Усиление кузова ваз 2107 драйв 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Усиление кузова. ВАЗ классика

Всем доброго времени суток. Надоело читать про неработающие печки и установку диодов куда нужно и не нужно… Решил поделится полезным опытом по усилению классического кузова. Речь пойдет об усилении лонжеронов в области моторного отсека и моторного щита. К данным действиям меня побудила одна неприятность, но об этом далее. Сразу оговорюсь, что политика моих доработок: "В автомобиле не должно быть уникальных запчастей, потому что это усложняет процесс замены последних". Это значит, что по-возможности нужно дорабатывать автомобиль деталями, которые, в случае неисправности, можно купить и заменить, а не создавать их заново. К несущим частям кузова это не относится=) Усиливать балку и рычаги на гражданской машине не нужно и нельзя. Ибо при наезде на открытый колодец, ударе о бордюр, прыжке с трамплина и т.д. пусть лучше лопнет/согнется/завернется рычаг или балка, но при этом кузов останется жив.

Погожим вечером была обнаружена трещина на лонжероне в районе рулевого редуктора.

Следующий неделя прошла в поисках информации по усилению этого и других мест в передней части кузова. Так как я стараюсь все делать самостоятельно, тем более такую элементарную по конструкции машину как ВАЗ, был начат очередной ремонт.

Купил лист 1.5 мм х/к стали (размер 3Х1,5 метра, хватит на 3 таких усиления).
Потом очистил автомобиль от всего что мне мешало: снял коробку, разобрал подвеску, вынул двигатель (отмыл его и заменил прокладки и сальники).
Потом я просверлил отверстия под втулки для крепления балки на сквозные болты и попутно перенес балку на 15 мм вперед.
После распилил "телевизор" под шнива-радиатор (а то он был закреплен на скорую руку "лишь бы держалось").
С помощью картона и малярного скотча начал изготавливать "выкройки" накладок на лонжероны. После чего перенес их на металл.

Расскажу немного по подробнее про процесс переноса балки. Делается это для увеличения такого противоречивого угла настройки подвески как "кастор". Не будем углубляться в "зачем он нужен" и "каково должно быть его оптимальное значение". Для этих вопросов есть информация на просторах WWW.

Итак, сначала заказывем у любого токаря втулки, 6 штук со внутренним ф13 мм, и 4 штуки с ф8,5 мм. Внешний диаметр втулок зависит от исходной заготовки, у меня ф21 мм. Длину я выбрал с запасом — 15 см.

Далее срезаем болгаркой "под корень" родные болты крепления балки. Откладываем штангенциркулем по 15 мм от ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ отверстий крепления балки слева и справа в лонжероне. Откладывать нужно в сторону рамки радиатора, 15 мм откладываем от ЦЕНТРа отверстия (сделать это вам поможет математика). Далее сверлим сквозное отверстие коронкой ф21 мм. Диаметр может быть другим, все зависит от того, какие втулки вы будете использовать. Просовываем туда втулку со внутренним ф13 мм, в нее вставляем болт и закрепляем балку на 2 болта (один слева, один справа).

Теперь берем карандаш/маркер/гвоздь (в конце концов) и отмечаем на кузове, по нижним вертикальным отверстиям в балке, места где будем сверлить. Сверлим снизу вверх (стараясь сверлить вертикально) насквозь 4 отверстия ф13 мм. Затем получившиеся в верхней части лонжерона отверстия увеличиваем до ф21 мм коронкой или разверткой (только верхнее, снизу оставляем ф13 мм).

Раз уж балка преехала, значит и стабилизатор тоже должен это сделать. Аналогичным образом отмеряем те же самые 15 мм от заводских болтов крепления стабилизатора. Так же сверлим снизу вверх сквозные отверстия ф8,5 мм, получившееся отверстие в верхней части лонжерона так же увеличиваем до диаметра втулки ф21 мм.

Подгоняем по месту длину втулок и форму нижней плоскости (лонжерон имеет изгибы, потому нижняя плоскость втулки не перпендикулярна оси втулки). Вставляем втулки и болты (для крепления балки я брал болты задних аммортизаторв от классики) и пробуем собрать подвеску. Если все налезло — отлично! Если не налезло — гдето криво просверлили. Исправляем косяки. У меня их, кстати, было очень много.

Снимаем подвеску и продолжаем заниматься усилением. Гнем по месту те заготовки, что вырезали из металла по "выкройкам". Примеряем, размечаем, подгоняем. Чтобы отверстия в накладках совпали с отверстиями, которые мы просверлили в лонжероне, сверлить их нужно на этапе загибания накладок. То есть, например, загибаем накладку сперва под низ, а сверху через отверстия в лонжероне гвоздем/карандашем/маркером отмечаем на накладке места для сверления. Сверлим, загибаем верхнюю часть, и аналогичным образом, только через нижнии отверстия, отмечаем места для сверления в верхней части накладки.

Как только закончили изготовление накладок, отмываем, грунтуем и красим лонжероны и накладки. Да-да именно грунтуем и красим. После того как вы их приварите возможности покрасить их изнутри не будет.

Собираем подвеску. На этот раз крепим балку и стаб уже поверх накладок. Скорее всего балка не залезет промеж лонжеронов. Решается несколькими ударами тяжелым молотком по кузову. Болты подвески затягиваем.

Начинаем приваривать. Точками по периметру. Возможно гдето придется еще подогнуть или подпилить — ни чего страшного, у меня так было. Обязательно убедитесь, что в салоне поднят ковер и заводская шумоизоляция, иначе загорится (у меня именно так и случилось). Прихватили на точки — начинаем превращать точки в стяжкИ длиной около 15-20 мм. Время от времяни давайте металлу остыть, иначе развальщик будет сильно ругаться;-) Как только приварили везде где не мешает подвеска (втулки не в счет — их нужно обваривать при установленой и затянутой балке и стабилизаторе) — снимаем все, что мешает и довариваем.

Грунтуем, красим в несколько слоев и собираем.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на развал-схождение.

Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Искренне ваш Кощей ®

PS: забыл кое-что написать: после данной доработки необходимо установить под нижнюю шаровую наклонную проставку, иначе будет выламывать ее. И еще: для того чтобы мотор при всех этих перемещениях остался на своем месте — меняем местами кранштейны(левый на право, правый налево), которыми мотор крепится к падушкам. Для этого придется по месту немного рассверлить крепежные отверстия в кранштейнах.

Жёсткость кузова.Усиление кузова ВАЗ

Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.

При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.

Если жёсткость небольшая,то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться "размазанной", кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.

Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.

Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.

Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение,тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче,чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.

Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:

Автомобиль Тип кузова Жёсткость,Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000

Ваз 21043 Универсал 6300

Ваз 2105 Седан 7300

Ваз 2106 Седан 6500

Ваз 2107 Седан 7200

Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200

Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800

Ваз 21099 Седан 5500

Ваз 2115 Седан 5500

Ваз 2110 Седан 8000

Ваз 21102 Седан 8400

Ваз 2111 Универсал 7400

Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100

Ваз 21106 Седан 12200

Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900

Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400

Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000

Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость,Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500

Fiat Tempra 1994 Седан 6700

Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500

Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000

Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700

Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки,такие как Volvo S60,Alfa Romeo 147,Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.

Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.

Распорка передних стоек.

Многие люди утверждают,что толку от неё нет,но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.

Также снижается степень деформаций,что благоприятно сказывается на долговечности кузова.

Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки "помягче", а со стандартной можно поставить усиленную.

Лучше ставить детали известных фирм-производителей, а не "безымянные" которые сделаны в гараже, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.

Уменьшает перемещение верхних точек

крепления стоек, увеличивает общую

жёсткость кузова, и управляемость.

Положительно сказывается на

Существует ещё более жёсткая конструкция, ставиться за спинкой заднего сидения-это задний усилитель кузова.

Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%,улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.

Усилитель щитка передка

Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных

хомутах, существенно улучшает управляемость

автомобиля. Применяется для повышения жесткости

щитка передка,уменьшает амплитуды перемещений

картера рулевой рейки: в продольном направлении

в 2 раза, в поперечном - в 5 раз

жёсткость кузова.подрамник
Увеличивают жёсткость кузова вцелом.

Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,

что улучшает подвеску двигателя.Некоторые

подрамники достаточно сложны в установке,иногда

приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки,что делает кузов менее жёстким.

Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.

Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и "гражданские",вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова,а во втором случае ввариваются только крепления,и к ним уже прикручивают трубы.

Главный минус каркасов-это вес,средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.

Кроме того ухудшается обзорность,и усложняется

посадка/высадка пассажиров,но это решать уже

Вам,иметь или не иметь.Например в европейских

странах,почти на каждой второй тюнинговой

машине стоит каркас безопасности.

Но каркас безопасности может и серьёзно

навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным,так как использование неэластичных ремней безопасности,при аварии,может привести к сильным перегрузкам и травмам,вплоть до разрыва внутренних органов.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Увеличение жёсткости кузова

Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23

Offline
Карточка
ЛС

У Классики за задним сиденьем находи*я не знаю русский*а металлическая фермерная конструкция - как бы между колесными арками.

1. Если вырезать среднюю полоску, это повлияет на жесткость кузова? Я слышал, што да.

2. Имеет ли смысл усиливать это место. Например, двумя дополнительными горизонтальными уголками?

1 да. жесткость снижается.
2 имеет. у волги там вообще лист вварен
3 кузов мустанга. для общего обозрения

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Усилен кронштейн поперечной тяги задней подвески 1,5 мм:

сначала привариватся усилительная пластина, потом аккуратно сверлится отверстие для болта. Тем, у кого стоит штатный регулятор тормозных сил, такое усиление может не подойти

Переходим к порогам. Вырезается старый порог и усилитель, отрезаются кусочки крыльев и скобообразная балка дверного проема, ржавчина зачищается при ее наличии и грунтуется при желании:

Прихватываем самодельный улилитель из 1,5 мм листа. Он не только длиннее штатного, но и шире. Расстояние между точками 35 мм, а не 100-150 как делают в автосервисах.

Возвращаем на место скобообразный усилитель (на фото не видно) и кусочек старого порога:

Привариваем новый порог:

Восстанавливаем крыло, зачищаем места сварки:

Аналогично с другой стороны:

Кусочки задних крыльев лучше восстановить с помощью ремонтных деталей.

Опять же из 1,5 мм листа изготавливаются доп. усилители:

Спереди связываем получившийся порог с лонжероном, попутно заварив кронштейны домкрата. Также видно отверстие для антикора напротив имеющегося отверстия в родном усилителе:

Такие переделки повлекут легкую доработку домкрата, или использование универсальных подкатных домкратов.

Пару фот того что получилось:

Offline
Карточка
ЛС

решил сейчас попробовать найти передние дверки 2105-07 с брусьями..как их найти?
есть ли в продаже, и какой каталожный номер.

D.E.M.O.N, если не делать окна под балку, а усилить цельным листом от лонжерона. Балку никак на место не поставить?
допустим слегка постучав это место,и с натягом её водрузить на место?

Offline
Карточка
ЛС

99% что таких не бывает.

Offline
Карточка
ЛС

D.E.M.O.N, всмысле не бывает?
они есть. идут на экспорт с ними все,и немного на внутренний рынок.
вот в запчасти такие поступления, это наверное да..99%

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Не очень серьезное ДТП не приведет к фатальным последствиям как ни крути. В идеале, конечно, в передней и задней части кузова должны быть зоны деформации. Но наши Жигули - это сплошная зона деформации.

А вообще, такие вопросы обычно задают тем, кто сварил каркас из водопроводной трубы.

В начале отчета смысл был указан: ощутимо продлить жизнь кузову и увеличить его жесткость по сравнению с новым.

ЗЫ: Разумеется, я ждал таких комментов. Тема полуфлудная на 17 страниц. Все только говорят и мало кто что-то делает. Перед тем как все это начать я полазил по инету и ничего толкового на классику не нашел кроме скудной фотографии копейки с соединенными лонжеронами профилем 40х20. Так пусть будет хоть что-то, а голова у каждого своя должна быть.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

D.E.M.O.N
Я согласен с тем что никто не покупает машину для того чтобы на ней биться. Но такакя возможность, согласись, тем более с нашим безобразно организованным дорожным движением и выдачей прав мусорами за денежку, весьма и весьма велика. Но мягкий перед и зад много лучше чем несминаемая морда и задница машины с такими усиленными лонжеронами. А клетка салона осталась без усиления, поэтому при возможном ДТП первое что будет деформироваться - это клетка салона в районге перелома самодельных лонжеронов.
Я нисколько не отговариваю от подобной переделки, но просто нужно знать все подводные камни. Попав не так давно в ДТП я уж и не знаю радоваться или грустить по поводу мягкого кузова классики.

Offline
Карточка
ЛС

И чо, потом быть пешеходом(хотя нет, троллейбусы никто не отменял)?
Ладно, усилим, попью побольше пива и разберусь что и как.
А кузов не пойдёт в утиль, будет полнейшая переварка но не утилизация, от этого меня ни кто не отговорит.
В том то и перец, потом будет всё заменено, а пока думаю что бы пограмотнее приколхозить, чтоб на первой кочке не развалилось, навскидку думаю что тут сгодится обычный приём при лечении треснувших лонжеронов.

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Переходим в салон.
Привариваются усилительные пластины к порогам, а к ним и к полу поперечные короба:

Как говорили выше, наибольшее усиление дают поперечины, связывающие средние стойки кузова. Но в этом случае не только остается мало места для ног задних пассажиров, но и могут возникнуть проблемы с креплением ремней безопасности, а также салазки передних сидений при сдвигании назад будут либо упираться в этот короб, либо портить ковер. Поэтому я пошел на компромисс и приварил задний усилитель вплотную к креплениям сидений. Задние короба сделаны из 1,5 мм листа, передние - из 1 мм.

Далее усиливаем переднюю стойку лобового стекла - весьма слабое место.
Тут видны точки сварки:

Которые, разумеется, зачищаем:

Сначала хотел сделать эти усилители из 1,5 мм, но когда вырезал по форме, понял, что согнуть их должным образом вокруг стойки не получится. Поэтому все переделал из 1 мм.

Усиление рулевой колонки. Приваривается бесшовная хладнодеформированная труба Ст20 размерами 40х1,5 (сейчас полетят камни ):

Труба завязывается с колонкой одной продольной посередине и двумя пластинами по бокам, и дополнительно к поперечине в районе бордачка:

Там где не смог подлезть краскопультом, грунтовал коричневым из баллончика. Потом все покрасил черной краской.
Разумеется, я лишился перчаточного ящика и преобрел проблемы с установкой щитка приборов

Замена порогов на ваз 2107 своими руками

Кузов ВАЗ 2107 никогда не отличался повышенной коррозионной стойкостью, и каждый владелец «семёрки» рано или поздно убеждается в этом на личном опыте. Особенно много проблем доставляют владельцам «семёрок» так называемые пороги, которые приходится в лучшем случае обрабатывать антикоррозионными составами, в худшем — менять. Попытаемся разобраться, как это делается.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПОРОГОВ НА ВАЗ 2107

Кузов ВАЗ 2107 является безрамным, то есть совокупная жёсткость кузова обеспечивается лишь за счёт его деталей. Условно эти детали можно разделить на три части:

передние элементы: капот, крылья, бампер и радиаторная решётка;
задние элементы: задний фартук, крышка багажника и задние крылья;
средняя часть: крыша, двери и пороги.

Пороги — неотъемлемый элемент боковой части кузова «семёрки».

Это длинные стальные пластины с-образного сечения, расположенные под нижней кромкой дверей и примыкающие к крыльям автомобиля. К кузову пороги крепятся с помощью точечной сварки. И если водитель решит их поменять, ему придётся их срезать.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРОГОВ

Начинающие автолюбители часто думают, что функции порогов на ВАЗ 2107 — исключительно декоративные, и пороги нужны лишь для придания кузову автомобиля презентабельного внешнего вида. Это ошибка. У порогов есть и иные функции, помимо сугубо декоративных:

усиление кузова автомобиля. Как уже подчёркивалось выше, у ВАЗ 2107 отсутствует рама. Пороги, приваренные к кузову и крыльям, образуют подобие силового каркаса. Причём он довольно крепок, так как его боковые элементы имеют собственные рёбра жёсткости (именно поэтому пластины порогов имеют с-образное сечение);
обеспечение опоры для домкрата. Если у водителя «семёрки» возникнет необходимость срочно поднять машину с помощью домкрата, то для этого ему придётся воспользоваться одним из домкратных гнёзд, расположенных под днищем автомобиля. Эти гнёзда представляют собой отрезки трубы квадратного сечения, приваренные непосредственно к порогам машины. Если бы порогов у «семёрки» не было, то любая попытка поднять машину домкратом привела бы к деформации сначала днища, а затем и двери автомобиля. Домкрат легко смял бы всё это;

ПРИЧИНЫ ЗАМЕНЫ ПОРОГОВ

Пороги «семёрки», как и любая другая деталь, с течением времени приходят в негодность. Вот почему это происходит:

Если владелец «семёрки» столкнулся с чем-то из вышеперечисленного, то выход у него один: менять пороги.

О МЕСТНОМ РЕМОНТЕ ПОРОГОВ

Необходимость в таком ремонте возникает тогда, когда порог не проржавел, а просто деформировался из-за удара настолько, что в нём возникла дыра. В этом случае автовладелец может прибегнуть к местному ремонту порогов, который заключается в выправлении деформированного участка с его последующим завариванием.

Кому-то эта задача может показаться простой, но это не так. Потому что местный ремонт порогов требует специального оборудования и большого опыта работы со сварочным аппаратом. Ни первого, ни второго у начинающего водителя обычно нет. Так что выход один: обратиться за квалифицированной помощью в автосервис.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОГО РЕМОНТА

Рассмотрим в общих чертах, что именно делают автомеханики, когда им пригоняют «семёрку» с измятыми и рваными порогами.

Через дыру в порог вставляются шланги с небольшими гидравлическими приспособлениями. Затем на эти мини-домкраты с компрессора подаётся давление, и они начинают выдавливать смятый участок порога наружу, выправляя его.
Затем под поднятый участок порога устанавливается одна или несколько небольших наковален и начинается аккуратная ручная правка порога с помощью специального молотка. Это весьма длительная и кропотливая процедура.
После полного выравнивания деформированного участка дыра в пороге заваривается. Это может быть как сварка порванных краёв порога, так и наложение заплаты, если из порога вырван слишком большой кусок и края сварить невозможно.

ЗАМЕНА ПОРОГОВ НА ВАЗ 2107

Как это ни парадоксально, но в отличие от местного ремонта, поменять пороги на своей «семёрке» автовладелец может самостоятельно. Но при условии, что у него есть хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом. Вот что потребуется для работы:

дрель электрическая;
болгарка;
комплект новых порогов;
банка чёрной грунтовки;
банка краски, под цвет автомобиля;
аппарат сварочный.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Сначала нужно кое-что сказать о сварке. Наилучший вариант при замене порогов — это варить их полуавтоматическим аппаратом при подаче углекислого газа.

С автомобиля снимаются все двери. Без этой подготовительной операции не обойтись, так как в дальнейшем они будут сильно мешать.
Гнилые пороги срезаются с помощью болгарки. Уровень среза зависит от того, насколько сгнили пороги. В особо тяжёлых случаях вместе с порогами приходится срезать и часть крыльев.

ВИДЕО: МЕНЯЕМ ПОРОГИ НА ВАЗ 2107

О САМОДЕЛЬНЫХ ПОРОГАХ

Если автовладельца по каким-то причинам не устраивает качество фабричных порогов, он изготавливает пороги своими руками. Однако стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев в самостоятельном изготовлении порогов нет никакой необходимости, и вот почему:

сегодня ассортимент готовых вазовских порогов в магазинах очень широк. Они могут быть разными как по типу антикоррозионного покрытия, так и по толщине. Всё, что нужно сделать автолюбителю — это как следует поискать;
изготовить качественный порог самостоятельно — задача не из лёгких, несмотря на кажущуюся простоту этой детали. Начинающему автолюбителю эта задача вряд ли окажется по плечу, так как здесь потребуются не только навыки сварщика, но и серьёзные навыки слесаря и жестянщика.

Тем не менее находятся автовладельцы, которых вышеуказанные трудности не останавливают, и они начинают заниматься изобретательством. Вот как это происходит:

самодельные пороги делают из стальных труб квадратного сечения, аккуратно разрезая их вдоль;
после разрезания трубе придаётся соответствующая форма. Труба обрезается и подгоняется под вырезанную часть порога. Это очень длительная процедура, так как трубы обычно берутся самые толстые. И для придания им нужной формы требуются немалые усилия;

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОРОГИ

ВАЗ 2107 является довольно старым автомобилем, который к настоящему моменту уже не производится. Тем не менее «семёрка» в нашей стране популярна по сей день, и многим водителям хочется как-то выделить свой автомобиль из общей массы. Очень часто для этого используется так называемый обвес, который включает в себя пластиковые пороги (иногда эти детали называют молдингами на пороги, иногда — пластиковыми накладками, всё это одно и то же). Функция пластиковых порогов сугубо декоративная, никакой практической задачи эти детали не решают.

Особо продвинутые водители делают пластиковые пороги самостоятельно. Но для этого необходимо иметь специальное оборудование для работы с полимерным материалом, плюс надо где-то раздобыть сам промышленный полимер, что не так просто. Поэтому автовладельцы идут более лёгким путём и просто покупают пластиковые пороги, благо, сейчас недостатка в них нет. Но выбирая накладки в магазине, следует учесть несколько нюансов:

помимо сугубо эстетических качеств, надо обратить внимание и на механические свойства порогов. Покупаемые накладки не должны быть слишком твёрдыми, потому что такие изделия быстро трескаются, особенно если машина эксплуатируется в холодных регионах страны. По этой причине от накладок из стеклопластика стоит отказаться;
наилучшим выбором для «семёрки» будут накладки из пластика с добавлением синтетических смол. Эти накладки пластичны, не растрескиваются от температурных перепадов и от воздействия дорожных реагентов.

Как нетрудно догадаться, пластиковые пороги устанавливаются поверх штатных стальных порогов. Вот что нужно для их установки:

краска, подобранная под цвет машины;
чёрная грунтовка для пластика;
электродрель;
набор саморезов;
маркер;
комплект пластиковых порогов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Самый важный момент: на начальном этапе чрезвычайно важна точная разметка под саморезы. Именно от неё зависит успех всей установки накладок.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОРОГОВ

Обработка порогов специальными составами позволяет значительно продлить срок их службы. Вот что требуется для такой обработки:

защитные очки, резиновые перчатки и респиратор;
электродрель с металлической щёткой;
мелкая наждачная бумага;
вода;
обезжиривающий состав (обычно используется уайт-спирит);
чистая ветошь;
фен строительный;
баллон с антигравием.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Сама антикоррозийная обработка занимает не слишком много времени. Куда больше времени требуется на предварительную подготовку машины.

Автомобиль моется, особое внимание во время мойки уделяется порогам.
После полного высыхания машина устанавливается на яму или на эстакаду (эстакада предпочтительней, так как там можно обойтись без фонарика, а вот при работе в яме обязательно нужна будет подсветка).
Дрелью с металлической щёткой с порогов удаляются все очаги ржавчины. Затем пороги зачищаются наждачной бумагой, после чего на них наносится тонкий слой преобразователя ржавчины.
После высыхания поверхность порогов обезжиривается уайт-спиритом и сушится.
Малярной лентой заклеиваются все части кузова прилегающие к порогам и не нуждающиеся в антикоррозионной обработке.
На пороги наносится несколько слоёв антигравия (минимум три) из баллончика. Баллончик при этом надо периодически встряхивать и держать на расстоянии в 30 см от обрабатываемой поверхности.

УСИЛЕНИЕ ПОРОГОВ

При покупке порогов на «семёрку» водитель получает к ним и пару усилителей. Это пара длинных прямоугольных пластин, устанавливаемых под пороги. По центру каждой пластины идёт ряд отверстий. Диаметр каждого из них около 2 см (иногда бывает и больше). Толщина самого усилителя редко превышает 5 мм. Понятно, что прочной такую конструкцию не назовёшь. Именно по этой причине многие автолюбители предпочитают при замене сгнивших порогов устанавливать новые, самодельные усилители, которые больше соответствуют своему названию. В ход при этом идёт любой подручный материал. Чаще всего используются стальные трубки прямоугольного сечения. То есть узкие грани двух одинаковых отрезков трубы свариваются, в результате получается конструкция, показанная на фото ниже.

Эта пара труб приваривается к кузову вместо штатного усилителя, после чего пороги устанавливаются по стандартной методике, озвученной выше.

ХРОМИРОВАНИЕ НАКЛАДОК НА ПОРОГИ

Несмотря на то что накладки на пороги сами по себе являются декоративными элементами для украшения автомобиля, некоторых водителей это не останавливает. Они идут дальше, и стремятся придать накладкам более презентабельный вид (а вот сами пороги автовладельцы практически никогда не украшают).

Самым распространённым вариантом украшения накладок является их хромирование. В условиях гаража это можно проделать двумя способами:

оклеивание виниловой плёнкой с покрытием «под хром»;
окрашивание накладок специальной эмалью с добавлением хрома.

Первый способ используется крайне редко, что вполне объяснимо: накладки находятся у самой земли, они подвергаются как химическим, так и механическим воздействиям. В таких условиях даже самая качественная виниловая плёнка проживёт очень недолго.

А вот окрашивание накладок специальной эмалью применяется часто. Вот что для этого нужно:

комплект пластиковых накладок для ВАЗ 2107;
уайт-спирит;
грунтовка (желательно чёрная);
банка эмали с добавлением хрома;
банка автомобильного лака;
полировочные салфетки;
пульверизатор;
мелкая наждачная бумага.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Подготовка поверхности накладок является важнейшим этапом, которым многие автолюбители пренебрегают. Это большая ошибка.

ВНУТРЕННИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ

Накладки на пороги устанавливаются не только снаружи, но и внутри салона. Внутренние накладки представляют собой комплект из четырёх хромированных пластин с крепёжными отверстиями для саморезов. В некоторых случаях отверстия могут отсутствовать, и тогда накладки просто приклеиваются к порогу.

Кроме того, на некоторых накладках присутствует логотип автомобиля. Всё это пользуется большим спросом у водителей, решивших дополнительно украсить свой автомобиль. Установка накладок не представляет особой сложности: накладка устанавливается на порог, размечается маркером, затем высверливаются отверстия под саморезы и накладка прикручивается. Если накладка устанавливается на клей, то всё обстоит ещё проще: поверхность порогов и накладок обезжиривается, на неё наносится тонкий слой клея, накладки придавливаются. После этого клею просто нужно дать высохнуть.

Итак, пороги на ВАЗ 2107 вполне можно поменять своими силами. Всё, что для этого нужно — иметь минимальные навыки обращения со сварочным аппаратом и болгаркой. А вот для выполнения местного ремонта порогов автовладельцу без помощи квалифицированного автомеханика обойтись, увы, не удастся.

Замена порога ваз 2107

Пока моя машина стояла и выдалось не много свободного времени решил поменять порог тестю на его семерке. До этого никогда не делал подобного и полуавтомата у меня нет, по этому пришлось варить дуговой сваркой. Строго не судите за проделанную работу))
Прогнил правый порог до дыры, а прогнил он от сколов, которые естественно не обрабатывались.

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

чистый остов – 287 кг;
с материалами и оснащением – 1030;
полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

острое зубило;
приспособление для фиксации деталей перед
сварочными работами;
болгарку;
комплект ключей;
отвертки;
аппарат для сварки;

электродрель;
молотки
для рихтовки;
ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

Для отсоединения детали в местах сварки
пользуемся острым зубилом.
Демонтируем крыло.
С помощью болгарки убираем остатки сварки с
кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

В местах стыковки крыла с кузовом наносим
специальную шпаклевку для автомобилей.
Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
выкручиваем.
Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
при фиксации крыла болтами.
Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
Закрепляем порог с помощью саморезов.
Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

На первом этапе с помощью болгарки очищаем
поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
Далее делаем замеры и вырезаем латки из
приготовленного металлического листа.
Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
привариваем.

После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
рихтуем молотками.
Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
металлического листа.
Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
подгонять ее по размерам кузова.
Закрепляем новую крышу с помощью контактной
сварки, делая сварные точки через 5 см.
Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

Удаляем с помощью шпателя или металлической
щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
Абразивным средством выполняем мокрое
шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
На сварные швы и стыки наносим мастику.
Элементы кузова, которые не будут краситься,
закрываем полиэтиленом.

Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
Когда грунтовка подсохнет, снова производим
абразивной смесью мокрую шлифовку.
После этого кузов моем и сушим.
Теперь на подготовленную поверхность наносим
автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Читайте также: