Трубка подачи масла нива

Обновлено: 04.07.2024

Шевроле Нива Снятие трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода грм Chevrolet Niva

Трубку подвода масла к натяжителю цепи снимаем для замены при её повреждении, а также при демонтаже маслоотделителя системы вентиляции картера. Выворачиваем из корпуса натяжителя болт-штуцер трубки (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ), а из штуцера трубки — датчик лампы недостаточного давления масла (см. Замена датчика контрольной лампы недостаточного давления масла).

Накидным ключом «на 21» отворачиваем штуцер трубки, удерживая наконечник трубки за шестигранник ключом «на 24»… …и снимаем штуцер с уплотнительными медными шайбами.

Элементы соединения трубки, штуцера и датчика лампы недостаточного давления масла.
Головкой «на 13» отворачиваем…

…болт крепления держателя трубки к блоку цилиндров…

…и болт крепления держателя трубки к кронштейну генератора.
Снимаем трубку подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ. При установке трубки сначала пропускаем через отверстие в её наконечнике болт-штуцер и от руки вворачиваем его в корпус натяжителя, затем аналогично — штуцер в блок цилиндров. Окончательно затягиваем штуцеры после крепления держателей трубки.

Снятие трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю Chevrolet Niva

Внимание:
На двигатель устанавливаются гидронатяжители и трубки подвода масла двух вариантов. Трубки и гидронатяжители не взаимозаменяемы. Различия относятся к машинам выпущенных до 08.2008 года и после.

1. Снимаем экран двигателя, как описано .

2. Ключом «на 10», охватывающим пять граней, отворачиваем штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

Полезный совет:
Если простым ключом гайка трубки не откручивается, воспользуйтесь ключом для прокачки тормозов.

3. Отводим трубку от натяжителя.

4. Ключом «на 10», охватывающим пять граней, отворачиваем штуцер трубки подвода масла.

5. Выводим трубку из отверстия переходника.

6. Для снятия переходника, ключом «на 21» отворачиваем датчик, удерживая штуцер от выворачивания ключом того же размера.

7. Накидным ключом «на 21» выворачиваем штуцер из блока цилиндров.

8. Снимаем штуцер и переходник с уплотнительными медными шайбами.

9. Выводим трубку подвода масла к натяжителю из пластмассового держателя, закрепленного на направляющей трубке измерительного щупа уровня масла.

10. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку винта держателя трубки, прикрепленного к кронштейну генератора.

11. Снимаем трубку. Устанавливаем трубку подвода масла к натяжителю цепи в обратной последовательности.

Двигатель ВАЗ-21214 (инжекторный)

До 2009 г. двигатель 21214 и его системы питания, выпуска и улавливания паров ОГ отвечали нормам токсичности Евро-2 (двигатель обозначался кодом 21214-20), а после 2009 года системы двигателя доработали до норм токсичности Евро-3 (двигатель стал обозначаться кодом 21214-30).

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.

Двигатель 21214-20 (Евро-2)

1 – поддон картера;
2 – кронштейн крепления генератора;
3 – блок цилиндров;
4 – подушка опоры силового агрегата;
5 – кронштейн опоры силового агрегата;
6 – крышка картера сцепления;
7 – маховик;
8 – датчик детонации;
9 – выпускной коллектор;
10 – теплозащитный экран впускной трубы;
11 – впускная труба;
12 – ресивер;
13 – дроссельный узел;

14 – топливная рампа;
15 – крышка головки блока цилиндров;
16 – выпускной патрубок рубашки охлаждения;
17 – головка блока цилиндров;
18 – гидравлический натяжитель цепи;
19 – шкив насоса охлаждающей жидкости;
20 – крышка привода распределительного вала;
21 – датчик положения коленчатого вала;
22 – масляный фильтр;
23 – гайка крепления шкива коленчатого вала;
24 – шкив коленчатого вала;
25 – крышка насоса охлаждающей жидкости;
26 – корпус насоса охлаждающей жидкости.

Двигатель 21214-30 (Евро-3)

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, впускная труба и выпускной коллектор, топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива, датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости (для системы впрыска), генератор, термостат, стартер (на картере сцепления). Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на отдельном кронштейне справа от двигателя.

Слева на двигателе расположены: свечи и провода высокого напряжения, модуль зажигания, указатель уровня масла, масляный фильтр, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла (контрольных приборов). Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала.

Цилиндропоршневая группа – такая же, как у двигателя мод. 21213 . На носке коленчатого вала установлен шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости с зубчатым диском – для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Диск имеет 58 зубьев (окружность разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину – это нужно для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала). Крышка привода распределительного вала мод. 21214 отличается от крышки мод. 21213 наличием прилива с отверстием под датчик положения коленчатого вала.

Привод механизма газораспределения – однорядной цепью. Соответственно, звездочки коленчатого и распределительного валов, а также вала привода масляного насоса – тоже однорядные; они невзаимозаменяемы с деталями двигателя мод. 21213. При этом число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшили с 38 до 30 (синхронизация оборотов для работы датчика-распределителя зажигания здесь не нужна), тем самым повысив производительность масляного насоса (это необходимо в связи с появлением гидронатяжителя цепи и гидроопор рычагов клапанов).

Башмак натяжителя мод. 21214 значительно длиннее башмака мод. 21213. Он, как и успокоитель цепи, изготовлен из износостойкой пластмассы. Перенесены и точки их крепления. Ось поворота башмака натяжителя находится в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала (на ее месте в двигателе мод. 21213 был ограничительный палец).

Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

Вместо регулировочных болтов в клапанном механизме установлены гидроопоры рычагов клапанов (гидрокомпенсаторы зазоров). Они запитываются маслом под давлением, подводимом по отдельной трубке от отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. В связи с тем, что зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, не устанавливаются пружины, прижимавшие рычаги клапанов на двигателе мод. 21213. Отличается и форма кулачков распределительного вала.

Натяжение ремня проверяем по его прогибу между шкивами агрегатов.

При нормальном натяжении ремня его прогиб под усилием 98Н (10 кгс) должен составлять :

Система смазки авто ваз НИВА ВАЗ21213 и ВАЗ-21214

1. Отверстие в звездочке для смазывания цепи.
2. Магистральный канал в распределительном валу.
3. Канал в кулачке распределительного вала.
4. Кольцевая выточка на средней опорной шейке распределительного вала.
5. Маслоналивная горловина.
6. Канал в опорной шейке распределительного вала.
7. Наклонный канал в головке цилиндров.
8. Канал подвода масла к газораспределительному механизму.
9. Главная масляная магистраль в блоке цилиндров.
10. Датчик сигнальной лампы недостаточного давления масла.
11. Канал подачи масла к коренному подшипнику.
12. Канал подачи масла к шатунному подшипнику.
13. Масляный картер.
14. Масляный фильтр.
15. Перепускной клапан.
16. Картонный фильтрующий элемент.
17. Противодренажный клапан.
18. Масляный насос.
19. Канал подачи масла от насоса к фильтру.
20. Канал подачи масла из фильтра в главную масляную магистраль.
21. Канал подачи масла ко втулке шестерни привода масляного насоса.
22. Передний сальник коленчатого вала.
23. Канал подачи масла к коренному подшипнику и к валику привода масляного насоса.
24. Валик привода масляного насоса и распределителя зажигания.
25. Впускная труба.
26. Дроссельная заслонка второй камеры карбюратора.
27. Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора.
28. Воздушный фильтр.
29. Коллектор вытяжной вентиляции.
30. Пламегаситель.
31. Шланг отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора.
32. Вытяжной шланг.
33. Указатель уровня масла.
34. Крышка маслоотделителя.
36. Маслоотделитель.
37. Сливная трубка.

I. Схема вентиляции картера двигателя.

Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительного вала, подшипники вала привода масляного насоса и распределителя зажигания, кулачки распределительного вала и втулка шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода механизма газораспределения, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках. Вместимость системы смазки 3,75 л.

В систему смазки входят: масляный насос 18, приемный патрубок с фильтрующей сеткой, прикрепленный к корпусу насоса, полнопоточный масляный фильтр, установленный на левой передней стороне двигателя, редукционный клапан давления масла, встроенный в приемный патрубок, электрический датчик 10 недостаточного давления масла.

Датчик недостаточного давления масла соединен с сигнальной лампой на щитке приборов, которая загорается при падении давления масла до 0,02-0,06 МПа (0,2-0,6 кгс/см2). При работе двигателя с исправной системой смазки лампа должна гаснуть (если двигатель не перегрет).

Циркуляция масла при работе двигателя происходит следующим образом. Масляный насос 18, приводимый в действие парой шестерен со спиральными зубьями, засасывает масло из картера 13 через фильтрующую сетку маслоприемного патрубка и подает его по каналу 19 в полнопоточный фильтр. Отфильтрованное масло по каналу 20 попадает в магистральный масляный канал 9, проходящий вдоль блока с левой стороны, а оттуда по каналам 23 и 11, просверленным в блоке цилиндров, проникает к коренным подшипникам коленчатого вала и переднему подшипнику валика 24 привода масляного насоса и распределителя зажигания. К центральной опоре распределительного вала масло подводится по каналам 7, просверленным в блоке цилиндров, в головке и в корпусе подшипников распределительного вала.

Масло, подошедшее к центральной опоре распределительного вала через канавку в опорной шейке, попадает в центральный канал распределительного вала, а из канала через отверстия в кулачках и в опорных шейках - к кулачкам, рычагам и опорам вала. Масло от первого подшипника валика 24 привода масляного насоса и распределителя зажигания поступает ко второму подшипнику по каналу, просверленному в самом валике. К втулке шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания масло подводится по отдельному каналу 21 из полости блока перед масляным фильтром. Остальные детали смазываются разбрызгиванием и самотеком.

Цепь механизма газораспределения смазывается маслом, которое выходит из передней опоры распределительного вала и передней втулки вала привода масляного насоса и распределителя зажигания, и затем разбрызгивается через радиальные каналы 1 на звездочках указанных валов. Для того чтобы при работе двигателя на любом режиме обеспечить необходимое давление масла в магистрали, а также чтобы компенсировать увеличивающийся при износе двигателя расход масла, масляный насос имеет избыточную производительность. Для предотвращения повышения давления масла сверх допустимого в системе установлен редукционный клапан, перепускающий избыточное масло в маслоприемник.

Масляный насос (см. рис. 3 - "Поперечный разрез двигателя") шестеренчатого типа, установлен внутри картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами. Ведущая шестерня насоса неподвижно закреплена на валике, а ведомая шестерня свободно вращается на оси, запрессованной в корпусе.

В корпус маслоприемного патрубка встроен редукционный клапан. Давление, при котором срабатывает редукционный клапан, обеспечивается пружиной соответствующей упругости, установленной на заводе. Это давление не регулируется.

Масляный фильтр навернут на штуцер и прижат к кольцевому буртику на блоке и уплотняется прокладкой. Масло поступает в фильтр через отверстие и, пройдя фильтрующий элемент 16, выходит в магистральный масляный канал 9 блока через центральное отверстие и штуцер крепления.

Фильтр имеет противодренажный клапан 17, предотвращающий отекание масла из системы при остановке двигателя, и перепускной клапан 15, срабатывающий при засорении фильтрующего элемента.

Система вентиляции картера двигателя. Во время работы двигателя через зазоры в картер проникает некоторое количество отработавших газов. Для удаления из картера газов и паров бензина, что увеличивает срок службы масла и повышает долговечность двигателя, служит принудительная вентиляция картера, осуществляемая отсосом газов из картера во впускную трубу двигателя. Картерные газы отсасываются по шлангам 31 и 32 в задроссельное пространство карбюратора и в карбюратор через коллектор 29 вытяжной вентиляции. При малой частоте вращения коленчатого вала разрежение на входе в карбюратор незначительное (дроссельные заслонки закрыты), и основная масса газов отсасывается по шлангу 31 в задроссельное пространство карбюратора. Когда дроссельная заслонка 27 приоткрыта или открыта полностью, основная масса картерных газов будет отсасываться по шлангу 32 в вытяжной коллектор 29 и в карбюратор, минуя фильтрующий элемент воздушного фильтра. При этом через шланг 31, ввиду малого отверстия патрубка карбюратора, будет проходить незначительная часть картерных газов.

Топливная система карбюраторного двигателя

Запас топлива находится в баке, расположенном под задним сиденьем и закрытом металлическим кожухом. Бак – штампованный из стального освинцованного листа, верхняя и нижняя его половины сварены между собой. Заливная горловина соединена с баком двумя шлангами; нижний (толстый) шланг служит для заливки топлива, верхний (тонкий) – для отвода вытесняемого воздуха при заправке.

Шланги фиксируются хомутами. Пробка бака герметична. С каждой стороны в верхней части бака от него отходят штуцеры, на которые надеты тонкие пластиковые трубки вентиляции бака. Они соединены с сепаратором, который, в свою очередь, сообщается с атмосферой через трубку, выходящую возле заливной горловины. На автомобилях с системой снижения токсичности сепаратор соединен шлангами и трубопроводами с адсорбером в моторном отсеке. Устройство и работа этой системы описаны в разделе Топливная система (впрыск).

К верхней части топливного бака на шести шпильках через резиновую прокладку крепится топливоприемник с датчиком уровня топлива. Топливо забирается из бака под действием разрежения, создаваемого топливным насосом. Для предварительной очистки топлива служит сетчатый фильтр на конце топливоприемной трубки бака.

Из бака топливо поступает по резиновому шлангу в трубопровод, ведущий в моторный отсек, а затем по резиновому шлангу к фильтру тонкой очистки. Фильтр – с бумажным фильтрующим элементом, неразборной конструкции. На его корпусе нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива (вперед).

После фильтра топливо поступает в топливный насос и далее в карбюратор (эти узлы также соединены между собой резиновыми шлангами). Излишки топлива из карбюратора (насос рассчитан на его избыточную подачу) сливаются по шлангам, топливопроводу и сливной трубке топливоприемника с датчиком уровня топлива обратно в бак. Циркуляция топлива предотвращает образование паровых пробок в системе питания. В разрезе сливного шланга в моторном отсеке установлен обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении. Все шланги системы питания зафиксированы на штуцерах и трубках хомутами.

Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от толкателя эксцентрика валика привода масляного насоса и распределителя зажигания, с рычагом ручной подкачки. Насос состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и штуцерами, диафрагменного узла и крышки. Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами.

Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм. В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной проставке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

Диафрагмы вместе с внутренней проставкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в окно балансира. Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками. Прокладки выпускаются толщиной 0,30±0,03, 0,75±0,05 и 1,20±0,10 мм. При монтаже насоса между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) – прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8–1,3 мм. Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки. Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.

Воздушный фильтр – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом. Корпус фильтра соединен с фланцем карбюратора через резиновую прокладку. Она надевается на четыре шпильки карбюратора и прижимается самоконтрящимися гайками через стальную пластину. Для ограничения затяжки гаек на шпильки надеты стальные распорные втулки.

В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух (через пластмассовый заборник, закрепленный на корпусе фильтра), горячий (через гофрированный шланг, соединенный со стальным патрубком на выпускном коллекторе) или смешанный. Переключение потоков – вручную, поворотом флажка заслонки терморегулятора, прикрепленного к корпусу воздушного фильтра. При средней температуре окружающего воздуха свыше 15°С должен подаваться холодный воздух, ниже 0°С – горячий, в интервале 0–15°С – смешанный (заслонка в среднем положении).

Основные неисправности и особенности замены топливных трубок в Ниве Шевроле

Устройство и принцип работы

Топливная система Chevrolet Niva состоит из нескольких элементов, к числу которых относятся и топливопроводы различного устройства и назначения:

металлическая трубка подачи бензина к топливной рампе;
стальная трубка отвода бензина от рампы;
гибкие шланги высокого давления, соединенные с топливным фильтром;
стальные трубопроводы, идущие от бензобака и расположенные под днищем автомобиля.

Стальные трубопроводы отходят от топливного бака и отвечают за подачу и отвод бензина. Труба подачи бензина соединяется с топливным фильтром посредством гибкого прорезиненного или нейлонового шланга. Бензин, проходит через топливный фильтр, очищающий бензин от посторонних примесей. С другой стороны фильтра отходит еще один прорезиненный шланг, соединяющийся с трубопроводом подачи топлива в рампу.

В том случае, если в рампу попадает избыток бензина, он отводится от нее посредством стальной трубы отвода топлива. Ее конец соединен с гибким шлангом, который ведет к топливопроводу возврата бензина обратно в бензобак. Таким путем излишки бензина, неиспользованные двигателем, возвращаются в бензобак.

Признаки неисправности

Трубопроводы системы подачи бензина в цилиндры мотора могут иметь различные неисправности.

Самая распространенная поломка — ослабление или разрушение уплотнительных колец в местах соединения шлангов и трубопроводов. Уплотнительные кольца являются классическими расходниками, поэтому быстро выходят из строя.
Также может нарушиться целостность самих фиксаторов. В таком случае нарушение соединения приводит к утечке бензина.
Резиновые или нейлоновые шланги служат несколько лет. Прорыв шланга также приводит к нарушению целостности системы.
Стальные трубы подачи топлива могут служить много лет. Их основной враг ржавчина — под ее воздействием в трубопроводах могут образовываться течи.

Причинами износа соединительных элементов топливной системы являются воздействие ржавчины (актуально для магистральных бензопроводов), химическое или физическое воздействие либо банальный износ.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Уплотнительные кольца, фиксаторы и гибкие шланги можно назвать типичными расходниками. Срок их службы невелик, а ремонт нецелесообразен. Соединительные шланги стоят в пределах нескольких сотен рублей, соединительные элементы еще дешевле, так что намного проще заменить их на новые.

Особенности замены своими руками

Перед тем, как приступить к замене или ремонту топливопроводов, необходимо сбросить давление в системе подачи бензина к мотору. Для этого придется выполнить следующие действия.

Необходимо обесточить бензонасос, который обеспечивает подачу бензина к форсункам двигателя. Реле питания бензонасоса находится в салоне со стороны водительского сидения. При снятии крышки передней торпеды открывается блок, состоящий из четырех реле. Реле бензонасоса — третье по счету.
После отключения бензонасоса нужно «сжечь» топливо, оставшееся в системе. Для этого нужно завести движок и оставить его включенным, пока он не заглохнет из-за недостатка бензина.
Для окончательной проверки пробуют снова запустить мотор, покрутив стартер несколько секунд.

Затем переходят к демонтажу и замене неисправных элементов топливной системы. Перед этим требуется обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Демонтаж гибких шлангов выполняется из моторного отсека.

Место крепления шлангов к входной трубке обозначается желтой предупреждающей маркировкой. Требуется снять шланг с трубки, отсоединив пластиковый фиксатор и потянув шланг в противоположном направлении.
Второй конец шланга присоединяется к топливному фильтру на крепежную гайку. Открутить ее можно ключом на 10.
После осмотра мест креплений приступают к монтажу нового шланга. Он крепится аналогичным способом — конец, присоединенный к топливопроводу, присоединяется на фиксирующую гайку, другой конец — на пластиковый фиксатор.

Таким же способом меняют шланг, соединяющий выходную трубку и топливопровод бензобака.

Замена металлических элементов может потребовать использования подъемника или смотровой ямы. Магистральные топливопроводы проложены под днищем автомобиля, поэтому для осмотра на предмет повреждений понадобится фонарик.

Как уже говорилось, если поврежденный участок небольшой (не более 15 см), то его можно отрезать болгаркой и заменить на шланг. Подойдут только армированные шланги из бензостойкой резины, имеющие маркировку Fluroelastomer (фторкаучук). Шланг надевается на топливопровод, поэтому его внутренний диаметр должен равняться внешнему диаметру трубы.

Важно. Длина шланга должна быть на 10 сантиметров больше длины удаленного участка, тем самым обеспечивая заход шланга на трубку из расчета 5 сантиметров с каждой стороны.

Если размер удаленного поврежденного участка превышает 15 см, для замены используют металлическую трубку. В качестве соединительных элементов выступают отрезки армированного шланга, надеваемые на металлические окончания трубопровода и соединительной трубки. Длина каждого из отрезков шланга не должна превышать 10 см.

Если повреждение топливных трубок Шевроле Нивы имеет больший объем, то их ремонт нецелесообразен. В таком случае придется менять топливопроводы на новые.

Внимание. В качестве замены можно использовать только стальную бесшовную трубу. Медные или алюминиевые трубы подвержены быстрому износу из-за воздействия вибраций, возникающих при работе автомобиля. Еще лучше использовать оригинальные запчасти.

Отводящая и подводящая трубки топливной магистрали снимаются достаточно просто. Для этого не нужно использовать подъемник или смотровую яму — все работы выполняются из подкапотного пространства.

Обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединить резиновый шланг, крепящийся к трубке на фиксатор.
Второй конец трубки открутить от топливного фильтра с помощью ключа на 10.

Магистральные топливопроводы, соединяющие бензобак с топливным фильтром, снимают после установки Шеви Нивы на смотровую яму.

Немного опустить бензобак, чтобы он не мешал демонтажу. Для этого следует используют монтажку, которой отдавливают бензобак, пока он немного не сойдет с петель крепления.
Отсоединить гибкий шланг, соединяющий магистраль с топливным фильтром. Если меняется отводящая магистраль, отсоединить шланг, соединяющий ее с отводящей трубой.
К бензобаку магистраль присоединяется с помощью пружинных зажимов. Для отсоединения потянуть трубку в противоположную сторону. После того, как зажим отсоединился, вытянуть магистраль руками.
Установить новую трубку. Если меняют магистраль подачи топлива, то ее длинный конец заводят в подкапотное пространство и прикрепляют к шлангу соединения с топливным фильтром. Другой конец присоединяют к бензобаку на пружинные зажимы.
При замене отводящей магистрали один ее конец крепят к бензобаку на зажимы, другой привинчивают к шлангу, соединяющему магистраль с трубкой отвода бензина.

Важно. Во время работ по замене магистралей внимательно следите за наличием и состоянием уплотнительных колец. При необходимости замените кольца на новые.

Заключение

Ремонт или замена соединительных элементов топливной системы автомобиля — непростая задача. И если поменять гибкие шланги довольно легко, то замена магистральных бензопроводов потребует доступа к днищу автомобиля и отдельных манипуляций с бензобаком.

Однако если наблюдаются утечки топлива, а возможности посетить автосервис нет, можно самому заменить прохудившиеся элементы топливной системы. Лучше потратить не самую большую сумму денег на запчасти и уделить время ремонту, чем терпеть постоянный запах бензина в салоне, а тем более утечку топлива.

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Примечание!
Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи?
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Примечание!
На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи?
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание!
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие:
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание!
В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание!
Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка:
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание!
Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Датчик давления масла нива шевроле где находится

В данной статье подробно описаны все датчики устанавливаемые на автомобиль Лада Нива. Описано их месторасположение и признаки неисправности.

Два типа регуляторов давления топлива

На автомобилях «Шевроле-Нива» до 2009 года выпуска РДТ устанавливался на топливной рампе. К корпусу РДТ подходили напорный топливопровод от бензонасоса. Излишки горючего возвращались в бензобак по сливному трубопроводу, в просторечии «обратке». Также к отдельному патрубку корпуса подходила трубка подачи разрежения от впускного коллектора.

Автомобили, выпущенные после 2009 года, оснащены топливным модулем, в котором установлены фильтр грубой очистки топлива, турбинный электробензонасос с реле управления, датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. Таким образом, современный РДТ превратился в обычный переливной клапан, что упростило его конструкцию и повысило надежность системы питания в целом. Функцию определения требуемого моментного количества топлива взял на себя блок ЭУД, суммируя показания датчиков положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха и управляя форсунками. В электронной части ЭУД произошел переход от процессора (контроллера) типа «7.0» к «7.9.7».

Важно! Контроллеры «7.0» и «7.9.7» не взаимозаменяемы.

Неисправности РДТ обычно вызваны тем, что пружина, воздействующая на клапан, «проседает», её усилие в результате длительных переменных нагрузок постепенно уменьшается. Клапан уже не так плотно прилегает к седлу, в итоге значительная доля горючего поступает в «обратку», давление в рампе снижается даже при короткой остановке двигателя. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой двигателю не хватает топлива, что вызывает «провалы» вместо повышения оборотов, особенно при ускорениях и на переходных режимах.

Про неисправности

Характерные признаки неисправного РДТ:

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, двигатель запускается с трудом и первые минуты после запуска «троит»;
Из-за поступающей в цилиндры неравномерно обогащаемой бензовоздушной смеси, «плавает» число оборотов коленвала на холостом ходу;
Двигатель «не тянет» и «тупит», то есть не развивает былой мощности и утрачивает приемистость;
При движении чувствуются рывки и подергивания, замедленные реакции на нажатие педали управления дроссельной заслонкой;
Возрастает расход топлива, повышается содержание СО и СН в выхлопных газах.

Обратите внимание, что любая из этих неисправностей может быть вызвана не регулятором давления, а проблемами с чем-то другим.

Самостоятельная диагностика

Необходимо отметить, что большинство признаков неисправности РДТ совпадают или очень похожи на проблемы с электробензонасосом или форсунками.

При расположении регулятора в топливной рампе, для его проверки следует:

Отвернуть с торца рампы пробку контрольного клапана, в котором расположен обычный золотник, как в колесах автомобиля. Во внутренней резьбе пробки расположено уплотнительное кольцо, состояние которого тоже нужно проверить и при необходимости заменить кольцо или пробку в сборе;
Пользуясь металлическим колпачком от «пипки» колеса, вывернуть золотник из контрольного клапана и навернуть на клапан шланг обычного компрессометра, предварительно открутив переходник со свечной резьбой;
Запустить двигатель на холостых оборотах и по компрессометру определить давление в топливной рампе. При исправном бензонасосе прибор покажет 2,8…3,0 кг/см2. Если при этом пассатижами (аккуратно!) пережать шланг «обратки», давление должно возрасти до 5,0…6,0 кг/см2.
Заглушить двигатель. Наблюдая за показаниями компрессометра, убедиться , что остаточное давление в рампе сохраняется в пределах 2,8 …3,0 достаточно длительное время, хотя бы 10-15 минут.
Если всё так, ваш регулятор давления топлива и бензонасос исправны. Если при пережиме «обратки» давление в рампе не поднималось или поднялось незначительно – неисправен бензонасос. Если давление в рампе быстро снижается – неисправен РДТ.
Снять компрессометр, ввернуть золотник, навернуть и осторожно затянуть пробку контрольного клапана.

При расположении регулятора в топливном модуле, как у всех достаточно «свежих» автомобилей «Шевроле-Нива», проделайте те же операции, за исключением пережатия сливной магистрали – «обратки», так как доступа к ней вы не имеете. Об исправности регулятора давления топлива вы сможете судить по неизменности остаточного давления в рампе.

Будьте осторожны, проводя диагностику! Не курите, не пользуйтесь открытым огнем! До начала работ осмотрите топливные магистрали и убедитесь, что они герметичны и не имеют признаков утечки.

Самостоятельный ремонт (замена) регулятора давления

Конструктивно «старый» и «новый» РДТ имеют неразборный стальной корпус и потому не ремонтопригодны.

Ремонт регулятора сводится к замене его новым или заведомо исправным.

Приобрести РДТ несложно и цена его сравнительно невелика. В продажу узел поступает в упаковке, в комплекте с необходимыми уплотнениями.

Замена РДТ на автомобиле Шевроле-Нива выпуска до 2009 года

Рожковый ключ «на 24»;
Шестигранный ключ «на 5»;
Узкая плоская отвертка с жалом, не имеющим острых кромок.

Сбросьте остаточное давление в топливной рампе, отвернув пробку контрольного клапана и вывернув золотник;
Ключом «на 24» отверните накидную гайку трубки подачи топлива и сдвиньте гайку по трубке;
Сдвиньте отверткой и снимите с патрубка регулятора пластиковую трубку подачи разрежения;
Шестигранником «на 5» выверните два винта крепления регулятора к рампе. Помогая отверткой, выньте регулятор из его гнезда и снимите с трубки подачи топлива. Сохраните уплотнительное кольцо под буртиком трубки.
В проточке гнезда останется уплотнительное кольцо. Выньте его отверткой, осмотрите.
На установочный штуцер нового регулятора оденьте уплотнительное кольцо. Вставьте в регулятор трубку подачи топлива с одетым на неё уплотнительным кольцом. Предварительно определите возможность повторного использования уплотнительных колец и нанесите на их поверхность тонкий слой моторного масла.
Установите новый РДТ, вверните и затяните шестигранником «на 5» винты крепления его к рампе. Сдвиньте по трубке накидную гайку, от руки наживите её и затяните ключом «на 24».
Оденьте на патрубок регулятора трубку подачи разрежения и надвиньте её до упора.
Вверните в контрольный клапан золотник, наверните и затяните пробку клапана.

Замена РДТ в топливном модуле автомобиля Шнива выпуска после 2009 года

Внимание! При замене регулятора давления топлива в топливном модуле, вы можете «попутно» выполнить несколько очень полезных вашему автомобилю процедур: очистить бензобак от возможных загрязнений и осадка, прочистить сетку-фильтр грубой очистки топлива, проверить герметичность всех трубопроводов модуля, в конце концов, поменять сам бензонасос. Как это сделать, читайте на нашем сайте.

Для замены РДТ вам понадобятся:

Головка «на 10» с удлинителем;
Небольшие пассатижи;
Узкая плоская отвертка с жалом, не имеющим острых кромок.
Чистая сухая емкость вместимостью 2-3 литра.
Кусок тонкого картона размером 300х300 мм.

Сбросьте давление в системе питания, отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Отогните ковер шумоизоляции, снимите лючок, закрывающий доступ к бензобаку и топливному модулю.
Сжав фиксаторы наконечника трубки слива топлива, сдвиньте её наконечник со штуцера крышки модуля. Таким же образом отсоедините от второго штуцера крышки наконечник трубки подачи топлива.
Головкой «на 10» с удлинителем отверните гайки (8 шт) крепления прижимной пластины топливного модуля к горловине бензобака. Снимите со шпилек пружинные шайбы.
Поднимая и поворачивая узел в сборе, аккуратно (чтобы не повредить) выведите поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в баке. Сняв с крышки топливного модуля прижимную пластину, слейте оставшееся в модуле топливо в заранее приготовленную емкость и перенесите демонтированный узел на верстак.
Осмотрите резиновое кольцо, уплотняющее соединение крышки топливного модуля с баком и убедитесь в его целости. (Отделять от горловины и снимать кольцо, если оно не имеет повреждений, не требуется.) Во избежание попадания любых загрязнений в топливный бак, закройте его горловину куском картона.
Сдвиньте отверткой и снимите наконечник провода «массы» с вывода корпуса регулятора.
Поддев отверткой, снимите фигурную скобу, фиксирующую корпус регулятора.
Пассатижами извлеките регулятор из гнезда крышки вместе с уплотнительными кольцами.
Установите новый регулятор с новыми уплотнительными кольцами в гнездо крышки. Оба уплотнительных кольца, большое и малое, перед тем, как одеть на регулятор, смажьте тонким слоем моторного масла.
Зафиксируйте корпус регулятора давления фигурной скобой и выполните в обратном порядке все операции по монтажу топливного модуля. Наконечники топливных трубок одевайте на штуцера до щелчка фиксатора.

На финише, перед закрытием лючка, проверьте герметичность внешних соединений топливного модуля пробным пуском двигателя.

И – в добрый путь!

Датчик давления масла Нива Шевроле

Датчик давления масла Нива Шевроле — это устройство, которое позволяет осуществлять контроль давления в системе смазки автомобиля и сигнализировать о ее неисправностях. Датчик давления оповещает водителя с помощью приборной панели о низком давлении в системе автомобиля, а также низком уровне масла, либо его отсутствии.

Если уровень масла низкий, то газораспределительный механизм, цилиндры и поршни нагружаются в работе гораздо больше, соответственно срок службы их уменьшается. Датчик давления масла реагирует на низкий уровень и передает информацию на электронный блок управления. Электронная система управления двигателем оповещает водителя о низком уровне с помощью индикатора на приборной панели.

Самые распространенные причины срабатывания индикатора:

Неверная регулировка подшипников коленвала;
Проблемы с электрикой;
Низкий уровень масла;
Неверная работа масляного насоса;
Поломка датчика давления.

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

ЭБУ это своего рода компьютер в автомобиле, именно в данном устройстве корректируется вся работа ДВС. Все датчики, которые установлены в автомобиле передают показания именно на данный блок, а он основываясь на показаниях вносит изменения в работы двигателя, что сказывается как и на оборотах двигателя так и на его расходе.

Признаки неисправности ЭБУ:

Признаков неисправности данного блока может быть огромное количество, ведь признаки выхода из строя одного датчика вовсе могут указывать на выход из строя блока.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Совсем другое дело — стальные трубопроводы. В руководстве по пользованию Chevrolet Niva указано, что поврежденная часть топливной магистрали может быть отремонтирована. Ремонт производится путем замены поврежденного участка на армированный шланг. Решение о целесообразности ремонта принимается на основе измерения длины поврежденного участка бензопровода.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖ на Ниве устанавливается в выходном патрубке ГБЦ. Датчик температуры охлаждающей жидкости довольно несложный по своей конструкции элемент. В основе датчика лежит терморезистор, который меняет свое сопротивления при изменении температуры.

Одной из функций датчика является запуск электро вентиляторов охлаждения двигателя при достижении порога температуры ОЖ. Так же датчик отвечает за запуск двигателя в холодное время, по показаниям температуры ОЖ, электронный блок управления формирует топливную смесь необходимую для более правильного прогрева двигателя автомобиля. Это можно заменить по наличию высоких прогревочных оборотов в момент пуска ДВС.

Признаки неисправности ДТОЖ:

Не срабатывают вентиляторы охлаждения;
Отсутствие прогревочных оборотов;
Затрудненный запуск ДВС;
Повышенный расход топлива;

Трубка подачи масла нива

Шевроле Нива Снятие трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода грм Chevrolet Niva

Снятие трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю Chevrolet Niva

Двигатель ВАЗ-21214 (инжекторный)

Система смазки авто ваз НИВА ВАЗ21213 и ВАЗ-21214

Топливная система карбюраторного двигателя

Основные неисправности и особенности замены топливных трубок в Ниве Шевроле

Устройство и принцип работы

Признаки неисправности

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Особенности замены своими руками

Заключение

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

Датчик давления масла нива шевроле где находится

Два типа регуляторов давления топлива

Про неисправности

Самостоятельная диагностика

Самостоятельный ремонт (замена) регулятора давления

Замена РДТ на автомобиле Шевроле-Нива выпуска до 2009 года

Замена РДТ в топливном модуле автомобиля Шнива выпуска после 2009 года

Датчик давления масла Нива Шевроле

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

Признаки неисправности ЭБУ:

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Признаки неисправности ДТОЖ:

Рекомендации к выбору