Установка лебедки киа спортейдж 1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Kia Sportage I – рикша

Бессознательная покупка Kia Sportage первого поколения может оказаться роковой ошибкой для тех, кто ищет комфортный и недорогой SUV. По своим внедорожным способностям он не уступает даже таким автомобилям, как Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser. Однако, Спортейдж с жестким задним мостом мало комфортный и не слишком послушный. А в сравнении с одноклассниками - Honda CR-V, Subaru Forester или Toyota RAV-4 - кажется, что такой параметр, как точность управления, полностью отсутствует.

Что касается полного привода, то в обычном состоянии Sportage заднеприводный. Передняя ось подключается только в ручную. Взамен мы получаем раздаточную коробку, а в некоторых версиях даже самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Если выбирать корейский внедорожник осознано, будучи готовым к определенным «жертвам», то разочарования не последует. Понимающие автолюбители знают - насколько храбр первый Спортейдж на бездорожье.

Типичные неисправности

Ломается Sportage I не часто. Тем не менее, надо осознавать, что внедорожник дебютировал на рынке в 1994 году, а первым экземплярам уже больше 20 лет. В случае с ними очень трудно рассуждать о надежности, потому что около 80% компонентов выходят из строя ввиду своего преклонного возраста. И все же старый Киа весьма выносливый и надежный автомобиль. Хотя заводские компоненты вседорожника имеют неплохое качество, но машины с еще заводскими частями более склонны к неисправностям, чем те, что уже используют качественные заменители.

К слабым местам можно отнести подшипники колес и муфту подключения передней оси. Последняя используется для того, чтобы принудительно «отключать/включать» передние колеса. Но производитель устанавливал и автоматическую муфту. Все зависело от года выпуска и рынка назначения. После рестайлинга в 1997 году полный привод можно было включать во время движения - при наличии автоматической муфты. Определить тип установленной муфты довольно сложно. Все решал один из предыдущих владельцев. Автоматическая муфта, как правило редко выхаживает более 100 000 км. В машинах, часто эксплуатируемых в «полевых» условиях, она служит еще меньше – около 50-70 тыс. км.

Таким образом, практически все экземпляры пережили замену муфты. Если вновь был установлен оригинал, то теоретически владельца впереди ждет новый ремонт. На практике отказ происходит в момент подключения привода передних колес. Заменить придется снова - на новый автоматический оригинал, либо на качественный заменитель с ручным управлением за 150-200 долларов. Последний вариант имел свои недостатки. Обычно мало кто хочет постоянно переключать муфту. Поэтому предстоит выбор: либо везде передвигаться в режиме 2WD, либо – с постоянно включенным полным приводом. Но тогда вырастет расход топлива, и будет шуметь трансмиссия. С другой стороны ресурс механической муфты достаточно большой, чтобы раз и на всегда забыть о проблеме.

Трансмиссия отлично справляется с небольшим, хотя и нелегким внедорожником, который весит около полутора тонн. Долго ходят приводные валы, задний мост и передние рычаги подвески. Благодарности заслуживают коробка передач и редуктор. Хотя многим не может понравиться необходимость регулярного обслуживания (замена и контроль масла в редукторе и мостах). Зато претензий к долговечности не возникает.

Другое слабое место – амортизаторы и пружины. Амортизаторы малоэффективны, а пружины нередко ломаются. В случае поломки лучше использовать более мощные фирменные заменители – они дороже, но на долго избавят от проблем. Многие устанавливают на внедорожник более крупные (широкие) колеса, что ускоряет износ компонентов подвески.

Тормозная система недостаточно эффективная (50 метров со 100 км/ч), поэтому рассматривая Киа Спортейдж, как буксир, следует обдумать применение высококачественных тормозных дисков и колодок.

Рулевое управление внедорожника винтового типа. С одной стороны, оно практически не обеспечивает никакой точности рулевого управления. На скорости свыше 90 км/ч автомобиль ведет себя непредсказуемо. С другой – такой тип управления очень надежен и вынослив.

Еще один недостаток и одновременно преимущество – рамная конструкция кузова. Рама оберегает кузов от излишних нагрузок на кручение. Однако она подвержена коррозии. Кузов ржавчина атакует с меньшей интенсивностью.

Из неприятных мелочей можно отметить запотевание стекол, особенно зимой. Поэтому очень важно заботится о системе вентиляции и техническом состоянии кондиционера. После 1999 года проблема была практически устранена.

Двигатели

Бензиновый мотор Киа современный для того времени, но уже не простой и требует определенного обслуживания. При регулярной замене масла, ремней, свечей зажигания и проверке состояния системы охлаждения он не доставляет никаких проблем. За исключением несистемных отказов электрических элементов вспомогательного оборудования, характерных для автомобилей преклонного возраста. Тем не менее ни одна из таких неисправностей не способна обездвижить автомобиль на несколько дней, требуя взамен больших финансовых затрат на ремонт.

Из дизельных агрегатов первоначально устанавливался старый 2,2-литровый атмосферник, который использовался на пикапах Mazda B2200 и Ford Ranger. Мотор из 80-х развивал всего 63 л.с. О какой-то динамике говорить не имеет никакого смысла. Позже стал устанавливаться 2-литровый турбодизель отдачей в 83 л.с. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 20 секунд, а расход топлива не превышает 10 литров на 100 км.

Владельцем 2-литровых дизельных версий приходилось сталкиваться с серьезными проблемами: дорогостоящим ремонтом головки блока и кривошипно-шатунного механизма. Кроме того возникали сбои в работе блока управления ТНВД. Отдельные владельцы отмечают сложности с запуском.

Выхлопная система обоих моторов подвержена коррозии, а повышенные вибрации дизельных моторов ускоряют ее повреждение. Порой отказывает иммобилайзер, реже стартер.

Эксплуатационные расходы

Затраты на содержание, с учетом хорошей надежности и долговечности автомобиля с бензиновым двигателем, должны быть сравнительно низкими. Однако необходимо принимать во внимание такие аспекты как, как условия эксплуатации и механические повреждения. Не следует забывать, что Киа Спортейдж 1 – настоящий внедорожник, а потому многие применяют его по назначению. Расходы на топливо не будут слишком высокими, если двигатель будет переоборудован для работы на газе.

Цены на запасные части не высоки. Достаточно много оригинальных деталей можно приобрести за разумные деньги. Но можно воспользоваться и довольно широким ассортиментом качественных заменителей. Только с самыми необычными элементами могут возникнуть сложности, особенно когда речь заходит о навесном оборудовании и электрических компонентах. Автосервисы без труда справляются с ремонтом и обслуживанием первого Спортейдж.

Ситуация на рынке

На вторичном рынке присутствует несколько десятков объявления о продаже Киа Спортейдж первого поколения. Наиболее предпочтительны экземпляры, собранные после рестайлинга в 1999 году. Их стоимость от 4 до 8 тысяч долларов. Автомобили первых лет производства имели довольно скудное оснащение. Отсутствуют привычные сегодня: ABS, подушки безопасности и кондиционер. Зато даже базовые версии имели электропривод стекол и усилитель руля. После обновления появились и АБС, и 2-е подушки безопасности.

Среди предложений имеется небольшое количество дизельных версий и модификаций с автоматом. Довольно сложно найти удлиненную версию Wagon с багажником увеличенным на 100 литров.

Заключение

Kia Sportage первого поколения должен выбираться осознано, как небольшой внедорожник для повседневного использования по назначению, а не как кроссовер повышенной комфортности. Избегайте версий с дизельными моторами и автоматом.

Установка лебедки в штатный бампер Спортажа (окончание)

Продолжаем установку лебедки Electric Winch 12000 в штатный бампер Спортажа.

Начал подключать по этой схеме…

и прямо озарение… провод то черный снизу прикручивается… твою мать!

пришлось сделать такой надрез, что-бы даже в полевых условиях иметь к нему доступ

Так как на месте пневмо дудки теперь лебедка, то пришлось искать для неё новое место

Заодно заменил унылый штатный компрессор, который уже пердел, а не дудел на хеллу + добавил один её горн, теперь дудит как надо!

Все собрал и подключил.

Причем в упор не догонял что за крючки на блоке управления, пока случайно не положил его на лебедку :)

Пока плюс подключаю к аккумулятору только когда нужно лебедится, так, на всякий случай.

Пора одевать скорлупу бампера.

В мебельном отделе купил такие закладные под болт м8, прекрасно вкручивается в пластик.

и через большую шайбу притянул нижнюю часть скорлупы

Сам крюк прицепил через шакл.
Был случай, когда перепутали кнопки на лебедке и протянули трос намертво.
Еле вытянули его второй машиной.

Теперь если что, можно шакл раскрутить и вытянуть трос.

Выпилил в скорлупе дырку под блок, также досталось и решетке.

Потом блок будет перенесен повыше, провода заменены, а дырка будет закрыта легкоснимаемой рифленкой для контроля намотки и обслуживания.

Трабла случилась с переключателем. Он не влезал вообще никак.
Сверлить мегадырку пока не в планах, поэтому поставил редуктор на скорость и закрыл штатной резинкой.

После второго лебежения она сама перескочила на нейтраль, пришлось отверткой переключить обратно. Нужно городить удлинитель переключателя.

Пока прошло три лебежения, все нормально, один раз с поднятой мордой хайджеком. При подъеме площадка даже не думала прогибаться :)

Небольшой отчет-обзор о лебедке, через три года владения: www.drive2.ru/l/472169051825635947

KIA Sportage 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Kia Sportage, 2002

Kia Sportage, 2005

Kia Sportage, 1993

Комментарии 14

интересно а штатный кенгурин на место так встанет? Тоже думаю ставить лебедку, но хочу оставить родной бампер и резать по мнинимуму и кенгурин оставить для красоты. Вот пока собираю инфу…

Привет! Как лебедка работает? Много лебедился, плюсы- минусы.

Привет! пока работает. Пользуюсь я ей достаточно редко, в основном всякое дурачьё из кювейтов достаю )))

В том году на Атыше Патриот тащил, думал щас она дуба даст, уж больно тяжелый он…
но справилась, хотя у меня уже кузов трещал )))

К своему стыду я ее ни разу не разбирал и не обслуживал, хотя топил регулярно, хз чего там щас внутри, но через дырочку заглядывал, вроде норм )))

Электричество жрет только ппц, пару раз высаживался после трех-четырех лебежений вподряд, но там может и гена тупил, т.к. потом он таки умер.

Ну медленная еще, я и сам конечно черепах, но сравнивал с комапом, тот в два раза быстрее.
Только где цена первого и второго… За свои деньги всяко отработала

Не дорогой тюнинг Kia Sportage 1

Рассмотрим, как выполнить на Киа Спортейдж 1 тюнинг, а также что для этого понадобится.

Бюджетный тюнинг подвески Kia Sportage 1

Результат тюнинга подвески Kia Sportage I (ссылка на источник изображения)

Тюнинг подвески Киа Спортейдж 1 поколения:

При этом передняя часть кузова приподнялась на 19, а задняя на 17 см.

Хорошие шины для внедорожника

Для Kia Sportage 1 поколения в процессе тюнинга важно подобрать шины. Помимо непосредственно размера, следует учитывать класс и планируемую зону эксплуатации автомобиля. Для российских дорог универсальным станет класс MT. Если планируется по большей части кататься в условиях бездорожья, то используйте шины класса XT и выше.

Лучшие шины для передвижения по грязи фирмы Simex

Одним из лучших вариантов шин для передвижения по грязи станут Simex, но использовать их по асфальтному полотну категорически запрещено.

Шины класса MT BFGoodrich Mud-Terrain

Золотой серединой станут шины класса MT, которые шумноваты на асфальте, но показывают хорошую проходимость в условиях бездорожья. К таким вариантам относятся BFGoodrich Mud-Terrain, Nokian RockProof, GoodYear Wrangler MT-R.

Для комфортабельного передвижения по асфальтному полотну без излишнего шума выбирайте шины класса AT. Но понадобится крайне аккуратно выбирать маршрут движения в условиях бездорожья. Рекомендуется обратить внимание на следующие типы шин BFGoodrich All-Terrain или GoodYear Wrangler Duratrac.

Всесезонные шины класса AT GoodYear Wrangler Duratrac

Выбираем диски

При выборе дисков для Киа Спортейдж 1 поколения при тюнинге имеются два варианта – литьё и стальные диски. При этом они могут быть как заводскими, так и не оригинальными.

Преимущества литых дисков:

дизайн;
уменьшенная масса.

Стальные изделия обладают большим весом, но значительно меньшей стоимостью. Поэтому рекомендуется использовать штамповку при езде по бездорожью, а литьё – на ровных дорогах.

Боди лифт Киа Спортейдж 1

Результат бодилифта Kia Sportage I

Осуществить на Киа Спортейдж 1 поколения тюнинг можно бодилифтом. Для этого предварительно купите проставки толщиной в пятьдесят миллиметров. Также потребуется найти окно со свободным временем. Дальнейший порядок действий:

Перепрошивка и перенос ЭБУ Kia Sportage 1

Любителям езды по бездорожью лучше осуществить перенос электронного блока управления Киа Спортейдж 1 поколения, так как он в области ног переднего пассажира. Это позволит избежать затопления компьютера водой.

Приподнимаем край напольной обшивки со стороны переднего пассажира и извлекаем прибор (ссылка на источник изображений)

Для переноса ЭБУ первоначально необходимо приподнять край напольной обшивки со стороны переднего пассажира и извлечь прибор. Далее понадобится изготовить крепёжный уголок из оцинкованной стали. Он прикручивается к пластиковой части вентилятора, который смонтирован под перчаточным ящиком. На заключительном этапе останется закрепить ЭБУ к уголку.

Изготавливаем крепёжный уголок из оцинкованной стали, прикручиваем его к пластиковой части вентилятора под перчаточным ящиком и закрепляем ЭБУ к уголку. (ссылка на источник изображений)

Указанную процедуру рекомендуется совместить с обновлением программного обеспечения. Прошивка евро 2 и отключение второй лямбды Киа Спортейдж 1 поколения способствуют приросту мощности двигателя, а также уменьшению показателя потребления топлива в пределах от одного до двух литров на сто километров пробега.

Перенос ЭБУ рекомендуется совместить с обновлением программного обеспечения.

Заключение

Продуманный тюнинг Киа Спортейдж 1 поколения позволяет получить автомобиль, способный преодолевать сложные дорожные условия. При этом не потребуется нести крупные затраты. Также можно преобразить внешнее восприятие автомобиля, за счёт правильного доработки подвески.

Киа Спортейдж. Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста (левый приводной вал снят)

Снимите левый приводной вал.

Выверните болты крепления кожуха подшипника к рукаву картера моста.

Высвободите выходной вал из боковой шестерни дифференциала, извлеките его из рукава, затем снимите уплотнительное кольцо с задней стороны кожуха подшипника.

Зажмите вал в тиски с мягкими губками и при помощи подходящих щипцов снимите с его цапфы стопорное кольцо.

Поддев отверткой, извлеките из кожуха подшипника старый сальник.

Высвободите выходной вал из кожуха подшипника.

Выпрессуйте из кожуха подшипник.

Внимательно осмотрите выходной вал, изучая его на наличие механических повреждений. Проверьте плавность и бесшумность хода подшипника.
Осмотрите кожух подшипника на наличие трещин и прочих повреждений.
Приготовьте сменные уплотнительные компоненты (сальник и уплотнительное кольцо).

При помощи подходящей оправки посадите в приемное гнездо кожуха НОВЫЙ сальник, - не забудьте смазать сальник перед установкой.

Запрессуйте выходной вал в подшипник.

Запрессуйте подшипник с посаженным в него валом в кожух.

Легонько обстучите сальник молотком с мягким бойком, затем заправьте в приемную канавку кожуха НОВОЕ уплотнительное кольцо.
Зафиксируйте вал НОВЫМ стопорным кольцом.
Заправьте вал в рукав картера моста, введя его в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала, затем вверните и затяните с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) болты крепления кожуха подшипника.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

Порядок разборки редуктора переднего моста

Вывесьте автомобиль над землей.
Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.
Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

Вывесьте автомобиль над землей.
Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).

Отдайте гайки крепления держателя сальника.

При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста.

Зажмите полуось в тиски с мягкими губками и при помощи зубила демонтируйте с вала стопорную гайку и стопорную шайбу.

Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.

Установка производится в обратном порядке, - обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

Замена передних пружин и лифт передка

После лифта заднего моста и замены задней подвески приготовился заняться и передком. Про лифт было 2 варианта, купить удлинённые вилки на стойкиили выточить проставки. Первый вариант стоил порядка 5тыр и мне пришлось выбирать. Решил сразу сделать на заводе совместно с задними. Запчасти были закупле ны совместно с задней подвеской

Чертёж проставки.

До замены высота до кузова была 32см

Передние проставки

Итак
- Снимаем колесо
- Откручиваем тормозной суппорт и убираем в сторону
- Откручиваем верхний рычаг

- Откручиваем 4 верхних болта вилки

- Откручиваем нижний болт вилки и передний стабилизатор.

- Под капотом открутил 3 гайки крепления стойки

- Ну и естественно она выпадает на улицу.

- Далее стягиваем пружину стяжками и откручиваем верхнюю чашку
- Затем выбиваем штатные шпильки из стакана
- За место шпилек прикручиваем удлинённые болты

Старая и новая усиленная пружины

- Далее собираем стойку обратно

Чашка с проставкой
- Собираем всё в обратном порядке

Старые болты стабилизатора кончились и пришлось купить новые.

Машинка после сборки. Высота передней подвески выросла до 37см в отличии от старых 32см. Теперь вид машинки приобразился и она стала выглядеть лучше. ну и заодно зимняя резина на дисках с вылетом 0 теперь точно залезет. Всем удачи

Лифт кузова

Ну, погнали. Вкратце- бодик (проставки между кузовом и рамой) дает прирост по аркам, чтоб запихать резину поболее. Делается просто- покупаются уазовские капролоновые проставки и нарезаются на нужные шайбы ( итого 8 шайб под 8 точек крепления- найти их легко- по 4 с каждой стороны 1 у переднего бампера, 2 за передним колесом, 3 перед задним колесом, 4 у заднего бампера. Проставки максимум 4 см- иначе не хватит футорок(болтов которыми крепится кузов к раме) режутся отлично на токарном станке при низких оборотах, при нарезке болгаркой плавятся и засыпают все вокруг говнами. Внутренний диаметр не подходит- надо брать сверло, лучше по дереву, здесь делов на 2 минуты). Сам процесс- снимаем передний бампер, снимаем бачок гура, отдаем 4 контргайки с одной стороны и 4 основных гайки. Осторожно поднимаем кузов от рамы и запихиваем в просвет проставки-опускаем кузов, затягиваем Если футорки не вышли- встаем на порги на начинаем прыгать проталкивая их вниз. Потом прихватываем гайками и аналогично делаем вторую сторону. Собираем все в обратном порядке. Будьте готовы к тому, что уйдут бампера( они крепятся к раме, а кузов от нее мы подняли- пересверливаем крепежные отверстия в пластинах-их 4 спереди и сзади). Далее не будет включатся полный привод-т.к. раздатка закрепленная на раме ушла вниз- здесь варианта 2 или достаем рычаг раздатки и изгибаем его или убираем часть облицовочной панели (рамки?) ближе к подлокотнику. Последний момент- когда заведете машина начнет реветь, как будто педаль газа утоплена в пол. Это происходит из-за того, что круиз закреплен на кузове, как и педаль газа( от них обоих идут тросики) а мотор и соответственно дросель закреплены на раме=увеличилось расстояние между ними= увеличилось натяжение тросиков. Регулируется просто и интуитивно понятно- на каждом тросике есть регулировачная резьба. На этом все.

По подвеске- оптимальным решением сзади будет поставка пружин от опель омега (не помню караван или нет) плюс проставки от нексии. Здесь будут 2 проблемы. 1- уйдет в сторону задний мост из-за короткой тяги панара. решение- разварить ее и поставить на сгоны от ваза (вроде от 2107 и 2110- технология есть в интернете). второй момент- короткий ход задних аммортизаторов-как следствие ранее вывешивание и жесткие удары при попадании колеса в яму= ролный ход аммортизатора. таблетка- проставки над аммо- берете профилированную квадратную трубу нужного сечения чтоб влезала в штатное посадочное место аммо. отрезаете кусок необходимой длинны чтоб не выпирала за пределы штатного посадочного места. сверлим в ней 2 отверстия сверху и снизу. верхнее сажается на болт к месту штатного крепления, в нижнюю крепим аммо.

Но нижней точкой клиренса у вас в любом случае будет картер заднего моста- поднять его можно только резиной большего размера-и если 235/75р15 (т.е. 29) еще влезают, то 265/75р15 (31/10,5р15) уже требуют дисков с вылетом
Все это выяснено путем проб и ошибок, опробованы разные способы на спортаках Архангельска. Если что не понятно-задавайте вопросы-отвечю с фото.

Установка лебедки киа спортейдж 1

Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (2 из 2)

Муфты свободного хода

Выверните крепежные болты, скиньте шайбы и снимите муфту с тормозного диска.

При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо и извлеките дистанционную шайбу.

Выверните два крепежных винта и снимите установочную пластину.

Установка производится в обратном порядке, - стопорное кольцо перед установкой следует смазать с обеих сторон консистентной смазкой, на посадочную поверхность корпуса муфты нанесите герметик типа 3 bond No 1104. Проследите также за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа (болты крепления муфты затягиваются в два приема).

Снимите муфту свободного хода и ее установочные компоненты.
Отдайте ступичную гайку и снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).

Снимите ступичную сборку.

Поддев отверткой, извлеките из ступичной сборки сальник.

При помощи специального съемника извлеките из ступицы внутренний и наружный подшипники, а также их наружные обоймы.

Оцените состояние ступичных болтов, - поврежденные компоненты замените.

Выпрессовывание ступичного болта.

Запрессовывание нового ступичного болта.

Набейте колесные подшипники смазкой и при помощи подходящих оправок застучите их в ступичную сборку.
При помощи оправки посадите в ступичную сборку новый сальник.

Смажьте уплотнительные кромки сальника и подшипниковые поверхности и установите ступичную сборку на свое штатное место.

Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную.

При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия.

В заключение замерьте величину бокового биения тормозного диска (см. иллюстрацию), - в случае необходимости (см. Спецификации к Главе Тормозная система) проточите, либо замените диск.

Выверните крепежные болты и снимите тормозной щит.

Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Отдайте гайку стяжного болта, снимите пружинную шайбу, извлеките болт и высвободите из поворотного кулака шаровый палец опоры верхнего рычага подвески.

Извлеките шплинт фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги и при помощи специального съемника высвободите палец из поворотного кулака.

Извлечение шплинта фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги.

Выпрессовывание шарового пальца наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

При помощи съемника выпрессуйте из поворотного кулака шаровую опору нижнего рычага подвески.

Снимите поворотный кулак.

Поддев отверткой, извлеките из поворотного кулака внутренний сальник.

При помощи специального съемника (молотка со скользящим бойком) извлеките из сборки поворотного кулака игольчатый подшипник. Визуально оцените состояние подшипника, в случае выявления признаков износа и механических повреждений приготовьте замену.

Изучите состояние элементов поворотного кулака, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений приготовьте сменную сборку.

При помощи подходящей оправки застучите в поворотный кулак игольчатый подшипник.

При помощи оправки посадите в кулак НОВЫЙ сальник.

Смажьте уплотнительные кромки сальника (2) и игольчатый подшипник (1).

Смазав с обеих сторон, посадите на цапфу приводного вала дистанционную шайбу.

Посадите на цапфу вала сборку поворотного кулака и заправьте в приемные отверстия пальцы верхней и нижней шаровых опор, а также наконечника рулевой тяги.
Затяните крепежные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) и зафиксируйте их НОВЫМИ шплинтами, - под гайку стяжного болта крепления верхнего рычага подвески не забудьте подложить пружинную шайбу.

Снимите поворотный кулак.

Отпустите гайку осевого болта крепления вилки нижней опоры стойки к нижнему рычагу подвески.

Отпустите гайки верхних стяжных болтов вилки.

При помощи молотка с мягким бойком раскройте верхний зажим вилки.

Пометьте положение приводного вала относительно картера дифференциала и извлеките его из последнего, поддев подходящим рычагом, - постарайтесь не повредить стопорное кольцо и пыльник шарнирной сборки.

Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Выходной вал редуктора и его опорный подшипник

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Снимите левый приводной вал.

Выверните болты крепления кожуха подшипника к рукаву картера моста.

Высвободите выходной вал из боковой шестерни дифференциала, извлеките его из рукава, затем снимите уплотнительное кольцо с задней стороны кожуха подшипника.

Зажмите вал в тиски с мягкими губками и при помощи подходящих щипцов снимите с его цапфы стопорное кольцо.

Поддев отверткой, извлеките из кожуха подшипника старый сальник.

Высвободите выходной вал из кожуха подшипника.

Выпрессуйте из кожуха подшипник.

Внимательно осмотрите выходной вал, изучая его на наличие механических повреждений. Проверьте плавность и бесшумность хода подшипника.
Осмотрите кожух подшипника на наличие трещин и прочих повреждений.
Приготовьте сменные уплотнительные компоненты (сальник и уплотнительное кольцо).

При помощи подходящей оправки посадите в приемное гнездо кожуха НОВЫЙ сальник, - не забудьте смазать сальник перед установкой.

Запрессуйте выходной вал в подшипник.

Запрессуйте подшипник с посаженным в него валом в кожух.

Легонько обстучите сальник молотком с мягким бойком, затем заправьте в приемную канавку кожуха НОВОЕ уплотнительное кольцо.
Зафиксируйте вал НОВЫМ стопорным кольцом.
Заправьте вал в рукав картера моста, введя его в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала, затем вверните и затяните с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) болты крепления кожуха подшипника.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

Порядок разборки редуктора переднего моста

Вывесьте автомобиль над землей.
Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.
Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

Вывесьте автомобиль над землей.
Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).

Отдайте гайки крепления держателя сальника.

При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста.

Зажмите полуось в тиски с мягкими губками и при помощи зубила демонтируйте с вала стопорную гайку и стопорную шайбу.

Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.

Установка производится в обратном порядке, - обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов Киа Спортейдж

1 — Болт с шайбой
2 — Муфта свободного хода
3 — Стопорное кольцо
4 — Дистанционная шайба
5 — Установочная пластина
6 — Контргайка
7 — Винт
8 — Тормозной диск
9 — Колесная ступица
10 — Внутренняя обойма наружного колесного подшипника
11 — Наружная обойма наружного колесного подшипника

12 — Наружная обойма внутреннего колесного подшипника
13 — Внутренняя обойма внутреннего колесного подшипника
14 — Наружный сальник
15 — Болт с пружинной шайбой
16 — Тормозной щит
17 — Поворотный кулак
18 — Игольчатый подшипник
19 — Внутренний сальник
20 — Дистанционная шайба
21 — Левый приводной вал

Муфты свободного хода

Выверните крепежные болты, скиньте шайбы и снимите муфту с тормозного диска.

При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо и извлеките дистанционную шайбу.

Выверните два крепежных винта и снимите установочную пластину.

Установка производится в обратном порядке, - стопорное кольцо перед установкой следует смазать с обеих сторон консистентной смазкой, на посадочную поверхность корпуса муфты нанесите герметик типа 3 bond No 1104. Проследите также за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа (болты крепления муфты затягиваются в два приема).

Снимите муфту свободного хода и ее установочные компоненты.
Отдайте ступичную гайку и снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).

Снимите ступичную сборку.

Поддев отверткой, извлеките из ступичной сборки сальник.

При помощи специального съемника извлеките из ступицы внутренний и наружный подшипники, а также их наружные обоймы.

Оцените состояние ступичных болтов, - поврежденные компоненты замените.

Выпрессовывание ступичного болта.

Запрессовывание нового ступичного болта.

Набейте колесные подшипники смазкой и при помощи подходящих оправок застучите их в ступичную сборку.
При помощи оправки посадите в ступичную сборку новый сальник.

Смажьте уплотнительные кромки сальника и подшипниковые поверхности и установите ступичную сборку на свое штатное место.

Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную.

При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия.

В заключение замерьте величину бокового биения тормозного диска (см. иллюстрацию), - в случае необходимости (см. Спецификации к Главе Тормозная система) проточите, либо замените диск.

Выверните крепежные болты и снимите тормозной щит.

Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Отдайте гайку стяжного болта, снимите пружинную шайбу, извлеките болт и высвободите из поворотного кулака шаровый палец опоры верхнего рычага подвески.

Извлеките шплинт фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги и при помощи специального съемника высвободите палец из поворотного кулака.

Извлечение шплинта фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги.

Выпрессовывание шарового пальца наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

При помощи съемника выпрессуйте из поворотного кулака шаровую опору нижнего рычага подвески.

Снимите поворотный кулак.

Поддев отверткой, извлеките из поворотного кулака внутренний сальник.

При помощи специального съемника (молотка со скользящим бойком) извлеките из сборки поворотного кулака игольчатый подшипник. Визуально оцените состояние подшипника, в случае выявления признаков износа и механических повреждений приготовьте замену.

Изучите состояние элементов поворотного кулака, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений приготовьте сменную сборку.

При помощи подходящей оправки застучите в поворотный кулак игольчатый подшипник.

При помощи оправки посадите в кулак НОВЫЙ сальник.

Смажьте уплотнительные кромки сальника (2) и игольчатый подшипник (1).

Смазав с обеих сторон, посадите на цапфу приводного вала дистанционную шайбу.

Посадите на цапфу вала сборку поворотного кулака и заправьте в приемные отверстия пальцы верхней и нижней шаровых опор, а также наконечника рулевой тяги.
Затяните крепежные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) и зафиксируйте их НОВЫМИ шплинтами, - под гайку стяжного болта крепления верхнего рычага подвески не забудьте подложить пружинную шайбу.

Снимите поворотный кулак.

Отпустите гайку осевого болта крепления вилки нижней опоры стойки к нижнему рычагу подвески.

Отпустите гайки верхних стяжных болтов вилки.

При помощи молотка с мягким бойком раскройте верхний зажим вилки.

Пометьте положение приводного вала относительно картера дифференциала и извлеките его из последнего, поддев подходящим рычагом, - постарайтесь не повредить стопорное кольцо и пыльник шарнирной сборки.

Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Выходной вал редуктора и его опорный подшипник

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

1 — Болт с шайбой
2 — Уплотнительное кольцо
3 — Фиксатор
4 — Пыльник

5 — Кожух подшипника
6 — Подшипник
7 — Сальник
8 — Выходной вал

Снимите левый приводной вал.

Выверните болты крепления кожуха подшипника к рукаву картера моста.

Высвободите выходной вал из боковой шестерни дифференциала, извлеките его из рукава, затем снимите уплотнительное кольцо с задней стороны кожуха подшипника.

Зажмите вал в тиски с мягкими губками и при помощи подходящих щипцов снимите с его цапфы стопорное кольцо.

Поддев отверткой, извлеките из кожуха подшипника старый сальник.

Высвободите выходной вал из кожуха подшипника.

Выпрессуйте из кожуха подшипник.

Внимательно осмотрите выходной вал, изучая его на наличие механических повреждений. Проверьте плавность и бесшумность хода подшипника.
Осмотрите кожух подшипника на наличие трещин и прочих повреждений.
Приготовьте сменные уплотнительные компоненты (сальник и уплотнительное кольцо).

При помощи подходящей оправки посадите в приемное гнездо кожуха НОВЫЙ сальник, - не забудьте смазать сальник перед установкой.

Запрессуйте выходной вал в подшипник.

Запрессуйте подшипник с посаженным в него валом в кожух.

Легонько обстучите сальник молотком с мягким бойком, затем заправьте в приемную канавку кожуха НОВОЕ уплотнительное кольцо.
Зафиксируйте вал НОВЫМ стопорным кольцом.
Заправьте вал в рукав картера моста, введя его в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала, затем вверните и затяните с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) болты крепления кожуха подшипника.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

1 — Передний карданный вал
2 — Левый приводной вал

3 — Правый приводной вал
4 — Редукторная сборка

Порядок разборки редуктора переднего моста

1 — Болт
2 — Стопорная пластина
3 — Крышка подшипника
4 — Регулировочный винт
5 — Наружная обойма подшипника
6 — Гайка
7 — Шайба
8 — Соединительный фланец
9 — Сальник
10 — Передний подшипник
11 — Наружная обойма подшипника
12 — Ведущая шестерня главной передачи

13 — Дистанционное кольцо
14 — Задний подшипник
15 — Наружная обойма подшипника
16 — Дистанционная втулка
17 — Картер редуктора
18 — Боковой подшипник
19 — Ведомая шестерня главной передачи
20 — Ось сателлитов
21 — Стопорный штифт
22 — Коробка дифференциала
23 — Боковая шестерня
24 — Сателлиты
25 — Упорная шайба

Вывесьте автомобиль над землей.
Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.
Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

1 — Тормозной барабан
2 — Сборка полуоси

3 — Тормозной щит с компонентами тормозного механизма
4 — Сальник

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

1 — Стопорная гайка
2 — Стопорная шайба
3 — Подшипник

4 — Сальник
5 — Держатель сальника
6 — Полуось

Вывесьте автомобиль над землей.
Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).

Отдайте гайки крепления держателя сальника.

При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста.

Зажмите полуось в тиски с мягкими губками и при помощи зубила демонтируйте с вала стопорную гайку и стопорную шайбу.

Гайка правой полуоси отпускается путем вращения против часовой стрелки, левой - по часовой стрелке! Левая гайка промаркирована литерой «L».

Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.

Установка производится в обратном порядке, - обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

1 — Полуось
2 — Карданный вал
3 — Редуктор

Порядок разборки редуктора заднего моста

Читайте также: