Удаление вкг ауди а4 б6

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009Двигатель, система питания и выпуска.V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
Поиск

На что влияет неисправный Клапан вентиляции картерных газов

Номер Детали 077 103 245 B

Принцип действия у этих устройств на различных авто примерно одинаков: это калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель - возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) - клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в "мозги" от расходомера идет неточная управление двигателем становиться не оптимальным - машина начинает "тупить"
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего "воздухопотребления" невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого - он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат - дикий расход бензина и абсолютно тупой движок.

В моем случае он просто гудел и машина становилась тупой повышался расход топлива. Проверить исправен ли он или нет.Можно так.Затыкаем боковое отверстие рукой ,а из нижнего высасываем воздух (высасывать можно двумя способами это ртом ,но не на промытом не советую.Или каким-нибудь ручным насосом) Если воздух проходит и не тормозиться в нем .а как бы проходит на прямую значит мембрана порвана и его можно выкинуть.Ежели нет то просто промыть очищенным бензином типа колоша и гул который он издавал пропадет .Гул появляется из-за закоксовоности клапана.

Чистка ВКГ на Audi A4/B5 1.8T AWM

Данный фотоотчет покажет Вам как проходит чистка ВКГ (вентиляции картерных газов) на автомобиле Ауди А4/Б5 с турбированным двигателем AWM объемом 1.8 литра.

Для чистки применяется керосин, очиститель карба, а также узкий-короткий ершик для чистки трубок (ершик на лески). Перед началом процесса чистки желательно помыть двигатель. Чтобы приступить — снимаем все декоративные пластмассовые делати с двигателя и начниаем разборку. После сборки необходимо обязательно произвести опрессовку. Детальнее — смотрите фотоотчет.

Первым делом откручиваем хомуты и крепления к двигателю верхней металлической трубки, снимаем и чистим. Поскольку при снятии поломался шланг ВКГ, его необходимо заменить.

Делаем то же самое с хомутами и креплениями нижней трубки. Если шланг системы нагнетания воздуха менялся ранее, чистим его.

Осмотрите состояние тройника. В данном случае неоригинальный тройник менялся 3 месяца назад, но у него уже дырка, так что меняем на оригинал.

Проверьте также состояние редукционного клапана.

Если редукционный клапан загрязнен — необходима замена.

Далее — насос. Если он «напроч» забит, продувается с трудом, сечет на соединениях пластика, тогда, к сожалению, его чистка — мартышкин труд, нужно менять.

Идем дальше. Для удобства сливаем охлаждающую жидкость, снимаем бачек и патрубки ОЖ. Снимаем патрубок к дросселю и кулер. Отсоединяем два эл. разъема под впускным коллектором, снимаем блок фара.От ижекционного насоса вниз уходит резиновая трубка (1), которая соединяется с корпусом клапана системы ВК тройник (2) — чистка. В нем стоит маленький пластиковый клапан (треснут — замена) (3), металлическая трубка (4) — чистка (идет к верхнему тройнику, крепится к движку сзади и к маслоподающей трубке турбины), патрубок системы ВК (5) вставляется в двигатель (лопнут, сильно засорен – замена, при замене сохраните уплотнительное кольцо новый пришел без него).

Номера запчастей — (2) Корпус клапана системы ВК (058103247), (3) клапан воздушный (035 103 245 A), (5) Патрубок системы ВК (06А103213F).

Могло быть и лучше.

При сборке рекомендуется сначала вставлять патрубок 5 в двигатель (учтите, что это очень неудобно), затем присоединять к нему 2,4,1 в сборе, дальше уже проще.

В процессе также был отодвинут телевизор, сняты воздушные патрубки от турбы, проверены байпасы один нижний — замена, проверен люфт в турбине — небольшой присутствует.

Чтобы проверить байпас, необходимо попытаться втянут в себя воздух через тонкий штуцер, создав вакуум и если создастся разряжение – байпас исправен, если нет, его нужно заменить. В конце делаем опрессовку.

Вентиляция картерных газов (ВКГ) Ауди А6 С5: как снять и устройство системы

В этой статье вы узнаете, как снять и почистить систему вентиляции картерных газов (ВКГ) на Ауди А6 С5, тип двигателя 2.4 бензин (ALF).

Стала тут, моя машинка прилично кушать масло. Причем с завидным аппетитом: за последний цикл в 1000 км подъела аж 500 грамм Шела.

А знающие люди говорят, что перво-наперво нужно в таких случаях почистить ВКГ. И вот я закупился нужными деталюшками и принялся за работу.

Зачем нужна ВКГ (принцип действия)

Вентиляция картерных газов достаточно интересная система, вопросы по обслуживанию которой автовладельцы достаточно часто задают друг другу и обсуждают на форумах.

Многие интересуются как её чистить, как вообще она работает, какие есть нюансы. А все по тому сто система ВКГ устроина таким образом, что склонна к частому загрязнению, которое пагубно сказывается на работе двигателя (повышенный жор масла).

Все эти вопросы и их решение смотрите на видео ниже.

Хоть этот принцип работы описан для автомобиля Ауди А6 2.4 бензин на других моделях авто работа сего агрегата аналогична.

Как снять ВКГ на Ауди А6 С5

Первым делом, естественно, снимаем весь пластик с двигателя (с верхней его части).

Откручиваем два хомута и снимаем шланг забора воздуха. Не забываем позаботиться о том, что бы в массовый расходомер воздуха (MAF) не попадала всякого рода пыль, грязь и т.д.

Я использовал обычный платок, сверху которого натянул перчатку.

Далее приступаем к снятию площадки с магнитными клапанами. Перед разбором рекомендую запечатлеть всё это хозяйство на цифровик, либо сделать пометки на трубочках и записать на листе бумаги «что», «куда», «к кому», «зачем» и «почему».

Надо быть предельно аккуратным. Трубочки эти вакуумные очень нежные и зачастую со временем теряют свойственную резине эластичность, становясь хрупкими.

Мне понадобилось отсоединить лишь по 2 трубки каждого магнитного клапана + трубку на тройнике от обратного клапана.

Отсоединяем, естественно, не методом «ща сдёрнем», а покручивая из стороны в сторону. Отстёгиваем разъёма проводов с клапанов, дроссельной заслонки (ДЗ), а также датчика температуры воздуха. Отводим их в сторону, чтобы не мешались.

Далее откручиваем три болта, которые крепят площадку и отводим ее в сторону.

Ослабляем хомуты патрубков и снимаем эжекционный насос.

Теперь можно отсоединить систему вентиляции картерных газов от клапанных крышек и воздуховода на дроссельную заслонку.

Затем снимаем впускной воздуховод, что идет на дроссельную заслонку, для этого выкручиваем один болт, показанный на рисунке ниже.

И впускной элемент оказывается у нас в руках.

Лично я все равно не мог подлезть к последнему шлангу от ВКГ, что находится в развале двигателя, поэтому прислошь выкрутить 3 болта дроссельной заслонки и снять ее тоже.

Снимаем последний патрубок ВКГ под ДЗ.

Последнее достаем весь паук системы вентиляции картерных газов из-под капотного пространства.

Тем не менее, берем баллончик карбклинера, смесь бензина + растворителя + специй по вкусу и промываем, продуваем все трубки и тройники, естественно, предварительно всё разобрав

Если дело вообще дрянь, то советую купить новый паук ВКГ или его китайский заменитель, как это сделал я.

Если вам непонятны какие-то моменты по снятию вкг от Ауди А6, тогда смотрите видео.

На этом я пост заканчиваю, надеюсь моя информация будет полезна для многих автолюбителей. Спасибо за внимание.

Удаление СВВ, упрощение ВКГ Audi 1.8T AMB

@Bunker в ВК можно будет с тобой связаться, когда буду пробовать удалять.?

принцип у всех одинаковый

Но можно и показать по подробнее

Был же мотор на бочке человеческий . нет . эти фашисты что на ауди что на мерине все моторы с наружи трубками своими замуровали .

Большое спасибо за видео. Переделал систему ВКГ как на видео. Все получилось. Всем доволен.

Привет. У меня пассат б 5+, 1.8t (awt).
Пробег 330, после переборки ДВС и замены картриджа турбины, масло как давит в куллер так и давило.
Может быть что это из-за неисправного вкг?

А турбина после ремонта исправна?

Хотелось бы конечно по подробней.я недавно владею таким авто и всю суть еще не знаю.а у вас вроде и канал нормальный но все как фильме просто и поверхностно..

@Патриот Патриот еще нет

на голф4 1.8 мотор поперечно стоит.там по другому все.можете расказывать в етом случе как надо делать

@Kakha Mekvevrishvili от картера

Каторий шланг от Картера или от бака

@Kakha Mekvevrishvili вот по этому я и не удалил)) , а ещё у тебя бензин должна больше расходовать, если ты на улицу вывел шланг ( а не обратно в гофру)

@Bunker в силке под видео грибок тоже удалили, а ты нет, зачем? Я сделал точно так как в силке . Масло жрать начал

Гольфа рядом нет, но принцип у всех одинаковый.

Очень полезное видео!
Можно ли подробную процедуру поделать с v-6 2.8 ack ?
Вроде по принципу работы все аналогично

@REINER Shulz тут я не советчик, нужно по месту смотреть

@Bunker скажи пожалуйста эта мотор amb 170л.с, на него подойдёт масленый поддон от 1.8т awm точно такой же двигатель я просто увидел крепление по другому крепится где через переднюю подушку крепится, я просто мотор меняю ставлю amb такой же как утебя на пассат Б5+

Здравствуйте, можно по подробнее видео очень интересное и нужное

Музыка орёт аж смотреть не охото

Всё правильно а то колхозники вентиляцию выводят под днище

Под днище нельзя, дмрв всё считает!!))))

и какой полёт после эксплуатации.

Год прошёл и как полёт? Без системы вкг

@Андрей Быков под видео ссылка , там всё описано

@Bunker подробней можно где посмотреть ? Некоторые моменты не понятны , тоже хочу заморочиться

короче разобрать полмашины

очень разумно и эффективно на мой взгляд, 10 числа приедет насос, буду на ауди а6 с5 универсал 1.8 турбо ставить, спасибо за идею, как сделаю напишу все

Лёха привет, проделал такие же махинации, всё отлично но, переодически загорается чек вентиляции топл.. бак, с право от двигла 2 трубки с бака, Я их закольцевал, может их куда то надо подсоединить?

в вк напиши тут где-то ссылка есть

Как их теперь отличить, они одинаковые( и Я их закольцевал

В крыло уходят 2 трубки, одна на вакуумный рессивер, вторая как раз на вент топл бака. Вот её не нужно глушить!

Р.s. юзаю уже год без вкг, с тачкой всё отлично, кроме вентиляции бака. Адсорбер снимал, стоит новый, уголь в нутри сухой, пересыпается со стороны в сторону, не вижу смысла вскрывать, остаётся 2 варианта, либо трубки надо куда то подкинуть, либо снимать левое заднее колесо и смотреть клапан адсорбера

как проверить клапан вкг пассат б6 1.8 tsi

После замены проехал 1100-1200 кг, уровень не изменился. До замены если и был перерасход, то в пределах нормы. Возможно, повышенный расход масла после замены неисправного клапана ВКГ может быть обусловлен выдавленным сальником коленвала, но сам ВКГ на расход масла влияет в намного меньшей степени, скорее на холостые обороты.

Тьфу,тьфу, тьфу у меня с сальником пока порядок. К слову, у оффициалов не сказано, что клапан ВКГ нужно менять, хотя на немецких форумах для него озвучена цифра в 60 000 км пробега. Жалею, что вовремя не поменял - он засрал коллектор турбину и магистрали, а так же, возможно из за него преждевременно сдох эл-маг. клапан N316 (горит check engine - думал что потенциометр, но поскольку ошибка выскакивает только на горячем двигателе, то ошибка вызвана косвенно клапаном N316, который не хочет управляться потенциометром).

По впуску в остальном порядок - ось заслонок в коллекторе, потенциометр G336 и N75 (датчик ограничение давления наддува в порядке) - тесты проходят.
Попробую что-нить сказать.

По секундам не знаю много ли. Найди чужие логи и сравни. Актуальное должно запрашиаемое давление к 1800-2000об догонять если на 3ей разгоняться, а если на 5ой-6ой, то уже с 1600об должно догонять в идеале.

На стоковой прошивке - 1600 мбар максимум, на чипе - 2000-2100 мбар. Актуальное должно быть меньше или равно запрашиваемому. Отклонения есть - актуальное поздно набирается, только после 2400об и проценты клапана регулировки давления N75 большие - до 74%.

Как работает вентиляция картерных газов ВКГ Audi A6 C5 | Проверка клапана ВКГ

В идеале 55-60%. Это указывает, что либо турбина плохо раскручивается выхлопными газами, либо есть дыры во впуске, либо питание/зажигание не совсем айс. Если на хх ошибки по бедной смеси, то могут быть дыры во впуске (опрессовку сделать) или сальник кв. Что знал.

Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ADP на Ауди А4 Б5 (8D)

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки "морды" ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер
В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).
Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:
Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:
Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:
Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.
Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.
Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.
Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:
Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель
Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)
Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим
Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре
Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту "подкову"
Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.
Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.
Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.
Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))
Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов
Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:
Готовим головку к мойке.
После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.
И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.
Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.
Это Я) Толстый, притираю клапана.
Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:
И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.
Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.
Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан
Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.
Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:
1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне
2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов. Моменты для затяжки: 1. 30Нм 2.60Нм 3.Доворот на 90 градусов 4.Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.
3. Выставляем метку на распредвале
4. Догоняем метку на коленвале
Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.
На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.

Удаление СВВ, упрощение ВКГ Audi 1.8T AMB

@Bunker в ВК можно будет с тобой связаться, когда буду пробовать удалять.?

принцип у всех одинаковый

Но можно и показать по подробнее

Большое спасибо за видео. Переделал систему ВКГ как на видео. Все получилось. Всем доволен.

А турбина после ремонта исправна?

@Патриот Патриот еще нет

на голф4 1.8 мотор поперечно стоит.там по другому все.можете расказывать в етом случе как надо делать

@Kakha Mekvevrishvili от картера

Каторий шланг от Картера или от бака

@Bunker в силке под видео грибок тоже удалили, а ты нет, зачем? Я сделал точно так как в силке . Масло жрать начал

Гольфа рядом нет, но принцип у всех одинаковый.

@REINER Shulz тут я не советчик, нужно по месту смотреть

Здравствуйте, можно по подробнее видео очень интересное и нужное

Музыка орёт аж смотреть не охото

Всё правильно а то колхозники вентиляцию выводят под днище

Под днище нельзя, дмрв всё считает!!))))

и какой полёт после эксплуатации.

Год прошёл и как полёт? Без системы вкг

@Андрей Быков под видео ссылка , там всё описано

@Bunker подробней можно где посмотреть ? Некоторые моменты не понятны , тоже хочу заморочиться

короче разобрать полмашины

в вк напиши тут где-то ссылка есть

Как их теперь отличить, они одинаковые( и Я их закольцевал

В крыло уходят 2 трубки, одна на вакуумный рессивер, вторая как раз на вент топл бака. Вот её не нужно глушить!

Удаление СВВ, упрощение ВКГ Audi 1.8T AMB

@Bunker в ВК можно будет с тобой связаться, когда буду пробовать удалять.?

принцип у всех одинаковый

Но можно и показать по подробнее

Большое спасибо за видео. Переделал систему ВКГ как на видео. Все получилось. Всем доволен.

А турбина после ремонта исправна?

@Патриот Патриот еще нет

на голф4 1.8 мотор поперечно стоит.там по другому все.можете расказывать в етом случе как надо делать

@Kakha Mekvevrishvili от картера

Каторий шланг от Картера или от бака

@Bunker в силке под видео грибок тоже удалили, а ты нет, зачем? Я сделал точно так как в силке . Масло жрать начал

Гольфа рядом нет, но принцип у всех одинаковый.

@REINER Shulz тут я не советчик, нужно по месту смотреть

Здравствуйте, можно по подробнее видео очень интересное и нужное

Музыка орёт аж смотреть не охото

Всё правильно а то колхозники вентиляцию выводят под днище

Под днище нельзя, дмрв всё считает!!))))

и какой полёт после эксплуатации.

Год прошёл и как полёт? Без системы вкг

@Андрей Быков под видео ссылка , там всё описано

@Bunker подробней можно где посмотреть ? Некоторые моменты не понятны , тоже хочу заморочиться

короче разобрать полмашины

в вк напиши тут где-то ссылка есть

Как их теперь отличить, они одинаковые( и Я их закольцевал

В крыло уходят 2 трубки, одна на вакуумный рессивер, вторая как раз на вент топл бака. Вот её не нужно глушить!

Удаление воздуха из тормозной системы Audi A4 B6

После проведения ремонта тормозной системы, во время которого производилось её вскрытие, в систему может попадать воздух. В этом случае воздух из системы необходимо удалить. Признаком наличия в трубопроводах системы воздуха является податливость педали тормоза при нажатии на неё. В этом случае необходимо устранить негерметичность и удалить воздух из системы.

На СТО тормозная система, как правило, заполняется жидкостью, а воздух из неё удаляется с помощью специального прибора.

Предупреждение:

При использовании указанного приспособления давление заполнения системы не должно превышать 1 атм. Эту операцию можно провести также и без указанного прибора. В этом случае воздух из тормозной системы удаляется путем серии нажиманий педали тормоза, для чего требуется помощь ассистента.

Если воздух проник в какой-либо отдельный тормозной цилиндр, необходимо удалять воздух из всей тормозной системы и тем самым из каждого колесного цилиндра. Если заменяется или ремонтируется только один суппорт, как правило, оказывается достаточным удалить воздух из соответствующего тормозного цилиндра.

Замечание по мерам безопасности

Если полностью опорожнена одна из камер резервуара тормозной жидкости (например, при наличии негерметичности в тормозной системе или, если при удалении воздуха забыли долить в резервуар жидкость), в систему засасывается воздух, который попадает в насос ABS. Воздух из тормозной системы в этом случае должен удаляться на СТО с применением специального прибора.

Порядок выполнения

1. Заполните расширительный бачок (1) свежей тормозной жидкостью и во время прокачки постоянно следите (!) за своевременным добавлением жидкости до того, как опустится ее уровень. Иначе воздух снова всосется.

Примечание:

Последовательность действий по удалению воздуха: задний правый тормозной цилиндр; задний левый тормозной цилиндр; передний правый тормозной цилиндр; передний левый тормозной цилиндр.

2. Снимите пылезащитный колпачок с клапана прокачки, почистите клапан.

3. Наденьте на клапан пластиковый шланг и опустите другой конец шланга в емкость для сбора жидкости. Емкость должна быть частично заполнена тормозной жидкостью.

4. Кольцевым ключом ослабьте клапан не более чем на один оборот.

5. В это время помощник должен медленно нажимать на педаль тормоза до пола, чтобы откачивалась тормозная жидкость и содержащийся в нем воздух. При этом наблюдайте за шлангом и бачком - вы должны увидеть воздушные пузырьки. Помощник должен удерживать педаль у пола. Этот процесс повторяйте до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки.

6. Закройте воздушный клапан. Только после этого можно отпустить педаль.

7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке. В случае необходимости, долейте жидкость, но лишь такое количество, чтобы не был превышен первоначальный уровень.

8. Прежде чем производить следующую прокачку, подождите примерно три секунды, чтобы главный цилиндр снова наполнился тормозной жидкостью.

9. После последней прокачки помощник должен удерживать педаль у пола до тех пор, пока не будет полностью закрыт воздушный клапан.

10. Повторите все описанные процедуры на других воздушных клапанах.

11. Если описанным способом воздух полностью удалить не удалось, закройте все воздушные клапаны, пустите двигатель и несколько раз приведите в действие тормоз. После этого повторите процесс удаления воздуха.

12. В заключение езе раз проверьте трубопроводы на затяжку, уровень тормозной жидкости в бачке и работу тормозов во время пробной поездки. Один раз затормозите таким образом, чтобы сработало антиблокировочное регулирование.

Читайте также: