Установка гтц 2108 на иж ода

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

ГТЦ+ВУТ ВАЗ 2108

Имелись родные тормоза, вроде рабочие, однако с мертвым ВУТом, и из-за отсутвия четвертой дырки с наличием лишних соединений у ОКОколдуна.

После длительного чтения различных статей пришел к выводу что имеет резон перейти на ВАЗовские детальки, ибо если где нить каюкнется то: выкинул — поставил новое, а не слазил в инет-почитал холивар- выкинул-примерил новое-подпилил-проклял все на свете- вкорячил х)

Остановился на агрегатах от восьмерки, посокльку тормоза на 2111 меня полностью устраивали, а с 8 разница лишь в длине штока, Классику не стал брать из-за вертикального выхода магистралей, 214 удушила жаба.
Покупки

1. Ищем кронштейн от 214 Нивы, искал я его долго и упорно, в какой то момент уже было полез за чертежами в инет и стал подыскивать железки, но все же он нашел в одной из магазов ближнего подмосковья. (Что интересно затем он появился в одном известном трехэтажном автомаге на МКАДе по цене аж на 1000р. больше чем я купил, в Южке скромнее — цена так же вертелась в районе 1 кило рубля). В общем после всех этих веселостей решил, что кронш я резать не буду, ибо через пару лет он будет в первозданном виде стоить дороже машины.

2.ВУТ+ГТЦ 2108, все прозаично, взял вроде как заводские без упаковочки и тд. и тп. все в том же магазе.
3. Про тормозуху так же не забываем…
4. Еще понадобится переделать расширительный бачок под охлажадйку, но это отдельный БЖ,

Цены:
Кронштейн — 450 р.
ВУТ 2108 — 1420 р.
ГТЦ 2108 — 735 р.
Штуцера на трубки — 100 р.
Тормозная жидкость — 100р.
Шланг на ВУТ (214) — 210 р.
Итого — 3015
Действия:
1. Снимаем и выкидываем нафик все старье, в моем случае под капотом остался лишь колдун с магистралями до заднего моста.
2. Меняем схему подключения(Ленивые глушат один выход из ГТЦ). Я переделал на перед/зад, теперь в случае чего задницу можно тупо заглушить и доехать на морде. Так все смотрится на ГТЦ

b>3.</b> Привинчиваем ГТЦ + ВУТ на место, ВУТ рекомендую вначале притянуть к кронштейну, и затем уже их вместе привинчивать к моторному щиту. По желанию меняем шланг от ВУТа на коллектор, хватит по идее и обычного от классики, но что бы не было паразитных перегибов, рекомендую купить от Нивы
4. Посокльку кронш мы не резали то придетсья сделать на педаль удлинитель, размечаем по месту и делаем из пары пластинок металла, завернул на болт, для надежности сделал пару шовчиков(Но эт уже факультативно)

5. Любуемся

Результат.
Честно говоря после переделки проехать я пока успел не много(сейчас снова стоит на яме — разборки с рулевым). Однако в поведение тормозов появились следующая тенденция. На родном ГТЦ по моим ощущениям усилие дозировалось ходом нажатия на педаль, то есть дальше давишь больше тормозит, на восьмом, ВУТ проталкивает педаль на некоторое расстояние после чего идет "упор" на котором тормозное усилие нормируется уже скорее давлением на педаль, а не ходом этой самой педали. Извиняюсь за невнятность, но по моим ощущениям так. В целом можно сказать что тормоза стали нормальные, не шикарные как многие пишут, а нормальные рабочие тормоза. Кроме того из профита от переделки получаем возможность при поломке чего либо из тормозной системы практически в любом месте нашей необъятной Родины возможность быстрой починки, без поиска запчастей и колхоза. Из всех переделок стоковых компонентов лишь накладка на педаль

Томский Клуб Автомобилистов

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

ВУ+ГТЦ 2108

вот на основном вопрос задавали про "как сделать, чтоб наклон (бачка ТЖ)соблюсти?"
Вот накропал в поинте трясущимися пальцами: красное - ВУГТЦ2108, синее - штатное. Кто разовьёт идею?

А просто сменить бачок (как я с Lucas-ом, не без помощи US ) не айс? Или есть ещё какой-то глубокий смысл?

судя по мазне выходит что ВУГТЦ2108 встанет не только с уклоном, но и выше штатного, дырку (отверстие) в моторном щите ясно, что в этом случае придётся доработать - придать ей элипсность так сказать, и изготовить не просто кронштейн, но такой, чтоб обеспечил этот наклон.
Кстати, кому не в лом померить этот угол?

А просто сменить бачок (как я с Lucas-ом, не без помощи US ) не айс? Или есть ещё какой-то глубокий смысл?

глубокий смысл вот в чём - довести именно эту конструкцию
а городить бачок (одовский на ГТЦ2108) через три резинки с соплями - да лучше пусть зубильный криво стоит чем колхозить с тормозами

И всё только из-за наклона?! *ни чего не понимаю*

Притом мало иметь кронштейн (читать переходник) косой, пардон, так надо ещё и косые шайбы со стороны салона под болты/шпильки городить, чтобы соблюсти плоскостипод гайки. А работать оно всё от этого лучше не станет. ИМХО

Притом мало иметь кронштейн (читать переходник) косой, пардон, так надо ещё и косые шайбы со стороны салона под болты/шпильки городить, чтобы соблюсти плоскостипод гайки. А работать оно всё от этого лучше не станет. ИМХО

не надо
я на основном такую фигню выкладывал
вот надо такую же, тока с наклоном, если что - нарисую (в поинте конечно - не силён в автокадах)

а городить бачок (одовский на ГТЦ2108) через три резинки с соплями - да лучше пусть зубильный криво

Ты не понял, РОДНОЙ бачок отправляется в помойку, восьмой, кстати, тоже. Берем бачок от классики, два шланга от неё же и вытачиваем всего два (!!) штуцера из любой алюминьки в ГТЦ. Бачок вешаем там, где религия позволит. Всё. Всё же проще, чем с углом наклона всей конструкции играться, да и надежность не ставим под сомнение.

не надоя на основном такую фигню выкладывалвот надо такую же, тока с наклоном, если что - нарисую (в поинте конечно - не силён в автокадах)

Аааа, понятно. Тогда вариант, думаю, имеет право на жисть ИМХО.

вот накропал
изготовляется из листовой стали марки Ст20, 30, 40 толщиной милиметров в 2,5
угол понятно чему равен, все остальные размеры тоже известны

Берем бачок от классики, два шланга от неё же и вытачиваем всего два (!!) штуцера из любой алюминьки в ГТЦ. Бачок вешаем там, где религия позволит.

такой вариант не прикалывает если чесно, имхо колхозингом мало-мало отдаёт, охота чтоб как у людей

Глупый может вопрос, а почему так как есть не оставить? Стоит же так у многих и вроде никто не жаловался.

Скотовод, не заморачивайся, смысла нет.

и не только мысла.
вы чего, думаете на зубиле из-за бачка ВУ наклонен.
а шток педали тормоза( точнее там шток ВУ это)- горизонтальный?
ога..тут износ гцс стокового списываем на несоотверствие кинематики движения отверстия в педали и расположения штока.

вы чего, думаете на зубиле из-за бачка ВУ наклонен.
а шток педали тормоза( точнее там шток ВУ это)- горизонтальный?

а ты тему не с начала читал чтоль? я схему (мазня импрессиониста) в первом посту зря рисовал полдня? естественно подразумеваем ось ГТЦ=оси штока ВУ

ога..тут износ гцс стокового списываем на несоотверствие кинематики движения отверстия в педали и расположения штока.

шток ВУ не жёстко заделан а имеет некоторую свободу перемещений за счёт шарнирного соединения , штока с жёсткой заделкой на две поездки хватило-бы.
Причём шток ВУ к педали (согласно камасутров называемый -толкатель) и шток ВУ к ГТЦ (называемый там-же собственно штоком) - две разные детали, так что отсутствие жёсткой механической связи между педалью и поршнями ГТЦ наврядли способствует какому либо износу ГТЦ вследствие "несоотверствия кинематики движения отверстия в педали и расположения штока" а наоборот предотвращает оный

Установка ГТЦ + ВУ от 2110 на ИЖ

Установлен ВУ Iruna. Он большего диаметра чем обычные зубильные ВУ, кроме того он двухмембранный, с прогрессивной характеристикой.
Этот вариант позволяет получить эквивалент 41-го Лукаса без проставки, дешевле, со значительным геморроем.

2108 или 2110? Единственная разница между этими ВУ - длина штока педали. У 2110 он короче и подходит. Эстеты могут купить 2108 и пилить.

Новый ВУ упирался в ГЦС. Привод сцепления пришлось заменить на трос. Можно пытаться двигать педаль сцепления влево, но я не стал так делать.

Шпильки крепления к кузову зубильного ВУ абсолютно не совпадают с родными. Наших 4 на небольшом квадрате, зубильных две наискосок. Если смотреть из салона справа-сверху и слева снизу.
При попытке сверлить дыры для зубильного ВУ в моторном щите, сверло должно попасть как раз в ребро кронштейна крепления рулевой колонки.

Повернув ВУ на 45 градусов. Получим 2 дыры расположенных горизонтально и замечательно врастающих куда надо.
Правда, при этом вытеснительный бачок будет наклонен под 45 градусов. Мне это показалось неправильным.

Попытки найти ГТЦ аналогичный зубильному, но с дырами расположенными по горизонтали ни к чему меня не привели. Был вариант поставить нивский ГТЦ криво, но поскольку у него бачок вешается на шлангах как у классики, это-бы роялило незначительно. Вариант был отброшен из-за уродливости решения.

ВУ был вскрыт, одна половина была повернута относительно другой на 45 градусов, после чего ВУ был закрыт.
Такие фокусы вряд-ли проходят с обычными зубильными ВУ, они вроде паяные. Iruna собирается на этаких закусах с прокладкой. Кто увидит тот поймет. 6 из 10 закусов были просверлены сверлом на 6, после чего всё разобралось с помощью свирепой отвертки и такой-то матери, при сборке, в дыры были забиты болты М6 подогнаннвые по длине. Естественно места сверления были выбраны так чтобы сверху было не очень заметно.

ГТЦ содержит одну лишнюю дырку для трубки. Была куплена трубка суппорта 2101(самая дешевая), отрезана так, чтобы не сильно торчать из гайки и залита припоем. Получилась зачотная затычка.
Была закручена справа ближе к ВУ.

"Что за странная хрень на крышке вытеснительного бачка?" спросите Вы.
Отвечаю: это герметичная крышка вытеснительного бачка. Если какой-нибудь воздух захочет попасть оттуда сюда или наоборот, гофра деформируется и грязь из воздуха не попадет в тормознуху.
У ИЖа нет датчика уровня тормознухи, а у зубла есть.
Нам это интересно потому, что его обрезки являются основанием гофры.
Гофра - пыльник РЦС ГАЗ. Затычка сверху - пробка нового ГТЦ, привязана синтетической веревочкой.
При нажатии на педаль гофра играет на 1 - 3 см3.

+++ Не парся с никакими кольцами ,это все хрень.Делай просто полноценную обратку.Другого не дано.

Она УЗАМ - ага?
Опиши, как выполнена петля топлива с зубловым клапаном.
+++++
До б/н почти как у всех только труппка металлическая заменена на от классики. После б/н втыкается в карп. У карпа две модификации: с обраткой и без, отличаются количеством дыр на входе в карп. Такая-же хрень как на озоне но с 2-мя соскАми. Я купил с двумя.
Далее клапан обратки зубильный и обратка в бак через родную трубку бензопровода. Там оно врезано в вентиляцию бензобака с реальным гемором. Проблема в том, что нельзя уменьшать калибр трубы вентиляции бензобака ибо на заправке оно начинает плевацца луцем. Был сделан подходящий тройник ибо найти не удалось.
Вся байда позволяет высушить карп при тапке в пол более 10 сек, что неправильно.

Проблема - вскипание бензина при недолгом простое машины при +30С.
++++
Угу перед Крымом воткнул.

Цену огласи скока [em]Установлен ВУ Iruna. Этот вариант позволяет получить эквивалент 41-го Лукаса без проставки, дешевле, со значительным геморроем.[/em]

+++Сабж ?
Лукас стоит по частям вакумник 1520руб,ГТЦ - 1650руб,проставка 300 рэ,плюс тройник от жигуля 01 (от 41 не надо -они все какашки) 20 рэ или трубка зубильная правая передняя и штуцер в штатную сигналку.
Это все ставится ваще без какого либо гимору :-)
Ну а ваще опыть интересен,молодец.

[em]2108 или 2110? Единственная разница между этими ВУ - длина штока педали. У 2110 он короче и подходит. Эстеты могут купить 2108 и пилить.[/em]

[em]Новый ВУ упирался в ГЦС. Привод сцепления пришлось заменить на трос. Можно пытаться двигать педаль сцепления влево, но я не стал так делать.[/em]

[em]Шпильки крепления к кузову зубильного ВУ абсолютно не совпадают с родными. Наших 4 на небольшом квадрате, зубильных две наискосок. Если смотреть из салона справа-сверху и слева снизу.[/em]
[em]При попытке сверлить дыры для зубильного ВУ в моторном щите, сверло должно попасть как раз в ребро кронштейна крепления рулевой колонки.[/em]

[em]Повернув ВУ на 45 градусов. Получим 2 дыры расположенных горизонтально и замечательно врастающих куда надо.[/em]
[em]Правда, при этом вытеснительный бачок будет наклонен под 45 градусов. Мне это показалось неправильным.[/em]

[em]Попытки найти ГТЦ аналогичный зубильному, но с дырами расположенными по горизонтали ни к чему меня не привели. Был вариант поставить нивский ГТЦ криво, но поскольку у него бачок вешается на шлангах как у классики, это-бы роялило незначительно. Вариант был отброшен из-за уродливости решения.[/em]

[em]ВУ был вскрыт, одна половина была повернута относительно другой на 45 градусов, после чего ВУ был закрыт.[/em]
[em]Такие фокусы вряд-ли проходят с обычными зубильными ВУ, они вроде паяные. Iruna собирается на этаких закусах с прокладкой. Кто увидит тот поймет. 6 из 10 закусов были просверлены сверлом на 6, после чего всё разобралось с помощью свирепой отвертки и такой-то матери, при сборке, в дыры были забиты болты М6 подогнаннвые по длине. Естественно места сверления были выбраны так чтобы сверху было не очень заметно.[/em]

[em]ГТЦ содержит одну лишнюю дырку для трубки. Была куплена трубка суппорта 2101(самая дешевая), отрезана так, чтобы не сильно торчать из гайки и залита припоем. Получилась зачотная затычка.[/em]
[em]Была закручена справа ближе к ВУ.[/em]

[em]"Что за странная хрень на крышке вытеснительного бачка?" спросите Вы.[/em]
[em]Отвечаю: это герметичная крышка вытеснительного бачка. Если какой-нибудь воздух захочет попасть оттуда сюда или наоборот, гофра деформируется и грязь из воздуха не попадет в тормознуху.[/em]
[em]У ИЖа нет датчика уровня тормознухи, а у зубла есть.[/em]
[em]Нам это интересно потому, что его обрезки являются основанием гофры.[/em]
[em]Гофра - пыльник РЦС ГАЗ. Затычка сверху - пробка нового ГТЦ, привязана синтетической веревочкой.[/em]
[em]При нажатии на педаль гофра играет на 1 - 3 см3.[/em]

Иж Ода 2126 установка задних тормозных цилиндров от ВАЗ 2108

1. Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, тормозной барабан, колодки (трос ручника можно не снимать, я открутил гайку, крепящую планку, в которую этот трос входит), старый цилиндр. Что бы жидкость из трубки не потекла, одеваем на нее резиновый колпачок.

2. Размечаем согласно рисунку центры крепежных отверстий. Красным закрашены отверстия, которые нужно просверлить.

3. Сверлим два отверстия сначала сверлом 2 мм, потом рассверливаем 6,5 мм.

4. Пробуем прикрутить новый цилиндр старыми болтиками в просверленные отверстия. Если немного не совпадают, доводим отверстия круглым напильником. Если все нормально, то приворачиваем тормозную трубку и окончательно закрепляем цилиндр.

5. Берем колодки и то место, которым они вставляются в цилиндр, обрезаем на 7 мм у каждой колодки. После обработать хорошенько края напильником, что бы не повредить пыльники в будущем!

На рисунке слева показано, где и сколько обрезать. Справа – уже обрезанная колодка.

6. Собираем колодки со всеми пружинками.

7. Одеваем барабан. Прокачиваем тормоз.

8. Прикручиваем колесо, опускаем машину, подтягиваем колесо, едем кататься!

После этого для того, что бы цилиндры хорошенько выбрали зазор, нужно покататься несколько километров. После проделанной работы ход педали значительно уменьшился, и торможение начинается практически в самом начале хода педали. Повысилась информативность торможения.

Теперь если придется менять цилиндры, то ВАЗ встанет без переделок. Если придется менять колодки, то их так же нужно будет обрезать. Как видим, ничего сложного!

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Установка ВУ и ГТЦ Лукас на а/м ИЖ 2126

Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.

Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).

В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.

ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.

Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).

Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.

Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 3500 и ВУ за 1300).

Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)

Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.

Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады: 1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком.(комментарий от wI: у меня после попытки помять вакуумник молоточком, он разобрался на две части, мне повезло, собрал и все работает, но одному форумчанину не повезло, пришлось менять вкуумник, так как помятый стал пропускать внутрь воздух) 2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ. 3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна. 4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. Я пока этим не занимался.

В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.

Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном). Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.

Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать "на весу". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)

Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.

Нужно это или нет - каждый решает сам. У меня померли родной ГТЦ и ВУ (практически одновременно), а возиться с установкой наших родных, настройкой и т.д. не хотелось совершенно и времени не было. Да, дорого, да несертифицировано но управление тормозами (а ни в коем случае не сами тормоза. ) стало лучше, а гимору в итоге - меньше. Но дорого.

Главный тормозной цилиндр

Рис. 6.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 – крышка корпуса; 2 – соединительное кольцо; 3 – диафрагма; 4 – основание корпуса; 5 – опорное кольцо диафрагмы; 6 – опорная тарелка диска; 7 – сектор опорного диска диафрагмы; 8 – фиксирующая шайба секторов; 9 - центральный клапан; 10 – направляющее кольцо поршня; 11 – уплотнительная манжета корпуса поршня; 12 – стопорная шайба уплотнительной манжеты; 13 – корпус поршня; 14 – прижимная втулка опоры толкателя; 15 – воздушный фильтр; 16 – толкатель поршня; 17 – регулировочный винт; 18 – упор поршня; 19 – запорное кольцо диафрагмы; 20 – возвратная пружина поршня; 21 – упорная скоба; 22 – шток усилителя; 23 – возвратная пружина секторов; 24 – регулировочный болт; 25 – обратный клапан; 26 – бачок главного цилиндра; 27 – крышка бачка; 28 – трубка соединительной втулки; 29 – соединительная втулка; 30 – упорный штифт; 31 – поршень второй камеры; 32 – возвратная пружина поршня второй камеры; 33 – упорная шайба манжеты; 34 – главная манжета; 35 – клапан поршня; 36 – корпус главного цилиндра; 37– разделительная манжета камер главного цилиндра; 38 – возвратная пружина поршня первой камеры; 39 – поршень первой камеры; 40 – уплотнительное кольцо; 41 - колпачок; А – первая камера; В – вторая камера; С – компенсационное отверстие

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа «тандем» имеет две отдельные камеры, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 6.2) связана с левым передним и правым задним тормозами, вторая В – с правым передним и левым задним.

Главный цилиндр имеет бачок 26, внутренняя полость которого перегородкой разделена на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Для исключения случаев повышения давления в контурах из-за температурного расширения жидкости каждая камера сообщается с питающим бачком через компенсационное отверстие С .

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра

1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.

2. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра. Заглушите отверстия трубок.

3. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю и снимите цилиндр со шпилек.

4. Снимите крышку с бачка и слейте из него тормозную жидкость.

5. Удалите остатки тормозной жидкости из главного цилиндра, повернув главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 39 первой камеры.

6. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 40. Замените порванное или потерявшее эластичность кольцо.

7. Установите главный цилиндр в обратном порядке, залейте тормозную жидкость и прокачайте гидросистему.

Ремонт главного тормозного цилиндра

1. Снимите главный цилиндр с автомобиля.

2. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок 26 с цилиндра.

3. Извлеките из корпуса главного цилиндра соединительные втулки 29.

4. Нажав на поршень 39 первой камеры, извлеките плоскогубцами с узкими и тонкими губками упорный штифт 30 поршня второй камеры.

5. Снимите с корпуса колпачок 41, удерживающий поршень первой камеры.

6. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. Если поршень 31 второй камеры с оставшимися деталями не вынимается легко, ударами торца корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня также можно использовать сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.

7. Внимательно осмотрите и убедитесь в идеальной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.

8. Дефекты на зеркале корпуса устраняются хонингованием, при этом внутренний диаметр цилиндра не должен превышать 21,081 мм. В противном случае замените корпус новым.

9. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состоянии.

10. Замените потерявшие упругость пружины поршней.

11. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускается попадание на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива: даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.

12. Установите на поршни клапаны. Затем установите манжеты, сориентировав их рабочие кромки, как показано на рис. 6.2. Для облегчения установки манжет рекомендуется смочить их слабым мыльным раствором.

13. Установите на поршни тарелки пружин. Затем установите на поршень второй камеры возвратную пружину и соедините возвратной пружиной оба поршня. Для облегчения установки пружины навинчивайте на хвостовики поршней.

14. Обильно смажьте зеркало главного цилиндра и поршни с манжетами свежей тормозной жидкостью и вставьте поршни в корпус главного цилиндра. Для облегчения установки можно аккуратно заправлять тупым предметом рабочие кромки манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка.

15. Нажмите на хвостовик поршня первой камеры и установите упорный штифт 30.

16. Установите на корпус колпачок 41.

17. Установите соединительные втулки бачка на корпус, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоз"; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура "правый передний - левый задний тормоз"; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес - барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов - лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Видео про "Тормозная система" для Иж Ода

Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки

Тормозная система Иж 2126

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура «правый передний - левый задний тормоз»; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Читайте также: