Установка балансировочных валов мазда cx 7

Обновлено: 03.07.2024

CX7 ровно год у меня. Отчет. Часть 2. Ремонтная

Вот Алекс говорит, что за январь после меня уже еще 3 СХ7 побывали на подъемнике с такой же проблемой! Вот дерьмото! Мало утешает. Но другой машины я не хочу. Рядом с АИ теперь есть салон где Мазды продают - много раз посидел в разных СХ5 - ну не нравится мне в ней после СХ7. Пипец!

Короче. АИ рулит. Мазда косячит. Но в остатке - я доволен владением СХ7. Всё компенсируется отличным звуком от BOSE, удобной посадкой, 239 лошадями (кстати не правда нифига что она не едет, едет нормально, если уметь), и тем что сугробы и бордюры теперь пофик. Просто кайф.

Привет, не помнишь что за бошевский не оригинал? номер? или опознавательные знаки?

Андрей! А вот скажи, остальные СХ-7 тоже мотор остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

Ну, допустим, ты перекрутил обороты, хотя ты и раньше свои моторы крутил - нормально всё было.

В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Хочу понять или . собрать статистику.

замечено > остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

как можно перекрутить мотор с акпп?
хз. но стрелка у 7000 была, когда моя сдулась.

> В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
> Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Мотор с мпс одинаковый.
У твоих сородичей таже проблема. Мне по валу звонили каждый день, пока жирным не выделили БЕЗ турбо. Так вот большая часть к МПС3 искала вал.

Так это и надо у Алекса спрашивать! Мне он рассказывал так, что причина обычно в масляном голодании. Причем мотор как бы масло и не ест, но к 10000 у меня уже минимум. Сам понимаешь еще за 5000 как по регламенту, масла будет еще меньше (но на щупе то оно еще будет, если проверить). При этом с пробегом свойства масла не становятся лучше.
И это еще я, примерный автолюбитель, иногда масло проверяю, а некоторые и не знают где щуп находится.

Когда я там был, одна из сх7 уже висела. Сказано было, что хозяин знал, что чото там гремит. Гремит и гремит, пока на лежачем полицейском цепь не соскочила. Ну и к проблеме вала добавила загнутые клапана. Совсем и не газовал в этот момент.
Это доказывает, что проблема с вкладышами не моментальная.

Сказал что понял.
Остальное надо у Алексея спрашивать.

Вскрытие показало, что полицейский был не при чем, просто совпало. У него вырвало кусок металла из муфты изменения фаз, этот кусок попал под цепь, она перескочила, и поршни загнули 8 выпускных клапанов. Перед этим там меняли турбину. Пробег 85000км.
Сейчас собираем очередной мотор с коленвалом, в очереди еще один такой же.
В начале недели менял турбину с трубкой подачи масла - трубка забита шлаком практически полностью. У того, который делаем сейчас, вся турбина в масле, но замену хозяин пока не финансирует.

Вобщем машина у Мазды получилась замечательная, не даёт ощутить кризиса и санкций.

Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения) Mazda 6 2002-2015

Убедитесь, что шестерня балансировочного блока не имеет повреждений, также убедитесь в плавности вращения вала.

Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

Установите регулировочную прокладку на посадочную поверхность балансировочного блока.

Рис. 2.177 . Метки балансировочного блока

Установите балансировочный блок на блоке цилиндров, предварительно установив метки балансировочного блока сверху в центре (рис. 2.177).

Рис. 2.178 . Вращение балансировчного вала с помощью отвертки

Вставьте отвертку в коленчатый вал в области первого противовеса, вращение и приложение осевого усилия к коленвалу осуществляйте отверткой, действуя ею как рычагом, как показано на рисунке 2.178.

Рис. 2.179 . Измерение зазора в зубчатом зацеплении вала ведомой шестерни

Установите специальное приспособление, как показано на рисунке 2.179, затем измерьте зазор в зубчатом зацеплении, используя индикатор часового типа.

Если зазор превышает указанную величину, снова измерьте его и, используя таблицу выбора регулировочных прокладок, выберите соответствующую прокладку, согласно следующей процедуре.

При измерении зазора поверните коленчатый вал на один полный оборот и проверьте соответствие зазора норме в следующих шести положениях: 10°, 30°, 100°, 190°, 210°, 280° после ВМТ.

Величина зазора в зубчатом зацеплении: 0,005–0,101 мм.

Используя основную регулировочную прокладку (номер 50), установите балансировочный блок на блок цилиндров, а затем измерьте зазор.

Выберите регулировочную прокладку в соответствии с результатом измерений.

Установите выбранную регулировочную прокладку на балансировочный блок, затем установите балансировочный блок на блок цилиндров.

СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

- упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительных валов и постелей подшипников распределительных валов в головке блока цилиндров. При износе постелей и их крышек головку блока заменяют в сборе, так как постели выполнены непосредственно в ее корпусе;

- стук клапанов при нормальных зазорах в механизме привода клапанов. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 21», «на 22», «на 24», монтажная лопатка и отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 101).

3. Отсоедините конец трубки системы вентиляции картера от штуцера крышки головки блока цилиндров.

4. Снимите охладитель наддувного воздуха (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).

5. Снимите свечи зажигания (см. Замена свечей зажигания», с. 231).

6. Отожмите фиксатор отверткой.

7. . и отсоедините напорный трубопровод от насоса высокого давления.

8. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров", с. 82).

9. Снимите топливный насос высокого давления (см. «Снятие и установка топливного насоса высокого давления», с. 120).

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите заднюю крышку подшипника впускного распределительного вала

12. Выверните заглушку.

13. и ослабьте натяжение цепи, отжав храповик натяжителя цепи (для наглядности крышка цепи привода газораспределительного механизма снята).

14. Снимите со звездочек распределительных валов цепь привода и закрепите цепь на край крышки привода газораспределительного механизма.

15. Выверните болт крепления.

16. . и снимите электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения.

17. Удерживая распределительные валы от проворачивания, выверните болты крепления и снимите звездочки (для наглядности крышка привода газораспределительного механизма снята).

При отсутствии специальных приспособлений перед разборкой узлов газораспредели-

тельного механизма пометьте их положение относительно друг друга.

18. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов.

19. . и снимите крышки подшипников.

На крышки подшипников распределительных валов нанесены их порядковые номера. Запомните или запишите расположение крышек, чтобы установить их на прежние места: крышки обрабатывают совместно с головкой блока цилиндров и обезличивать их запрещено.

При установке имейте в виду, что метки на несены на наружную сторону крышек.

20. Снимите распределительные валы.

21. Осмотрите распределительные валы. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без повреждений и хорошо отполированы. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд под-

шипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.

Рис. 5.16. Порядок затяжки болтов крышек подшипников распределительных валов

Шлифовка кулачков распределительных валов для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

22. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. Если биение более 0,02 мм или шейки несоосны, замените вал, так как его правка не допускается.

23. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы в таком положении, чтобы ни один из кулачков не опирался самой высокой частью своего носка на регулировочную шайбу толкателя клапана.

24. Установите крышки подшипников распределительных валов.

25. Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, указанном на рис. 5.16, в три этапа:

1- й - равномерно затягивайте болты на пол-оборота каждый до тех пор, пока крышки подшипников не соприкоснутся с поверхностями головки блока цилиндров;

2- й - затяните моментом 5,0—9,0 Н-м (0,5-0,9 кгс-м);

3- й - затяните моментом 14,0-17,0 Н-м (1,4-1,7 кгс-м).

26. Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 77).

27. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "MAZDA CX-7. СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

турбина / Mazda CX-7 записаться связаться со мной wichengad@gmail.com Видеоинструкция по установке автомагнитолы Redpower 21097 в Mazda CX-7 турбина / Mazda CX-7 MPS

Двигатель Мазда СХ-7: мощь, скрытая под капотом

Когда в 2006 году с конвейера сошел первый в истории концерна Мазда кроссовер СХ-7, он вызвал интерес не только своей новизной и стильным дизайном, но и отличными техническими характеристиками. Хорошая динамика во многом была обусловлена тем, что первый двигатель Мазда СХ-7 был исключительно турбированным, заимствованным у «шестерки», но доведенным до совершенства. По своей мощности он мог соперничать с атмосферниками гораздо большего объема.

Однако высокая производительность имела и свои темные стороны. В частности, ощутимый расход топлива, который при движении в городском цикле наносил бюджету особенно заметный ущерб. Поэтому позднее двигатель на Mazda CX-7 был представлен в двух вариантах: 2.5-литровый атмосферник и 2.3-литровый с турбонаддувом. В экономной Европе появилась и еще одна альтернативная версия – дизельные агрегаты объемом 2.2 литра. Но на российском рынке они представлены не были.

Технические характеристики

У Mazda CX-7 двигатель L3-VDT объемом 2.3 литра мощностью 238 лошадиных сил встречается гораздо чаще альтернативных вариантов, поэтому его технические характеристики часто берутся за основу при описании модели. С таким мотором, машина имеет полный привод, шестиступенчатую коробку-автомат и развивает максимальную скорость в пределах 181 км/ч и демонстрирует скорость разгона до «сотки» за 8.3 секунды. Мощность его, если измерять ее в киловаттах, удерживается в пределах 175 при 5000 оборотов в минуту, а величина максимального крутящего момента 350 – 380 Нм при 2500 оборотов. Степень сжатия составляет 9.5:1.

Состоит агрегат из четырех расположенных в ряд цилиндров диаметром 87.5 мм каждый, с ходом поршня 94 мм. Как уже отмечалось выше, он оснащается системой турбонаддува, которая и служит источником дополнительных мощностей. При этом расход топлива, по литературным данным, составляет порядка 11.5 литров на 100 км пути по трассе, 15.3 литра – на 100 км пробега по городу, и 9.3 литра – при движении в смешанном цикле. Ключевая особенность устройства заключается в непосредственной подаче топлива в цилиндры, то есть наличии прямого впрыска.

Что касается атмосферника L5-VE объемом 2.5 литра, его максимальная мощность не превышает 163 лошадиных сил, или 120 кВт, при 6000 оборотов в минуту. Величина максимального крутящего момента при этом доходит до 205 Нм при 2000 оборотов. Соответственно, и максимальная скорость снижается до 173 км/ч, и скорость разгона уменьшается до 10.3 секунды.

Судя по техническим характеристикам, у Мазда СХ-7 емкость (объем) двигателя не оказывает прямого влияния на увеличение его мощности. Это типичная ситуация для турбин. Но при этом каждая версия мотора имеет свои сильные и слабые стороны. Кроме того, имеют значения и условия эксплуатации. Например, для Мазда СХ-7 с турбированным движком важно, какое моторное масло заливалось в двигатель, а для атмосферника – как часто проводилось ТО. Но об этом речь пойдет ниже.

2.5 литра

Помимо разницы в размерах, у двигателя Mazda CX-7 объемом 2.5 литра имеется распределенный точечный впрыск топлива. Это означает, что электромагнитные форсунки подают топливо во впускной тракт перед дроссельной заслонкой, при этом отдельная форсунка отвечает за наполнение коллектора одного цилиндра. Количество подаваемого топлива регулируется путем изменения продолжительности открытого состояния форсунки.

2.3 литра

Mazda CX-7 с 2.2-литровым двигателем нашла покупателя только в Европе, с 2.5-литровым – в Америке и России, а вот 2.3 литра выпускается во всех странах, в том числе – на родине этой машины, что само по себе характеризует его с положительной стороны. Как правило, той комплектации, которую изначально предусмотрел производитель, уделяется особое внимание инженеров, и она становится своего рода демонстрационной моделью авто.

Вероятности неожиданного выхода из строя турбины.
Относительно быстрому износу ремня ГРМ (он растягивается уже через 50 тымяч км пробега).
Наличию весьма уязвимой муфты VVT-i, неисправность которой может привести к выходу агрегата из строя.

Кроме того, некоторые отзывы владельцев Мазда СХ-7 показывают, что 163 лошадиные силы – вполне достаточная мощность для эксплуатации машины в обычных условиях.

Обслуживание

Одно из слабых мест двигателя Mazda СХ-7 – клапан PCV. Бывалые маздоводы советуют менять его через каждые 100 тысяч км пробега. Если нет возможности замены, нужно регулярно прочищать старый клапан.

Хотя при серьезном повреждении мотора, найти контрактный двигатель Mazda CX-7 не составляет труда, дешевле все-таки поддерживать «родной» агрегат в исправном состоянии. Все, что для этого нужно – регулярно проходить ТО или хотя бы прислушиваться к звучанию «семерки», чтобы вовремя выявить неисправность. Так, по звуку на Мазда СХ-7 можно выявить лопнувшие опоры двигателя. Они дают неприятный глухой звук, хорошо заметный при движении по неровной поверхности. Создается ощущение, как будто колеса и кузов уже приземлились, а движок следует за ними с небольшим опозданием.

Кто-то в целях профилактики решает удалить балансирные валы; установка балансировочных валов на Мазда СХ-7 часто вызывает вопросы. Основная их задача – погашать вибрацию, без чего вполне можно обойтись. При этом выход из строя вала приводит к тотальной поломке движка, а его предусмотрительное снятие не только предупреждает эту поломку, но и увеличивает срок службы агрегата, облегчая его работу. Убрать валы можно и домашних условиях.

А вот что касается упомянутого выше «проблемного» ремня ГРМ, для его замены нужно выбирать хороший автосервис. Дело в том, что без специальных инструментов-фиксаторов и прочих приспособлений для фиксации коленвала, на Mazda CX-7 правильно установить распредвалы невозможно. Желательно, чтобы мастера имели опыт такой работы, иначе ремонт принесет больше проблем, чем пользы.

Вывод

«Семерка» продается только на вторичном рынке, с пробегом. А потому каждый покупатель должен иметь представление о том, сколько стоит ремонт двигателя Мазда СХ-7, когда его можно отремонтировать, а когда нет. Важно ознакомиться с ключевыми особенностями агрегата, обратить внимание на его сильные и слабые стороны. И, конечно, нужно рассмотреть варианты на тот случай, когда двигатель Mazda СХ-7 заклинил и уже не подлежит ремонту. Наличие контрактных движков на рынке существенно облегчит решение этой проблемы.

0 комментариев

Качественный ремонт и балансировка карданного вала Мазда СХ-7 2.2 литра

Балансировка карданного вала – это обязательное условие его качественного и безпроблемного функционирования. Само предназначение этого узла – передача крутящего момента на заднюю ось, подразумевает его кручение вокруг собственной продольной оси. Следовательно, любое отклонение от центра приводит к тому, что вал начинает вращаться, если так можно выразиться, в разнобой. Что само по себе достаточно плохо и приводит к выходу этого узла из строя.

Карданным валом оснащаются автомобили с задним или полным приводом. Он является элементом, передающим крутящий момент к задней оси, которая может быть либо ведущей, либо соведущей (в случае с полным приводом). Крепится карданный вал непосредственно к кузову автомобиля. Основной точкой крепления является подвесной подшипник, сквозь который и проходит узел.

По своей сути карданный вал является достаточно сложным элементом, а его постоянное нахождение в состоянии кручения приводит к необходимости его точной центровки. А она осуществляется за счет балансировки карданного вала. Об этом и пойдет речь в нашем материале.

Вибрация во время движения автомобиля Mazda CX-7 2.2

Любое транспортное средство является технически сложным. Оно представляет собой совокупность:

систем;
узлов;
агрегатов;
электрических элементов и т.д.

Разумеется, в ходе использования транспортного средства по назначению в нем единомоментно располагается огромное количество движущихся частей от мелких шестеренок до крупных валов и осей. И естественно, все это передает определенные вибрации разного диапазона.
При исправной работе всех систем все эти вибрации так или иначе стабилизируются, предусмотренными для этого элементами подвески, шасси автомобиля и т.д. Однако в случаях, когда имеет место неисправность одного или нескольких агрегатов, эти вибрации становятся слишком сильными и водители с пассажирами начинают их явственно ощущать.
Основные причины вибраций – это неисправности в следующих системах автомобиля:

подушки двигателя;
подушки коробки передач;
подвеска;
карданный вал;
подвесной подшипник.

Конкретную причину неисправности поможет определить полноценная диагностика автомобиля, проводимая, как при движении транспортного средства, так и на подъемнике.

Существует несколько причин, которые вызывают разбалансировку кардана:

нарушение размеров зазоров при установке сочленений узла;
нарушение центровки элементов вала;
деформация карданного вала;
установка бракованных деталей;
нарушения в работе подвесного подшипника.

Балансировка карданного вала Мазда СХ-7 2.2 литра

Качественная балансировка карданного вала – это сложный технический процесс, который осуществляется при использовании специализированного оборудования. Он проводится в несколько этапов:

Первичная диагностика или тестирование карданного вала. Проводится она на специальном стенде, который приводит узел в состояние вращения и снимает показания по балансировке. Подобно шиномонтажному балансировочному станку, он фиксирует все отклонения от оси по всей длине вала.
Снятие показателей при нагрузке. Для этого нагружается один из концов карданного вала и процесс тестирования повторяется. Для того, чтобы показания были максимально точными, груз устанавливается и на другую сторону вала.
Снятие показателей при развороте на 180 градусов. Все описанные выше процедуры повторяются на перевернутом на 180 градусов валу. Это позволяет составить окончательную картину биений и отклонений узла при вращении от оси.
Выявление точек отклонения и наваривание балансировочных грузов, возвращающих вращение в норму.
Финальная проверка узла на стенде и установка на автомобиль.

Зачем нужна балансировка карданного вала?

Основная причина, по которой производится балансировка данного узла – это возвращение его в норму. Вы понимаете, что, если подобный узел работает с дисбалансом, то это пагубно отразится на его состоянии и приведет составные части в негодность.
Кроме этого разбалансированный карданный вал передает излишние вибрации на кузов автомобиля. Это делает его эксплуатацию крайне затруднительной и некомфортной. Да и воздействие на остальные системы автомобиля, которые находятся в связке с ним, могут негативно отразиться на их работе:

двигатель;
коробка передач;
раздатки;
мост;
дифференциал и другие.

Следующий момент – это оптимизация рабочих параметров автомобиля. Если вал работает неверно, то и усилие на ось передает неэффективно. Это, разумеется, снижает рабочие показатели автомобиля, что сказывается на скорости, тяге, мощности.
Итак, балансировка карданного вала необходима для:

предотвращения поломок составных частей вала;
предотвращения нарушений в других элементах автомобиля;
повышения комфорта езды;
оптимизации рабочих параметров авто и т.д.

Где произвести балансировку

Существует несколько вариантов проведения балансировки. А точнее, производится она в разных местах:

в сервисах общей практики;
в кустарных мастерских;
у официального дилера;
в специализированных сервисах.

В сервисах общей практики подобная услуга является дополнительной. Качество ее плавает от места к месту, поскольку далеко не везде есть калиброванное и сертифицированное оборудование, позволяющее работать с гарантией результата.

Очень многие официальные дилерские автоцентры предоставляют подобные услуги. К качеству такой балансировки не может быть претензий, как и к наличию гарантии результата. Претензии имеются лишь к значительно завышенному ценнику на подобного рода услуги. Да и, скорее всего, придется оплатить еще и полную диагностику автомобиля.

Цены на балансировку

Только высокоточная балансировка кардана или почему именно Мы?

Существует целый ряд причин, по которым вам следует обратиться именно к нам:

Оснащение нашей мастерской самым современным высокоточным оборудованием, прошедшим обязательную сертификацию и калибровку. Мы балансируем с минимальной погрешностью!
Огромный опыт работы и высокая квалификация мастеров позволяют работать даже с карданными валами для специализированной техники и решать сложнейшие производственные задачи.
Возможность работы с любыми моделями и марками автомобилей, независимо от года выпуска и специализации.
Максимальная оперативность в решении поставленных задач. Как правило, балансировка карданного вала у нас производится в течение получаса. Такое же количество времени отведено на снятие и установку. Это значит, что уже через час-полтора вы сможете покинуть автосервис на автомобиле с полностью исправным карданом.
Мы даем гарантию на балансировку, что позволяет вам быть уверенным в том, что автомобиль будет работать исправно.
При необходимости мы предоставляем любые отчетные документы, заказ-наряды, чеки и все, что может потребоваться для вас или вашей организации.

Записаться на балансировку можно, связавшись с нашими специалистами по телефону.

Деньги давай: ремонт и обслуживание Mazda CX-7

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

Кожаная обивка сидений отличается неплохой износостойкостью – кресла выглядят вполне презентабельно даже на автомобилях ранних выпусков. Конечно, такому материалу не повредит обработка специальным кондиционером и просто очистителем. А вот рулевое колесо, увы, теряет свой «лоск» уже после 50 000 километров, вследствие чего многие владельцы отдают «баранку» на перетяжку обода (1 500-2 000 рублей).

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Немного статистики из первых рук: некоторые владельцы «цеиксы» грустно шутят, что запчасти для их машины продаются в магазине «все по штуке баксов». Судите сами: оригинальные лямбда-зонд, дроссельная заслонка и компрессор кондиционера обходились до девальвации национальной валюты вместе со стоимостью работ по замене как раз примерно по 30 000-40 000 рублей! И это – каждая деталь в отдельности, причем все они вышли из строя на одном конкретном экземпляре за первые пять лет эксплуатации. Ну а всего для того, чтобы за девять лет проехать около 90 000 миль, синей «цеиксе» на фото только на регламентные ТО и внеплановые ремонты без учета топлива и других затрат вроде страховок потребовалось более 15 000 долларов (расходы указаны в долларах, поскольку рублевый ценник за такой период не отражает истинных затрат из-за инфляции и девальвации). Понятно, что речь идёт про обслуживание не в «гараже у дяди Васи», а у официального дилера, но итоговый "чек" все равно внушает.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

Моменты затяжки мазда сх 7

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Как бороться с эмульсией?

Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.

Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.

Установка крышек коренных подшипников

Рис. 2.172. Порядок затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников

Установка поршневых колец

Рис. 2.173. Схема установки маслосъемного кольца

Установите два сегмента маслосъемного кольца и расширитель (рис. 2.173).

Убедитесь, что второе кольцо устанавливается скребковой частью вниз.

Убедитесь, что верхнее кольцо устанавливается скребковой частью вверх.

Сборка поршня

Рис. 2.174. Схема расположения замков поршневых колец: 1 – верхнее кольцо; 2 – верхнее маслосъемное кольцо; 3 – нижнее маслосъемное кольцо; 4 – расширитель маслосъемного кольца и второе кольцо

Расположите замки колец, как показано на рисунке 2.174.

Рис. 2.175. Установка поршня с шатуном в цилиндр

Вставьте поршень с шатуном в цилиндр, метка в виде стрелки должна быть обращена к передней части двигателя (рис. 2.175).

Установка шатунного подшипника и крышки

Рис. 2.176. Установка шатунного вкладыша

Установите шатунные вкладыши в головку и крышку шатуна, как показано на рисунке 2.176.

При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома.

Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения)

Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

Установите регулировочную прокладку на посадочную поверхность балансировочного блока.

Рис. 2.177. Метки балансировочного блока

Рис. 2.178. Вращение балансировчного вала с помощью отвертки

Рис. 2.179. Измерение зазора в зубчатом зацеплении вала ведомой шестерни

Величина зазора в зубчатом зацеплении: 0,005–0,101 мм.

Выберите регулировочную прокладку в соответствии с результатом измерений.

Установка ведущего диска (модели с автоматической коробкой передач), маховика (модели с механической коробкой передач)

Mazda CX7 двигатель L3 Turbo. Замена цепи ГРМ

Специальные инструменты

Установочная планка распределительного вала -№303-1061 (49 UN30 310610).
Установочный штифт коленчатого вала -№303-507 (49 JE01 061).
Держатель шкива коленчатого вала -№205-072 (49 UN20 5072).
Штифт держателя шкива коленчатого вала 1 -№205-07202 (49 UN20 507202).
Штифт держателя шкива коленчатого вала 2 -№49 B011 105.

Специальные указания

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
Соблюдайте моменты затяжек.
Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ. Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

Выверните заглушку из блока цилиндров.
Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра немного не дошел до ВМТ.
Установите установочный штифт коленчатого вала [1].
Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.
Снимите шкив коленчатого вала.
Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой [2].
Снимите крышку цепи привода ГРМ.
Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении.
Освободите храповик [3].
Отожмите башмак натяжителя [4].
Зафиксируйте положение подходящим штифтом [5].
Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.

Установка

Указание: Фрикционные шайбы звездочки коленчатого вала ДОЛЖНЫ быть заменены [6] .

Читайте также: