Установка центрального замка москвич 412

Обновлено: 05.07.2024

Центральный замок на Москвич. Часть 3-я.

В этой части я раскрою общую концепцию установки актуаторов. Те, кто ставил уже себе замок, знают, что хода актуатора не хватает на все три положения салонной ручки. Чтобы сохранить её функции, некоторые делают телескопическую тягу от актуатора либо отказываются от функции запирания двери ручкой из салона, полностью доверившись электронике. Последний вариант я, чуть поразмыслив, отбросил, это технически неграмотное решение.
Стал искать варианты установки, и наткнулся на гениальное видео, автором которого оказался не менее гениальный человек LightningDust , тот самый, благодаря советам которого я сделал сцепление моей мечты!
Вот это видео. Как говорится, всё гениальное просто!

Поразила простота и аккуратность установки. В передних дверях нужно просверлить только одну дырку под крепление салазки актуатора, а на задних все ставится уже на имеющиеся отверстия в двери. Я думаю, если бы на заводе когда-нибудь созрели сделать центральный замок на Москвич, то он бы стоял именно так! В переписке автор пояснил некоторые моменты, которые были не понятны по видео.

Позавчера все было организовано на скорую руку, а сегодня доработано и настроено уже как положено.

Для установки на задние двери потребуется болт м4 с гайкой и шайбой, 4 шайбы м5 большого наружного диаметра и пружина. По подсказке автора взял возвратную пружину сектора газа карбюратора солекс ваз 2108, и она действительно идеально подходит, как по длине, так и по жесткости, за что ему отдельное огромное спасибо!, ибо подбор пружин мог бы быть затруднительным если методом тыка подбирать.

Пружину салонной ручки, которая фиксирует положения ручки, ослабил. Не сильно, но и не слабо. Двигается рукой легко, но при этом чувствуется фиксация в положениях закрыто-открыто. Так же скажу, что актуаторы у меня самые обычные, на 7,5кг, и их хватает с огромным запасом. Даже до ослабления пружины они справлялись со своей задачей, так что нет смыла брать усиленные активаторы.

Вот как это выглядит. Начать решил с задних дверей, т.к. мне показалось что там сложнее будет, но оказалось проще некуда.

А вот так работает. Пока проводками, ибо проводка ЦЗ в двери еще не затянута.

Также сегодня свершилось еще два чуда: ввиду отсутствия электричества в гараже я сделал инвертор из старого бесперебойника на 600Вт.

Дрель 650Вт тянет без проблем. Нагрузка на АКБ сравнима с включенными фарами. Незаменимый вариант, если надо что-то быстро припаять, пару дырок просверлить и т.п. Раньше приходилось ради этого разматывать 120 метровый удлинитель из дома в гараж. То еще удовольствие, скажу я вам.

Второе — решил проблему с водительской дверью. Использован первый вариант. Мне удалось придумать и реализовать конструкцию, связывающую салонную ручку с личинкой замка, и теперь водительская дверь запирается-отпирается как изнутри, так и снаружи ключом. Это мне было необходимо для реализации полноценного ЦЗ. А так же сама собой получилась интересная функция: если выходя из машины салонную ручку опустить в положение закрыто и захлопнуть дверь — ручка вернется в положение открыто, что исключает случайное закрытие машины с ключами внутри. Я восхищен проделанной сегодня работой, ну а подробнее в следующей части, не переключайтесь!

наконец то я это сделал. собсно основная проблема в том, что на старых дверях, есть нажимная пластина. на которую и давит кнопка. и блокирование происходит ручкой внутренней, которая просто перемещает другую пластину, перекрывая дорогу кнопке. вроде ничё сложного на первый взгляд, но есть два но. первое — на водительской двери у ручки нет режима блокировки. сделано это как раз за тем, чтобы случайно дверь не захлопнуть, и всё. финита ля комеди. а закрывание двери сделано замком в самой кнопке, который перекрывает ибо сам механизм нажатия оной. ну и второе но — ход актуатора много больше чем ход ручки на закрыто\открыто. то есть при установке актуатора непосредственно на тягу ручки, он будет закрывать дверь, но при открытии будет её открывать полностью. это удобно тем кто делает двери без ручек. нажал кнопку — дверь открылась. но для обычных дверей не подходит. штудируя форумы увидел много разных вариантов, в основном это было внедрение в замок специально выточенных блокираторов по принципу поздних замков. но мне это делать было откровенно влом. путём прикидок и размышлений на свет родилось просто и элегантное решение этой проблемы. итак, нам понадобится:

1. механизмы открытия дверей от поздних ижей или москвичей, один у которого есть режим блокировки водительской двери как на остальных дверях, остальные три обычные. фишка в том что ранние замки слишком тугие, и даже усиленному актуатору их не сдвинуть.
2. усиленные актуаторы SATURN MS-200

3. провода, я использовал акустический кабель двойной.
4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой

итак. для начала прикидываем. увы актуатор можно установить только в одном положении. в других либо что то мешает ему, либо он мешает.

как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту

после чего основное — одним концом прикручивает планку крепления актуатора, на болт крепления замка, планку в этом месте надо будет расширить сверлом\болгаркой, ибо прорези узкие. вторым концом на саморез к самой двери. и собственно сама хитрость — я решил сделать так, чтобы двигаясь актуатор выбирал специальный зазор, тем самым только открывая и закрывая механизм блокировки, не доходя до открытия самой двери. для этого на тягу рычага прикручивается находящийся в комплекте с актуатором квадратик. у него с одной стороны прорезь, а с другой дырка. в дырку вставляется тяга актуатора, прорези притягиваются к тяге ручки. после чего тяга актуатора изгибается с двух сторон. чтобы при движении актуатора, сначала тяга свободно проходила сквозь квадратик, после чего упиралась упиралась в изгиб и закрывала дверь. тоже самое в обратную сторону, холостой ход — открытие. вот так это выглядит в процессе прикидок

а вот видео, всё очень наглядно и понятно

мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так

после всех регулировок и финальных испытаний надо сделать ещё одну мелочь, во избежания сбития квадратика с тяги, надо просверлить в неё лунки небольшие, в которые войдут болтики крепления.

всёже тут получаются постоянные ударные нагрузки, и если квадратик слетит, дверь будет никак не открыть без снятия внутренней обшивки

ну и ручку водительской двери можно заменить за обычную, без личины замка. так смотрится красивее, да и не будет соблазна в замке ковыряться. хотя можно и оставить, как обманку, пусть ковыряются, всё равно замок ничего не открывает:)

Автоклуб "Москвичемания"

Вроде как 1-й и 2-й это те же яйца, только анфас
3-й с дополнительной стопорной планкой.
Кто сталкивался или делал подобное?
Интересуют варианты на ИЖ старого образца(хром ручки), при котором сохраняется возможность работы внутренних ручек и открытия при севшем аккумуляторе

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

Госпади что там сложного втом цз? вот смотрите целовек просто и надежно поступил, что там думать)) я и вообще думал что все так делают, а почитав подобные темы понял что рассусоливают вокруг да окло)) а на самом деле ничего сложного))

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Теплотех, не надо никаких реле для этого абсолютно, ведь ты не управляешь этим проводом никаким элементом, а только получаешь сигнал для сигнализации - в данном случае минус. Как только ты открываешь дверь концевик (один из концевиков) замыкает на корпус и подает сигнал на плафон, ну и на сигнализацию. Так что смело цепляй провод от сигнализации на любой концевик - думаю удобнее всего на водительский, он ближе (хотя смотря где ты блок поставил).

У меня например коцевик вообще был только один - на водительской двери. Когда ставили сигналку в прошлый раз, то поставили дополнительно их на все остальные двери и все провода от них завели на концевик водительской двери. Ну а от него уже идёт провод куда надо.

Только смотри внимательно - на сигналке есть концевик дверей "минус", а есть "плюс". Тебе нужен минусовой.

Другое дело если под сохранением света ты имел ввиду "вежливую подсветку". Я точно не поню минус там подается от этого канала или плюс. Если минус - то его тоже на концевик цепляешь, программируешь этот канал и будет тебе подсвечивать салон когда снимаешь с сигналки, но дверь ещё не открыл.

Всякое решение плодит новые проблемы

Теплотех, так значит и у тебя только на водительской двери концевик был?

Я когда ставил сигналку, ни одного реле не добавилось. Но точно будет реле на сирену (вернее оно есть и останется от старой сигналки). А также реле на привод багажника.

У тебя что за сигналка, в ней есть ЦЗ? Или отдельно брал его?

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Установка центрального замка на автомобиль Москвич

В комплект центрального замка в основном входят четыре актуатора, проводка к ним, крепежные детали и блок управления.
Моя установка центрального замка началась с того, что я хотел приделать активатор (ел.привод, моторчик, соленоид и т.д.) к внутренней ручке, которая работает на открывание-запирание, а это большая ошибка так как приводит к неудаче. В результате я сделал так, что привод отпирал и запирал, но открыть дверь из салона было невозможно. На этом установка была закончена! Но все же, к счастью, возобновлена, после того как я смазал замок водительской двери. И вот же оно решение! Замок просто идеален для ел.привода. Дальше все видно на фото

На второй фото видно где сверлятся дырки, чтобы закрепить ел.привод. Можно и выше крепить, но я бы не советовал, потому что нужно будет точно выверять, что бы не было перекоса.

Вот готова водительская дверь!
Дальше дело сложнее, так как там уже другой принцип будет. Все три остальные двери блокируются изнутри опусканием ручки вниз. В механизме есть звездочка (она же и снаружи). Так вот ее и надо заблокировать, но не ручкой, а електроприводом. Принцип один и тот же! Так как у меня М-2140, то я взял дверные механизмы из ранних моделей (какие не знаю, они у меня лежали давно) и повыбивал заводские заклепки (аккуратно) вместе из фиксаторами (потом у меня они стали блокирующими фиксаторами). Дальше померил, просверлил под заклепку дырку, вставил, заклепал. На фото внизу с тросиком.

Конечно нужно болгарочкой шлифонуть посадочное место и внизу срезать округление что б перемещение блокиратора было легким. И сам кончик подогнать к звездочке, так что б он двигался закрить-открыть без заиданий.

Третья и четвертая дверь делается по тому же самому принципу что и вторая, но с одним но… После того как вы сделали блокиратор, закрепили в механизме и поставили, то закрепить вблизи ел.привод (моторчик) нет возможности — мешает колесная арка. Надо взять тросик, который идет на открывание капота «Жигулей», разрезать напополам, но так что бы проволка, та что внутри двигается, была больше, чем наружняя (запас надо еще для закрепления к блокиратору и моторчику). Сам моторчик крепится уже по длине того как вы отрезали.

Думаю с фото понятно, что и как. Когда все двери готовы, проводка, что в комплекте центрального замка. прокладывается к дверям и каждый моторчик подключается, но обшивку не ставте так как может надо будет перекинуть провода (поменять полюса к моторчику). Реле центрального замка прикручиваем как угодно.

Установка центрального замка москвич 412

3. провода, я использовал акустический кабель двойной.
4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой

как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту

а вот видео, всё очень наглядно и понятно

мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так

Позавчера все было организовано на скорую руку, а сегодня доработано и настроено уже как положено.

А вот так работает. Пока проводками, ибо проводка ЦЗ в двери еще не затянута.

Помимо того, что такой специальный замок сделает ваше авто более безопасным, он придаст автомобилю современную комфортность. Двери будут закрываться с нажатия кнопки, более того, вы можете подключить к этой системе и багажник москвича. Тогда все стандартные проблемы с дребезжанием и тугим закрытием будут решены.

Подготовка к установке замка своими руками

Установить опцию, закрывающую двери автоматически, на такую модель как москвич будет немного тяжелее, чем на стандартные модели российских автомобилей. Нужно приобретать усиленный активатор, а пружины придется подрезать. Но мы начнем с того, что подготовим весь необходимый материал и инструменты.

Для того чтобы установить центральные замки на российский автомобиль самостоятельно, нам понадобятся:

Дрель и стандартные сверла;
Нож;
Болгарка;
Отвертка и шуруповерт;
Гофрированные трубки;
Молоток.

Переходим к покупке набора центрального замка. Для начала придется найти механизмы замков Ижа, или Москвича более позднего года выпуска. Это связано с тем, что штатные замки на москвич 412 ни одно усиленное устройство центрального замка не потянет. Ну а после этого покупаем набор центрального замка, рекомендуется приобретать «Сатурн».

В обычный набор обычно входят:

Четыре движка активации замка;
Центральный блок управления;
Провода;
Планки, болты, зажимы.

Подготовив всё необходимое, можно переходить к началу установки.

Процесс установки замка

Первым делом демонтируем все лишние элементы. Придется снять обшивку, панели и пороги. Обратите внимание на то, что движок с четырьмя выводами, по два на плюс и на минус, устанавливается на водительскую дверь. В начале установки вы столкнетесь с несколькими проблемами. Дело в том, то движок на дверь вы сможете установить только в одном положении.

А для этого мы берем болгарку и немного увеличиваем отверстие, чтобы все поместилось.

Теперь переходим к монтажу самого замка. Для этого берем планку, движок и ограничитель. Первое отверстие в планке необходимо сделать больше, используем дрель. Далее монтируем движок. Основным моментом является установка ограничителя, благодаря которому будет открываться только замочек, а не сама дверь.

Теперь проделываем то же самое со всеми оставшимися дверьми. После того как моторчики установлены на свое место, берем центральный блок управления. Монтируем его в защищенное место, желательно не на виду. Именно к нему мы потянем провода от всех дверей, и именно он отвечает за всю работу системы.

Прокладываем проводку

Теперь начинаем тянуть провода. Момент довольно ответственный, к нему надо подготовиться. Первым делом выбирайте для проводки места, защищенные от воздействия посторонних факторов, таких как влажность, грязь, и так далее. Также используйте гофрированные трубки. Они помогут защитить провода от перетирания и перегорания.

Важно! Перед тем как начать работу с проводкой обязательно отключить клемму «минуса» от аккумулятора.

Заранее решите, как вы будете прокладывать провода от задней правой двери. Возможно, вам придется докупить недостающее количество проводов. Все соединения стоит обматывать изолентой, а также исключить контакт открытых частей провода с железными частями автомобиля.

Проверка центрального замка

После того как все необходимые действия выполнены, мы делаем проверку. Для начала берем в руки брелок или остаемся внутри авто, так как при обратном подключении минусовой клеммы, замки должны сработать автоматически.

В идеале все должно исправно работать, но если все же возникли какие-то проблемы, стоит сразу проверить правильность подключения проводов. Самый распространенный вариант – путаницы с выводами на плюс или минус.

На этом установка центрального замка завершена. Необходимо поставить на место обшивку дверей, междверные планки и пороги. Теперь вы можете отправляться в дорогу.

Всякое решение плодит новые проблемы

Только смотри внимательно - на сигналке есть концевик дверей "минус", а есть "плюс". Тебе нужен минусовой.

Всякое решение плодит новые проблемы

Теплотех, так значит и у тебя только на водительской двери концевик был?

У тебя что за сигналка, в ней есть ЦЗ? Или отдельно брал его?

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Как установить центральный замок на москвич 412

Устанавливаем центральный замок на Москвич своими руками

Автомобиль «Москвич 2140» хоть и является раритетом, но все же его еще можно встретить на наших дорогах. Это связано с тем, что производители позаботились о качестве металла, который не ржавеет даже в том случае, если машине уже больше сорока лет. И некоторые автолюбители из того, что некогда казалось металлоломом, делают транспортное средство, которое может дать фору некоторым современным аналогам. Как показала практика, довольно сложно дается установка центрального замка на «Москвич 2140».Однако все проблемы решаемы, и эта — не исключение.

Как известно, центральный замок тесно связан с сигнализацией. Если вы хотите делать ремонт авто на совесть, то полезно позаботиться об этом виде защиты от грабителей. Ведь чем проще машина, тем легче её угнать. А логику вора предугадать невозможно. Для начала рассмотрим ситуации, от которых зависит выбор сигнализации.

От чего зависит выбор сигнализации?

Существует несколько видов сигнализаций, которые отличаются по своим характеристикам. В ситуации, когда вы желаете отличиться от многих аналогичных авто наличием приличной сигнализации, то лучше всего взять систему с радиоблокировкой. Но необходимость её установки вызывает сомнения. Кроме придания популярности вашему Москвичу, ничего полезного такая система дать не сможет. Дело в том, что пейджер, который идёт с ней в комплекте, будет издавать звук только в радиусе 200-300 метров от машины, что очень мало. Поэтому задумайтесь, стоит ли переплачивать 1500 рублей ради того, чтобы просто «выделиться из толпы».

Что должно быть в такой системе?

Если вы хотите, чтобы на Москвиче 2140 стояла сигнализация, то от соответствующей системы вы должны добиться следующего:

Выбор сигнализации будет зависеть и от вашего бюджета. В среднем, подобные системы стоят от 1000 рублей, реле – 300 рублей, активаторы и сирена – 500 рублей.

Установка сигнализации

Принципиальных отличий от монтажа других систем на «Москвич 2140» найти нельзя, так как инструкция к сигнализациям выглядит примерно одинаково. Лучше всего ознакомиться с инструкцией, где всё подробно расписано.

В инструкции может быть сказано, что время блокировки замка нужно настраивать на 20 секунд. Стоить сказать, что делать этого категорически нельзя, поскольку активаторы могут быстро сгореть, и вся установка будет напрасна.

Установка центрального замка

Первым делом нужно устанавливать активаторы. В комплект активатора входит и электрический привод, и крепёжные элементы, и соленоид, а также другие детали, которые понадобятся при установке системы.

Прежде чем ставить центральный замок, нужно доработать дверные ручки. Конечно, можно поставить и стеклоподъёмники, но лучше отказаться от этой затеи. Это связано с множеством факторов – безопасность, комфорт и устойчивость к взлому. В ситуации, когда машина окажется в аварии, ручки может замкнуть, что приведёт к тому, что вы окажетесь запертым в собственном авто. Некомфортно будет пользоваться потому, что аккумулятор может сесть, и вы будете открывать двери вручную. Кроме того, снаружи видно, открыта дверь или нет, что никак нельзя допускать.

Чтобы доделать дверь, нужно снять подлокотник, ручки стеклоподъёмника и дверную обивку. После этого нужно найти крючок, на котором крепилось устройство открывания двери. Этот крючок находится на небольшом каркасе, из которого выходит тяга. Саму тягу нужно снять, а каркас разобрать. Сложность манёвра заключается в том, что элемент создан на заклёпках, поэтому все отверстия нужно высверливать. Чтобы ничего не выпало и не потерялось, такую работу можно проделать болгаркой или напильником.

Сбор каркаса

Собрать каркас будет несколько сложнее, чем разобрать его. Либо вы сделаете это с помощью замены крепежа заклёпок на винты, которые имеют граверные шайбы, либо вам придётся купить новые заклёпки и сделать так, как это было до вашего вмешательства. Следует отметить, что лучше всего выбирать первый вариант, поскольку второй способ сбора каркаса очень сложный.

Чтобы дверь смогла функционировать должным образом, нужно отыскать крючок. Он далеко не всегда подходит к активаторам разного рода, поэтому здесь нужно будет поискать соответствующие аналоги в местных магазинах. На такой крючок нужно насадить гвоздик с целью крепежа элементов двери. Его диаметр должен составлять 4 мм. После этого образовываем петлю из гвоздя вокруг крючка. Для этого стоит воспользоваться плоскогубцами.

Монтаж активатора

Положение активатора в двери нужно устанавливать самостоятельно. Всё будет зависеть от предпочтений владельца «Москвича». Главное – чтобы центральный замок впоследствии долго и качественно работал.

Каркас должен крепиться к двери не очень туго, но и ослабленным он быть не должен. Та петля, которую вы создали, должна регулировать функцию открывания/закрывания двери. Перед этим нужно проверить, насколько хорошо вы выполнили свою часть работы. Для этого не надевайте обивку на дверь, а несколькими движениями рукоятки откройте вашу дверь. Чтобы всё действие было ненапрасным, стоит подать напряжение на два управляющих провода.

Нужно сказать, что маркировку провода имеют различную. В ситуации, когда в вашем распоряжении находится пятипроводной активатор, то нужно искать два наиболее широких провода. Необходимо один из проводов заземлить, а на второй подать напряжение 12 Вольт, после чего поменять их местами и проделать манёвр заново. Подобные «игры» с полярностью делаются до тех пор, пока ручка двери не будет отрегулирована на ваш вкус.

Не стоит подавать электрический ток на активатор более трёх секунд. Длительное воздействие напряжения может привести к выводу из строя всех активаторов, что сведёт вашу установку центрального замка на «Москвич 2140» к бесполезной трате времени.

Если вы уверены, что всё работает хорошо, то нужно провести проводку двумя способами (на выбор). Подключение можно сделать как в ситуации, когда у сигнализации есть силовые выхода для контроля над активаторами, так и в том случае, если хозяин авто решит подключить активатор через капот, проложив нужный провод, если у сигнализации имеется выход для подачи сигнала.

Завершающая стадия установки центрального замка

Последнее, что осталось сделать, — подключить активатор к сигнализации. Чтобы сделать это, нужно найти провод, сечение которого составляет 1 квадратный миллиметр. Подобный размер будет удобен для прокладки проводки с энергопотреблением 5-6 Ампер – именно такой должен быть ток для хорошей работы активатора.

Подключение будет зависеть от типа сигнализации. Если у системы есть силовые выходы, то нужно просто припаять к проводам, указанным в инструкции, те два провода, которые исходят от активатора. Если вы имеете дело с сигнальной (или слаботочной) сигнализацией, то вывод проводов делается к реле, а от реле – к активаторам.

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Центральный замок на Москвич. Часть 5-я. Финал.

Почти месяц прошел после того, как была сделана предыдущая запись, но это вовсе не означает, что весь этот месяц я занимался подключением электрики))) Электрика была сделана и замок полноценно заработал спустя три дня после последней записи, но вот написать по разным причинам собрался только сейчас.

Для подключения всех актуаторов мне потребовалось 12 метров аккустического провода (красно-черный), термоусадка, две гофры для укладки проводки из двери до стойки на передних дверях, провод-пружинка от трубки старого стационарного телефона для задних дверей.

Итак начнем с передних. В двери я просверлил отверстие 13 мм соответствующим сверлом по металлу, гофра заходит спокойно. Дверь не снимал, ограничитель не убирал, просто открыл на полную, и дрель туда спокойно подлезла. Гофру выбрал S-образную, она лучше всего ложится в тонкий промежуток между дверью и стойкой, плюс не требует точного совпадения отверстий. Стойку двери решил не сверлить, а проделал тем же сверлом в одной из резиновых заглушек болтов крепления нижней петли двери отверстие и вставил в неё второй конец гофры. За этой резинкой есть приличная щель, через которую провода можно вывести в салон. Но сразу оговорюсь, что в выбранных мною гофрах места хватило только на 3 двойных аккустических провода: 1 на колонки, 2 на актуатор, это всё в водительской двери, в пассажирской на 1 провод меньше), а я еще планирую стеклоподъемники, так что в перспективе придется ставить гофры от 10-ки, они гораздо толще, но при этом имеют такую же длину и форму.

Далее задние двери.
Сначала хотел сверлить под гофру и задние двери, но потом передумал и провел провода в дверь с помощью кабеля от телефонной трубки. Получилось довольно интересно, быстро и практично, мне нравится)) Это провод от старого, скорее еще советского телефона. Такой провод сохраняет эластичность и форму (не растягивается со временем) даже на сильном морозе (раньше я работал электромонтером в телефонной компании, и такой же провод у меня стоял на монтерской трубке, которая успешно использовалась на улице и зимой и летом для прозвонки линий).

Ну и напоследок небольшое видео работы центрального замка.

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Центральный замок на Москвич. Часть 1-я. Начало.

Какой владелец Москвича не мечтает о центральном замке? Вот и я мечтал с самого начала. Казалось бы в чем проблема? А проблема в том, что механизмы открывания-закрывания дверей у Москвича устроены совсем иначе, чем в большинстве машин, москвичеводы меня поймут. В моих закладках висит множество статей об установке ЦЗ на Москвич, но все они сопряжены с какими-либо трудностями.

Когда я ставил ручки от 2140, я долго осматривал механизм замка, и увидел, что на водительской двери тяга ручки открытия двери из салона не подключена к блокировке замка, а подключена только тяга личинки замка. Т.е. если дверь замкнута ключом, то её не открыть ни снаружи, ни изнутри. В принципе такой расклад меня полностью устраивает, а главное — так было с завода, и я решил на всех остальных дверях отключить эти тяги, а к блокировке замка, которой управляла тяга, подключить актуаторы. Из плюсов — минимум переделок, не нужно искать актуаторы на большое тяговое усилие, подойдут самые распространенные на 7,5 кг.

Дальше поход на рынок за ЦЗ. Но все ЦЗ, которые предлагались у нас на рынке, не имели мастер-актуатора (5-ти проводной актуатор), а меня это не устраивало. Мне хотелось помимо функции открывания ЦЗ с брелка иметь и возможность открывания-закрывания ЦЗ ключом с водительской двери, т.к. если сядет брелок, другой возможности открыть-закрыть остальные двери не будет.

И тут пришла в голову идея делать ЦЗ на ВАЗовском блоке управления блокировкой дверей (БУБД) 21093-6512010-03

Купил этот блок в автомагазине за 270р, три 2-х проводных акутатора по 150р и один 5-ти проводной за 180р, итого вышло даже дешевле, чем самый дешевый комплект ЦЗ.

Но этот блок естественно не управляется с пульта. Можно было конечно заказать с Али блок ЦЗ, выбор там есть и по цене, и по качеству, но у меня, как вы помните, уже стоит сигнализация от скутера ради автозапуска. Снимать её не хотел, а покупать с Али блок — значит таскать два пульта на ключах, что очень не удобно. Значит решено — обучим сигналку от скутера управлять ЦЗ. О доработках сигналки подробно писать не буду, но весь смысл в том, чтобы сделать на ней выход, который по команде с брелка кратковременно замыкал-размыкал два контакта. Это оказалось не сложно, хотя и пришлось напрячь мозг.

Установка центрального замка москвич 412

Добавлено (Сегодня, 23:55)
---------------------------------------------
часть 2
Уфф, все с механическими блокировками разобрались, теперь перейдём к блокировкам электронным. Первое, что рекомендую сделать - это установить активаторы на двери (по русски - электроприводы замков). Вешать их нужно параллельно салонным ручкам. Для чего это делается. Любой маленький замочек двери или багажника может быть открыт двумя способами. если замочек старый и порядком изношенный -то просто ножом или похожим ключом, если достаточно свежий - забиванием в него отвертки с последующим силовым скручиванием. Действует всегда Если повесить блокировку параллельно ему, то при сворачивании замка дверь можно будет открыть. А вот при блокировки ручкой продеться либо сдвигать тяги линейкой (изучив содержимое двери честно говоря таки и не понял, каким образом можно открыть дверь М412 линейкой), либо бить стекло. Кстати, есть два вида активаторов, 2 контактные и 5 контактные. 3 дополнительных контакта использованы для переключателя. Активатор выдвинут - они замкнуты, задвинут - разомкнуты, или наоборот, не помню. Мысль в том, что для открытии двери обязательно нужно сдвинуть активатор, при этом сработает контакт, то есть мы имеем срабатывание сигнализации не при открытии двери а уже при её разблокировании , это хорошо )).
Не стоит забывать и про концевики дверей. Концевик - это такая кнопка, которая ставиться на косяк дверного проёма с таким расчётом, что при полностью закрытой двери она нажата, а уже при чуть приоткрытой отпущена. Лучшим решением будет установка 4 новых концевиков на двери и 2 на багажник/капот. Хотя можно использовать уже установленные концевики, использующиеся для включения света в салоне, но их как правило всего два - на левой передней и на правой задней дверях. Хотя я все таки рекомендую отдельные концевики, т.к. штатные пропускают через себя приличный ток да и возраст их совпадает с возрастом автомобиля и со временем контакт в них ухудшается (может замечали - иногда свет в салоне не загорается). А оно нам нужно? Итак, мы имеем два способа узнать что машина отрыта - концевики и контакты в активаторах. Также во всех сигнализация есть датчик удара. Плохо когда он встроен в основной блок сигнализации, лучше когда стоит отдельно. Устанавливать его нужно на металлические детали кузова, как можно жёстче, чтобы он мог улавливать удар по любой части машины ( в частности по стёклам). Какие косяки встречаются на этих этапах? Либо не устанавливаются все концевики , либо датчик удара прилеплен на лобовое стекло или торпеду. В первом случае он либо будет орать на дуновение ветра, либо, при снижении чувствительности, не будет орать при разбивании заднего стекла. Во втором случае ему будет все пофигу Какие слабые места в полученной системе? Если угонщик залез в машину и закрыл дверь, то сигнализация через 10-20 секунд успокаивается и больше не срабатывает до открывания двери. Хотя если на сигнализацию подключены и активаторы дверей ( те 3 провода о которых я писал) то она будет орать до тех пор, пока не будет заперта дверь. Не каждый угонщик догадается запирать за собой дверь на замок Если всё - же догадался, то здесь нам поможет датчик объема. Он реагирует на изменение объема салона, то есть на телеса угонщика. Кстати, датчик объема полезен ещё и тем, что сработает когда угонщик, отжав дверное стекло вниз засунет в салон руку, чтобы открыть машину изнутри. Как правило датчик объема устанавливается на торпеде на такой тоненькой ножке , как его обезвредить за пару секунд вы уже догадались? Поэтому крепить, надо намертво и так, чтобы проводку видно не было. Тут минус в том, что датчик должен "видеть" салон и по сиденье его не запихаешь. Опять таки, датчик выдаёт ложные срабатывания при наличие в его поле больших металлических деталей (стен гаража, припаркованного рядом КамАЗа и т.д.) поэтому рекомендую покупать датчик с одной зоной срабатывания и тщательно его настроить. Что значит с одной зоной ? У датчика есть две зоны. Скажем мы отрегулировали первую зону на 2 метра, а вторую на 1 метр. грубо говоря когда к датчику подходят на 2 метра сигнализация просто несколько раз попискивает. (как при несильном постукивании по кузову при установленном двух зонном датчике удара) а при подходе на 1 метр сигнализация начинает орать. Польза от этого сомнительная, зная, что в машине есть датчик объема угонщик потратит лишние пять минут перед началом угона чтобы его найти

Добавлено (Сегодня, 23:59)
---------------------------------------------
часть 4
Теперь про выбор сигнализации. После прочтения всего выше написанного вы знаете, что "крутая" сигнализация по степени защиты не сильно отличается от простой, т.к. её угоноустойчивость зависит в первую очередь от того, как сигнализация установлена. Конечно, есть отдельная ценовая категория -сигнализация с радиоблокировками (когда для блокировки используются реле внешне не отличимые от стандартных, и срабатывающие от радиосигнала с блока сигнализации, то есть реле ничем с блоком не связанно, из-за этого отличить такое реле от заводского очень сложно) но это уже отдельная тема . Итак, стоит определиться, нужен пейджер или нет. В принципе, штука это полезная только тем, что при срабатывании сигнализации пищит и пейджер. Но если учесть, что дальность у него маловата (в городе дай бог метров 200-300) то стоит задумываться , стоит ли доплачивать за него 1000-1500 рублей. Возможно имеет смысл купить пейджер отдельно. Нам от сигнализации требуются следующие функции : выход для блокировки нормально разомкнутым реле (на этот выход подается напряжение когда машина снята с охраны), выносной датчик удара, выходы для управления активаторами и брелок с возможностью одной кнопкой ставить машину на охрану, а другой кнопкой с охраны снимать. Сигнализация, удовлетворяющая этим требованиям стоит от 1000 рублей и выше. Сирену нужно брать автономную (они почти все такие) и стараться найти ту, звук у которой наименее распространенный, чтобы не бегать к окну при срабатывании сигнализации соседа с такой же сиреной. Сразу после покупки рекомендую сирену разобрать и всю плату покрыть слоем герметика, т.к. она особо чувствительна к конденсату. В общем можно вполне уложиться в бюджет 1500-1800 за сирену + сигнализацию + активаторы + реле.

Подключение сигнализации.
Тут можно сказать только одно - читайте инструкцию, в ней расписано какой провод куда должен идти, какие кнопки нужно нажать на брелке для программирования параметров сигнализации и т.д. Советую обратить внимание на продолжительность импульса идущего а дверным активаторам, есть возможность установить 20 секунд НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, спалите активаторы.

Добавлено (Сегодня, 00:00)
---------------------------------------------
часть 5
Установка активаторов.
Здесь я расскажу как я ставил активаторы (центральный замок). Изначально хотелось двигать активатором не дверную ручку, а собачку замка водительской двери, т.к. это проще, но отказался от такой затеи по трём причинам. Во первых безопасность - при аварии есть хорошая возможность, что активатор не сработает (не будет питания или будет повреждён блок сигнализации) мне бы очень не хотелось оказаться запертым в машине в критической ситуации , во вторых взломоустойчивость - при сворачивании замка снаружи дверь можно открывать, в третьих наглядность - по положению ручек видно, заперты двери или нет. Но у такого подключения есть и недостатки - во первых придется дорабатывать дверные ручки, а во вторых, если сгорит предохранитель привода активатора или сильно сядет батарея, то для того, чтобы открыть машину придётся подлезать под капот и вручную подавать питание на активаторы, либо открывать машину линейкой.
Что идёт в комплекте с активатором : сам активатор, планка непонятного предназначения, железный штырёк для соединения замка с активатором и зажим , позволяющий скрепить между собой 2 железных штырька (видимо для того, чтобы можно было регулировать их длину).
Итак, для начала нужно доработать салонные ручки открывания дверей таким образом, чтобы для их перевода из среднего положения в положение "дверь заперта" не нужно было прилагать большого усилия. Для этого снимаем с двери ручки стеклоподъемника и дверного замка, снимаем подлокотник, обивку двери. Находим штырёк, на который была надета ручка открывания двери. Штырёк торчит из треугольной штуковины, которая крепиться тремя винтами к двери, из штуковины выходит тяга, идущая к замку двери. Отсоединяем тягу от штуковины, откручиваем её (штуковину) и снимаем с машины. Теперь нужно её разобрать, что сделать непросто по причине того, что собранна она на заклёпках. Заклёпки придется высверлить, содержимое штуковины достаточно простое, нам нужно подточить пластину, приваренную к штырьку таки образом, чтобы можно было легко двигать ручку в положение запирания двери, и ручка при этом не падала под своим весом. Я это делал болгаркой, но можно обойтись и напильником . Собрать штуковину обратно можно либо переклепав её, либо вставив вместо заклёпок винты с граверными шайбами, я выбрал второй вариант, т.к. заклепать как было я бы не смог. Ставим доработанную штуковину обратно на машину. Теперь ищем тонкий железный штырёк, диаметром около 1.5-2.5 мм, провод не подойдёт из-за того, что он гибкий, а нам нужно с его помощью двигать дверной замок, в общем ищем штырёк, не сильно отличающийся от того, что идёт в комплекте с активатором, т.к. длинны "родного" штырька нам не хватит и придется её нарастить, используя зажим, идущий с активатором в комплекте. Берём вытащенный из закромов штырёк, и делаем на его конце петлю. для этого находи гвоздь диаметром около 4 мм и загибаем вокруг него штырёк с помощью плоскогубцев, молотка и такой-то матери. Согнули? Ок, теперь у вас есть выбор, либо играть в проктолога и надевать штырёк не снимая замка, либо снять замок и надеть штырёк. Куда его нужно надеть - если проследить за работой замка, то видно, что тяга от дверной ручки подходит к замку, и качает рычаг с прорезью, в эту прорезь входит штырек, который при движении дверной ручки ходит вверх-вниз и в одном из своих крайних положений (кажется в верхнем) блокирует замок. Вот на этот штырёк нам и нужно надеть нашу свежесогнутую петлю, причём желательно с некоторым натягом (если петля сидит слишком легко, то надо её немного сплющить с боков) Первый раз (когда делал водительскую дверь) я снимал замок, на пассажирской двери я одел петлю не снимая замка, то есть подлезть можно. Итак, у нас есть штырёк, свисающий из замка вниз, если его двигать - двигается и ручка замка. Осталось установить и подключить активатор. Ставиться он на заднюю (по ходу движения ) стенку двери. Точное положение необходимо подобрать самим. Как это лучше всего сделать - проденьте в ухо активатора идущий с ним в комплекте штырёк и соедините между собой штырёк активатора со штырьком , свисающим из замка, но не намертво, а так, чтобы можно было регулировать расстояние между активатором и дверным замком, теперь опустите стекло в самое нижнее положение и найдите такое расположение активатора, при котором он не задевает приводом за стекло. Он будет находиться в нижней части двери. Далее берём гвоздь пробиваем в двери две дырки и прикручиваем активатор, окончательно регулируем длину тяги, нужно следить за тем, чтобы активатор был в крайнем положении при разблокированном замке, тогда хода активатора хватит (даже с запасом в 1-1.5 см) для запирания замка

Читайте также: