Установка поршневых колец стк ваз

Обновлено: 05.07.2024

Безвтык Поршни СТК на Приору 1,6 16 клапанов

Приветы
Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед)
Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v
Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю "безвтыковые" поршни
Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик Dayco ATB2544 у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика.
И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое.
Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544 составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд.
И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель.
Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит.
Разобрали…И?

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу.
Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1) Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2) Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3) Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4) Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5) Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне:
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6). Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7) Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850.
Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Здесь не стоит опасаться видимого износа шатунных вкладышей, тк на приоре центровка идет по поршням и вида как будто нижняя крышка отломана, так с завода задумано,
Если бла бла бла все сложно для вас. Ответьте себе на вопросы : компрессия была в норме и не жрало масло, то хватит первых 3 пунктов…Но но но, лучше потратьте время и деньги, ибо в будущем сыкономит и время и деньги…
Не уверены что потяните? Тогда бабло из кармана и отдайте норм мастеру…только именно НОРМ проверенному мастеру, ибо рукожопов нынче дафига

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин.
Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора).
Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме
А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:
1) Безвтыковые Поршни "СТК" группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Сборка
Собираем низ первым
Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.

Установка поршневых колец на модели ВАЗ от 2108 до 2115

Капитальный ремонт двигателя предусматривает замену многих деталей и узлов на новые. Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет восстановить начальную мощность и экономичность двигателя.

Инструменты и приспособления для работы

Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

Динамометрический ключ.
Набор головок для динамометрического ключа.
Специальное обжимное устройство.
Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
Свежее моторное масло.
Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

Пружина маслосъемного кольца

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Метка на поршне

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Что такое объем двигателя машины и как рассчитать
Причины потери мощности двигателя автомобиля
Двигатель на холостом ходу глохнет или нестабильно работает — в чём причины?

С помощью молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

"…Далее нужно одеть кольца.

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки "лапшу" и сжать, состыковав замок. Вот так.

Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись "ВВЕРХ" или "ТОР". Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

загнать машину на подъемник;
слить масло, антифриз, снять головку;
снять поддон, открутить маслоприемник;
открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
заменить масло и фильтр на новые;
сделать регулировку клапанов;
собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

Полезное видео по теме

Кольца компрессионные, маслосъемные, установка

Поршневые кольца формируют уплотнение между стенкой цилиндра и поршнем. Должны обеспечивать хорошее уплотнение по всей плоскости цилиндра в широком диапазоне температур. В четырех тактных двигателях чаще применяется три кольца, из них два компрессионных и нижнее маслосъемное.

Компрессионные кольца обеспечивают надежное уплотнение между цилиндром и поршнем для герметизации камеры сгорания.
Отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра.
Маслосъемные кольца удаляют излишки масла со стенок цилиндра предотвращая его попадания в камеру сгорания. Однако удаляют не полностью, а регулируют, оставляя необходимое количество масла для компрессионных колец.

Первое компрессионное кольцо

Предназначено исключительно для предотвращения прорыва расширяющихся газов в камере сгорания. Во время цикла «рабочий ход» нарастающее давление в камере сгорания прижимает первое компрессионное кольцо ко дну канавки поршня и сильнее прижимает к стенкам цилиндра, тем самым обеспечивая достаточную изоляцию камеры сгорания. Давление в канавке кольца сохраняется на последующих тактах не
успевая снизиться. Зазор между кольцом и канавкой составляет 0.04-0.08 мм

Защищает второе кольцо от высокой температуры сгорания и уменьшает нагрузку. Имеет наибольший теплоотвод от поршня к цилиндру, примерно 50-60% отводимого тепла от поршня к цилиндру приходится на компрессионные кольца. Некоторая часть газов прорывается, второе кольцо приступает к выполнению своих функций, об этом чуть позже.

Первое компрессионное кольцо изготавливается из высокосортного чугуна или стали, способного выдерживать высокие температуры и нагрузку при этом имея не большой коэффициент теплового расширения. Во время работы двигателя температура кольца достигает 180-210°C, в верхней мертвой точке где практически нет смазки из-за трения, достигается еще большая температура. На внешней рабочей поверхности кольца часто присутствует специальное покрытие для снижения трения. Это может быть плазменная наплавка молибдена, металлокерамики, керамики. Чаще встречается хромовое покрытие, имеющее серый матовый цвет (наносится гальваническим метолом) и своеобразную пористую структуру, позволяющую задерживать масло для большего снижения трения. Остальные поверхности имеют черный цвет в результате фосфатирования. Покрытие обеспечивает антифрикционные и антикоррозийные свойства.

Компрессионные кольца производятся не совсем круглыми, а имеют сложную форму дуги в свободном состоянии и достаточно большой концевой зазор. Когда кольцо займет свое место в поршне и будет вставлено в цилиндр, оно будет обеспечивать равномерную прижимную силу в любой точке окружности.

Второе компрессионное кольцо

Работает в более благоприятных условиях и выполняет функцию дополнительного уплотнения так же из-за специальной формы помогает маслосъемному снять излишки масла, оставляя только масленую пленку на поверхности цилиндра. Средняя температура кольца 150 — 170 °C в режиме работы. Зазор между кольцом и канавкой поршня немного ниже чем у первого 0.03-0.06 мм. Выполненно из чугуна и очень хрупкое. Разнообразие форм колец обуславливает выполнение определенных функций. Таких как распределение нагрузки в канавке, уменьшение трения юбки поршня методом аквопланирования по маслу, удаление излишек масла.

Фаска на внутренней стороне кольца определяет в какую сторону будет изгибаться кольцо. Если фаска снизу, то кольцо после нагрева будет выворачиваться наружной поверхностью вниз, как показано на картинке. И соответственно если фаска сверху, то и выворачиваться рабочая поверхность кольца будет вверх.

Маслосъемное кольцо

Под компрессионными кольцами располагается маслосъемное кольцо, выполняющее функцию удаления излишек масла со стенок цилиндра.

Большое количество масла, проникающее через компрессионные кольца в камеру сгорания, плохо сказывается на работе двигателя. В процессе работы сгорающее масло откладывается на стенках клапанов, камере сгорания, свечах, дне поршня. Большой нагар сильно разогревается, повышается вероятность детонации. Выпускные клапана подвергаются увеличенной температурной нагрузке.

Тонкий слой масленой пленки, оставляемый маслосъемными кольцами, снижает силу трения компрессионных колец, увеличивая их долговечность. В отличии от компрессионных маслосъемные не прижимаются рабочим давлением газа к плоскости канавки в поршне и стенкам цилиндра, поэтому имеют специальные осевые и радиальные расширители.

По конструкции можно выделить два типа колец: коробчатые и наборные те и другие могут иметь различные расширители.

При движении поршня вниз маслосъемные кольца соскребают со стенок цилиндра излишки масла направляя их по дренажным отверстиям в поршне обратно в картер. Масляный клин перед кольцом помогает эффективно смазывать скользящую юбку поршня. Стенки цилиндра имеют шероховатость, так называемый хон, который позволяет задерживать тончайший слой масла, для компрессионных колец.

Большее распространение получили наборные кольца, состоящие из двух тонких стальных пластин, (часто имеющих различные покрытия для снижения терния) и тангенциального расширителя, выполняющего одновременно осевое и радиальное расширение. Используются в современных двигателях.

Особенности установки маслосъемных колец

Хочу обратить ваше внимание на установку именно маслосъемных колец. С компрессионными не должно возникнуть проблем если соблюдать простые правила, устанавливать надписями вверх (надписи, точка) и пользоваться специальным инструментом.

При установки маслосъемных могут возникнуть трудности при отсутствии надписей, или правильность установки замка расширителя. Разберемся в этом подробнее. Если надписи отсутствуют, то не имеет значения какой стороной вы поставите кольцо и какое из них будет сверху, а какое снизу (наборные).

Часто ошибки возникают при установке поршня в цилиндр, даже если используется специальных хомут для стяжки колец на поршне. Особенность состоит в следующем. При сборке маслосъемного кольца стоит обратить внимание на замок расширителя и правильность его стыковки. Для наглядности смотрим изображение ниже.

Во время сжатия колец на поршне замок расширителя маслосъемного кольца может соскочить с правильного положения и лечь в нахлест собираясь по спирали, таким образом пластины проваливаются через расширитель и это приведет к задиру стенок цилиндра, и канавок поршня. Чтобы этого избежать стягивающий хомут следует располагать таким образок как показано на изображении.

Замена маслосъемных колец ваз своими руками

Поршневые кольца

Маслосъемные кольца или поршневые, как их еще называют, являются незамкнутыми составляющими, плотно посаженными в канавках. Установлены они бывают на внешних поверхностей поршней.
Когда происходит износ этих самых колец, объяснимый вследствие трения и взаимодействия их с различными металлическими составляющими и газами, требуется срочная замена.
Если исходить из краткой точки зрения, то поршневые кольца выполняют целых три основных функции:

улучшают передачу тепла через стенки цилиндра и защищают поршень от перегрева;
герметизируют камеру сгорания или камеру расширения (иными словами кольца не допускают, чтобы газы проникали в картер мотора);
регулируют расход смазки, равномерно распределяя масляную пленку по поверхности цилиндра.

Из-за чего кольца изнашиваются

В первую очередь, автомобилистам следует обратить внимание на следующие признаки:

из выхлопной трубы выходят газы сизого цвета;
увеличивается расход топлива;
смазки угорает намного больше обычного (за 1000 км пробега с отметки «max» опускается на «min»);
показатель компрессии двигателя опускается ниже 9.

Если были замечены все эти признаки одновременно, то значит, пришла пора менять поршневые кольца(см.Замена поршневых колец своими силами), так как другое ничего не поможет.
Чтобы в оптимальной мере обеспечивать работу двигателя, кольца должны четко и вплотную прилегать к поверхности поршня.
К сожалению, со временем геометрия цилиндра деформируется, а зазоры увеличиваются в канавках поршней и стыках колец. Таким образом, нарушается упругость самих колец.
Что происходит в результате? Герметизация нарушается, а газы начинают проникать в картер двигателя и износ всей поршневой группы значительно повышается.

Ориентировка поршневых колец

По мере того, как увеличивается износ колец и остальных деталей поршневой(см.Правильная замена поршневой на ваз 2106), увеличивается количество газов, а вентиляция картера уже не справляется и тем самым значительно повышается давление. Оно способствует выдавливанию смазки через сальники коленвала, гнездо трамблера и прокладки.
В этом случае, как и было сказано выше, поможет только грамотная замена поршневых колец. Процедура эта не столь дорогостоящая, как ремонт двигателя, но все же, рекомендуется научиться проводить этот процесс самостоятельно.

Замена колец

Теперь пришла пора начать замену колец.
Приступаем:

отсоединяем с аккумулятора минусовую клемму;
масло и ОЖ сливаем.

Примечание. Так как в дальнейшем старое масло уже использовать не рекомендуется, то как раз откручиваем и масляный фильтр, который в процессе установки заменим на новый.

демонтируем все составляющие, которые мешают добраться до поддона и ГБЦ (глушитель, воздушный фильтр, стартер, газовый привод вместе с тросом подсоса и т.д);
демонтируем затем звездочку распредвала, держа ее отверткой, чтобы не прокручивалась;
откручиваем болт, который фиксирует звездочку;

Демонтируем звездочку распредвала

затем нужно перейти к снятию постели распредвала и головки блока;

теперь нужно будет расслабить крепление левой опоры мотора и открутить его полностью;
эту часть двигателя приподнимаем;
откручиваем поддон;
затем переходим к демонтажу крышки шатунов;
одновременно с шатунами, выталкиваем поршня вверх;

Откручиваем крышку шатуна

Примечание. Нужно будет внимательно осмотреть поршни на наличие сколов и трещин. Если же все в порядке, то нужно демонтировать старые кольца и очистить их от нагара.

Совет. Не забываем проверить состояние вкладышей. В принципе, их рекомендуется сразу поменять, чтобы в дальнейшем вновь не вскрывать двигатель.

В процессе снятия старых колец, можно заодно потренироваться в их грамотной установке. Рекомендуется прощупывать руками упругость металлических составляющих и толщину канавки.
Еще один метод тренировки подразумевает снятие старого кольца и его повторную установку. Делать это нужно несколько раз подряд, не боясь сломать кольцо.
Что касается очистки канавок, то делать это можно самим кольцом, разумеется старым. Можно почистить канавки и с помощью специального приспособления, как показано на фото ниже:

Очистка поршневых канавок

Проверка зазоров

Как известно, установка колец требует правильной ориентировки. Обычно поршневые кольца проверяют на правильность высоты, ширины и на соответствие канавкам поршня.
Если разместить кольцо в канавке, а потом воспользоваться специальным набором щупов, провести проверку будет намного легче.

Примечание. Следует знать, что зазор не должен превышать или быть меньше показателя 0.05-0,1 мм. Если зазор больше значения в 0.12 мм, это означает то, что у кольца или канавки недопустимое отклонение от нормы.
Зазор также необходимо проверять в замках кольца. Показатель значения должен быть равен 0,4-0,6 мм.

Вообще, принято измерять зазор колец в двух категориях:

в боковом значении;
в торцевом значении.

Что касается бокового зазора, то он имеет следующие значения:

между стенкой канавки и 1-ым кольцом – 0,045-0,08 мм;
между вторым кольцом и канавкой – 0,02-0,055 мм.

Примечание. Что касается допуска износа для всех зазоров, то он равен 0,015 мм.

Измеряем боковой зазор

Что касается торцевого значения, то оно должно быть равным 0,25-0,45 мм. А допуск износа в данном случае должен равняться 1 мм.

Измеряем торцевой зазор

Если наблюдается зазор, но он небольшой, кольцо можно сточить. Если же зазор слишком большой, кольцо заменяют новым.

Примечание. Подпиливание кольца до нужного размера проводится с помощью специального алмазного круга.

Установка

Прежде, чем проводить установку колец, нужно внимательно рассмотреть их. В частности, нужно суметь определить, какое из колец верхнее, а какое второе.
Кроме того, нужно суметь на кольце найти метку, указывающую, какой стороной кольцо устанавливается в сторону поршня.

Метки на кольцах

Так как монтаж маслосъемных колец будет проходить в частном гараже, то наличие дорогого оборудования или специальных инструментов здесь ни к чему. В данном случае, умельцы и мастера на все руки советуют воспользоваться обычной пустой консервной банкой.
Из нее следует вырезать металлические полоски равного размера и установить по всей окружности поршня.

Замена маслосъемных колец на ваз 2107

Совет. Одну полоску оставляем под так называемым «замком» кольца, дабы предотвратить появление царапин.

Дальше делаем так:

кольцо двигаем по металлическим полоскам вниз так, чтобы оно оказалось прямо напротив своего посадочного места;
после этого поднимаем полоски вверх и кольца сами ложатся в канавку (если замеры зазоров были проведены правильно);
повторяем операцию аналогичным образом и с другими кольцами.

Примечание. Конечно же, данную операцию можно провести и без металлических полосок, так сказать, голыми руками. Но в этом случае велик риск сломать кольцо и поцарапать сам поршень.

Установка поршневых колец подразумевает смазывание их маслом. Затем кольцо вставляется в блок цилиндров сверху и с помощью самодельной оправки вдавливается.

Примечание. Первым делом устанавливается маслосъемное кольцо.

При установке коробчатого маслосъемного кольца, имеющего расширитель в виде спиральной пружины, сам замок необходимо сместить на 180 градусов относительно кольца. Если же устанавливается составное маслосъемное кольцо, то устанавливается расширитель.

Примечание. Нужно убедиться в том, что расширитель встал на место правильно. Только после этого нужно будет установить нижнее пластинчатое кольцо, а потом и верхнее.
Что касается замков колец, то их следует установить под углом 180 градусов относительно друг друга.

Совет. Нельзя разжимать концы кольца более, чем это необходимо для установки его на поршень.

После установки колец нужно убедиться в том, что кольца без заеданий вращаются в своих канавках. А при сжатии кольца, оно должно полностью утопать в канавке и не выступать за пределы поверхности поршня.
Зазор после установки проверяют еще раз. Имеется ввиду боковой зазор.
Часто в самом руководстве автомобиля значится, как проводить замену. В этом случае, нужно будет устанавливать кольца в строгом соответствии с инструкцией.
Если же подобные указания в инструкции отсутствуют, нужно соблюдать общие правила установки.

Примечание. Нельзя располагать замки поршневых колец посередине опорных поверхностей поршня. Также нельзя располагать замки на стороне торцевых поверхностей поршневого пальца.

Установку маслосъемных колец принято проводить после просмотра вот этого видео.

Процесс сборки

Проводим сборку в обратной последовательности:

вначале устанавливаем на место масляный насос;

Фото установки масляного насоса

устанавливаем новую прокладку поддона;
ставим сам поддон;
двигатель опускаем на место, прикручивая левую опору.

Примечание. В процессе рекомендуется также заменить и прокладку ГБЦ, смазав ее предварительно графитом.

головку блока устанавливаем на место и затягиваем.

Примечание. Затягивать ГБЦ нужно особым манером. Сначала нужно протянуть болты с моментом в 20 Н/м, то есть в пол-силы. После этого уже с большим усилием, равным 70 Н/м.

устанавливаем по заранее намеченным меткам положение коленвала;
совмещаем метки с помощью звездочки, устанавливая постель распредвала;
звездочку ставим на место;
надеваем на нее цепь и затягиваем болт;
двигатель после натягивания цепи прокручиваем на пару оборотов;
устанавливаем на место все навесное оборудование;
не забываем поставить новый масляный фильтр;
заливаем новое масло и ОЖ;
ставим клемму аккумулятора на место;
заводим двигатель.

Вот и все. Как видно из статьи, своими руками можно разобрать вал, заменить кольца и снова все аккуратно поставить на места без особых проблем.
Главное – делать все, как того требует инструкция, а остальное приложится. Так можно и неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода в автосервисах довольно высокая.
Поэтому, если нужно заменить кольца на ваз 2106 или другой модели, можно уже смело к процессу приступать.

Установка поршневых колец на модели ВАЗ от 2108 до 2115

Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 2-13, 2-14, 2-15.

Рис. 2-13. Основные размеры шатуна

Рис. 2-14. Размеры поршневых колец

Рис. 2-15. Основные размеры поршня

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 2-16).

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна.

По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 2-18). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Рис. 2-18. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна

Таблица 2-1. КЛАССЫ ШАТУНОВ ПО МАССЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ГОЛОВОК

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка Ваз 2108 Лада Самара

11.9. Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка

Поршень с шатуном:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:

1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:

нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “+”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках.

15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Разборка и сборка поршня с шатуном Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Поршень с шатуном:

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.
В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы лада спутник.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Читайте также: