Тупит педаль газа туарег

Обновлено: 05.07.2024

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Тема: Touareg 2,5tdi BAC - нет тяги, мотор звенит в нагрузке, не едет

Touareg 2,5tdi BAC - нет тяги, мотор звенит в нагрузке, не едет

Авто Touareg 2,5tdi
буквенное обозначение двигателя - BAC

утром заводишь, на педаль газа не реагирует вообще, где то минуты 2 точно
ставишь АКПП в D, жмешь на газ - а машина даже с места не двигается

после прогрева, худо бедно едет, но до 2000 оборотов все равно тяги как таковой нет

что проверено :
- турба в идеале, разобрана, люфтов вала нет, масло не бросает, геометрия работает без закусываний
- новый тандемный насос (ориг)
- новый топл фильтр (ориг)
- новый воздушный фильтр (ориг)
- новая НФ третьего цилиндра (не ребилд)
- насос из бака вынули, там чистота идеальная, собрали назад. при активизации через диагнозу качает стабильную жирную струю
- новый распред с гидрокомпенсаторами (синхра на месте, 2,5 градуса)
- каталик скидывали, заезжали без него - изменений в динамике нет
- расходомер? (заказали новый, ждем)
- НФ четвертого цилиндра? (заказали новую, ждем)

что еще проверить?

EGR заглушен (на этом двигле отключается без программного вмешательства)
2,5 - потому что это норма для этого двигателя (допустимый предел 8 и -8.. вроде бы. 0 в своей практике практически никогда не встречал на этом двигле)
про головку забыл написать - она абсолютно новая
форсы отрегулированы с выворотом на 180 градусов
коротящих датчиков нет
уровень масла не растет

есть только расходомер, который кажет не то что надо
и есть 4-ая нф, которая кажет не то что надо

давку тандема вот не замерил, потому как новый абсолютно
но после праздников заморочусь

вообще вся требуха началась после того как машина простояла 2 месяца неподвижно

сдох датчик колена, а его чтоб заменить надо пол мотора разобрать
ну я и бросил табурета, и ездил на рэндже

ДПКВ заменил, а вместе с ним и гур и компрессор кондея (новые), и понеслось.
нет тяги, машина труп, и хоть ты вые..ись перед ней, а ехать не хочет
и софтину в ECU пихла запихали самую распоследнюю
и гидроблок АКПП кинули новый (было предположение что он не дает гидротрансу расслабиться, ведь он управляет его работой. но хрен там, ничо не изменилось)

честно говоря - при нажатии на тормоз - вакуум шипит как кобра перед нападением
но тяга геометрии турбы при заводке встает в положение максимум вмиг, по барабану ей на вакуумный усилитель тормозов и на то что он шипит (да и с отключеным вакуумом пробовал заезжать - ничерта, тупит будто 10 кобыл под капотом)

до сих пор тупо менял детали модульно, т.к. все равно собирался это сделать
но походу настал момент когда пора пораскинуть мозгами, но у меня цука что то моск совсем не соберется

вот и с ODIS-ом этим замудохался
весь день убил, а все никак не заставлю эту хреновину работать с 5054A
да чо там заставить, я его установить ничерта не могу, делаю все по инструкшэну, да чот посылает он меня ошибками при установке
бросил затею к ебеням

может пока мой мозг в прострации и я не способен поднакопить идей, кто то и предложит чего дельного
какая то 100% мелочь моск мусолит. а поди ее определи

какие мысли в мозгу - скинуть обратку с радиатора ДТ и посмотреть нет ли там пузырей
это всё
остальные мысли в другом месте
хотя были-б там пузыри, все НФ бы уходили в просадку. а так они кажут хорошие показатели, кроме 4-ой и немножко 5-ой

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

VOLKSWAGEN TOUAREG. АКПП

Вскрытие показало: неисправность гидроблока, разрушена втулка масляного насоса, ступица.

Что сделано: замена ремкомплекта, масляного насоса со ступицей, восстановление бублика и блока клапанов, фильтр масло.

09D

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Фольксваген Туарег в Москве с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Туарег, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Touareg (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Фольксваген Туарег 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

09D

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Бензин
Поиск

Провал при нажатии педали газа

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Как потеплеет - проблема исчезнет, если была связана с замерзанием воды в топливной системе. А её там может быть достаточно, для возникновения такой проблемы.
Попробуйте поместить автомобиль на время более суток в теплое помещение и добавьте в бак присадку для удаления воды. Помешайте и дайте автомобилю поработать с полчасика в тепле. И , затем, посмотрите, будет ли возникать ещё такая неисправность. Зимой, кстати, не стоит ездить с пустым баком.
Проблема замерзания воды в топливной системе, провалы при разгоне и движении на повышенных оборотах грозят выходом из строя топливного насоса высокого давления. Дело в том, что насос не имеет своей отдельной системы смазки. Смазка производится топливом, как и охлаждение. И если возникает топливное голодание (провалы), это может означать отсутствие топлива в насосе во время работы двигателя, а значит и отсутствие смазки и охлаждения. Вот так (ниоткуда. ) и может появляться стружка в топливном насосе и (беспричинный. ) выход его из строя.

Так что, не стоит ждать, когда потеплеет. Иначе потом может оказаться, что уже нужно идти не к "терапевту" а к "хирургу". :-)

Это относится как к дизельным двигателям, так и к бензиновым.

0
Цитата

0
Цитата

Все что написанное выше, это при условии, что топливо - "нормальное", не замерзающее. Ибо, на топливе, которое загустевает (замерзает) на морозе - вообще нечего ездить.
Если невмоготу, а другого топлива нету - добавляйте, хотя-бы, бензин. Лучше керосин, конечно, или специальные присадки. Такое "зло" будет намного меньшим, чем топливное голодание или, вообще, остановка двигателя на морозе.
Кстати, пресловутая роснефть, которую, здесь на форуме, некоторые пытались расхваливать, именно так и делает. И пишут - до -35. На самом деле хамский обман. Достаточно посмотреть на выхлоп автомобилей, увеличение расхода, уменьшение тяги и т.п. Но то, что не замерзает при -30 - это факт. Только это уже не дизтопливо, а нечто другое!

Пардон, это относится к дизельным двигателям. Забыл, что тема для бензиновых.

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

1
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Вот именно, поэтому и сомнения, что если засор, почему он на холодную не проявляется.

Ну в общем итог.
Симптомы: в самом начале проблема вылезала как описал выше, временами появлялись провалы исключительно после прогрева( на холодную ехал хорошо), но с каждым днем недуг прогрессировал. Через дня 3 - 4 загорелся чек с ошибкой P2177(бедная смесь)
Провалы становились все больше, и в итоге сегодня мог ехать практически только на 1ой передаче, с очень плавным газом. на всех остальных движка сразу начинала терять обороты. На нейтралке с провалом в начале, но раскручивался до максимальных ровно. Сегодня до гаража он вез исключительно на холостых, с передышками на заглохнуть и не заводиться, но довез)
Диагноз: бензонасос. Не знаю как он там качал не качал, еще не проверял, мусора было конечно в сетке но
поставил свежекупленный, т.к. места и времени надеяться на старый что то не нашлось, зато как часики теперь

Прежде чем поменять насос, начал с меньшего, поменял фильтр, но видимо насосу это не понравилось, и он совсем отказался толкать бензин и выгонять воздух из магистрали, так и не смог ни разу равести) уже за аккумулятор стал переживать.
После установки насоса машина завелась с первой попытки.
Так что может кому поможет в будущем.

Тупит педаль газа туарег

diusha » Чт июн 14, 2007 3:16 pm

имеется ввиду слабая разгонная динамика. пару дней назад была хорошая.

как проверить? ехать на машине и мерять напряжение на насосе? и давление одновременно. так как померить давление топлива все-таки?

а вот это смотрел чистые.

щас я уже дома. вот что еще успел заметить - показания расходомеров (я думаю, это были именно они) отличаются друг от друга. на хх один 2 г/с, другой 3 г/с (кажется, так). я их местами переставил - думал, сломался один из них. ничего не изменилось.

Крымчанин » Чт июн 14, 2007 3:21 pm

diusha » Чт июн 14, 2007 3:27 pm

кстати, в VAS5051B диски для шкоды. не подскажете, где взять ауди-фольц? но мотор читается. ошибки, активации, результаты измерений.

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

была такая мысля - посмотрел на лямбда-зонды и понял, что открутить их будет очередная эпопея. поэтому на время отказался от этой затеи

m.s » Чт июн 14, 2007 6:48 pm

diusha » Пт июн 15, 2007 6:22 am

на включенном зажигании:
31: 0,99. 1,0 0,87 0,99. 1,0 0,87. 32: -0,4% 8,6% -0,2% 9,4% 33: 0,0% 1,52. 1,54 0,0% 1,52. 1,54.

на хх при 80 градусах:
31: 0,95. 1,05 (все четыре) 32: -1,7% 8,6% -1,3% 9,4% 33: -4. +1% 1,5. 1,56 -3. +2% 1,48. 1,56.

gol_auto » Пт июн 15, 2007 7:50 am

m.s » Пт июн 15, 2007 9:53 am

gol_auto » Пт июн 15, 2007 9:58 am

diusha » Пт июн 15, 2007 11:16 am

диск ща запишу. потом всуну его в Ваську.
куда потом тыкать в Ваське, чтоб запустить обновление.
вижу следующие пункты:
001 - Идентификация
004 - Память неисправностей
005 - Диагностика исполнительных механизмов
006 - Базовая установка
007 - Кодирвка (служба А1)
011 - Результаты измерений
012 - Настройка
015 - Право доступа
017 - безопасность
020 - Специальная функция
022 - Окончание вывода данных.

почти всё требует ввести номер канала.

или после того, как вставлю диск в Ваську, он автоматически предложит обновить ПО?

Тупит педаль газа туарег

novideo

Просмотр профиля violet

Просмотр профиля Brigadir78

Просмотр профиля TieR

Просмотр профиля AlexKL

Просмотр профиля Madcat

Просмотр профиля AlexKL

Просмотр профиля

адаптировал по этой методе, двигатель должен быть холодным. Вапще холодным.
Или я что-то пропустил?

1. скинь клемку (что б ошибку забыл)
2. одень клему обратно.
3. включи зажигание на 30 сек (я на минуту задерживал)
4. выключи зажигание на 30 сек (аналогично)
5. включи зажигание на 30 сек (аналогично)
6. выключи зажигание на 30 сек (аналогично)
7. включи зажигание и тапку в пол (тоже с задержкой тапку подержать)
8. выключи зажигание.
9. включи, заводи и радуйся жизни.

Madcat

Просмотр профиля

адаптировал по этой методе, двигатель должен быть холодным. Вапще холодным.
Или я что-то пропустил?

AlexKL

Просмотр профиля

Провалы педали газа во время движения — причины, признаки

Любая поломка транспортного средства требует своевременного исправления. При этом, одни дефекты можно отложить на некоторое время, а с другими — незамедлительно обращаться в сервис. К таким можно отнести проблемы, связанные с главными узлами транспортного средства. Например, очень часто можно наблюдать, как во время движения проваливается педаль газа. Происходит это в процессе разгона. Рассмотрим, почему такой дефект возникает и как его устранить.

Как правило, провалы педали газа во время разгона возникают на малых и средних оборотах. Так как не все водители понимают, что собой подразумевает провал, приведем основные признаки:
1) педаль газа проваливается на 2-9 секунд;
2) появляются кратковременные рывки;
3) подергивание — несколько рывков друг за другом;
4) раскачивание — несколько провалов друг за другом.

Никому не понравится, когда транспортное средство таким образом ведет себя на дороге. Если машина перестает реагировать во время разгона, приходится давить на педаль газа еще сильнее. Это, в свою очередь, сказывается на расходе топлива. И это не единственная проблема — большую роль здесь играет безопасность водителя и пассажиров. Если действие происходит в момент обгона, нельзя терять ни одной секунды. Из-за провалов педали можно не успеть завершить маневр вовремя.

Причины. Определить причину появления провалов можно при помощи диагностики. Однако, специалисты выделяют список дефектов, из-за которых можно столкнуться с такой проблемой:
1) неисправность в системе подачи топлива;
2) повреждение датчика температуры мотора;
3) сбой в ЭБУ;
4) неисправность свечей зажигания;
5) повреждение проводки;
6) засорение и поломка форсунок.
Если речь идет о транспортном средстве с ГБО, проблема может заключаться в сбое блока управления, в жгуте, к которому подключаются форсунки, в газовой проводке и плохой массе.

Ремонт. Чтобы избавиться от провалов педали газа, следует проверить провода и катушки зажигания. Если есть пробои, то свечной провод будет искрить. Двигатель троит, а во время движения появляется дерганье. Это может происходить из-за естественного износа, использования некачественных деталей и плохого контакта со свечами. Если в автомобиле применяется дизельный мотор, то рывки при разгоне точно не стоит связывать с катушками, так как они не предусмотрены в конструкции.

Еще один полезный совет — провести осмотр свечей зажигания. Если есть плохой контакт с проводами, сильный нагар или неправильная топливная смесь, могут появляться провалы педали. Лучше всего проверить каждую свечу в конструкции. Последний способ устранить дефект — проверить фильтры. Речь идет о масляном, топливном и воздушном. Со временем они накапливают мусор, что приводит к снижению динамики и увеличению топливного расхода. Заметим, что даже исправный автомобиль может во время движения выдавать рывки. Если в оснащении предусмотрен мотор Евро-4, то такая проблема не должна быть удивлением.

Итог. Провалы педали газа — проблема, которая может возникнуть в любом автомобиле. Она появляется из-за большого количества причин, поэтому есть смысл проводить диагностику.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: