Установка распредвала тойота карина е
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена ремня ГРМ на двигатели Toyota серии A 5a-fe, 4a-fe, 7a-fe
Снятие и установка ремня привода ГРМ Тойота (двигатели серии А). 1 - высоковольтные провода, 2 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 - защита жгута проводки, 5 - жгут проводки, 6 - бачок омывателя, 7 - правая опора двигателя, 8 - крышка маслозаливной горловины, 9 - шланги системы вентиляции картера, 10 - уплотнительная шайба, 11 - крышка головки блока цилиндров, 12 - прокладка, 13 - ремень привода ГРМ, 14 - крышка ремня привода ГРМ №3, 15 - пружина ролика-натяжителя, 16 - кронштейн компрессора кондиционера, 1.7 - компрессор кондиционера, 18 - правая часть защиты двигателя, 19 - ремень привода компрессора кондиционера, 20 - ремень привода генератора, 21 - шкив коленчатого вала, 22 - крышка ремня привода ГРМ №1, 23 - направляющая ремня привода ГРМ, 24 - крышка ремня привода ГРМ №2, 25 - датчик CPS.
1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снимите правую часть защиты двигателя.
3. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости.
4. Снимите ремень привода генератора.
а) Отверните стяжной болт.
б) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.
5. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.
6. Снимите бачок омывателя.
7. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
а) Отверните стяжной болт.
б) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.
8. Снимите защиту жгута проводки и отсоедините жгут.
9. Отсоедините высоковольтные провода.
10. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров.
12. Снимите крышку ремня привода ГРМ №3.
13. (4A-FE, 7A-FE) Отсоедините провод датчика давления в камере сгорания.
14. Снимите компрессор кондиционера, отсоединив разъем электромагнитной муфты, шланг и отвернув 4 болта крепления.
15. Снимите кронштейн компрессора, отвернув 4 болта крепления.
16. Отверните 4 болта и снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
17. Снимите крышку ремня привода ГРМ №2.
18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
а) Проверните шкив коленчатого вала и совместите канавку на шкиве с меткой "О" на защитной крышке №1 ремня привода ГРМ.
6) Убедитесь, что отверстие в шкиве привода распределительного вала совместилось с меткой на крышке его подшипника.
В противном случае проверните коленчатый вал на один оборот (360°).
19. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Используя подходящее приспособление отверните фиксирующий болт шкива.
20. Снимите крышку ремня привода ГРМ №1.
21. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
23. Отсоедините правую опору двигателя, отвернув 3 болта и 3 гайки крепления.
24. Снимите ремень привода ГРМ.
В случае повторного использования ремня, нарисуйте стрелку направления движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя) и сделайте метки на ремне и шкивах, как показано на рисунках.
а) Отпустите болт крепления ролика-натяжителя, переместите его до упора влево и затем временно зафиксируйте его в этом положении тем же болтом крепления.
б) Снимите ремень привода ГРМ
25. Снимите натяжной ролик и натяжную пружину, вывернув полностью болт крепления натяжного ролика.
26. При необходимости, снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае затруднений используйте 2 отвертки. Примечание: для предотвращения повреждения элементов блока цилиндров подложите ветошь
не допускайте попадания воды или масла на зубчатые шкивы распределительного и коленчатого валов и держите их в чистоте.
1. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).
а) Совместите установочный штифт на носке распределительного вала с канавкой зубчатого шкива и насадите шкив на распределительный вал.
б) Временно установите болт крепления шкива.
в) Удерживая распределительный вал за его шестигранную часть раз-водным ключом, затяните болт крепления шкива распределительного вала.
Момент затяжки. 59 Н м
2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).
а) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночной канавкой зубчатого шкива.
б) Насадите шкив на носок коленчатого вала до упора отбортовкой вовнутрь.
3. Временно установите ролик-натяжитель с пружиной.
а) Закрепите ролик болтом, не затягивая его.
б) Установите пружину.
в) Оттяните ролик влево до упора и затяните болт;
4. Установите ремень привода ГРМ.
Двигатель 5A-FE
а)Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМI в конце такта сжатия.
- Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.
- Используя болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала, поверните коленчатый вал ‘и совместите синхронизирующие метки на зубчатом шкиве и на корпусе масляного насоса
б) Установите зубчатый ремень ГРМ.
Предупреждение: двигатель должен быть холодным.
Примечание: в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.
Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов.
в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).
- Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика.
- Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.
- Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками на корпусе масляного насоса (для > шкива коленчатого вала) и на крышке подшипника распределительного вала, как показано на рисунке
- Затяните болт крепления ролика-натяжителя.
Момент затяжки. 38 Н-м
г) Установите направляющую зубчатого ремня отбортовкой наружу, как показано на рисунке
д) Установите защитную крышку №1.
Момент затяжки болтов. 8 Н-м
Двигатель 4A-FE
а) Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в конце такта сжатия.
- Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.
- Временно установите ремень привода ГРМ.
- Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной на-ружу.
- Установите крышку ремня привода ГРМ №1.
Момент затяжки. 8 Н-м
- Установите шкив коленчатого вала.
- Поверните шкив коленчатого вала, и совместите его риску с установочной меткой "О” на крышке №1 ремня привода ГРМ.
б) Установите зубчатый ремень ГРМ.
двигатель должен быть холодным.
в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.
Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов,
в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).
- Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика
Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.
- Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками, как показано на рисунке.
- Затяните болт крепления ролика-натяжителя.
Момент затяжки. 38 Н м
5. Установите правую опору двигателя, завернув 3 болта и 3 гайки крепления.
6. Опустите двигатель подъемником.
7. Установите шкив коленчатого вала.
а) Совместите шпонку на коленчатом валу с пазом шкива и насадите шкив на вал.
б) Используя подходящее приспособление заверните и затяните крепежный болт шкива коленчатого вала.
Момент затяжки . 120 Н-м
8. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.
9. Установите кронштейн компрессора кондиционера, завернув 4 болта крепления.
момент затяжки. 48 Н-м
10. Установите компрессор кондиционера, завернув 4 болта крепления. Момент затяжки. 25 Н-м
11. (4A-FE, 7A-FE) Установите провод датчика давления в камере сгорания.
12. Установите крышку ремня привода ГРМ №3.
Момент затяжки. 8 Н-м
13. Установите крышку головки блока цилиндров.
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите слой свежего герметика в местах, показанных на рисунке.
в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров.
г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы.
Снятие распредвалов и толкателей клапанов
Примечание. Всегда проверяйте осевой зазор распредвалов перед их снятием и тщательно осматривайте перед установкой.
1 Отсоедините клемму с отрицательного вывода аккумулятора.
2 Снимите клапанную крышку (см. параграф 4).
3 Обратившись к параграфу 3, установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия. Убедитесь визуально в том, что метка на шкиве коленвала/демпфере совпадает с отметкой «О» на крышке цепи привода ГРМ, а метки ВМТ на звездочках распредвалов находятся на одной линии с метками на опорах распредвалов (см. рис. 3.8 и 6.7).
4 После установки поршня цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия нанесите краской метки на те звенья цепи, которые совпадают с «верхними» метками газораспределения на звездочках распредвала (см. рис. 7.4).
Рис. 7.4. Когда метки ВМТ на звездочках и крышках опор совпали, нанесите краской установочные метки на цепь напротив меток на звездочках
Примечание. На звездочки распредвалов нанесены два вида меток: «нижние» — метки для совмещения при установке ВМТ (и только для этого) и две другие — «верхние» —метки, используемые для совмещения с метками на цепи ГРМ при сборке.
5 Удерживая рожковым ключом распредвал от проворачивания, ослабьте затяжку болтов крепления звездочек на несколько оборотов (см. рис. 6.19). Если в процессе ослабления затяжки болтов звездочки распредвалов изменили свое положение, проверните коленвал по часовой стрелке до совмещения меток.
6 Снимите натяжитель с крышки цепи привода ГРМ (см. рис. 6.13,а,б) и датчик положения распредвала с головки блока цилиндров (см. главу 6А).
7 Отверните болты крепления звездочек распредвалов. Снимите цепь привода ГРМ со звездочек и снимите звездочки с распредвалов. Убедитесь в том, что исполнительный механизм системы регулирования фаз газораспределения установлен на впускной (задний) распредвал. После снятия звездочек подвяжите куском провода цепь привода ГРМ к моторному щиту (см. рис. 7.7) это не даст ей провалиться в двигатель на оставшихся этапах процедуры.
Рис. 7.7. Когда звездочки распредвалов сняты, подвяжите цепь привода ГРМ куском провода
Проложите также тряпки в открытое пространство крышки цепи ГРМ, чтобы избежать попадания грязи и посторонних предметов в двигатель.
8 Проверьте разметку крышек опор распредвалов. На каждой крышке должен быть нанесен порядковый номер от 1 до 5, буква
(впускной) или Е (выпускной) и стрелка, указывающая направление при установке (см. рис. 7.8).
Рис. 7.8. Крышки опор распредвалов пронумерованы и на них нанесены стрелки, которые должны быть направлены в сторону цепи привода ГРМ
9 Отпустите болты крепления крышек опор распредвалов за два или три прохода, в последовательности, ОБРАТНОЙ по отношению к последовательности их затягивания (см. рис. 7.22).
Предупреждение. Не перепутайте крышки. При сборке каждая крышка должна быть установлена строго на свое место.
10 Снимите крышки опор, затем снимите распредвал (распредвалы) с головки блока. Нанесите метки на впускной и выпускной распредвалы, для того чтобы не перепутать их при сборке.
Примечание. Если смотреть на двигатель со стороны переда автомобиля, передний (ближний к вам) распредвал будет выпускным, а тот, что ближе к моторному щиту, — впускным. При сборке очень важно, чтобы распредвалы были установлены на свои «родные» места.
11 Снимите толкатели клапанов с головки блока цилиндров и сложите их в порядке соответствия клапанам и цилиндрам (см. рис. 7.11,а,б).
Рис. 7.11,а. Промаркируйте толкатели клапанов (I — впускной, Е — выпускной) и пронумеруйте, согласно их местонахождению, затем извлеките из головки с помощью магнита
Рис. 7.11,б. Промаркируйте коробку для хранения толкателей клапанов и крышек опор распредвалов в соответствующем порядке
Предупреждение. Не перепутайте толкатели. При сборке каждый толкатель должен быть установлен строго на свое место.
12 Проверьте распредвалы, вкладыши опор и толкатели клапанов, как описано ниже. Проверьте также отсутствие износа зубьев звездочек распредвалов. Осмотрите цепи и убедитесь в отсутствии трещин и чрезмерного износа цепных роликов, а также проверьте растяжение цепей (см. параграф 6). Изношенные компоненты подлежат замене.
Как установить распредвалы на двигателе 5а тойота
Расположение замков поршневых колец по окружности поршня1. Верхнее компрессионное кольцо
2. Нижнее боковое кольцо маслосъемного кольца
3. Верхнее боковое кольцо маслосъемного кольца
4. Среднее компрессионное кольцо
Сборка поршней и шатунов
Коленчатый вал и маховик
Другое на сайте:
Передний буфер
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Обтекатели буфера
(модели выпуска с 08.89 г.) 1 – нижний обтекатель; 2 – задний обтекатель; 3
– винт; 4 – буфер
Toyota Carina: Проверка зазоров клапанов ГРМ
Toyota Carina / Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля Toyota Carina / Двигатель / Проверка зазоров клапанов ГРМ
Таблица 2.2.1. Основные регулировочные данные
Порядок выполнения работы· Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
· Отсоедините шланги вентиляции картера от крышки распредвалов;
· Отверните болты и снимите защиту жгута проводов с правой стороны крышки распредвалов;
· Освободите провода высокого напряжения из зажимов и отключите их от свечных наконечников;
· Освободите на правой стороне крышки распредвалов жгут проводов (отключив его от
генератора и от датчика давления масла), отпустите все прочие держатели проводов
и тросов;
· Отверните колпачковые гайки, удалите шайбы и снимите крышку распредвалов;
На шкиве коленчатого вала имеется вырез, а на нижней крышке привода газораспределения
имеются метки, нанесенные с шагом 5 0 (рис. 2.2.1.). Совмещение выреза в шкиве с
меткой “О 0 ” указывает на то, что поршни в цилиндрах 1 и 4 находятся в ВМТ.
Рис.2.2.1 Установочные метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке механизма
привода распределительных валов
· С помощью гаечного ключа или торцевой головки с рычагом вращайте коленчатый
вал за гайку крепления шкива по часовой стрелке до совмещения выреза в шкиве с меткой
“О 0 “.
Примечание: следует иметь в виду, что для доступа к шкиву придется демонтировать
из-под двигателя брызговик. Кроме того, выверните все свечи – это облегчит проворачивание
коленчатого вала двигателя;
В этом положении коленчатого вала два поршня – 1 и 4 находятся в верхней мертвой
точке, причем только один из них – в такте сжатия.
· Проверьте, находится ли отверстие в ременном шкиве распределительного вала
напротив метки на крышке подшипника (рис.2.2.2). Если нет, то нужно еще раз повернуть
коленчатый вал на полный оборот (360°), только тогда поршень 1-го цилиндра будет
в такте сжатия.
· Проверьте плоским щупом зазоры между регулировочной шайбой (дистанционный вкладыш)
толкателя и кулачками соответствующих распределительных валов следующих клапанов:
впускные клапаны цилиндра №1, №2; выпускные клапаны цилиндра №1, №3.
Рис.2.2.2 Проверка соответствия положения распредвала ВМТ с использованием металлического
стержня
Примечание: щуп должен проходить с трением между поверхностями кулачка и толкателя.
· Запишите величину зазора, если она неправильна.
· Поверните распределительный вал снова на полный оборот (360°) и приведите канавку
на шкиве распределительного вала так, чтобы она была напротив метки “О” на нижней
крышке распределителя.
· Далее проверьте таким же образом зазоры между кулачками валов и толкателями
следующих клапанов: впускные клапаны цилиндра №3, №4; выпускные клапаны цилиндра
№ 2, №4.
Запишите величину зазора, если она неправильна.
Общие сведения
С 1992 г. на автомобилях “Тойота Карина Е” применяются бензиновые двигатели двух
типов. Это, расположенные спереди поперек моторного отсека четырех цилиндровые рядные
двигатели с установ …
Регулировка зазоров клапанов ГРМ
Внимание: Перед установкой регулировочных шайб впускных клапанов необходимо
демонтировать впускной распределительный вал. Осевой зазор впускного распределительного
вала очень мал, поэтому при снят …
Другое на сайте:
Петли капота
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Внутреннее зеркало заднего вида с приспособлением против ослепления светом фар,
идущих сзади машин
Положение против ослепления устанавливается рычажком 1, расположенным в нижней
части корпуса зеркала.
Рычажок выдвинут вперед — нормальное положение.
Рычажок отодвинут назад — положение против о …
Ремонт задней подвески
элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:
1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – …
Замена ремня ГРМ 4A-FE своими руками
Мотор Toyota 4A-FE выпускался концерном с 1987 до 1998 года и устанавливался на популярную Corolla, спортивную Celica, стильный Avensis и его предшественник Carina.
Важно помнить, что система ремень-ролик этого двигателя рассчитана на 100 тыс. км. пробега.
В отличие от форсированного 20-ти клапанного 4A-GE, при обрыве ремня ГРМ на 4A-FE, в 95% случаев «встреча» клапанов с поршнями не происходит, но допускать порыва категорически нельзя.
Запчасти и инструменты
Первым делом, для замены приводного ремня ГРМ необходимо приобрести соответствующие запчасти. Рекомендуется приобретать оригинальные детали, но подойдут проверенные и качественные аналоги: Gates (который является поставщиком ремней на конвейер Toyota), Contitech и др.
Так как замена ремня подразумевает снятие клапанной крышки, шкивов распредвала и коленвала, то также необходимо запастись прокладками и сальниками:
Помимо самих деталей для замены понадобится ряд инструментов и прочая мелочь:
- герметик;
- жидкий ключ;
- смазка (литол, солидол);
- фиксатор резьбы (можно заменить солидолом);
- ключ-динамометр;
- ключи, съемники, молоток, отвертки.
Подготовка к демонтажу ремня ГРМ
До проведения этой процедуры желательно ознакомиться с инструкцией производителя по ремонту автомобилей.
Перед началом многих работ в автомобиле, требуется снятие клемм аккумулятора. Замена ремня ГРМ Тойота Королла 4A-FE не исключение. Это необходимо для избегания короткого замыкания.
Замена ремня ГРМ 4A-FЕ подразумевает снятие некоторого навесного оборудования. В первую очередь снимаем переднее правое колесо, предварительно поставив авто на домкрат. Затем домкрат убирается (он еще пригодится), а вместо него устанавливается подставка-тренога или любой другой упор.
Следующим процессом является снятие бачка омывателя. Снимается он с помощью ключа на 10. Первым откручивается верхний болт, затем отсоединяются входящие трубки и снимается разъем электропитания. После этого достать бачок не сложно.
Далее отсоединяются высоковольтные провода и специальным ключом выкручиваются свечи зажигания.
Снятие ремня насоса кондиционера
Для снятия ремня кондиционера, необходимо на меньшем шкиве открутить гайку, а затем торцовым ключом ослабляется натяжение. После, гайка ролика откручивается, а ремешок демонтируется.
Демонтируем генератор
Определяем нахождение разъемов генератора и отсоединяем их. После отключаются подходящие к нему провода и отщелкивается контактная фишка.
Чтобы снять провода, требуется снять пластиковую накладку сбоку от крышки клапанов.
С помощью ключика на 14 откручивается верхний осевой болт крепления генератора, а затем нижний болт. После этого ремешок начинает ослабевать, а когда он провиснет основательно, то откручиваем генератор с оставшихся мест крепления и снимаем его полностью.
Снятие ремня гидроусилителя
Следующей помехой, при замене ГРМ Тойота Королла 4A-FE, является ремешок гидроусилителя руля.
Необходимо ослабить два болта в следующей последовательности: сперва болт натяжения, а после него центральный осевой. Вооружившись монтировкой, сдергиваем ремешок со шкива водяного насоса.
Чтобы не повредить кожух ремня ГРМ, нужно снять шкив помпы, открутив четыре болта фронтальным ключом на 10. Со снятием навесного оборудования покончено.
Демонтаж клапанной крышки
После проведенных манипуляций, приступаем к снятию клапанной крышки, которая крепится четырьмя болтами на резиновых уплотнительных гайках, и одной возле кронштейна ВВ-проводов.
Первыми снимаем шланги с сапуна и клапана вентиляции картерных газов. Затем окручиваем болты ключом на 10 и снимаем, собственно, крышку, которая установлена в пазы.
Состояние двигателя по увиденному после снятия клапанной крышки установить невозможно, но качество используемого масла и его моющие свойства определяются по количеству сальных отложений под ней. Также следует обратить внимание на состояние сальников свечных колодцев. Если они стали излишне жесткие, то сейчас самое время приобрести новые и осуществить замену. Код оригинальной запчасти – 11193-15010. Выколачиваются они после отгибания крепящих их усиков.
Демонтаж защитного чехла и шкива коленвала
Снимаем предварительно открученный защитных кожух и, с помощью домкрата, вывешиваем двигатель. Делается это следующим образом: снимаем защиту двигателя, выбираем место под мотором вблизи шкива коленвала, и поддомкрачиваем двигатель в этом месте до того момента, когда почувствуете определенное давление на домкрат, а мотор немного поднимется вверх. Между домкратом и двигателем необходимо использовать мягкую прокладку, резиновую или каучуковую, например.
Затем торцевым ключом на 14 откручиваем крепление подушки силового агрегата. Крепление находится внизу под опорой. Затем откручиваются верхние болты опоры двигателя и снимаем подушку. После этого откручиваем болт крепления шкива к коленчатому валу и снимаем оставшиеся части пылезащиты ремня ГРМ.
Следующим шагом замены ремня ГРМ 4A-FE является снятие шкива коленвала. Специальным съемником эта процедура делается достаточно просто.
Но, если такого инструмента под рукой нет, то есть возможность обойтись без него. Фиксируем фронтальным ключом шляпку болта шкива коленчатого вала, упираем его о неподвижную часть кузова и аккуратно крутим стартером. Болт должен поддаться. Других способов без привлечения специального инструмента не существует.
Открутив болт, устанавливаем метку коленвала с нулевой меткой на кожухе защиты.
Метки
Перед снятием непосредственно ремня, необходимо разобраться с метками ГРМ 4A-FE. Проделав процедуру по установлению меток на шкиве и корпусе блока двигателя, необходимо дополнительно убедиться в их совпадении. Это можно сделать, взглянув на поршни. Если первый и четвертый поршень находятся максимально вверху, то метки выставлены верно.
Метками распределительного вала мотора 4A-ФЕ является буква K. Отверстие под этой буквой должно совпадать с выемкой шейки вала с уплотнительным сальником. Проверяем правильность, снимая крышку трамблера. Для этого откручиваем несколько болтов на десять. Бегунок должен находится на первом цилиндре, следовательно, он направлен на первый ВВ-провод и все сделано правильно.
Снятие старого ремня ГРМ
Наконец-то мы подошли к снятию изношенного ремня ГРМ 4A-FE. Демонтируем направляющую шайбу со шкива коленвала и отпускаем натяжной ролик, ослабляя болт-фиксатор. Затем отодвигаем его в сторону и закручиваем. Только после этого снимаем ремень.
Снова отпускаем ролик, снимаем натягивающую пружину и полностью снимаем натяжной ролик. В обратном порядке ставим новый ролик, ставим пружину и возвращаем его на место. Затягивать ролик полностью не нужно.
Демонтаж шкивов для замены сальников
Придерживая втулку распредвала ключом переменного размера, выкручиваем основной болт 14-м ключом. Затем любым удобным предметом достаем выглянувший сальник, не боясь его повредить.
Новый сальник обрабатываем смазкой и устанавливаем на место выбойкой. Шкив возвращаем обратно, затянув ключом с измерением силы в 60 Н/м.
Для снятия нижнего шкива коленвала мотора 4A-FE придется приложить усилия и воспользоваться любым средством типа «жидкий ключ», например, ВД-40. Химию необходимо обильно распылить на сам шкив. Когда коррозия вступит в реакцию, двумя мощными отвертками или небольшими ломиками, с подставленными под них мягкими подложками, расшатать шкив вперед-назад.
Если шкив не поддается, то придется воспользоваться обратным молотком, предварительно приварив на шкив гайки с резьбой, подходящей к молотку. Используя с одной стороны съемник, а с другой ломик или монтировку, необходимо раскачать шкив и снять его с посадочного места. После этого срезать гайки, а поверхность зачистить до гладкой.
Затем снимаем клин с коленвала и достаем сальник уже известным методом. Сальник необходимо смазать и установить по аналогии с сальником распредвала. После этого ставим клин в паз и одеваем шкив. Перед закручиванием болта шкива необходимо смазать его водоотталкивающим фиксатором резьбы или герметиком. Болт закручивается с силой 120 Н/м.
Установка нового ремня
Заключительная часть замены ремня ГРМ мотора 4A-FE и, наверное, самая простая. Проверяем установленные нами метки. Они должны остаться в прежнем положении. После этого новый ремень одевается на оба шкива и натягивается роликом. Для проверки натяжения требуется вручную провернуть газораспределительный механизм, и в случае необходимости, отрегулировать натяжение.
Сборка
Сборка осуществляется в обратной последовательности. Устанавливаем шайбу шкива, собираем кожух, возвращаем на место шкив насоса водяного охлаждения, ремешок ГУРа. Перед тем, как убрать домкрат не забывайте установить на место опору двигателя 4A-FE.
Ставим на место крышку клапанов с новой прокладкой, одеваем патрубки маслоотделителя. После установки ремешка климатической установки, одеваем ремень генератора. Остается установить бачок стеклоомывателя и прикрутить колеса. В последнюю очередь подключаем аккумуляторную батарею.
После этого можно заводить автомобиль и положиться на свой слух: если мотор не издает неизвестных до этого звуков, до все сделано правильно, а процедуру придется повторить еще нескоро, через 100 000 пробега.
Установка распредвала тойота карина е
Святослав , Киев (argo02@yandex.ru)
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех.
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Последовательность разборки опишу кратко:
. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
Далее пошло откручивание элементов двигателя.
1. Открутил клапанную крышку.
Далее полез в яму! В яме:
1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
Снятие ГБЦ:
Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).
Читайте также: