Установка шноркеля на дастер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

О чем будет проект?

Мы не будем переделывать Duster в монстра на гусеницах, у нас нет цели сделать серьезный внедорожник. Задумка заключается в том, чтобы максимально использовать потенциал "стокового" автомобиля, при этом Duster должен проезжать чуть дальше среднестатистического кроссовера и оставаться в меру удобным в дальней дороге.

На ABW.BY мы будем освещать все этапы, касающееся переделки машины, Holiday.by возьмет на себя тему путешествий. А еще вы можете следить за судьбой проекта в популярных соцсетях и мессенджерах, подписывайтесь на обновления в Instagram , Telegram ,

Во что превратится Duster?

Мы набросали примерный план доработок, который на первых порах включал следующее:

- "Лифт" подвески;
- дополнительная защита днища,
- установка шноркеля,
- лёгкий силовой бампер,
- Лебёдка
- Фаркоп и велобагажник
- Дополнительный свет
- Шумоизоляция салона
- "Злые" шины
- Чип-тюнинг двигателя
- Окраска краской, устойчивой к легким царапинам
- Покраска дисков
- Улучшение передних сидений
- Установка рации и видеорегистратора
- Туристический багажник

Озвученные доработки - не догма. Вполне возможно, что по ходу проекта мы поймем, что от чего-то лучше отказаться, но возьмем на вооружение какую-то другую крутую идею. Кстати, если у вас есть такие - оставляйте в комментариях.

Если нет времени читать нашу "техничку", предлагаем посмотреть видеосюжет, посвященный первому этапу работ. Ну а остальным приятного чтива!

Начало положено

Мечта каждого застрявшего (охотника, путешественника, рыбака и т.д.) после того, как его кроссовер беспомощно завис на "брюшке", - в следующий раз проехать дальше, как можно дальше. Сделать это можно двумя способами: либо увеличить дорожный просвет (есть несколько способов), либо поставить более агрессивные шины, чтобы иметь лучший "зацеп" в грязи. Еще один вариант - поставить лебедку, которая вытащит вас из любой грязи. В нашем ProDuster мы решили улучшать проходимость всеми доступными способами, поэтому будем и увеличивать дорожный просвет (он же клиренс), и менять шины. Далее - по пунктам.

Клиренс, он же дорожный просвет, - это расстояние от поверхности дороги до нижней точки автомобиля. Не путайте нижнюю точку с порогами или "губой" бампера, потому что бампер и пороги могут быть расположены довольно высоко, а детали трансмиссии или выхлопной системы - гораздо ниже. Вот вам реальный пример: у популярного кроссовера Toyota RAV4 с 2-литровым мотором дорожный просвет составляет примерно 195 мм, а у версии с мотором 2,5 л - 165 мм! Откуда взялись 3 см разницы? Из-за выхлопной системы! У 2,5-литровой версии она проходит под двигателем, поэтому клиренс гораздо ниже. Поняли разницу? Дорожный просвет замеряется по нижней детали, которая и станет вашим "якорем" на бездорожье.

У ProDuster, к счастью, с клиренсом и так все хорошо, ничего лишнего не выступает и не мешает. Однако, как говорил один мультяшный герой, "маловато будет!", поэтому мы решили увеличить его примерно на 60 мм. За счет чего? За счет лифта подвески, который даст +40 мм, и установки высокопрофильных колес (еще +20 мм).

Лифтинг - довольно популярный процесс у покорителей бездорожья. Лифт бывает двух видов: лифт кузова (когда он поднимается над рамой, соответственно доступен только для рамных моделей) и лифт подвески. Поскольку у ProDuster нет рамы, а подвески спереди и сзади независимые, то нам нужен именно лифт подвески. Как это делается?

Представьте себе Duster, который "вилами" подъемника слегка приподняли, условно на те же 40 мм. Что произошло с кроссовером? Колеса ушли вниз, пружины и амортизаторы немного вытянулись - машина стала визуально выше. Увеличился дорожный просвет, выгодно изменились углы въезда/съезда/рампы - настоящий джип! При этом места в арках стало заметно больше, так что можно спокойно поставить колеса побольше, чтобы просвет увеличился еще и за счет их внешнего диаметра. Но как сделать так, чтобы Duster был таким высоким не только на подъемнике, но и в реальности?

Теоретически вы можете приподнять автомобиль за счет набора оригинальных деталей, изначально созданных для Duster с таким дорожным просветом, - пружины, амортизаторы, стойки стабилизатора и т.д., которые будут иметь большую длину и позволят приподнять машину. Однако есть два но: стоимость такого комплекта нормального качества будет исчисляться от тысячи в европейской валюте, а во-вторых, никто не гарантирует, что тюнинговый комплект будет иметь такие же характеристики, как и стандартный. Грубо говоря, ваша машина станет выше, но как при этом изменится ее характер? Она станет более жесткой, валкой, мягкой, грубой?

При доводке серийного автомобиля, того же Duster, инженеры и испытатели потратили тысячи часов, чтобы добиться определенного баланса. А каким станет Duster, если просто поставить на него другие пружины и амортизаторы? По-хорошему с авто нужно снимать шильдик Renault, потому что французские инженеры после такой переделки не несут никакой ответственности за поведение автомобиля - ее несут создатели оригинального комплекта. Зачем нам такие сложности?

Дорого и непредсказуемо явно не наш путь - мы пошли другим. Чтобы ProDuster в своих дорожных повадках остался более-менее похожим на стандартный Duster, но при этом значительно превзошел его на бездорожье, мы решили пойти по более простому пути. Называется он "лифт-комплект", но без пружин, амортизаторов и прочих дорогостоящих деталей, а состоит исключительно из шайб и проставок. Хитро: вы оставляете стандартные пружины и амортизаторы, а чтобы увеличить просвет, устанавливаете проставки над ними! Итог: все детали заводские, а просвет на 40 мм больше.

Конечно, все можно было бы сделать и на коленке, самодельными шайбами, но в этом случае вас неизбежно затянет в пучину страстей, связанных с поиском оптимальных углов всего и вся. Для понимания: стойки McPherson спереди и сзади с помощью проставок уходят вниз на 40 мм, вследствие чего "плывут" все углы установки колес. Вдобавок появляется множество нюансов, связанных с креплениями, шлангами и прочим. Сооружать все это самостоятельно - потеря денег, времени и, вероятно, предсказуемости автомобиля. Зато с фирменным лифт-комплектом просто красота: открываем инструкцию, меняем указанные детали, где сказано, подпиливаем, подтачиваем - и через пару часов получаем лифтованный ProDuster на выходе! Спасибо нашим партнерам СТО "TEXX Service" , которые потратили немало времени на изучение инструкции на польском языке, но установили все быстро и качественно.

"Лифтанулся - защитись!" Это первое правило для любого экстремальщика, потому что, как известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны, деревья, камни и прочие препятствия, которые так и норовят остановить ваш "поход" в самом неудобном месте. Мотор без масла, бак без топлива и грязевая резина без "дифа" одинаково бесполезны, поэтому в комплект компании Overlimit входят еще и все необходимые защиты: для картера двигателя, для топливного бака и для картера заднего дифференциала. О том, насколько они необходимы, вы будете слышать буквально в каждой поездке по бездорожью - удары и скрежет сопровождают на протяжении буквально всего пути!

Ну и куда же без лебедки! Многие отзываются о лебедках негативно, мол, с ней-то каждый может, а ты попробуй без! Но у нас другое мнение. Лебедка - это как рояль в кустах. Это надежный друг и товарищ, который позволяет вам быть увереннее в любой ситуации. Сунетесь ли вы в заболоченную низину, на разбитую лесовозами колею или в песчаную ловушку, если будете знать, что помощи ждать неоткуда? Наверняка нет. А значит, никогда не узнаете предельных возможностей, ни своих, ни автомобиля. Как же тогда священное джиперское "Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"? Вот для этого и нужна лебедка: чтобы вы могли позволить себе свернуть туда, где начинается интересное, но без боязни не вернуться.

Правда, лебедка у нас совсем не "джиперская", а "квадровая", скорее для подстраховки, чтобы слегка подтянуть машину в сложной ситуации. Максимальное тяговое усилие - 2040 кг. По правилам нужно ставить лебедку с тяговым усилием вдвое больше, чем масса машины. У нас же получается, что вытянуть ProDuster из лужи или бродика лебедка сможет, а вот протащить по разбитой колее, когда только фары видны из грязи, вряд ли…

Но, как уже было сказано, лебедка скорее для подстраховки, не зря же мы тратимся на лифт и шины. Для установки лебедки необходимы некоторые "правки": после снятия бампера лебедка ставится на стандартные отверстия, но для пользования ею нужно вырезать пару "сот" из нижней фальшрешетки радиатора. Подключается она силовыми проводами прямо к аккумулятору, у владельца есть выбор режима управления: либо кнопками в салоне, либо с помощью пульта. Мы выбираем пульт, поскольку мощность лебедки небольшая и есть вероятность, что помощь водителя понадобится не только для закрепления троса, но и чтобы сдвинуть машину с места.

Мнение специалиста

Сергей Уласень, механик СТО "TEXX Service" на ул. Слободская, 2 , устанавливавший лифт-комплект, шноркель и лебедку Overlimit :

- Проблем по установке у нас не возникло, разве что инструкцию пришлось переводить на русский, чтобы удостовериться в правильности своих действий. Для установки шноркеля нужно сверлить крыло и пластину в лонжероне, а вот лебедка ставится в родные отверстия – в комплекте с ней идут все нужные переходные пластины, так что ровные руки, инструмент и час времени – вот и все что нужно для ее установки. Единственное, что меня смутило – реле лебедки открыто всем ветрам и влаге, я бы размещал его в закрытом, желательно герметичном коробе, чтобы провода не отгнили.
Непосредственно лифт-комплект также устанавливается без дрели и сварки – все на родные точки крепления. Снимаешь стойку, подрезаешь верхний шток, устанавливаешь проставку и пластину для регулировки развала-схождения – все делается быстро. Но одному не очень удобно, поэтому периодически требуется помощь коллег, чтобы подержали. И нужно учитывать, что если вы вдруг захотите вернуть машину в стоковое состояние, нужно будет покупать новые амортизаторы – ведь шток отпилен.

Помимо проставки в комплект входят также другие стойки стабилизатора, более короткие, иначе стабилизатор будет стучать по полуоси. Кстати, о полуосях – поскольку подвеска «уходит» вниз, мне кажется, что было бы правильным ставить и более длинные привода. Но это, видимо, будет слишком дорого – комплект и так стоит отнюдь не две копейки.

Как любят писать россияне в объявлениях, шины у нас будут "грязевые", "мясо". Подразумевается, что у покрышек будет развитый грязевой протектор, даже визуально отличимый от обычных дорожных шин. Однако одно внедорожное "мясо" очень сильно отличается от другого. Сейчас объясним, чем конкретно и зачем вообще нужно такое "мясное" многообразие.

У грязевых покрышек есть свои критерии вездеходности. Для удобства их разделяют на три вида. Самый экстремальный, пригодный только для внедорожного спорта, - X-terrain. Сугубо внедорожные колеса, по форме протектора напоминающие таковые для трактора "Беларус" и прочей сельхозтехники, имеют непревзойденную "гребучесть", поэтому и применяются во всех чемпионатах, кубках, спортивных сериях и тому подобном. Почему только там? Потому что "тракторный" протектор вытрясет из вас душу на асфальте, о-о-о-чень неприятно удивит тормозным путем, а главное - в жаркую погоду сточится на асфальте буквально за пару тысяч километров. Формат таких покрышек - 100% off road. Для иного они непригодны.

Более универсальна категория Mud Terrain. Здесь формат - 70-80% бездорожья, 30-20% асфальта. Отличаются довольно агрессивным рисунком протектора, шумят и изнашиваются на асфальте, но и там и там способны обеспечить неплохие характеристики. И те, кто часто ездит по грязи, выбирают именно их.

Но для нашего проекта мы выбрали покрышки BF Goodrich серии All Terrain. Наша цель - экспедиции и путешествия, а не джип-триал или трофи. Долго ехать по асфальту, грунтовкам, лесам и полям, а затем не застрять в первой же луже, спокойно проехать по разбитой колее или раскисшему полю - вот все, что требуется от ProDuster и BF Goodrich. Справятся ли с такими задачами лифт-комплект от Overlimit и шины BF Goodrich, покажет первый тест-драйв.

Подготовка автомобиля для бездорожья, в том числе и для экспедиций, задача многосложная, поэтому мы учли все советы ателье Overlimit и добавили в список доработок еще один пункт - шноркель, он же воздухозаборник двигателя.

В серийных автомобилях воздух для воздушного фильтра забирается из подкапотного пространства - для стандартных условий этого вполне хватает. Но если заехать в глубокую лужу и фильтр "хлебанет" воды, последствия могут оказаться печальными, вплоть до гидроудара и последующего ремонта мотора. А кто знает, куда занесет нас следующая экспедиция? Поэтому подготовиться к возможным проблемам мы предпочли "на берегу" и установили шноркель. Кстати, поскольку у европейцев в приоритете турбодизельные Duster, изначально шноркель предназначен для дизельного мотора, но и на наш двухлитровый бензиновый встал как родной. Так что теперь мы готовы к любым приключениям!

Первый выезд

Сразу после установки лифт-комплекта, но еще до прибытия покрышек мы не отказали себе в удовольствии "прохватить" на ProDuster, чтобы выяснить, изменилось ли что-то в его повадках.

На первый взгляд - ничего. Разгон такой же резвый (еще бы, большие колеса еще не поставили!), управляемость вроде такая же. Хотя при резких ускорениях и торможениях есть ощущение, что продольные крены кузова стали чуть больше. Оно и понятно: физику не обманешь, машина-то стала на 40 мм выше. Та же история и с поворотами: ничего не пугает, но крены явно стали чуть больше по той же причине, что и в предыдущем случае. В общем, нюансы в поведении уже ощущаются, посмотрим, что будет после установки колес. Хотя больше всего нас волнует, как преобразится ProDuster на бездорожье, ведь для этого все и делалось!

Павел КОЗЛОВСКИЙ|Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Заметки на полях

Польская компания Overlimit базируется в Познани, куда мы и отправились на нашем российском Duster. По дороге ничего особенно интересного не произошло, но мы не могли не заехать на АЗС, что находится у перехода "Песчатка". Именно здесь мы как-то познакомились с барменом Олегом, но на этот раз ни бара, ни Олега не оказалось на месте. "Невыгодно, вот и закрыли кафе, а Олега вроде в Брест перевели", - рассказали работницы заправки.

Простых путей мы не ищем, поэтому в дорогу оба водителя имели в активе навигаторы в виде приложения maps.me на телефонах. Приложение хорошее, спору нет, но на польской стороне оно завело нас на паромную переправу, которая зимой не функционировала. С другой стороны, это стало хорошим поводом сделать чайную паузу в красивейшем месте.

Ателье Overlimit небольшое, но ребята занимаются такими вещами, о которых в Беларуси остается только мечтать. Например, строят с нуля машины для "Дакара", дорабатывают внедорожники для любителей и профессионалов, и, наконец, выпускают специальные наборы для превращения Duster в чуть более проходимый кроссовер.

Мы немного опасались, что румынские Duster будут иметь иные крепления и придется многое переделывать, но перед тем как вручить комплект, состоящий из защит днища, лебедки, шноркеля и проставок, главный конструктор компании Адам Шелерски внимательно изучил наш российский Duster и подтвердил, что все должно встать как к себе домой. Адам не обманул.

Кстати, Overlimit приложили немало усилий для того, чтобы в Польше появились гонки под названием Dacia Duster CUP . Это целое движение, которое объединяет любителей офф-роуда в стиле кросс-кантри. Как вы понимаете, Overlimit и готовит подавляющее большинство машин. Что-то продают, что-то сдают на время гонки в аренду. Степень подготовки машин для Dacia Duster CUP куда серьезнее: максимальное облегчение, чип-тюнинг дизельного 1,5-литрового мотора, каркас безопасности и превращение подключаемого в постоянный полный привод.

Перед прощанием мы отправились вместе с машиной Overlimit к местным карьерам. В момент "провала" за рулем был Бартош Дзентельски, PR-менеджер компании, но он достаточно быстро выбрался из западни. А на некоторые сломанные элементы только махнул рукой и улыбнулся.

Как в лучших сериалах в конце мы должны сказать что-то такое, что заинтересует публику и заставит ее посмотреть вторую серию. Да, мы уже покрасили машину, установили шины и даже успели совершить одну интересную поездку. Подробности - скоро.

Для чего козе баян, или шноркель на дастер

Что такое «шноркель» и с чем его едят?
Шно́ркель (нем. Schnorchel — дыхательная трубка), шнорхель, устройство для работы двигателя под водой (РДП), устройство для компрессоров (УДК) — устройство на подводной лодке для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов воздуха высокого давления и вентиляции отсеков.

Наверное, не станет открытием то, что любой крутой внедорожник просто обязан иметь данный аксессуар, дающий сходу +200% серьезности на первый взгляд.

Но ведь одно дело подводная лодка, а другое – автомобиль, тем более – гражданский автомобиль, а не вездеход-амфибия и не танк.
Так получилось, что я оказался одним из тех немногих ненормальных счастливых владельцев рено дастер, которые этот шноркель себе поставили, потому и хочу поделиться опытом собственным.

Первый вопрос, который должен прийти в голову хозяину дастера, перед окончательным решением об установке шноркеля: насколько действительно он именно ему будет нужен?

У дастера и так весьма неплохие показатели проходимости, и чуть-чуть похулиганить с водными дастер и в стоке ой как может.

Для сравнения несколько фотографий, которые были сделаны ДО ТОГО, как я установил шноркель.

Как видите, даже машина без всякой гидроизоляции способна на многое.
Хотелось бы раскрыть это поподробнее.

На самом деле, дастер, при всех его плюсах, к водным процедурам приспособлен так себе в сравнении с тем, что должно быть. При этом даже у стокового дастера весьма внушительные (по меркам одноклассников, конечно) показатели прохождения бродов. Залить двигатель водой, получив гидроудар, это, конечно, самое очевидное и одно из самых дорогих, что может с ним приключится, но далеко не единственное. Плюс, для гидроудара совсем не обязательно нырять в лужу «по крышу».

ОД ничего не говорит о преодолении дастером водных преград, следовательно, действует общее правило о том, что максимально допустимый брод – не выше порогов. В целом же, если аккуратно, то можно и по колеса заезжать без какой-либо подготовки, но тут есть ряд «но». Воздухозаборник двигателя находится примерно на уровне фар. Соответственно, если Вы пускаете волну по капоту, либо тараните собою же поднятую волну от пусть сравнительно неглубокой лужи – часть воды в воздушный фильтр засосётся. Туда свободно влезает около 3 литров, потому от одной большой лужи Вы не превратитесь в недвижимость (однако, это не означает, что 3, 5 или 10 такая лужа не станет последней). Цифру в 3 литра назвал для понимания порядка, сам мензурками дотошно не измерял. Подобный эффект при должном старании можно достигнуть и быстро покатавшись часа 1,5-2 по лужам неглубоким (около 20-30 см глубиной, то есть там, где хватает обычных резиновых сапог, а не требуются вейдерсы), но постоянно «тараня» поднимаемую волну капотом. Отдельно подчеркну: для достижения эффекта нужно именно волну протаранить. Даже тропический ливень дастер переживёт спокойно (если по лужам не гонять). Так же хотел бы отдельно подчеркнуть, что воде есть куда деться из воздушного фильтра – технологические отверстия там предусмотрены. Однако, не будем забывать, что они ведь могут и грязью забиться + с бурным потоком они не справятся (особенно, если уровень воды в луже выше этих отверстий)))

Что у нас еще есть под капотом, куда регулярное попадание воды вызовет неприятности? Блок управления АКПП, блок управления двигателем, дроссельная заслонка (корпус не герметичен) и, честно говоря, очень много чего ещё. Полный привод отказывает при долгом движении в воде из-за низкорасположенного датчика и т.д. Плюс у нас под задним бампером (чуть ниже задних фар) нехилые отверстия вентиляционные, через которые вода ровной струйкой побежит куда не надо, да и двери не герметичны. От резкого перепада температуры лопаются наши противотуманки, от попадания воды в салон (помимо сушки) может начать глючить подогрев сидений (провода снизу), а если намокнут сами сидения, то их проще выкинуть и купить новые, чем высушить + стойкий запах болота и гниющего поролона Вам будет обеспечен, также большая часть шумоизоляции (например, шумоизоляция дверей) также малоприспособлена к водным процедурам и т.д. и т.п.

Постоянное преодоление глубоких водных преград приводит к резкому сокращению срока службы генератора и кондиционера (и там и там есть подшипники, а вода, попадая в них, медленно, но верно вымывает смазку; электроника выдерживает (в отличии от абсолютно хлипких в этом отношении американских машин всех брендов)), катализатор и глушитель тоже спасибо не скажут регулярным водным процедурам, у редуктора сапун тоже под днищем находится… В общем много проблем при купании ожидается, не сомневайтесь.
Можно ли этого избежать (вариант не ездить по лужам не рассматривается)? – можно, но долго и дорого.
В целом, брод по ступицу для дастера безопасен, на ¾ колеса – с осторожностью, по колесо (чуть выше противотуманок – при правильном прохождении (медленно гоня волну перед собой) допустим, но злоупотреблять им не стоит.

Если же Вы понимаете, что Вам этого не достаточно, от слова «совсем», тогда есть смысл задуматься о тюнинге в этой области.

Вариантов тут не так много: установка шноркеля и герметизация, герметизация и ещё раз герметизация… Но перед этим надо четко понимать, какой результат на выходе Вы хотите получить.

Начну с радикального. Можно ли сделать так, чтобы любимый дастер заплыл по-серединку лобового стекла в речку и беспроблемно выехал бы на другой берег? – Можно. Вот только одна проблемка: когда ватерлиния сравняется с уровнем зеркал, дастер начнет всплывать, в самом прямом смысле этого слова: сначала задняя ось, затем – передняя. Контакт с поверхностью будет утерян иии… …единственный, повторяю ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант его восстановить – срочно открыть настежь все двери, чтобы вода затопила салон, опустила дастер на дно и позволила продолжить путь. Иначе вы поплывете по течению, пока не утоните медленно, но верно самостоятельно, либо пока вас течением не прибьет к берегу, подарив незабываемый квест по вытаскиванию машинки из подобной непредсказуемой локации)))

Что нужно сделать с авто, чтобы подобное проходило относительно безболезненно? – выкидывается ВСЯ шумоизоляция, вся необходимая электроника выводится под потолок (то есть большинство проводов должно тоже проходить поближе к крыше), выкидывается обшивка салона, штатные сидения заменяются на спортивные, жесткие «ковши», которые из композитных материалов и не впитывают воду + естественно, устанавливается шноркель, герметизируются какие можно узлы и агрегаты, желательно ещё и выхлопную трубу повыше вывести и т.д. Бюджет подобного оценивается шестизначными суммами, а о комфорте в такой машине можно забыть навсегда (да, да и головное устройство с навигацией придется выкинуть, заменив на что-то нормальное типа «Гармина»; штатная магнитола тоже никак не буде работать под водой – не сомневайтесь)))

Осознавая названный момент, я изначально продумывал доработку автомобиля таким образом, чтобы она не предполагала возможности свободно преодолевать водные преграды, когда уровень воды снаружи авто равен уровню воды внутри авто.

Соответственно, верхний предел проходимости водных препятствий обусловлен недопустимостью попадания большого количества воды внутрь салона (лужи в ногах 15-20 см от пола не в счет). Как следствие, ряд работ по герметизации салона и электроники в нем мною просто не выполнялись.

Возникает вопрос: зачем тогда шноркель? Шноркель – это страховка от катастрофической ошибки. Кто бы знал, сколько нервов он мне съэкономил, когда таки его установка была завершена!

Коротко о том, что ещё было сделано, помимо установки шноркеля… Установлена вентиляция бачка ГУР, заднего редуктора, муфты полного привода, абсорбера, АКПП, загерметизированы корпус фильтра (при его замене надо отрезать герметик, вставить фильтр, а после – снова загерметизировать), блок управления АКПП, датчик фазорегулятора, катушки зажигания, корпус дроссельной заслонки, блок управления двигателем, проводка гидроизолирована. Плюс куча всего сделано по-мелочи…

Что это дало? — возможность нырнуть в воду где-то по середину лобового стекла и пустить волну через крышу. Правда маленький нюанс, вскрывшийся в процессе эксплуатации: при уровне воды вровень с зеркалами задняя часть дастера начинает всплывать, так что не рекомендую. И ещё один нюанс: если дастер в воде застрянет — мало не покажется, так как вода попадет в салон и существующая гидроизоляция не спасет от убытков (см выше).

Установка шноркеля на дастер

Конечно же тема шнокеля задевает не только воздухоснабжения двигателя , но и защищенность электрооборудования и вообще способность к преодолению бродов.

---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------

Тему поднял , что бы шноркель не колхозить а реально сделать ,да и кому не надо не заходите.

---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------

Просто , пример простой . Поехал на рыбалку , надо роехать туда то . чуть чуть не то и все приехали.А веть этого можно избежать.
Просто установив шноркель.

Во первых надо бы вывести все сапуны повыше.
Во вторых, конечно же, со шноркелем авто уже тяжеловато продать будет.

Воздухозаборник у дустера находиться более менее удачно(по сравнению с шеви нивой, к примеру), направлен в сторону. В нём ещё ёмкость есть(литра 2-3), сначала она должна наполниться, чтоб вода уже в двигатель попала, что даёт возможность некоторые броды проходить не хряпнув воды. Но вот если застрял в луже. Я сразу глушил. Потом всё просто- выкручиваешь свечи, проворачиваешь двигатель стартером и вуаля)

---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------

Кстати шнива стоковая хапает воды намнооого быстрей) Проверено)

Поднималась уже тема сапунов, их все, производитель предусмотрительно (как ни странно) вывел высоко, почти на уровень воздухохаборника, так что сапуны выше выводить не надо.

А шноркель на дастер, это козе баян. Не ту машину взяли значит, надо рамник было брать (паджеру спорт например), у них нижние кромки дверей даже в стоке гораздо выше дастера (на уровне половины двери) + возможности для лифта широкие..
До того как потребуется шноркель салон дастера будет полностью затоплен, если возможность затопить салон вас не смущает, то ищите дальше инфу..

По поводу сапунов, их лучше всё равно под капот вывести повыше, пока не обращал внимания, но мне показалось они намного ниже.
В салон вода начинает затекать если остановиться посреди брода, или если ехать по неглубокому озеру минуты 3.

Как улучшить проходимость Renault Duster

Renault Duster по меркам кроссоверов считается проходимым автомобилем. У него высокий в сравнении с одноклассниками клиренс, приличные углы въезда и съезда, есть короткая первая передача на «механике», отчасти заменяющая понижающий рад, надежная муфта, которая не сразу перегревается. Однако все-таки это кроссовер, его возможности вне дорог нельзя сравнивать с настоящими джипами. Поэтому хоть Duster и что-то может вне дорог, нередко его владельцам хочется еще больше. Возникает вопрос: как повысить проходимость? И такие возможности есть.

Renault Duster, рестайлинг 2015-н.в.

Кстати, почти все, о чем пойдет речь в этом материале, также применимо к собратьям Duster – полноприводным Kaptur и Arkana. Владельцы этих автомобилей тоже могут черпать идеи.

Защита

Металлический щит, который прикрывает моторный отсек снизу, на Duster идет с завода, но вот бензобак и электромагнитная муфта ничем не защищены, при форсировании препятствия ходом их легко повредить. В продаже есть уже готовые варианты защит, причем разных фирм. Цены 1-2 тысячи рублей, заказать можно где угодно, хоть на сайтах производителей, хоть на сайтах агрегаторов. Крепеж обычно идет в комплекте, а монтаж очень простой, с инструкцией справится даже человек, который в технике не силен. Нужна только яма.

Помимо редуктора и бензобака дополнительно можно защитить задние арки. Вряд ли это сильно повлияет на проходимость, но кузов и подвеска будут лучше себя чувствовать без пескоструя. Арки можно защитить пластиковыми подкрылками за 700-1500 рублей.

Защита колесных арок Рено Дастер

Также можно задуматься об установке расширителей арок, особенно если планируется резина большего размера. Они сократят количество сколов на кузове. Расширители арок можно даже купить в оригинальном исполнении, правда недешево – комплект с шильдиком Renault стоит около 15-20 тысяч рублей. У сторонних изготовителей тоже самое можно найти за 5-8 тысяч рублей. Среди дастероводов встречаются разные мнения, что лучше брать, потому как разница в качестве изготовления есть (в пользу оригинала, конечно), но и разброс стоимости немалый.

Расширители колесных арок

Главная проблема с арками – сохранение герметичности. Если под пластик попадают вода и грязь, то долгой жизни кузова это не обещает. У дешевых комплектов точность изготовления ниже, поэтому изолировать полость сложнее. Однако тут важно не качество материалов, а способ монтажа. Самые простые варианты предлагается крепить на одном только скотче, это точно никуда не годится. Обработка стыков герметиком улучшает результат. А еще можно вырезать из пленки подкладку, заполнить полоски битумом и много еще чего придумать, что сделает монтаж более трудоемким и дорогим, но позволит защитить кузов. Как нам кажется, если бюджет ограничен, то лучше взять изделие дешевле, но потратиться на качественный монтаж.

Увеличиваем клиренс

С завода Duster смотрит на мир с высоты 205 миллиметров. Вроде бы немало, но клиренс такая вещь, что его вне дорог всегда мало. Даже тюнинг УАЗов часто начинают с просвета, что уж про Duster говорить.

Renault Duster на бездорожье

Самый простой способ увеличить клиренс – поставить проставки. Оптимально их монтировать между металлической чашкой пружины и опорной чашкой стойки. Это очень простой и дешевый способ, сами проставки в зависимости от изготовителя стоят 2-4 тысяч рублей, смонтировать их можно своими силами, а небольшой прирост они дадут.

Комплект проставок для увеличения клиренс Рено Дастер

Какой конкретно? Проставки бывают разными, но дастероводы условно сошлись на значениях 2 см на передней подвеске и 3 см на задней. Можно, конечно, и больше, но тут уже возникают вопросы к ходовой части. Привода будут сильно изгибаться, нагрузка на рычаги и шаровые выйдет из пределов расчетной, так что про большой ресурс можно забыть.

Заводской клиренс

Есть у проставок один условный минус – они только поднимают кузов, но не увеличивают ход подвески. По этому показателю Duster не очень силен, диагоналка и вывешивания возникают очень быстро, проставки этот параметр никак не улучшают, кроме того они заставляют работать амортизаторы в нештатном диапазоне, что сказывается на плавности хода.

Плюс 30 мм к дорожному просвету

Конечно, для увеличения клиренса можно попробовать заменить пружины и амортизаторы, но для этого требуется огромный опыт в подборе компонентов, да и бюджет переделки устремляется в небеса, обычному автовладельцу таким путем лучше не идти.

Кроме того, небольшого увеличения просвета можно добиться резиной чуть большего размера. 215/70R16 на Duster встают без особых проблем. Можно и 215/75R16 установить, но потребуется феном разглаживать пластиковый подкрылок, за который начинает цепляется колесо в поворотах. Резина и небольшие проставки дадут примерно +30 миллиметров, выше Duster без глобальных вложений поднять уже проблематично.

Renault Duster с шинами 215/70R16

Блокировка заднего моста

Штатная блокировка муфты подключения полного привода позволяет Duster не бояться вывешивания одного колеса, но стоит поймать диагоналку как автомобиль уже никуда не поедет. Производитель борется этой напастью в современном тренде – с помощью ESP, которая подтормаживает свободно вращающиеся колеса, что позволяет моменту доходить и до нагруженных колес. Но ESP есть не у всех Duster, это прерогатива дорогих комплектаций, кроме того на машинах ранних годов выпуска ее не ставили вообще, а проходимость хочется увеличить всем.

Схема полного привода Renault Duster

Решение – самоблок в задний мост. Тема уже хорошо изучена поклонниками модели и производителями. Есть как минимум два комплекта, изготавливающихся не в кустарных, а более-менее заводских условиях. Стоимость обоих около 15 тысячи рублей. Монтаж не очень трудный, но если нет опыта и набора инструментов, то лучше самостоятельно его не производить, за 3-4 тысячи рублей эту операцию сделают во многих сервисах.

Блокировка заднего дифференциала Renault Duster

Блокировка заднего моста действительно помогает улучшить проходимость, меньше проблем с вывешиваниями, автомобиль увереннее идет по песку и снегу. Каких-то особых проблем блокировка не доставляет, особенно если задний мост использовать только на бездорожье, а в обычных ситуациях обходиться только передним приводом.

Самоблок в дифференциале

Шноркель

Проходимость – это не только умение грести всеми колесами, не садиться на брюхо и не отрывать бампера на перепаде рельефа, это еще и форсирование водных преград. По умолчанию у Duster с этим все не так уж и плохо, в воде по ступицу автомобиль едет без проблем, на ¾ колеса тоже может, но вот выше уже рискованно, потому что воздухозаборник расположен на уровне фар и любая волна при резком форсировании может его залить. Шноркель помогает эту проблему решить.

Renault Duster со шноркелем

В отличие от других тюнинговых элементов для популярного кроссовера, этот не очень освоен производителями. Готовых решений российского изготовления нам обнаружить не удалось, только польские изделия, которые по нынешнему курсу стоят около 35 тысяч рублей. С таким шноркелем, да с небольшой герметизацией подкапотного пространства (электронные блоки нужно защитить дополнительно) Duster сможет нырять чуть ли не по середину лобового стекла, ходом форсируя глубокие лужи и броды.

Renault Duster на бездорожье

Правда, долго ехать на такой глубине все равно не получится. Судя по отзывам бывалых джиперов, Duster в этой ситуации банально всплывает, отрываясь от дна. А это значит неминуемую потерю управления с непредсказуемыми результатами. Чисто теоретически и эту проблему можно решить доработками, но кажется, что тут овчинка выделки не стоит, если нужно покорять настолько серьезное бездорожье, то лучше сразу смотреть на другой автомобиль.

Итого

В этой статье мы рассказывали о сугубо дастеровских особенностях и агрегатах, которые подходят именно к этому автомобилю. Но не стоит забывать и о универсальных способах повышения проходимости. Хорошая резина, ручная лебедка, цепи, сэнд-треки и другие специализированные приспособления помогут Duster так же, как и другим автомобилям. В зависимости от ситуации их эффективность может быть разной, но лишним все это в багажнике любителей внедорожных путешествий точно не будет.

Renault Duster

В завершении статьи хотелось бы ответить на напрашивающийся вопрос, а зачем вообще все эти ухищрения, ведь даже если выполнить все пункты из этого материала, то Duster все равно не превратится в джип. Но и необходимый предел проходимости у всех разный, кому-то возможностей стокового Duster в повседневной жизни лишь немного не хватает, и тогда этими доработками можно решить проблему с небольшими затратами.

Кроме того, важна цена вопроса: автомобили, которые могут больше чем кроссовер Renault, либо стоят заметно дороже, либо настолько некомфортны на асфальте, что универсальными считаться не могут. Ну, а доработанный Duster не так уж слаб вне дорог. Не будем говорить про спортсменов и прочих экстремальщиков, но любителям туризма, рыбалки и охоты его возможностей наверняка будет достаточно.

Универсальный 4х4,

Примерно 50% трасса, 25% город, 25% бездорожье. Без фанатизма - в том плане, что речь не идёт о каких-то жёстких покатушках/трофи-рейдах/чём-то подобном. Если пример приводить - то перевал Шаукам, вот такого плана дороги.

Пятилетка - возраст. Машины старше пяти -шести лет. Ну не знаю, мне кажется там уже ушатано всё, что только можно.

Дизельные корейцы? Например?

По Дастеру - думал много. Но в эту сумму получается двух-трёхлетняя уже машина, да и значимых плюсов перед Шнивой там нет. И подвеска не нравится.

А что может Шнива, что не может СГВ? Полный привод, понижайка у обеих. Шнива повыше - но у СГВ крутящий момент в полтора раза больше.

рав4, СРВ или СГВ бери, но СГВ будет жрать по 15л, движки старые +фуллтайм

главное не вляпайся в шниву или уаз

По Дастеру - думал много. Но в эту сумму получается двух-трёхлетняя уже машина, да и значимых плюсов перед Шнивой там нет. И подвеска не нравится.

.

Доброго времени суток.
Потихоньку задумываюсь, что хватит бы ездить на маршрутках, электричках и поездах, и пора бы покупать машину.

И машина эта должна будет ездить как по городу круглый год, так и по трассе и различным грунтовкам-бродам-горным дорогам, без фанатизма. Ну, то есть, чтобы сесть в СПБ в неё, и поехать на Кавказ/на Урал/на Алтай/ и т.д. с возможностью съехать с асфальта. Ну и всякие выезды на отдых по Ленобласти и Карелии.

В указанный ценовой диапазон пока придумалось два варианта:
1. Шнива в комплектации GLC. Единственное, что не нравится - не едет. Надо вкладывать много денег, чтобы поехала.
2. СГВ пятилетка 2.0 на автомате. Может всё то же, что и Шнива, но едет. Смущает возможность влететь на дорогостоящий ремонт, да и вообще достаточно дорогое обслуживание.

Подскажите, может вообще в другом направлении думать? Недоприводы? Что-нибудь с нежной муфтой? Или всё же между этими двумя выбирать?

Шнорхель или шноркель

Приезжает тут ко мне товарищ. Машина подготовленная, лебёдки-пороги-шноркель-силовое всякое. Гусёк шноркеля смотрит назад. Я давай его фотографировать.

Товарищ спрашивает, мол, чего фоткаешь? А я отвечаю – в блог хочу написать о том, куда должен смотреть гусёк, нужна фотка как не надо. Ну и понеслась – «почему не надо?», «а как надо?». И тут я забрался на воображаемую кафедру и начал вещать.
Вот скажи мне, дружище, а почему у тебя «симаки» стоят галочкой по направлению движения? Ведь если наоборот развернуть, так они же лучше за грязь цепляться будут. Вот ты сейчас смотришь на меня как на идиота, ведь тебе совершенно понятно, что не просто так направленная резина ставится определённым образом – воткни её наоборот и покрышка напрочь лишится способности к самоочистке, да и на асфальте будет вести себя деструктивно. Ты это знаешь, понимаешь, и потому сказанное мной воспринимаешь как форменную глупость. Но это не мешает тебе разворачивать гусёк шноркеля назад и рассказывать что так удобнее. Всё потому что принцип его работы тебе не известен, инструкцию ты не читал, и в том куда его повернуть руководствуешься какими-то своими собственными выводами основанными на личном мироощущении и утверждении что «у всех пацанов так».
Пожди, не перебивай, сначала дослушай. Про дождик попадающий внутрь если вперёд развернуть потом скажешь. Смотри на гусёк. Видишь что он шире трубы на которую надет. При этом надет он достаточно глубоко (надевать гусёк нужно до упора, на нём есть специальные ограничители, глубже чем надо не наденешь) и труба воздуховода заканчивается значительно выше того места где он снова сужается. Гусёк смотрит вперёд, и во время движения воздушный поток заходит в него не создавая разрежения, наоборот, чем выше скорость машины тем больше давление воздуха. За счёт высокой скорости прохождения создается эффект центрифуги и все тяжелые частицы, содержащиеся в заходящем потоке, в том числе и капли воды, пролетают над трубой воздуховода и бьются о заднюю внутреннею поверхность гуська, по которой и стекают вниз. Видишь прорези внизу гуська? Это выходные отверстия, через которые вся грязюка попавшая в гусёк вытекает наружу.

Что говоришь — думал что это чтобы хомут лучше зажимал? Китайцы тоже так думали, потому как скопировав австралийский шноркель не стали заморачиваться и не только не сделали эти прорези требуемой ширины, но и не дорезали их до той высоты на которой они должны заканчиваться. В результате при установке гуська отверстий в нижней части нет и грязи уходить некуда. Если у тебя такой шноркель, то сними гусёк, возьми в руки острый нож и сделай эти щели шириной в полсантиметра и высотой как у оригинального гуська, и будет тебе счастье.

Если этого не сделать, грязь, не имея выхода, скапливается между гуськом и трубой, а когда забивает всё свободное пространство, начнёт идти напрямую в воздуховод. Ах если назад развернуть грязи меньше будет попадать? Ну-ну…
Когда ты разворачиваешь гусёк назад, то вместо избыточного давления в воздухозаборе создаётся разрежение и шноркель начинает работать как пылесос, потому вся та грязь и влага что содержится в воздухе, в том числе и та что поднимается колёсами попадает напрямую в воздуховод, потому что конструктивная особенность формы гуська позволяющая ему отсеивать грязь из воздуха не используется. Это что касаемо конструктива.
Думаешь, я всегда такой умный был? Да если бы. Помнится в 2005 году, когда мы с Пашей Дефом поехали в Нарьян-Мар, я развернул гусёк назад, потому что снег попадёт и вообще так лучше.

Через несколько дней пути на зимнике в ста километрах от Харьяги Деф начал терять тягу, я не понимал что происходит, машина просто отказывалась ехать. Идущий следом Витя (Винтик) Можаров, сказал мне по рации что из глушителя валит чёрный дым похоже смесь очень богатая. Я, естественно, немедленно перепугался, остановился и полез под капот. На первый взгляд всё было штатно и я решил снять крышку с воздушного фильтра, для того чтобы посмотреть нормально ли поступает воздух. Мотор 300Tdi штука простая как швейная машинка Зингера. Я открутил барашек с крышки «воздухана», но саму крышку снять не смог, она как будто приклеилась к корпусу. Я потянул сильнее с применением тайной джиперской мантры «снимайся, сука!», произносимой на выдохе. И крышка поддалась. Вся внутренняя поверхность воздушного фильтра представляла собой единый ледяной монолит, с вмороженным в него воздушным фильтром. Снег на севере мелкий и сухой как пыль. При движении ходом он накрывает машину на манер водяных потоков. Из под колёс так же разлетается веером. Так вот, всё что вылетало из под правого переднего колеса летело прямиком в гостеприимно развёрнутый гусёк шноркеля, в корпусе фильтра таяло и снова замерзало. В результате мы получили то, что получили. Пока наш обледеневший фильтр размораживался под печкой в тойоте Винтика, я развернул гусёк шноркеля в первоначальное положение, в котором он и находится по сей день.

Ясно тебе? Ну и славно. Что? Веточки в лесу побьют? Так в лесу его и разворачивай, коли охота, да не на сто восемьдесят градусов, а на девяносто, пусто он на середину лобового стекла смотрит. А как из леса выехал, верни его в штатное положение. Только смотри чтобы воздухозабор близко к крыше не оказался, а то как бы он с неё воду «пить» не начал.
Что говоришь? А как же шноркели у которых нет гуська, они назад смотрят и ничего? Так они потому назад и смотрят что у них нет гуська, грязь отсеивать нечем. Упрощённая конструкция с массой недостатков.
А вообще для того чтобы бороться с пылью, насекомыми и прочим мусором существует отдельная насадка-сепаратор, которая устанавливается вместо гуська, но сейчас речь не о ней. Просто знай что таковая существует.

Говоришь, ездить с развёрнутым назад гуськом много лет и всё хорошо. Ну чего, молодец, езди и дальше, я лично не против. Вполне можно ездить с развёрнутым гуськом, можно на грязевой резине зимой, можно разворачивать колёса наоборот, вообще можно посвятить свою жизнь борьбе с конструктивным предназначением, но лично для меня внедорожник с гуськом развёрнутым назад всегда был и будет признаком, характеризующим его владельца определённым образом.
На этом моя лекция закончена. Можешь разворачивать гусёк в любую понравившуюся сторону, об одном прошу, не рассказывай другим о том, что именно так он работает лучше всего, ибо среди новичков посеешь ложные представления, а среди тех кто в теме будешь выглядеть не лучшим образом.

Куда и почему должен смотреть гусёк шноркеля.

Товарищ спрашивает, мол, чего фоткаешь? А я отвечаю – в блог хочу написать о том, куда должен смотреть гусёк, нужна фотка «как не надо». Ну и понеслась – «почему не надо?», «а как надо?». И тут я забрался на воображаемую кафедру и начал вещать.

Вот скажи мне, дружище, а почему у тебя «симаки» стоят галочкой по направлению движения? Ведь если наоборот развернуть, так они же лучше за грязь цепляться будут. Вот ты сейчас смотришь на меня как на идиота, ведь тебе совершенно понятно, что не просто так направленная резина ставится определённым образом – воткни её наоборот и покрышка напрочь лишится способности к самоочистке, да и на асфальте будет вести себя деструктивно. Ты это знаешь, понимаешь, и потому сказанное мной воспринимаешь как форменную глупость. Но это не мешает тебе разворачивать гусёк шноркеля назад и рассказывать что так удобнее. Всё потому что принцип его работы тебе не известен, инструкцию ты не читал, и в том куда его повернуть руководствуешься какими-то своими собственными выводами основанными на личном мироощущении и утверждении что «у всех пацанов так».
Пожди, не перебивай, сначала дослушай. Про дождик попадающий внутрь если вперёд развернуть потом скажешь. Смотри на гусёк. Видишь что он шире трубы на которую надет. При этом надет он достаточно глубоко (надевать гусёк нужно до упора, на нём есть специальные ограничители, глубже чем надо не наденешь) и труба воздуховода заканчивается значительно выше того места где он снова сужается. Гусёк смотрит вперёд, и во время движения воздушный поток заходит в него не создавая разряжения, наоборот, чем выше скорость машины тем больше давление воздуха. За счёт высокой скорости прохождения создается эффект центрифуги и все тяжелые частицы, содержащиеся в заходящем потоке, в том числе и капли воды, пролетают над трубой воздуховода и бьются о заднюю внутреннею поверхность гуська, по которой и стекают вниз. Видишь прорези внизу гуська? Это выходные отверстия, через которые вся грязюка попавшая в гусёк вытекает наружу.

Если этого не сделать, грязь, не имея выхода, скапливается между гуськом и трубой, а когда забивает всё свободное пространство, начнёт идти напрямую в воздуховод. Ах если назад развернуть грязи меньше будет попадать? Ну-ну…
Когда ты разворачиваешь гусёк назад, то вместо избыточного давления в воздухозаборе создаётся разряжение и шноркель начинает работать как пылесос, потому вся та грязь и влага что содержится в воздухе, в том числе и та что поднимается колёсами попадает напрямую в воздуховод, потому что конструктивная особенность формы гуська позволяющая ему отсеивать грязь из воздуха не используется. Это что касаемо конструктива.
Думаешь, я всегда такой умный был? Да если бы. Помнится в 2005 году, когда мы с Пашей Дефом поехали в Нарьян-Мар, я развернул гусёк назад, потому что снег попадёт и вообще так лучше.

Ясно тебе? Ну и славно. Что? Веточки в лесу побьют? Так в лесу его и разворачивай, коли охота, да не на сто восемьдесят градусов, а на девяносто, пусто он на середину лобового стекла смотрит. Только смотри чтобы воздухозабор близко к крыше не оказался, а то как бы он с неё воду «пить» не начал. А как из леса выехал, верни его в штатное положение.
Что говоришь? А как же шноркели у которых нет гуська, они назад смотрят и ничего? Так они потому назад и смотрят что у них нет гуська, грязь отсеивать нечем. Упрощённая конструкция с массой недостатков.
А вообще для того чтобы бороться с пылью, насекомыми и прочим мусором существует отдельная насадка-сепаратор, которая устанавливается вместо гуська, но сейчас речь не о ней. Просто знай что таковая существует.

Нужны ли шноркели?

Многие владельцы внедорожной техники, желающие усовершенствовать свой «вездеход», вероятно задавались вопросом: «А нужен ли мне шноркель?» Забегая вперед скажу, что ответ на этот вопрос скорее положительный, чем отрицательный, т.е. плюсов у этого приспособления больше, чем минусов. Итак, разберем подробнее все особенности шноркеля, его преимущества и недостатки. Для начала уточним, что вообще мы подразумеваем под шноркелем.

Что такое шноркель и для чего он нужен?

Это устройство, предназначенное для забора воздуха на уровне крыши автомобиля. Конструкция его предельно проста: по сути это всего лишь гнутая труба, соединяющая воздушный фильтр машины с воздухозаборником на крыше.

Изначально шноркель появился не на автомобилях, а на подводных лодках времен Первой Мировой войны. Устройство позволяло субмарине запускать дизельный двигатель без необходимости полного всплытия. Таким образом лодка могла идти на глубине нескольких метров на дизеле, а не на электродвигателях, оставаясь практически незамеченной, если не считать трубу, торчащую из воды.

Также шноркелями оснащаются некоторые танки (Т-90, например), что дает им возможность пересекать неглубокий водоем по дну. При отсутствии подходящей переправы это часто единственный способ пересечь небольшую реку, т.к. в отличие от того же БТР, переплыть ее танк не в состоянии из-за огромной массы.

Но вернемся к автомобилям. Изначально их стали оснащать шноркелями не для форсирования бродов, как это могло показаться, а с другой целью. Первые приспособления для забора воздуха на уровне крыши появились на машинах, эксплуатируемых в пустынях. Это решение заметно уменьшало количество пыли, попадающее в воздушный фильтр, что положительно сказывалось на характеристиках двигателя.

Для чего устанавливают шноркели?

Труба для забора воздуха сегодня устанавливается обычно с одной целью — избежания гидроудара при преодолении бродов. Вообще гидроудар — очень неприятная штука. Он случается, когда вода попадает в цилиндр. Из-за того, что вода не сжимается, поршень врезается словно в бетонную стену. Как результат: гнутые шатуны, разрушенная головка или блок цилиндров, капитальный ремонт или замена двигателя в особо тяжелых случаях. Установка шноркеля позволяет застраховать себя от этой неприятности.

С установленным воздухозаборником на уровне крыше автомобиль теоретически способен преодолеть брод глубиной до 1,5 метра и даже больше. На практике же адекватный водитель не рискнет форсировать подобное препятствие. Другим плюсом шноркеля является то, что он отбирает чистый воздух. Продвинутые модели даже отсеивают брызги, пыль и снег. Плюс шноркель, направленный воздухозаборником навстречу движения, в теории способствует экономии топлива.

Раз заговорили о достоинствах, то перечислим и недостатки конструкции:

незначительное ухудшение аэродинамики автомобиля;
необходимость вырезания кузовных элементов (обычно капота или крыльев) для установки шноркеля;
стоимость некоторых моделей может переваливать за 50 тыс. рублей.

Возможно есть еще недостатки, но думаю, они несущественны. Вообще устанавливая на авто дополнительное внедорожное оборудование всегда приходится чем-то жертвовать, обычно скоростью, расходом топлива, управляемостью и комфортом езды на трассе. Поэтому на недостатках шноркелей не стоит зацикливаться: пользы от него больше, чем вреда.

Нужен ли вам шноркель?

Если вы большой любитель внедорожных покатушек, то однозначно да. Устройство не только позволит вашему двигателю «вздохнуть» по-новому и защитить его от гидроудара, но и добавит «крутости» вашему внедорожнику. Стоит это удовольствие от 3 тыс. рублей за вполне нормальное устройство от российских производителей до 50-70 тыс. за приспособления именитых производителей. Можно изготовить самому. Обычно для этого используют водопроводные трубы. В интернете достаточно инструкций на эту тему.

Если же вы изредка выбираетесь на своем автомобиле на природу, то шноркель вам особо не нужен. Ради нескольких легких вылазок на природу нет необходимости резать кузов и устанавливать трубу за несколько тысяч, к тому же ухудшающее аэродинамику авто. Хотя для придания «крутости» можно поставить)

Вывод

Настоящим покорителям бездорожья шноркель просто необходим, как и другое внедорожное оборудование. Только при его наличии вы сможете уверенно преодолевать броды глубиной более полуметра не опасаясь попадания воды во впускной коллектор. Нередко этими устройствами оснащаются также квадроциклы с той лишь разницей, что воздухозаборники находятся примерно на уровне руля. Даже если вы не хотите тратиться на трубу для двигателя, вы легко можете сделать ее своими руками при наличии навыков, времени, инструментов и, конечно же, желания.

Читайте также: