечивают 4 торсиона. Сваренные с картером моста продольные балки обеспечивают постоянный наклон и полосу движения колес, независимо от поперечного наклона кузова, вследствие чего достигается необходимая устойчивость на поворотах и меньший износ шин. Для точного направления движения поперечные рычаги подвижно укреплены в резиновых втулках, поддерживаемых креплением поперечных рычагов, которые прикреплены двумя болтами к днищу кузова.

Амортизаторы представляют собой телескопические амортизаторы двойного действия. Амортизаторы снизу крепятся на продольный рычаг подвески. Наверху они закреплены в маленьком куполе — сходно с куполом стойки амортизатора передней подвески — в багажнике.

Ступица колеса расположена отдельно от тормозного механизма заднего колеса на конце оси и зафиксирована прочеканенной гайкой. Подшипники задних колес являются необслуживаемыми и поэтому не подлежат регулировке.

Читайте также:

  
• Замена 4216 на крайслер
  
• Дэу нексия не набирает обороты троит
  
• Загорелся ключ форд транзит
  
• Установка брызговиков на опель корса с
  
• Как завести ваз 2110 напрямую