Уаз патриот на холодную стреляет

Обновлено: 23.06.2024

Не здоровый запуск ДВС на холодную УАЗ патриот

Писал раньше в группах ВК пост с просьбой помощи по поводу нездорового запуска ДВС на холодную и периодическими провалами газа. Для меня не прям такая серьезная проблема была так как езжу на газе в основном напрягал только запуск, после первого запуска на холодную обороты держались (400 — максимум 500) двигатель при этом очень сильно троил секунд 5-10 дашь ему потрястись глушись и опять заводишь начинал немного ровнее работать, но все же обороты плавали от 900 до 1200 снова после 10сек. заглушишь и заведешь работать начинал хорошо без предъяв но если не дашь ему прогреться до 60градусов при движении происходили провалы (то прет, то не едет) обычно до того момента пока не прогреется.
В общем чек при этом всем не горел и на диагностике все разводили руками и прижимали плечи, грешил много на что методом тыка проверял датчики заменил к счастью 1 датчик детонации и без безрезультатно, свечи стояли свежие 2тыс. км, при работающем двигателе поочередно отсоединял клемы от датчиков смотрел на работу ДВС при этом работа двигателя ни сколько не менялась у 2х датчиков (детонации и распредвала) детонации поменял из за того что он дешевый. Еще был такой момент на работе собирался домой и заводил машину все говорили что у меня из трубы сильно пахнет бензином и тут я подумал что всему виной датчик распредвала так как если он выходит из строя мозги переключают подачу топлива в аварийный режим и начинают заливать все 4 цилиндра вместе. Уже собирался ехать его покупать и ставить как парнишка с работы предложил проверить ДАД (датчик абсолютного давления воздуха) именно тогда когда машина после долгого простоя плохо заводится и перед тем как завести снять с него штекер и БЛ… он завелся лучше чем когда новый был и ни каких провалов при нажатии на газ не было так что решил я эту беду с горе пополам)) надеюсь эта статья поможет кому нибудь а то видел много кто с такой проблемой обращались.

Ребят оказывается не в этом датчике проблема все так же не стабильно работает двигатель, буду дальше выяснять, как разберусь в чем дело дополню борт журнал.

Не буду больше расписывать тут как все проверял и т.п. Причина была в форсунках заменил все 4 и стал работать как часы (на бензине). Видимо когда датчик сдергивал ДАД или Температуры двигатель начинал заливать цилиндры в аварийном режиме после чего была устойчивая его работа ценой большого расхода или если ни чего не отсоединять то очень сильно троил на холодную а когда прогреется на ходу периодически появлялись провалы.
ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, НО ВСЕ ТАКИ НАШЕЛ В ЧЕМ ПРИЧИНА где все описал в новой теме Нашел проблему троения двигателя при холодном запуске (часть 2)

Нашел проблему троения двигателя при холодном запуске (часть 2)

Почти год боролся с хреновым запуском ДВС на холодную, о чем я все описал в первом моем борт журнале Не здоровый запуск ДВС на холодную УАЗ патриот и как поначалу думал что проблему эту решил, но через неделю симптомы опять проявились и в дальнейшем как то проявлялись то сильнее то слабее.
Сейчас в крации снова опишу какие были симптомы что поменял за все это время.
Симптомы:
— при холодном запуске (в основном по утрам или долгого простоя) обороты сразу поднимались до 1200-1500 потом резко спадали примерно до 500, при этом он сильно троил но все цилиндры работали! так как когда скидывал клемы с катушек поочередно менялась работа двигателя у всех одинакого.
— по первой хватало заглушить машину (после 5-10секунд его запуска) и с последующим запуском двигатель начинал работать ровно. Со временем нормально работать он начинал только после 3-4 раза, а в дальнейшем и вообще пока стрелка температуры не поползет вверх.
— во время первого запуска и его троения пробовал нажать на педаль газа или проехаться как появлялись очень сильные провалы. И если педаль зажать и не отпуска шли продолжительные провалы и через несколько секунд примерно 3-4 уаз подрывался и так же спустя 3-4 секунды опять проваливался. После этого цикла немного подтраивая начинал нормально ехать а потом выравнивалась его работа до нормы.
— и самое главное чек не горел!

Что помогало убрать симтомы что бы двигатель нормально запускался и сразу можно было начинать движение без провалов:
как я после понял и что опять же меня вводило в заблуждение
— это принудительно обогатить двигателю смесь
1) скинуть фишку ДАД;
2) скинуть фишку Температуры ОЖ в корпусе термостата;
3) скинуть фишку Датчика фаз (распред вала).
Почти в течении года я периодически скидывал фишку что бы он нормально заводился (в основном зимой)

Что заменил и проверил за все время чтобы вылечить УАЗку:
1) датчик детонации;
2) ДАД (датчик абсолютного давления);
3) датчик темпертуры ОЖ;
4) свечи зажигания при каждой замене масла;
5) форсунки;
6) по необходимости пришлось заменить 2цепи ГРМ, заодно поставил звезды идеальная фаза углы выставил как по книжке 20/19. Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 2
7) 4 катушки зажигания СОАТЭ;
8) датчик фаз, бензонасос и клапан сброса давления в топливной системе просто проверил были в хорошем рабочем состоянии.

Как выше писал и в первом своем борт журнале после замены форсунок симптомы эти ушли, но не надолго потом вернусь. От замены остальных элементов двигателя его работа не менялась.
Ездил к одному диагносту который толком нефига мне сказать не мог, просил оставить машину на неопределенный срок для переборки всего движка, чтобы разобраться и выставить мне щет, на что был тактично послан на…й. Вообще ремонтирую УАЗку сам не доверяю такую работу этим рукожопам, да и мне самому интересно, да и вообще УАЗ это такая машина что надо самому уметь перебирать его в разлилных условиях.
Каждый раз как все проверю начинал по новому опять все проверять в надежде что упустил какую нибудь деталь. Прочитал много литературы, разобрался в этом двигателе от и до, но вылечить его все ни как не мог.
Неделю назад стоя тупа перед двигателем смотря на него как баран на ворота бросилась одна херовина в глаза на которую я даже не обращал внимание Адсорбер мать его, вообще ни каким боком представить не мог что весь геморой в нем.
Сначала просто скинул фишку с клапана адсорбера, поездил так неделю заводился хорошо, провалов не было но слегка подтравливал при запуске. И сегодня решил снять и выбросить его нахрен чтобы не видеть его больше и место под капотом освободить.
Снял сам адсорбер, отключил колодку клапана адсорбера и заглушил отверстие под ресивером возле дроссельной заслонки и шланг который шел от бака.
После этих манипуляций вообще перестал троить двигатель, начал ровно запускаться (я даже и подумать не мог что он так может работать) прогревочные обороты держит ровно 1200, стрелка тахометра ни чуть не дергается, после того как двигатель прогреется плавно опускается до 800 оборотов.
В целом рад что нашел причину пусть при этом пришлось поменять много запчастей (которые пошли в Зип) и прошло не мало времени но сцука я вылечил УАЗку. Уже неделю ежу радуюсь и на этот раз почему то уверен на 100% что больше не проявится))
Да и еще надо прошить мозги под ЕВРО-2, обманки толком не помогут!
Надеюсь кому то поможет эта статья!

Клуб УАЗ Патриот

На холодную завожу двигатель, он начинает жутко троить.
Сразу глушу, завожу снова прям сразу - все ок, холостые ровные, как будто ничего и не произошло.

Из-за чего это может быть?

Патриот 2013 года, ЗМЗ 409.

УТТ - Утренний Трабл Тойоты. При втором и каждом последующем пуске вплоть до пятого смесь обогащается все больше и больше. Это видно в мороз по выхлопу, особенно при третьем пуске.

Скатайтесь на сброс параметров адаптации ЭБУ, пропадет с большой вероятностью.

Детектив с пропусками воспламенения

Машина затроила на ходу. Вспомнил причину прошлого троения (хапнул воды в колодцы в мае на Рыбачьем) и методом отключения катушек нашел что троит от второго цилиндра. Отвинчиваю катушку. Катушка подпрыгивает. Shocked Как у любого русского человека возникает классический вопрос "Что за . " Пытаюсь воткнуть катушку обратно, она снова подпрыгивает! Shocked Ладно, фиг с ней, прыгает так прыгает. Вынимаю катушку и вижу жидкость на конце наконечника, на вкус снова чистая вода! Классический русский вопрос повторяется уже вслух, глаза округляются, т.к. никаких бродов и мытья после замены свечей не было. Откручиваю остальные катушки - сухо. Сушу колодцы 20 минут. Выкручиваю свечу 2-го цилиндра - вся ржавая. Меняю, ставлю новую. Ставлю катушки. 1,3,4 ставятся нормально, вторая сопротивляется и снова подпрыгивает. Shocked Фиг с ней, зажимаю, завожу. редкие пропуски. Снова вопрос вслух, но уже на весь двор, соседи начинают проявлять живой интерес. Дважды откручиваю - закручиваю свечу. Катушка прыгает! На третий раз обнаруживаю что в свечном ключе отсутствует резинка, резинка осталась на свече! Достаю запасной, купленный когда - то по ошибке и ставлю свечу без резинки, катушка не прыгает, пропусков нет. На уплотнении катушки обнаружены следы ее "роняния" на раскаленный выпускной коллектор, поэтому она не садилась плотно даже с герметиком. Начал поиск воды. Твою мать. Когда - то я прикрутил кронштейн для проводов ГБО болтом насквозь водостока, четко над клапанной крышкой и загерметизировал отверстие Вибропластом. Вибропласт не держит форму свыше 100 градусов и расшатывается болтами.

Уаз патриот на холодную стреляет

Уаз Патриот (2014 год). Выстрелы в глушителе двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки	Проверьте работу форсунок	Замените неисправные форсунки

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Уаз патриот на холодную стреляет

Датчик массового расхода воздуха. Они бывают двух типов нитевой и плёночный, они не взаимозаменяемы.

Датчик по номеру подобрали, да и на вид похож! А может борт комп при выдачи ошибки №13 имеет ввиду лямда зонд?!

Еще вопрос: Но на борт компе появились ошибки: 13(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА), не понятно т.к. датчик новый. 62 (Неисправность оперативной памяти блока управления). и еще одна ошибка 53 (неисправность датчика частоты вращения коленчетого вала) Подскажите почему при этих ошибках машина заводится и нормально едет.

13. забей,явление частое на микасах ,на работу не влияет.
62. массу отключал,вот и появилась.
53. будет вылазить всегда,когда двиг не заведется или стартерная прокрутка низкая.

Я его снял, (тот что после воздушного фильтра) он внутри как новый. усики, какие то, нормальные вроде, маленький резистор тоже вроде ничего. Хотел вскрыть схему, где клема посмотреть, но чего то передумал))))

Ну это я про частую причину написал, что угодно может случиться, тот же брак при изготовлении, поработал, распаялся, пропал контакт например. Можно попробовать схему пропаять, может помочь, но лучше, наверное, новый.

Коротко и ясно, спасибо!:cool::grin:

бл*ть опять такая же ХРЕНЬ. дело было так!; решил подвести колодки, тормозные, ну разогнался и нажал на педаль тормоза по сильнее. обороты мотора сразу упали до 300-400 об/мин, пропала тяга и начал дергаться, простреливать в глушак. Борт. комп не выдает ошибок! ДМРВ поменял неделю назад, фильтр топливный новый, поменял клапан адсербера и ничего. Но когда снимаю трубки с впускного коллектора идущие на адсербер и на вентиляцию картера. обороты сразу становятся стабильней (КАКБУД ТО НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА), но не долго, потом резко падают и пытается заглохнуть, потом резко поднимаются( РХХ работает, вроде) КОРОЧЕ нужен совет чего делать, где искать.

Борт комп есть?
на хх сними показания - расход воздуха, время впрыска, напряжение и УОЗ.

Расход воздуха 15-16, впрыск 5-6 на ХХ, УОЗ 13-14, напряжение 14. у меня машина не едет, тупо разгоняется.

Ты решил проблему.
У меня похожая беда: Двигатель только поставили 4213.стреляет из глушака.и темный дым идет.Возможно обогащенная смесь. из- за этого и стреляет.
провал оборотов. сказали поменять свечи и высоковольтные провода. еще не менял. Чек не горит. что за хрень- не пойму

ОДНОЗНАЧНО. ДМРВ. меняй. я все датчики новые поставил, а оказалось ДМРВ. ;););)

Спасибо, Дружище! где он стоит и какой номер каталожный

Стоит между воздушным фильтром и дросельной заслонокой.

Как ваши дела? ДМРВ поменяли? у меня та же хрень, при разгоне дергается, тупит - как будто за *опу его держат. Фильтры меняла, инжектор мыла, а все равно дрыгается ((( к ЦОшнику поеду зажигание смотреть.

Сетку на БН смотрели (меняли)? Похоже нет.

у меня бензонасос на раме висит, по виду неразборный ((

До последнего не верил в поломку НОВОГО ДМРВ. поменял ВСЕ. датчики, даже РХХ(новый) поставил и того на 3500 т.р.(((((( в результате пришлось покупать новый ДМРВ. и мотор опять заработал нормально.
Единственное чего пока не решил-это вялый разгон, топливную всю просмотрел, прочистил и т.д. Грешу на выпуск, на выходных буду снимать глушак и убирать катализатор, может поможет, других вариантов пока нет.

А у меня вообще хохма вчера была, загорелся Джеки Чан, крикнул диагноста, приехал, выявил ошибки, датчик распредвала и ДМРВ, все говорит, хана датчикам, меняй, и будет тебе счастье, и ушел, сижу в носу ковыряюсь, думы думаю, между делом отверткой в ДМРВ усики всякие внутри обрываю (все равно ведь хана ему) руки шаловливые покою не дают (вот олень), хренов делать стал менять, ДР был, ДМРВ пришлось покупать, нашел за 2245 рупий, поставил, хрен там, ошибка горит, кричу опять диагноста, приехал, горит ошибка ДМРВ, как? ведь новый?, и вдруг моего спеца осенило, наверно говорит при такой ошибке может и датчик температуры воздуха не робить, жалко зеркала не было, но и без зеркала почувствовал как ушки ослиные у меня начали подрастать (вспомнил про отвертку и руки свои) пошел купил этот датчик, цена вопроса 100 рублей поставил и все стало ОК.
Мораль: до последнего не ломайте и не выкидывайте запчасти, пока ремонт не завершен, вот так.

Завтра в деревню поеду. Машина тама у меня. Датчик купил ужо! отпишу тогда

Снял катализатор, вытряхнул все от туда и поставил обратно. тяга не изменилась, все такой же вялый, с потдергиванием разгон. (орет и не едет, как будто за жопу держат), сегодня буду опять ставить новые свечи и ВВ провода. Если есть идеи, то кидайте, в чем может быть причина.

комрады помогайте!
УАЗ 2206, 2006 г.в., движок 4213, инжектор.
Суть - стал поддергиваться на скорости, как бы подтраивать. На холодную плохо заводится, стреляет в глушитель(очень громко). Бывает на холостых стоит - обороты плавают.
Поменял свечи и провода - особо ничего не поменялось.
С чего начать? ДМРВ?

Пошевели все разьемы( у меня было такое изза плохого контакта разема на дотчике положения заслонки) и проверь на наличие трещин патрубки идущие на регулятор хх.

В общем история далее, прокатился в выходные за 300 км.
Полет нормальный, не троит. не стреляет. Едет ровно. Плохой разъем был в датчике коленвала.
Зато вылезла другая хрень:eek:
теперь обороты начали плавать, даже на горячую, примерно так - джиу, джиу. джиу. постоит пару минут - все ок.
Раньше такое было только на холодную. Может появиться, может нет, но нет, нет да вылезет:mad:
Есть подозрения на датчик холостого хода, оно?

Если температура ОЖ 40-50 градусов, это нормально. В этом интервале температур мозги неверно её оценивают и обороты плавают, после работы в течении 30 секунд обороты стабилизируются.

не совсем, бывает что начинают плавать уже на горячую. причем даже на ходу. На нейтраль, пгогазуешь - и все опять как новое:eek:

Если с инжектором (с электроникой) все нормально, я так понял, что меняли многое. то посмотреть подсос воздуха - прокладки впускные и выпускные.

Доброго всем времени суток. УАЗ-396294, УМЗ-4213, МИКАС-7.2. Месяца 2 назад машинка начала выдавать сюрпризы. При движении накатом начал загораться ЧЕК. Заглушил, завел, ЧЕК потух. Дальше-больше. Начали плавать обороты в режиме ХХ после прогрева выше 60 градусов. После 3-4 падений поднятий оборотов загорается ЧЕК и двигатель начинает работать ровно. Расход бенза резко подскочил до 20л/100 км, тяга пропала. При движении начала дергаться. Сначала грешили на износ двигателя. Сделали полный кап.ремонт. Завели. Все осталось по прежнему. Сделали самодиагностику. Ошибка 073. Пробег 400000 км, за все время поменяли 3 раза ДПКВ, 2 раза ДПРВ, и 2 раза ДПДЗ. Все остальные датчики не менялись. И с чего сейчас плясать? ДМРВ, ДК? Или всё сразу?

Пробег действительно 400тыс км? Или опечатка?

Нет, не опечатка. Пробег действительно 400тыс.км. Машинка на организации, поэтому ездит очень много:). Вообще она у нас удачная попалась. За 6.5 лет ни разу дорогой не подвела. С чем пришлось повозиться, так это выпускной коллектор. Уже восьмой стоит:confused:Рвет их напополам. И зарядка глюки выдавала

С коллектором есть такая беда. Если крепление к раздатке выпускной трубы ампутировали, так и будет.

Патриот плохо работает на холодную, ошибок куча. Что это ?

Недавно на патриоте 6 года рождения внезапно обнаружилось: пока не прогреется и не проедет километр-два, дергает, троит изредка, норовит заглохнуть (но не глохнет). И на газу и на бензине одно и то же. Вспыхивает и гаснет лампа ЧекДвижок.
Считал ошибки, получилось: 13, 53, 54, 91, 94. Расшифровку кодов знаю, но в чем дело при таком сочетании - понять не могу. Что, тупо менять все датчики и катушку?

Агаага. Схема обычно такая Начинает дурить, начинаешь менять датчики и катушки. Начинают дурить холостые - меняешь РХХ. Не помогает. Обнаруживаешь что еще и показания температуры на приборке скачут. Меняешь датчик, не помогает.
Но попутно начинает дурить зарядка. Меняешь Гену, но дурить она продолжает. Зато начинает сбоить стартер. Его тожеменяешь, вроде новый работает. Пока.

Но зарядки так и нет нормальной, и приборы скачут.

Задумываешься берешь тестер и мереяшь напругу ежду +акб и кузовом. А потом между +акб и двигателем.
Обнаруживаешь, что данные разные. А если завести - то ощутимо разные.

Чешешь репу, покупаешь медную косу от жигулей за 70р, прикручиваешь под "-" клемму акб и гайку коллектора.
И ВДРУГ все само резко чинится.

Нет, кабель хороший, в изоляции, самолично луженный и обжатый гидравлическим прессом в клеммы. К тому же она на виду, и я ее проверял. Правда, всего 16 квадратов, но этого всегда хватало.

(BTW, возможно, пару лет назад именно Fregat мне и посоветовал добавить земляной кабель. Хотя, не помню уже. )

касколько он обжат - покажет только тестер но не в нём дело - 90%

аборт по фотографии делать лень, у меня 9 часов в сутки такие проблемы приезжают

Проверю завтра эффективность зем. кабеля. Скажу сразу, что ДПКВ превентивно менялся летом, с другими фишками сложностей прежде тоже не было. Именно потому и смутила ошибка на ДПКВ.

Но тут скорее вопрос такой: кроме земли бывает ли такое сочетание симптомов по какой-то одной причине? (или, быть может, случайное сочетание симптомов). Обычно симптомы, начавшиеся одновременно, являются следствием одной болезни. И при диагностике просто находишь пересечение множеств всех возможных причин проявляющихся симптомов, дополняя при этом свои размышления анализом возможно не проявляющихся симптомов. После подобного размышления функциональную диагностику удается выполнить быстрее и сделать более эффективной и простой, назначив лишь самые необходимые тесты.

Думаю, в данной ситуации можно предположить, что часть симптомов ложная, ибо сочетание неполадки ДПКВ и ДФ вкупе с КЗ на 1 и 4 горшках должна привести к коме, а пациент только чихает, и то не долго.

А может копнуть поглубже?
Перед диагностикой исправности датчиков КМПСУД, по технологии обслуживания двигателей серии ЗМЗ-406 положено:
- прослушать двигатель стетоскопом на наличие посторонних шумов,
- измерить давление масла на оборотах ХХ и на "полной дыре",
- измерить давление в топливной рампе,
- измерить давление компрессии на полностью прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке,
- снять крышку клапанов и проверить натяжение цепей 1-ой и 2-щй ступеней и правильность установки фаз газораспределения.

Устранить все обнаруженные недостатки.

Дальше
- диагностика исправности датчиков КМПСУД,
- настройка параметров регулируемых устройств по показаниям газоанализатора.

P.S. Эта хрень может быть механической неисправность.
Например (не обязательно что именной у Вас):
- болтаются цепи из-за того что вытянулись или подклинили гидронатяжители,
- неизбежно идет рассогласование показаний датчиков ДПКВ и ДПРВ,
- по первому закону подлости и из-за "горбатости" промежуточной звездочки цепной передачи . происходит это во время цикла впрыска во 2-ом и 3-ем цилиндрах. .При этом фаза открытия 1-го и 4-го цилиндров . сдвинута на 7* 50", цепи натягиваются и там проблем нет.

Вот такую хрень, меняя датчики, не вылечить.

Для справки.
Контроллер КМПСУД "не видит":
- компрессии,
- установки фаз ГРМ,
-давления топлива,
- свечей зажигания,
а еще .
-этикетку, прилетевшую из недр воздушного фильтра . на сетку ДМРВ,
- свеклы забитой в глушитель.

Удачной охоты на барабашек.

а в НЕН армянсоком сервисе некоторые этапы уходят > Начинает дурить, начинаешь менять датчики и катушки. Начинают дурить холостые - меняешь РХХ. Не помогает. Обнаруживаешь что еще и показания температуры на приборке скачут. Меняешь датчик, не помогает.
> Но попутно начинает дурить зарядка. Меняешь Гену, но дурить она продолжает. Зато начинает сбоить стартер. Его тожеменяешь, вроде новый работает. Пока.
>
> Но зарядки так и нет нормальной, и приборы скачут.
>
> Задумываешься берешь тестер и мереяшь напругу ежду +акб и кузовом. А потом между +акб и двигателем.
> Обнаруживаешь, что данные разные. А если завести - то ощутимо разные.
>
> Чешешь репу, покупаешь медную косу от жигулей за 70р, прикручиваешь под "-" клемму акб и гайку коллектора.
> И ВДРУГ все само резко чинится.

Уаз патриот на холодную стреляет

Смотрите в сторону зажигания. По моему раннее у вас оно сильно. Нужно сканером посмотреть что творится на холостом ходу.

думаю подсос воздуха или бедная смесь

при падении давления топлива
также будет если форсунки засорились

vel930, явные симптомы бедной смеси.

скорее всего так и есть.

помоему фазы грм сбились, то есть цепь грм удлинился, симптомы больно похожи, а так датчик детонации смени он отвечает за зажигание раннее оно или позднее. Когда купил, если недавно то лампа чек горит или нет при вкл.зажигания?

Проверяй фазы газораспределительного механизма. Зажигание на змз-409 не может сбиться.

всем огоромное спасибо за внимания, проблема актуальна. Сегодня поменял высоковольтные проводы, реле зажигания, так как вчера обнаружили пропуски. Машину купил из рук, все провода на изолентах((
Но проблема осталась. Завтра буду чистить форсунки, если получится, заодно сменю прокладки заслонки и Инжектора.
А как проверить давления топлива.

Зажигание раннее цепь меняй

Бедная смесь! Проверьте давление топлива. Давление проверяется манометром.

так стреляет в воздухан или нет? если стреляет цепи проверь ясно же сказано, не от свечей однозначно.

так сегодня поменял форсунки, прокладки на инжекторе, топливный фильтр. Проблема осталась. На высоких оборотах хорошо работает. А что за цепь?

Завтра попробую поменять рдв (регулятор дополнительного воздуха), кажется причина в нем.

Дмитрий, скажите пожалуйста, зачем вы задавали вопрос?

Если вам несколько человек говорят " подсос воздуха и как следствие бедная смесь" . А вы тупо совершаете действия которые вам в голову придут. Ась?

дмитрий, цепь, которая распредвал крутит.

цепь зажигания, в смысле метки не правильно выставлены?

дмирий, когда авто купили также работало?

Метки смотри на этом движке болезнь,проскакивает

маф еще раз проверь по каталогу что у вас стоит. Симптомы как у нас на уазе , стоял маф новый но не тот и так же стрелял в коллектор

забыл отписаться, проблему решили.
Все по порядку, пригласил брата механика, решили поменять электропроводку двигателя, так как старой косе много чего было изменено, весь в изолентах,
датчик положения коленвала поменяли, стоял совсем другой.
Машина стала ровно работать, видимо было где то обрыв. Но при езде на малых оборотах все равно были слышны хлопки в воздухан, и как то при резком нажатии педаль акселератора, долго подтупливало, тормозила.
Решили вскрыть бензобак, открыли и ужаснулись, на дне бака ржавчина, вода, фильтр в баке совсем забился. Все очистили и все стало гуд, машина тянет, на малых хорошо едет. Сейчас машину отдали на усиление кузова, и покрасят.
Может кому пригодится инфа)

Уаз патриот на холодную стреляет

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин

Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров.

Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.

Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона.

Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот.

Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены.

Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. Диагностика без приборов УАЗ Патриот»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70—0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1—3—4—2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен.

Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече.

Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной.

Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии.

Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки.

Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа «ВД-4О» облить шланг снаружи.

Если перебои в работе двигателя, хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

При холодном запуске троит двигатель уаз патриот

Сканер показывает пропуски воспламенения, чаще в 4 цил., иногда в 3 и 2. Свечи новые, форсунки новые, новый бензонасос.

На холодную двигатель пускается, но сильно троит. После прогрева к 70 градусов, глушу, завожу — на холостых работает ровно. Разгоняю уаз плавно нажимая на газ до третьей передачи, скорость 50 км/ч — двиг. работает ровно.

Если прибавить газу или переключиться на 4 передачу, начинает тупить, дергаться, обороты падают. Троит и не едет. Переключаюсь на первую — дергается, не тянет. Останавливаюсь, глушу, жду одну, две минуты. Завожу — и опять до третьей и 50 км/ч — все нормально.

Стоит прибавить обороты или включить 4 пер. — опять тупит и троит. На третье передачи при 50 км/м может нормально ехать продолжительное время. Сканер кроме пропусков ошибок не показывает.

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Двигатель ЗМЗ-409 (Хантер) троит и глохнет

5.1. На Форуме запрещены: . 5.1.10. Создание тем, состоящих из прописных букв, с большим количеством восклицательных знаков, а также вида «Помогите!» или «Вопрос» и т.п.

Ставь бортовой компьютер, смотри расшифровку кода ошибки.

Далее по ситуации.

УАЗ-Патриот

Диагностический разъем на прежнем месте, но для работы с ним нужен сканер. Диагностический разъем на прежнем месте, но для работы с ним нужен сканер.
Начнем с диагностического разъема — он на прежнем месте, в моторном отсеке. Но для считывания кодов неисправностей теперь нужен сканер. Если код говорит, что не поступает сигнал с какого-либо датчика, проверим его разъем: возможно, колодка не защелкнута или какой-то контакт не зафиксирован усиком и выталкивается при соединении разъема. Проверьте: потянув провод, должны ощутить упор. При касании проводов с системой выпуска их изоляция оплавляется, так что следите за расположением проводки, особенно после ремонта! Если с проводкой все в порядке, но код все же указывает на низкий уровень сигнала с датчика, то причина в нем самом.

Если двигатель троит на холостых оборотах

Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана. На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.

Определяем неисправности датчика

При поломке датчика или нарушении герметичности магистралей или корпуса наблюдается непроизвольное повышение частоты вращения коленчатого вала при холостом режиме работы силового агрегата УАЗ Патриот.

Неисправный сенсор вызывает нестабильную работу силовой установки, которая запускается и глохнет, работоспособность поддерживается только путем частичного нажатия на педаль газа. Причиной дефекта является засор каналов регулятора, для удаления загрязнений требуется снять датчик и промыть полости бензином или керосином.

Для проверки работоспособности узла практикуется метод пережима воздушного тракта, идущего к впускному коллектору. Если двигатель заводится и работает, то присутствует подсос воздуха через щель между заслонкой и дроссельным каналом. Для устранения неисправности необходимо провести регулировку узла, обеспечив плотное запирание воздушного канала заслонкой.

При поломке электрических компонентов регулятора блок управления фиксирует ошибку, на комбинации приборов включается контрольная лампа Check Engine. Если на машине применен контроллер Микас 7.2, то коды имеют трехзначный формат. Например, при фиксации коротких замыканий витков обмоток в память блока записывается шифр 161 или 164.

Ошибки 162 и 165 фиксируются при обрыве цепей управления или обмоток, коды 163 и 166 указывают на пробой обмоток на кузов машины. Для чтения кодов используется диагностический компьютер, подключенный к разъему OBD II.

Контроллер Микас 11 использует четырехзначные коды. Ошибки из диапазона 0505-00509 возникают при блокировке клапана регулятора или коротком замыкании.

Если фиксируется обрыв цепей управления, то в памяти сохраняется ошибка 0511, повышенный ток в цепи управления приводит к фиксации кода 1509, шифры 1513 и 1514 указывают на пробой цепей управления на кузов или бортовую сеть автомобиля УАЗ Патриот.

Диапазон чисел от 1750 до 1755 используется для записи информации об ошибках, связанных короткими замыканиями соединительных мостов питания или управления.

Для проверки угла открытия клапана применяется сканер, который отображает на дисплее измеренные параметры. Перед выполнением тестирования силовой агрегат прогревается до рабочей температуры (+80…+100°С), а затем отключаются дополнительные устройства, нагружающие двигатель (например, кондиционер или внешние световые приборы).

Исправный датчик показывает угол открытия в диапазоне 22-34%. При заниженном значении проводится регулировка дроссельной заслонки, при завышенном требуется замена регулятора.

Допускается проверка работоспособности привода без снятия с автомобиля. Для тестирования потребуется источник постоянного тока напряжением 12 В с подключенными к клеммам проводами. На центральный контакт подается положительный сигнал, затем отрицательное питание подводится поочередно к боковым пинам.

На исправном устройстве будет слышна работа двигателя, переводящего сектор клапана в крайние положения. Если ротор или клапан неисправен, то сенсор будет гудеть, для устранения дефекта изделие снимается и промывается бензином.

Поскольку датчик работает совместно с контроллером, то причинами возникновения ошибок могут быть дефекты в приборах или соединительных цепях. Для определения неисправного устройства выполняется отключение штекера от датчика, после включения цепей поддержки зажигания производится удаление ошибок.

Затем через 20-30 секунд выполняется повторное сканирование кодов, если неисправность фиксируется, то потребуется замена или ремонт соединительной проводки или контроллера управления двигателем.

УАЗ Patriot 5дв. внедорожник, 128 л.с, 5МКПП, 2005 – 2014 г.в. — двигатель троит

УАЗ Patriot, 5дв внедорожник, 128 л.с, 5МКПП, 2005 — 2014 — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю). — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы. — Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров. — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах. Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует. В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены: подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; подача недостаточного или избыточного количества воздуха; неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии; Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя. На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить. В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать. Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки. Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается. Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее. Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС. В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы: давление топлива; подсос воздуха; Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения. Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д. Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре. Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ. В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики УАЗ Patriot в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2014 г.

Читайте также: