Установка противоскрипных пластин волга

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Замена противоскрипных прокладок рессор на автомобиле Волга ГАЗ 31105

1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля ГАЗ 31105. Очищаем от грязи рессору. Зубилом отгибаем концы переднего хомута рессоры и выпрямляем их пассатижами.

2. Снимаем хомут рессоры.

3. Разжимая листы рессоры большой отверткой или монтажной лопаткой, поочередно вынимаем две прокладки и устанавливаем на их место новые прокладки рессор.

Примечание:
Прокладки рессор, установленные между коренным и подкоренным листами рессоры, тоньше других.

4. Между листами рессоры, где противоскрипные прокладки, закладываем графитную смазку.

5. Надеваем хомут и, стянув листы рессоры раздвижными пассатижами, молотком загибаем концы хомутов.

6. Аналогично снимаем два хомута.

7. Заменяем противоскрипные прокладки на заднем конце рессоры.

Форумы клуба

В общем абсолютного решения этой проблемы не существет. Однако: Во первых если у вас наблюдается сильный скрип рессор - вам стоит убедится в том, установлены ли на ваше авто противоскрипные пластины. Они представляют собой пластинки серого цвета (размером и формой чем-то напоминают пластинки от комаров "Раптор"), которые находятся между рессорами с переди и сзади, непосредственно возле мест крепления самих ресоор к раме авто (серьги). Если скрип очень силен а пластины стоят - пластины следует заменить (у ОД всегда есть такие пластины). Если же скрип не слабый (при установленных пластинах) то рессоры нужно помыть (на мойке) водой под давлением в упор. Дать просохнуть. И смазать их. Мы советуем хорошо смазать их. силиконовой смазкой-спреем . Как не смешно но это реально помогает, и на долго.

Других методов пока не предумано

Последний раз редактировалось GLEB 10 фев 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.

в продолжение темы вкладываю фотки с моей машины.

Напоминаю, что у меня, да и в принципе походу у большинства, скрипит левая рессора.
а вот фотки на которых видно насколько смещены листы и зазоры.

разбирать нужно основной узел, вот этот:
способ разбора я уже писал выше.

а вот на этой фотке отчетливо видно насколько нижний лист смещен по отношению к остальным. это задняя часть рессоры.

И снова тормоза. Прижимные пластины и антискрип передних колодок на Волгу.

Видим следы работы непродуманной конструкции, металл по металлу, что, разумеется — не есть хорошо.
Среднюю часть пружинок придется слегка подогнуть — иначе может доставать до тормозного диска.

Попутно на колодки поставил антискрип, давно лежал комплект

Каждую колодку придется немного "допилить" болгаркой по торцам, немного, буквально по полмиллиметра с каждой стороны. Пилим без фанатизма, периодически примеряя колодку. Тормозной диск при этом желательно притянуть к ступице парой болтов, дабы его не перекашивало в процессе "допила" колодок.

Всё готово, можно устанавливать.
Не забываем смазать "медяшкой" всё что требуется, а точнее — посадочные места на суппорте, торцы и обратную сторону каждой колодки.

Разумеется, не забываем смазать и привалочную плоскость тормозного диска .
И убрать после сборки следы смазки с рабочих поверхностей тормозного диска — а она туда попадет 100%
Любой очиститель, технический спирт или растворитель сгодится.

Одна сторона готова

Повторяем операцию на другом суппорте

Итог: наконец-то избавился от разного рода щелчков и скрипов при торможении.
Ну неужели по заводу нельзя было нормально сделать…

Комментарии 31

Поверхность тормозного диска в месте прилегания к колесному диску должна быть идеально — стерильно чистой но ни как в слое грязи под слоем краски! А то что на последнем фото это взрыв мозга так как у многих рисунок протектора на колёсах и то меньше😂. При балансировки колёс попавшая пыль или соринка под посадочное место приводит к дисбалансу колёса и лишним грузикам

Это особенность вюртовской “алюминьки» — так пузырится и ложится даже на идеально ровную поверхность

Вон оно что…но и алюминька это лишнее! Незря в инструкции написанно прежде чем ставить колесо протрите чистой салфеткой тормозной диск от пыли и грязи.

Рабочую поверхность тормозного диска — там где колодки прижимает. А вот где крепится колесный диск — положено зачищать и смазывать. Раньше использовали графитку, сейчас есть куда более современные и удобные материалы

Покажи мне хоть одно достоверно задокументированное требование от производителя где написанно что нужно эту поверхность тормозного диска чем либо смазывать! Фото, бирка, инструкция…хоть что нибудь.

В частности у VAG есть регламент и специальные смазочные материалы для этого. Правда, это указано только в ремонтной базе ЭльзаВин, так что с поиском вы уж как-нибудь сами ищите.
Да и вообще — тема поднималась 100000 раз, и все ответы есть, в том числе на драйве.

Далее по самой сути данного вопроса — для чего необходимо смазывать. Ответ более чем прост — антикоррозионная защита, причем как самой привалочной поверхности, так и колесного диска. Или вы сами колеса ни разу не сбивали полчаса со ступицы? Ну, тогда вы многого еще не видели.

Срочно меняйте пыльника направляющих. Лучше вместе с направляющими от хюндая и смазкой TRW PFG110

Тоже стоят пластинки — всё тихо. Особо не обращал внимания.

колодки гремели тогда, когда на них "усики" лопались. Ставил их от старых колодок и была тишина.

Не только, еще колодки гремят когда есть износ на скобе.
В с этими пластинами износа скобы не будет

Как человек, который на работе каждый день занимается этим делом, внесу свои так сказать пять копеек в общий фон комментариев.
Сразу скажу, что зацикливаться на бренчании скоб не буду — про их износ и отвратительное изготовление колодок написан не один пост, и останавливаться на нем не вижу практического смысла.
Теперь про эти так называемые антискрипные пластинки.
1) Практического смысла на стандартном волговском суппорте в них НЕТ. Если цепь колодка — скоба в нормальном состоянии, ставить их туда абсолютли незачем. А уж колхозинг с подпиливанием колодок это вообще "войдите занято".
Как Вы выражаетесь "трение металл о металл" (что, кстати, веселит, потому как пластины то тоже не из бумаги) на самом деле применяется в достаточно широком спектре используемых суппортов на иномарках. Из таких могу отметить форды (хоть и с другим конструктивом суппортов), некоторые Ваги, и много много всяко разно машин, где этих скоб нет, и все там прекрасно работает. Да, не скрою, колодка бывает прилипает из за коррозии, но это скорее последствие небрежного и разгильдяйского отношения к тормозам — разобрать и почистить хотя бы раз в сезон( а лучше при замене резины) труда не составит и вселит вселенскую уверенность в работоспособность и живучесть этого узла.
2) "С этими пластинками коррозия сводится к нулю и колодка начинает ходить свободно."
Это, как говорится, ложь, звездеж и провокация. Миллион случаев могу вспомнить, когда с такими пластинами колодка втухала так, что выбивать приходилось при снятой скобе уже кувалдой. Причины — коррозия под самой пластиной из за попадания влаги на скобу, и коррозия самой тормозной колодки в совокупе с накоплениями грязи, а так же из за мастеров, которые мажут туда всяко разно медяшками/мс1600 и всякое такое. Собственно, это уже пункт 3.
3) Смазка поверхности работы колодок.
Вот это самое интересное. Люди в надежде на то, что открыли чуть ли не эльдорадо, и у них сейчас тормоза как затормозулят, начинают мазать туда всем, что попадется под руку, вплоть до применения литола по одной простой логике — где помазано, там легче ходит.
Так то оно по первой и так, но нельзя исключать такой важный аспект как наличие грязевых воздействий и в принципе среду с повышенной влажностью. И если со второй смазка еще борется, то с первой она превращается в натуральный наждак, нашпигованный разного рода частицами и трущий скобу и колодку, вызывая обоюдное разрушение рабочих поверхностей. И если еще колодка то хрен с ним, то вот износ поверхности скобы — это уже последствие, из за которого появляются скрипы, стуки, и всякое такое, см. п.1
Лучший залог хорошей работы тормозов — это диагностика и своевременная чистка от накопившегося калла с дорог и от реагентов. Я на своей практике ЛУЧШЕ этого пока не встречал, да и встречу вряд ли.

Установка противоскрипных пластин волга

При переборке задней подвески своего УАЗ-3153 обнаружил что у меня стоят задние рессоры как на приведённой картинке:

Есть и заводские отличия и четвёртый лист кустарно подложенный прежним владельцем.
То что эта подвеска не любила мне мозг ни разу за время моего владения данной ( а это 7 лет. ) машиной говорит о том что сделано всё было весьма годно.

Из 6 точек подвески в 5 стоял полиуретан, а в 6й резина. Резина не перенесла 7 лет эксплуатации, а полиуретан как только что из магазина.

Сейчас производиться плановая переборка всего и вся. Очередь как раз дошла до рессор.
Фоток, извините, не делал. Не думал что у меня возникнут вопросы и не ждал ничего необычного, но. Но всё ж.

У меня возник вопрос:
Детали (на рисунке позиция № 28 номенклатура 3160-2912070 "Прокладка межлистовая") сгнили почти полностью. Определить особенности материала или покрытия невозможно, как и изначальные размеры.
Можно ли данную пластину заменить на другую, но более толстую? А если вместо металла полиуретан?
Как от этого измениться характеристика рессоры?
Будет ли оттуда лучше грязь вываливаться или наоборот?
Кстати, не скрипело. Несмотря на тотальную коррозию следы применения графитовой смазки на всех деталях видны чётко.

Для увеличения жёсткости подвески под стандартную рессору был добавлен ещё один лист. Точно такой же как нижнем в пакете (на рисунке позиция №32 номенклатура 3163-2912050 " 3 лист рессоры").
Есть желание немного его укоротить. Т.к. точки его прилегания к основной рессоре значительно ближе к центру.
Хочу получить нечто похожее как на этом рисунке:

Задумка в том что бы более жёстская часть включалась в работу немного позднее. При уже большем изгибе основного пакета рессор.
Есть смысл заморачиваться?
У меня то пустая машина, то люди, то груз, но далёкий до полной загрузки. С одной стороны я не вижу необходимости в 4м листе. а с другой иногда он и нужен.

Как сделать противоскрипные пластины для тормозных колодок? Пошагово и доступно

Когда ваш, зачастую не очень дешевый автомобиль начинает скрипеть при торможении, возникает вопрос, как сделать противоскрипные пластины тормозных колодок. Ведь подобное явление очень сильно действует на нервы водителя, также это свидетельствует о снижении эффективности торможения. Поэтому, автолюбители и ищут способ обеспечения качественной работы колодок в любых условиях. Стоит отметить, что «скрипеть» могут любые автомобили без всякого ограничения по ценам и моделям, это один из недостатков применяющейся на современных машинах системы. Но, это не устраняет необходимости искать поиск решения данной проблемы.

Как сделать противоскрипные пластины тормозных колодок, этот вопрос можно встретить довольно часто. На самом деле тут есть несколько нюансов. В некоторых случаях использовать их просто неразумно и неэффективно. Перед принятием решения об установке такой доработки лучше провести тщательную диагностику всех элементов колеса, которые взаимосвязаны с колодками. Если имеются сомнения в их исправности, то лучше всего произвести их замену, и только потом устанавливать пластины.

Содержание

Почему появляется скрип?

Все элементы тормозной системы изнашиваются неравномерно. Все знают, что колодки, как правило, стираются с одного края быстрее, тормозные диски также имеют свойство изнашиваться фрагментарно. В некоторых случаях закисают поршни суппортов, и они неравномерно прижимают колодку к диску.

В любом из этих случаев между диском и колодкой возникает небольшой зазор. Но, это еще не основная причина. Дело в том, что при движении колесо немного отклоняется от оси. Причем это происходит с определенной частотой, как только возникает неплотное прилегание колодки к диску, получается резонанс, что и приводит к появлению звука. Чтобы убрать звук, следует устранить резонанс.

Пластины

Для устранения подобного явления применяют специальные пластины. Они позволяют прижимать колодку к диску наиболее равномерно, что и устраняет причину звука. Размещают ее между толкателем поршня и колодкой, такое решение наиболее оптимально с точки зрения работы всей системы.

Обратите внимание, что такой способ не поможет в случае некоторых видов износа дисков. В частности, это не окажет эффекта в случае, когда диски изношены в виде канавок. При таком повреждении плотного прижатия диска достичь не удастся.

Из чего делаются?

Давайте посмотрим, из чего делают противоскрипные пластины. При выборе материала смотрят на несколько вещей. В первую очередь они должны быть прочными, ведь давление со стороны суппорта достаточно велико. Также эти элементы не должны иметь никаких проблем с коррозией, ведь на колеса постоянно попадает вода и реагенты, поэтому риск возникновения ржавчины достаточно большой. Как итог, далеко не все материалы подходят для этой цели.

Наилучшими вариантами для создания этих пластин является нержавеющая сталь, а также оцинковка. Но, последний вариант значительно хуже. Просто оцинкованная сталь не настолько прочная. Также у нее возникает проблема со сдиранием защитного слоя. Поэтому, оптимальным вариантом является именно нержавейка. В некоторых случаях используют цветные металлы, например, бронзу. Но, она имеет ряд недостатков. В частности, она менее плотная, что отрицательно сказывается на эффективности детали. Помимо этого, бронза достаточно дорогой материал, и не всегда ее рационально применять для расходных компонентов.

Покупка

Сейчас в продаже можно найти готовые варианты подобных пластин, причем производители у этой детали могут быть разными. Например, Honda предлагает, как универсальные пластинки, которые подходят для любых моделей, так и оригинальные, подходящие под конкретную модификацию. У некоторых других марок имеются в рем. комплектах пластинки, что рассчитаны на несколько моделей, которые созданы на одной базе.

Если вы нашли пластины в магазине, то обязательно уточните для каких автомобилей они предназначены. Лучше брать созданные под вашу модель машины, но можно приобретать и универсальные варианты. Всегда берите эти детали на все колеса сразу.

Обратите внимание на материал, из которого выполнена эта деталь, лучше всего покупать пластинки из нержавейки, они будут служить значительно дольше. Не стоит брать китайские детали, эти запчасти зачастую очень некачественные, что приведет к необходимости быстрой их замены. Как правило, в обычных магазинах таких комплектующих не найдешь, поэтому оптимальным способом будет заказ противоскрипных пластинок через интернет.

Как сделать самому?

Теперь переходим к самому интересному – самостоятельному изготовлению пластинок. Причиной для такой самодеятельности может быть банальное отсутствие деталей в продаже или нежелание платить за простой кусок железа. Тем более, что сделать такую пластинку несложно, достаточно простого набора инструмента в мастерской, и базового навыка работы с металлом.

Противоскрипные пластины тормозных колодок: как работают, делаем своими руками

Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о таких элементах как противоскрипные пластины тормозных колодок. Из этого материала вы сможете узнать, что это такое, для чего они нужны, и стоит ли покупать или делать своими руками для собственного автомобиля.

При торможении происходит важный и достаточно точный. Элементы тормозной системы соприкасаются, возникает большая сила трения, что и способствует замедлению транспортного средства.

Есть несколько причин, почему на авто скрипят тормоза, и не всегда причина кроется именно в каких-то серьезных неисправностях.

Останавливаться на причинах скрипа снова нет смысла. Лучше поговорим именно об этих пластинах.

Почему появляется скрип?

Про резонанс и смазку

Знаю, сейчас многие начнут писать – хочется подробнее услышать про резонанс диска и самой фрикционной накладки. Собственно это ни для кого не секрет, что при торможении фрикционный слой прилегает не равномерно к поверхности диска (особенно часто такое происходит, когда поверхность уже порядочно изношена). Точнее он может вибрировать и издавать высокочастотные звуки, которые улавливает наше ухо в виде скрипа.

Чтобы от него избавиться, нам нужно изменить частотность этих звуков, то есть либо что-то менять именно с фрикционным (мягким) слоем – бывает, его пропиливают посередине или же стачивают по краям.

НО ИМЕННО ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕЗОНАНСОМ – очень эффективны противоскрипные элементы, особенно если нанести смазку на внешнюю поверхность колодки и прижать еще пластиной. Получается импровизируемый пирог

Пару слов про смазку, используются специальные, тугоплавкие, затвердевающие (не буду рекламировать компании не суть). Они образовывают на внешней стороне своего рода прорезиненный слой, который гасит все колебания и в том числе и звуковые.

Если очень сильно утрировать – попробуйте кинуть камень в металлическую ванную, у вас будет эффект колокола. А теперь проложите дно резиновыми ковриками, и опять бросьте – такого шума уже не будет. Также работают и антискрипные пластины.

Пластины

Рейтинг

На основании отзывов автолюбителей мы составили рейтинг лучших средств для ремонта тормозной системы.

ВС-10Т

Всеми необходимыми данными обладает клей ВС-10Т. Специально разработан с целью приклеивания материала к колодкам и ведомым дискам сцепления, выдерживает высокие температуры до 300 градусов. Понижение температуры выдерживает до -60 градусов. В состав входят 2 смолы, добавлены тетраэтоксилан, уротропин, хинолин. После полного высыхания состава, соединение обеспечено прочностью, способно противостоять силам вибрации и сильных нагрузок. При использовании выдерживает контакт с маслами, бензином и прочими жидкостями. Клеевая консистенция вязкая, прозрачная, тона колеблются от светлого до темно-коричневого.

Poxipol

Также провести склеивание возможно клеем Poxipol. Выпускается в двух тубах. В первом содержится эпоксидная смола, маркирован буквой А. Во втором – отвердитель, маркирован буквой В. Необходимость в отвердителе возникает из-за долгого высыхания смолы, но именно она имеет высокую гибкость и обеспечивает повышенную сцепливаемость. Цвет состава в прозрачный, допустим металлический оттенок.

Эпоксидная смола (ЭД-20)

Для приклеивания тормозных пластин на колодки используется и эпоксидная смола, например, ЭД-20. Обеспечивает высокую сцепливаемость с металлами. Не разрушается под действием различных жидкостей, кроме мощных кислот. Из-за разного состава, смолы делятся на холодное и горячее отверждение. Без дополнительных компонентов смола имеет прозрачный желтый либо оранжевый цвет. С компонентами цвет меняется от белого до красного, даже черного.

Из чего делаются?

Нужны ли тормозных колодкам противоскрипные пластины?

Установка противоскрипных пластин позволяет избежать появление неприятного скрипа. Достигает это за счет поглощения элементами, возникающих в процессе торможения вибраций. Кроме того, установка такого элемента помогает устранить перекосы и способствует равномерной передачи тормозного усилия при воздействии на педаль тормоза. Перекос тормозных колодок возникает практически на всех автомобилях, вне зависимости от производителя. Его появление обусловлено тем, насколько активно на направляющие суппорта в процессе эксплуатации попадает песок, влага и прочие сторонние факторы. Пари возникновении перекоса, само собой будет возникать и скрип. Установка противоскрипных пластин противодействует этому и подавляет появление неприятного скрипа в процессе торможения транспортного средства. Помимо этого, эти элементы решают и еще одну проблему – вхождение в резонанс тормозной колодки и диска при торможении. Поскольку в процессе торможения диск и фрикционный слой не прилегают плотно друг к другу, то всегда возникает вибрация. Возникающая вибрация обычно сопровождается скрипом. установка пластин позволяет изменить частоту и препятствует прохождению звука, так как чаще всего идет со специальной смазкой.

Покупка

Как сделать самому?

Производится работа в следующем порядке

Снимаем тормозные колодки с автомобиля;
Следующим этапом будет подбор железа, оптимально подойдет нержавейка толщиной 1–2 мм.;
Прикладываем колодку основанием к листу, и размечаем его, обводя по краю детали. Обязательно отмечаем несколько «ушек» для крепления;
С помощью болгарки вырезаем деталь по отмеченному контуру;
Наносим на пластинку специальную смазку, она продается в магазинах;
Прикладываем к полученной запчасти колодку, загибаем «ушки».
Все на этом работа закончена, можно ставить колодку с пластиной на место.

Заключение. Скрип тормозов неприятное явление. Но, зная, как сделать противоскрипные пластины тормозных колодок самостоятельно, вы быстро устраните проблему. При этом, сэкономите свои деньги, ведь оригинальные комплектующие обойдутся достаточно дорого.

Можно ли сделать своими руками

Начну вот с чего, прежде чем бежать за куском металла и выпиливать своими руками. Посмотрите их в продаже, бывает такое — что некоторые производители продают отдельно противоскрипные пластины – универсальные (если не ошибаюсь, NISSAN продает даже оригинальные отдельно). Причем стоят они не так дорого и зачастую подходят для различных фирм. Еще один момент – берите сразу две (на обе стороны), чтобы потом не бегать и не искать другую.

Теперь для тех кто хочет сделать сам. Ничего сложного нет, помните — форма должна повторять очертания тормозного элемента, не выходить за ее края иначе она будет мешать при торможении.

Какой выбрать металл, некоторые используют обычную сталь, толщиной в 1 мм, однако большой минус — что она очень быстро сгниет, от влаги и соли на дорогах. Поэтому я вам советую брать либо нержавеющую сталь, либо кусок жести, можно той же толщины в 1мм, больше 2мм не рекомендуется, будет толстой – нам это не нужно.

Берете карандаш, прикладываете на лист из которого будете изготавливать, обводите колодку – берете ножницы по металлу и вырезаете – ВСЕ! Вот так вот легко и просто.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Зачем нужны противоскрипные пластины и можно ли их сделать самостоятельно?

В процессе торможения транспортного средства практически все элементы системы претерпевают колоссальные нагрузки. Когда происходит торможение, все детали трутся друг о друга и происходит выделение тепла. Если состояние тормозной системы далеко от идеала при этом могут возникать скрипы и другие нехарактерные звуки. Причем, подобная проблема может возникнуть как на бюджетных моделях авто, так и на более дорогостоящих. Во избежание такого развития ситуации производители комплектующих для автомобилей выпускают противоскрипные пластины, предназначенные для тормозных колодок. Установка таких элементов позволяет избежать появления скрипа во время торможения авто. В этом материале будет рассмотрена работа противоскрипных элементов и рассказано о том, как сделать такие механизмы собственными силами.

Нужны ли тормозных колодкам противоскрипные пластины?

Материал для противоскрипных пластин

Внешне противоскрипные пластины представляют собой тонкий металлический кусок, вырезанный в форме тормозной колодки. Чаще всего для их изготовления используются жесть или нержавеющая сталь. Устанавливать элементы принято с обратной стороны на тормозную колодку. Получается, что таким образом пластины полностью упираются в поршень или ответную часть. Нередко противоскрипные пластины могут иметь специальные прорези с обратной стороны. Пластины же без надрезов и ровной плоскостью, полностью совпадающей с тормозной колодкой устанавливаются к поршню.

Можно ли самостоятельно сделать противоскрипные пластины?

В принципе, противоскрипная пластина представляет собой обычный кусок металла, вырезанный в определенной форме. Именно поэтому ничего сложного в том, чтобы сделать ее самостоятельно нет. Единственный важный аспект в этом вопросе – это правильно подобрать материал. Лучшим материалом для ее изготовления считается жесть или нержавеющая сталь. Главное правильно вырезать пластину, чтобы она по форме в точности совпадала с формой тормозной колодки. В противном случае, при несоблюдении пропорций выступающие части пластины могут значительно усугублять процесс торможения авто.

В этом видео будет более детально рассказано о противоскрипных пластинах:

Как убрать скрип сайлентблоков ниссан

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Причины скрипа сайлентблока

ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Сегодня мы наконец-то внесём ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Н ачнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

Читайте также: