Установка улиток на калину

Обновлено: 02.07.2024

Установка печки (улитки) от 2108 в классику и переключателя скоростей от Калины.

Всем доброго времени суток! Когда я впервые сел за руль этой машины после 2106, я был удивлен как плохо работает печка. Почитал кучу статей на эту тему, зародил идею в голове и прокатался с этой проблемой еще год. Однако не так давно кран печки дал течь и залил половину салона антифризом. Из-за этого безобразия постоянно потели окна, да и дышать этими парами — так себе занятие. В общем как выдалось у меня свободное время — я разобрал почти всю переднюю часть салона. Когда я разобрал печку — я был в ужасе. Крепления для защелок с правой стороны были сломаны, антифриз натек не только из за крана, но и из-за плохого соединения длинной трубки с радиатором печки. Так же были частично сломаны крепления воздуховодов, в общем — весь воздух дул куда не надо — в основном прогревая торпеду и бороду. Радиатор печки стоял Luzar. Заменил я почти всю систему охлаждения (радиатор печки, кран печки, радиатор охлаждения и некоторые патрубки, но здесь будет речь о новом радиаторе печки и новом корпусе печки с улиткой.
Почитав отзывы о радиаторах — решил брать ДААЗ. Могу сказать — решение оправданное — жарит шикарно)) Так как крепления печки сломали — пришлось искать на разборке верхнюю часть корпуса печки.

Она оказалась от медного корпуса, но так как я запихивал туда радиатор не в машине — я сумел это сделать)).
Вот фото того, как я избавился от крана в салоне:

Заодно проклеил его уплотнителем по бокам, чтобы весь забираемый воздух проходил только через радиатор. Установил это безобразие в машину, заодно избавившись от крана в салоне.
Теперь предстояло создать с нуля новый корпус печки. За основу взял статьи Печка. Улитка 2108 в классику и Установка вентилятора печки от ВАЗ 2108 в семерку и переделал под себя. Основные размеры брал оттуда, однако внутреннюю перегородку и отводы под боковые воздуховоды делал индивидуально, подрезая по месту.

За основу взял поликарбонатный лист — он гораздо более гибкий чем оргстекло, не боится сверления, пайки. Нарезал спокойно ножницами по металлу — очень удобно. В итоге, учитывая особенности материала, и для увеличения герметичности, решил это дело спаять паяльником по всем швам. Дальше возник справедливый вопрос — на что заменить родные воздуховоды? Сантехническая гофра слишком тонкая, да и прочность так себе. В итоге, поискав интернете, — я наткнулся на гофрированный шланг для монтажа проводов диаметром 50 мм. Поехав на строительный рынок, нашел такой шланг, заодно взял обычные сантехнические манжеты с диаметром 50 мм под пластиковую трубу. Их разрезал — вторая часть пойдет на крепление дефлекторов.
В итоге вышло примерно так:

В один прекрасный момент у меня на «Калине» перестал работать сигнал. Не теряя времени, сразу же начал «гуглить», искать всевозможные причины поломки. Большинство сайтов говорили, что причина кроится в самом сигнале, что штатные сигналы нужно менять не задумываясь. Проверил, и правда, штатный сигнал не подавал признаков жизни. Сделал вывод – нужно выполнять замену сигнала.

Менять стандартный сигнал на стандартный не хотелось. В магазине посоветовали взять 2 «улитки» с разной частотой звучания.

Что бы долезть до штатного сигнала нужно снять верхнюю решетку радиатора. Она крепиться на 3-х болтах, а снизу на 2-х защелках, которые аккуратно нужно выдавить отверткой.

Прикручен сигнал всего одной гайкой. Откручиваем ее, отсоединяем провода (делайте все аккуратной, что бы не повредить радиатор) и вытаскиваем его наружу.

Теперь нужно как-то установить новенькие «улитки». Сначала думал одну прикрутить на старое место, но она оказалась слишком «толстой» и отказалась туда пролазить. Пришлось искать другое место. После небольших экспериментов решил одну прикрутить к верхнему креплению бампера, а для второй нашел место в низу.

Подключать все нужно к старому разъему. Взял 2 клеммы «папа», обрубал контакт вдоль пополам, немного обработал напильником и он начал четко входить в стандартный разъем. Возможно на рынке продаются уже готовый разъемы, но я не интересовался.

Теперь осталось дело за малым – обжать все провода и соединить «улитки». Соединял я их параллельно – из разъема вывел по 2 клеммы «+» и «-» и понакидывал их на контакты сигналов.

Вот таким не хитрым способом я заменил старый, унылый сигнал Калины на новый.

Частая проблема с печкой на Калине, о которой нужно знать владельцам + решение за пару минут

Когда я покупал новую Калину, то первые несколько лет я горя не знал с этой машиной. Ни зимой, ни летом она не доставляла мне проблем, и особенно радовала работой своего отопителя, который не давал замерзнуть даже при сильных морозах.

Но это счастье было недолгим и уже на третий год появилась проблема. Даже на максимально "горячем" режиме, воздух из сопел отопителя был далеко не таким горячим, как это было на новой машине. Система была проверена на завоздушивание, радиаторы и патрубки проверены на герметичность, но ничего подозрительного не было обнаружено.

И тут я наткнулся на одну тему на форуме калиноводов, которая дала мне понять, что я не одинок в этой беде, и подобная проблема проблема с печкой встречается у многих автолюбителей.

Многие владельцы нашей "ягоды" отметились в теме, и большинство тех, кто решил проблему, указали на недостаточно плотное закрытие заслонки корпуса печки в салоне. Именно это и приводило к неэффективной работе системы отопления салона. А проверить это можно было следующим образом.

В дефлектор отопителя я вставил термодатчик от мультиметра и при полностью прогретом моторе замерил температуру выходящего воздуха. Теперь необходимо было добраться до корпуса печки со стороны ног водителя и найти ту самую заслонку, которую необходимо было закрыть сильнее вручную.

Вручную необходимо было отвести этот рычаг максимально вперёд, закрывая тем самым заслонку. И в это время нужно смотреть на показания термометра, или просто рукой пробовать, не стал ли воздух более горячим после такой манипуляции.

В моём случае температура на дисплее мультиметра стала резко подниматься, что свидетельствовало о том, что проблема крылась именно к этой заслонке, которая не закрывалась до конца, и воздух не был таким горячим. Чтобы максимально быстро решить проблему, и забыть о ней навсегда, многие советовали установить в этом месте маленькую пружинку, которая бы постоянно подтягивала рычаг вверх, что и было сделано:

После этой копеечной и быстрой доработки отопитель работает максимально эффективно, так как заслонка теперь прижата плотно и горячий воздух через дефлекторы быстро поступает в салон. Если вы хотите более подробного разъяснения, ниже будет представлен мой видео обзор.

Теперь вы можете повторить то же самое со своей Калиной, если у вас тоже возникли подобные проблемы, вполне вероятно, что причина кроется именно в этой злосчастной заслонке, которая многих вымучила.

Если статья была полезной, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день. Благодарю за внимание, до скорых встреч.

Замена подрулевого переключателя на калине

Случилась недавно такая херня, включаю поворотник, а вместе с ним дальний включается, так я ездил несколько дней включал поворотник придерживая, потом вынул предохранители с дальнего и все нормально. Но нельзя же ездить без дальнего, ведь так? И купил новый переключатель, думал будет стоить около 500, а нет вышел на 170 рублей. Нашлось вот время заменить его, просто думал процедура займет больше времени, а делов на 20 минут.

Для замены нам потребуется только крестовая отвертка. Нужно открутить 3 винта кожуха руля, открепить защелки переключателя и отсоединить его от колодки и собрать все в обратном порядке.

Подрулевые переключатели следует снимать по отдельности в случае их проверки и замены. Перед разборкой рулевой колонки и других подобных работ подрулевые переключатели целесообразно снять вместе с соединителем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие подрулевых переключателей

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки.

3. Сжав пружинные фиксаторы правого переключателя, извлекаем его из соединителя вместе с подключенной колодкой жгута проводов.

4. Отсоединяем колодку жгута проводов от переключателя.

Положение рычагов подрулевых переключателей: А — левый подрулевой переключатель (переключатель света фар и указателей поворота); Б — правый подрулевой переключатель (переключатель стеклоочистителей и омывателей)
Примечание. Пунктиром показаны положения, в которых рычаги переключателей не фиксируются. В рычаг правого переключателя встроены две кнопки управления маршрутным компьютером.

Замыкание контактов при различных положениях рычагов подрулевых переключателей

Положение рычага переключателя

Выводы замкнутых контактов*

Указатель левого поворота

Очиститель ветрового стекла выключен

Указатель левого поворота

Кратковременная работа очистителя ветрового стекла

Указатели поворота выключены

Прерывистая работа очистителя ветрового стекла

Ближний свет фар

Указатель правого поворота

1-я скорость очистителя ветрового стекла

Указатель правого поворота

2-я скорость очистителя ветрового стекла

Сигнализация дальним светом фар

Омыватель ветрового стекла. Омыватель и очиститель фар***

Ближний свет фар

Дальний свет фар

Очиститель заднего стекла

Омыватель заднего стекла

* Обозначения выводов нанесены на корпус переключателя.

*** Устанавливается на часть автомобилей.

5. Разъединяем колодку жгута проводов кнопок управления маршрутным компьютером.

6. Аналогично снимаем левый подрулевой переключатель.

Проверка

Мультиметром в режиме омметра проверяем замыкание контактов в переключателях при различных положениях рычага переключателя.
Порядок замыкания контактов при различных положениях рычагов переключателей представлен в таблице 13.9.1.

Установка подрулевых переключателей

Устанавливаем переключатели в обратной последовательности.

Снятие соединителя

1. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки.

2. Снимаем рулевое колесо.

3. Снимаем подрулевые переключатели (см. выше).

4. На автомобилях с подушкой безопасности водителя отсоединяем колодку проводов от контактного кольца.

Снять соединитель можно в сборе с контактным кольцом. При необходимости отворачиваем четыре самореза и снимаем контактное кольцо с рулевого вала.

При снятии рулевого колеса подвижная часть контактного кольца фиксируется запорным механизмом, что предотвращает ее вращение. Не следует нажимать на кольцо фиксатора, и вращать подвижную часть контактного кольца. В результате при сборке может быть нарушено центральное положение подвижной части кольца. При этом велика вероятность повреждения контактного кольца при повороте рулевого колеса в одно из крайних положений.

5. Отсоединяем колодку проводов выключателя звукового сигнала.

6. Торцовым ключом на 8 мм ослабляем затяжку болта крепления соединителя подрулевых переключателей и снимаем соединитель с рулевой колонки

Установка соединителя

1. Устанавливаем соединитель на рулевую колонку.

2. Слегка затягиваем стяжной болт крепления соединителя (так, чтобы положение переключателя можно было изменять усилием руки).

Необходимо установить соединитель подрулевых переключателей в такое положение, при котором центральный саморез крепления нижней накладки рулевой колонки можно было бы завернуть в соответствующее отверстие соединителя.

3. Устанавливаем нижнюю накладку рулевой колонки на место и крестовой отверткой заворачиваем два самореза крепления накладки к поперечине панели приборов.

4. Регулируем положение соединителя на рулевой колонке, добиваясь возможности заворачивать центральный саморез крепления накладки рулевой колонки в соответствующее отверстие соединителя.

5. Найдя оптимальное положение соединителя, выворачиваем два самореза и снимаем нижнюю накладку рулевой колонки.

6. Не смещая соединитель, затягиваем болт его крепления.

7. Дальнейшую работу выполняем в последовательности, обратной снятию.

1 – модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ); 2 – рулевое колесо; 3 – блок подрулевых переключателей; 4 – кожух рулевой колонки нижний; 5 – выключатель зажигания; 6 – кожух рулевой колонки верхний; 7 – вал рулевого управления; 8 – рулевой механизм; 9 – кожух защитный чехла рейки рулевого механизма.

Снятие улитки

Потребуется: снять минусовую клемму аккумулятора и руль, приготовить ключ Torx T10, T20.

Снять верхний и нижний кожухи рулевой колонки (пластиковую облицовку), вывернув два винта снизу (№3), а затем отщелкнуть фиксаторы;
Ослабить винт (№2) крепления блока подрулевых переключателей к корпусу рулевой колонки;
Отжать фиксирующий язычок (№2) и снять блок подрулевых переключателей с корпуса вала рулевого управления.

Снятие подрулевых переключателей

Подрулевые рычаги можно снять без снятия блока и руля.

Чтобы снять левый переключатель (поворотники и свет фар) следует:

вывернуть 2 винта крепления (№2);
отсоединить разъем с проводами (№6);
извлечь переключатель из блока (№1).

Правый переключатель (управление стеклоочистителем) снимается аналогично.

Установка улитки

При обратной сборке передние колеса должны быть выровнены, а поворотный контактный диск вращающегося устройства должен быть заблокирован предохранителем в среднем положении. Для этого:

определяем максимальное количество оборотов контактного диска (№2), вращая его из крайнего левого в крайнее правое положение (без применения усилий);
повернуть контактный диск в среднее положение, отсчитав из крайнего положения половину максимального числа оборотов;
совместить отверстия (№4) под предохранитель на диске и отверстие (№5) в корпусе вращающегося устройства и установить предохранитель (№6).

Момент затяжки винта 1,6…2,4 Н.м (0,16…0,24 кгс.м).

Напомним, на сайте представлены другие инструкции по обслуживанию и ремонту Весты или XRAY своими руками. Необходимую информацию можно легко найти, используя поиск (в верхнем правом углу сайта), либо по содержанию (Веста, XRAY).

Установка звукового сигнала на классику

На замену сигнала подтолкнуло то, что звук на старой тональной улитке стал недостаточно громкий. Еле пищит, почти не слышно, да и доверия и страха не внушает.

Решил поменять на более мощный. Стоимость этих улиток на авторынке составила 180 грн (порядка 7$) + реле (около 1$)

В комплект входят две улитки: высокого и низкого тональностей. Устанавливать их тоже нужно вместе.

На каждой из улиток есть регулировочный болт, которым регулируется тональность сигнала, крутить его не рекомендуется.

И так, монтируем улитки. Крепёж у нас остался от прежних, если у вас его нет, то его можно как купить, так и сделать самому.

Главное правило при монтаже, чтоб улитки были направлены рупором вниз, иначе в них будет собираться влага, грязь, и они очень быстро выйдут из строя.

Перейдём к подключению.

По скольку проводка от рупоров до кнопки клаксона уже есть, на ней мы останавливаться не будем, а перейдём непосредственно к подключению улиток.

Поскольку токи велики, дабы снять нагрузку с цепи, подключать нужно через реле.

(В штатном блоке предохранителей есть стандартный 20А предохранитель отвечающий за сигнал, так что в дополнительных предохранителях необходимости нет, но если реле идёт со слотом под него, то лишним он не будет)

Подключаем сигнал через реле по схеме приведенной ниже:

Так же можно к ним параллельно и старые рупора подключить, но звук не особо отличается

Примеры сигнала до и после установки новых улиток приведены ниже на видео.

Вот всё и готово. Наслаждайтесь результатом!

Но помните, согласно ПДД п9.5 (Украина):

Подавать звуковые сигналы в населенных пунктах запрещается, кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

19.10. (Россия) Звуковые сигналы могут применяться только:

для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Замена катализатора на Калине 8 клапанов

Обязательным элементом выхлопной системы современного автомобиля является каталитический нейтрализатор, который обеспечивает нейтрализацию (за счет полного дожигания) вредных составляющих в выхлопных газах до безопасного уровня СО2 и Н2О.

Предугадать срок службы катализатора весьма сложно, поскольку долговечность данного устройства определяется множеством факторов. Однако некоторые владельцы автомобилей ВАЗ намеренно стараются избавиться от катализатора как можно быстрее, в ряде случаев, задолго до окончания его срока службы. Для этих целей используются специальные вставки, представляющие собой недорогую, но весьма эффективную альтернативу катализатору.

Причины для замены катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов

Многие владельцы автомобиля Калина уверены, что даже исправный катализатор в определенной степени мешает двигателю развивать потенциально возможную высокую его мощность. Это суждение ошибочно. Если же дело доходит до забитых или оплавленных сот в катализаторе, то такое состояние данного устройства напрямую способно ограничить развиваемую двигателем мощность.

Преждевременный выход из строя катализатора в автомобиле Калина является следствием группы наиболее распространенных факторов, связанных с небрежным отношением к машине и ее эксплуатацией с заведомо неисправной системой подачи топлива и зажигания. Основные причины выхода устройства из строя:

Главным образом, необходимость замены катализатора на Калине с 8 клапанами возникает по причине использования низкокачественного топлива, когда процесс его медленного горения частично распространяется и на выхлопную систему. Частотные явления детонации бензина в выхлопной системе оказывают разрушающее воздействие на керамическую структуру сот, которые со временем начинают осыпаться в виде керамической пыли, способной забивать тонкие проходы внутри катализатора. При этом двигатель начинает перегреваться, что и вызывает заметную потерю тяги. Кроме этого, создаваемый, таким образом, барьер для свободного прохождения отработанных газов через выхлопную систему, обеспечивает увеличение их давления в системе. Когда двигатель заглушается, то неизбежно в одном из цилиндров клапанная система газораспределительного механизма остается открытой. Избыточное давление, которое должно было спуститься в выхлопную трубу, способствует перемещению отработанных частиц керамики обратно в камеру сгорания. В момент последующего запуска двигателя эта пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, которая способна привести к полному выходу из строя двигателя внутреннего сгорания.

На что следует обратить внимание

Перед началом осуществления замены вышедшего из строя катализатора в автомобиле Калина с 8 клапанами, необходимо определиться с нормами токсичности для данной машины, в зависимости от года ее выпуска – Euro 2 или выше. На автомобилях семейства ВАЗ, оснащенных системой Евро 2, контроллер кислорода установлен до каталитического коллектора; начиная с системы экологической нормы Евро 3, внедренной в автомобили ВАЗ начиная с 2008 года, диагностический зонд размещается не только на входе, но еще и после катализатора.

Особенности вставки (паука) для Lada Kalina 8V

Сегодня можно заказать тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из которых зависит от расположения труб. Кроме этого, каждая конструкция предназначена для определенного типа двигателя:

Также весьма ощутимой от такого тюнинга Калины является и финансовая составляющая – установка вставки (паука) 4-2-1 обойдется владельцу минимум в два раза выгодней.

Установка туннеля от Гранты на Калину своими руками — пошаговая инструкция

Многие из вас уже в курсе, что облицовка туннеля пола от Гранты отлично устанавливается в салон Калины, при этом решает сразу массу проблем. Во-первых, выглядит солиднее, во-вторых закрывает больше того, чего видно быть не должно, в-третьих добавляет в интерьер нужные элементы, такие как подстаканники, а также доп. полка для различной мелочи.

Стоит недорого, почему бы не установить такой себе, тем более, что инструкций по установке уже полным-полно. Перед установкой важно помнить о некоторых моментах, которые необходимо согласовать.

Необходимо перенести ЭБУ под бардачок для доступа, после установки нового туннеля. Кстати, сделать это нужно даже тем, кто не собирается ставить себе такую облицовку. Причина связана с тем, что в результате конструкторских просчетов, ЭБУ Калин часто бывают залиты антифризом в случае проблем с печкой. Дабы не допустить подобного, "мозги" лучше переместить в более надежное и сухое место.
Нужно перенести прикуриватель. Ну, здесь проблем, думаю, нет, все, что нужно, это проделать отверстие в туннеле со стороны пассажира.
Покраска. Облицовка туннеля пола Гранты не совпадает с цветовой гаммой Калины, поэтому данный момент необходимо решить. Вам нужно либо перетянуть пластик пленкой, либо покрасить его, либо оставить как есть.

Для работы необходимо подготовить:

Облицовку туннеля пола Лада Гранта в сборе (код: 21900-5109154-00);
Декоративный чехол рычага переключения передач (код: 21900-5109070-00).

Туннель от Гранты на Калину — демонтаж "родной пластмассы"

Первым делом необходимо демонтировать старый пластик, "калиновский" туннель крепится пятью саморезами. Чтобы выкрутить задний дальний саморез необходимо затянуть ручник, снять его пластиковую накладку, а также концевик тормоза, после этого вы получите доступ.

Передние боковины удерживают всего два самореза по одному на каждую сторону.

Последние два самореза располагаются сбоку, их нельзя не заметить.
Дальше снимаем накладку ручника и чехол рычага переключения передач, кнопки управления подогревом, если такие имеются, а также блок предохранителей. Отключаем колодку питания.

Максимально отодвигаем сидения назад, после чего спокойно снимаем туннель.

Теперь демонтируем прикуриватель, который нам еще пригодится.

Когда старый туннель пола Калины демонтирован, а новый от Гранты еще не установлен, можно легко увидеть разницу и отличия между ними просто положив их рядом.

Туннель пола Гранты на Калину своими руками — установка

Первым делом ставим прикуриватель, для этого необходимо проделать отверстие под него. Можно использовать дрель, подобрать коронку нужного диаметра. А можно проделать отверстие чем-либо, после чего расширить его под нужный размер при помощи острого ножа и наждачки.

Далее приступаем непосредственно к установке самого туннеля. Производим подключение разъемов (подогрев, прикуриватель, диагностическая колодка). Выводим диагностическую колодку и блок предохранителей ближе к КПП, затем производим крепление под туннелем. Для этого можно использовать различные решения, скотч, хомуты, и т. д.

Прикручиваем "грантовский" туннель на саморезы. Из-за того, что изделие цельное и, по сути, представляет собой одну деталь, саморезов нужно меньше. Боковины требуют по одному саморезу, а не по два как раньше.

Прикручиваем саморез задней части, после чего приступаем к сборке ручника и пепельницы. Декоративный чехол рычага коробки крепим стяжкой или используем свой вариант.

А теперь фото до и после.

Как видите, ничего сложного нет! Все, что нужно — отвертка и час свободного времени. Места в салоне не убавилось, а наоборот появились новые места, где можно аккуратно и очень удобно что-то положить или поставить.

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

Итак, сегодня мы расскажем вам как установить улитку от печки ВАЗ-2108 в классику на примере печки ВАЗ-2107, в принципе без всяких корректировок данная инструкция подойдет для ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 и с небольшими корректировками для любой другой классической печки. Основные нюансы в воздуховводах, они разные. Ведь я думаю что любой владелец классики мечтает о печке, которая будет равномерно дуть из всех сопел и вразы быстрее нагревать салон и размораживать стекла. Классическая печка имеет массу недоработок в этом плане как по мощности так и исполнению, про задних пассажиров вообще молчу, о них никто не позаботился, но и для передних водителя и пассажира не все так гладко, боковые передние стекла (особенно водительское) почти не обдуваются а кое где наоборот очень даже жарко, я бы сказал излишне Итак, мы решим эту проблему кардинально - установим улитку (моторчик печки с корпусом) от ваз-2108 (восьмерки) в классику. Для этого нам понадобится собственно сама улитка от восьмерки или девятки в сборе, с корпусом, материал для изготовления нижней части корпуса классической печки, подойдет оргстекло или поликарбонат, различные шурупчики, герметик, скотч, болгарка, нож или ножовка, прямые руки, чертежи и терпение. Демонтируем нижнюю часть штатной печки с машины и отпиливаем болгаркой от нее всю нижнюю часть - она будет собрана заново под улитку от восьмерки:

Затем начинаем вырезать и приставлять по месту новые стенки для нашей печки из поликарбоната или другого выбранного вами материала, ориентируясь на приведенные ниже на схеме размеры, но перед оканчательной сборкой и герметизацией рекомендуем проверить по месту, малоли что.

Вобщем вырезаем первую стенку и прикручиваем как на фото:

Из средней части печки вырезаем диффузор, он нам больше не нужен.

Посмотрите внимательно на два выступа по бокам которые я не обрезал. Это упоры для радиатора - и их обрезать ни в коем случае нельзя. Далее ставим среднюю часть на нижнюю и примеряем улитку улитка должна быть как можно выше но не вылезать за пределы упоров радиатора, помечаем где у нас должно быть дно. дальше вырезаем и примеряем днище печки. Стоит учитывать что зад печки - самое узкое место у нас, стараемся сделать ее как можно меньше.

Теперь изготавливаем внутреннюю перегородку которая собственно и разделит нашу печку для улитки - из одной части она засасывает воздух, а в другую дует:

Отверствие куда вставляется сопло улитки нужно разместить ровно по центру чтобы обдув был равномерным.

Примеряем конструкцию на ее место в автомобиле:

Если все нормально - устанавливаем и закрепляем улитку как на фото:

Обратите внимание - на последнем фото я уже высверлил отвертствия под вывод будущих воздуховводов. Тут поле для фантазии просто непаханное, их можно сделать из чего угодно - гофры, труб подходящего диаметра и т.д.

У нас конечная конструкция выглядела следующим образом:

Что бы все это подключить мы коронкой насверлили в удобных местах отверствия под сантехнические трубы 20 мм.

Следующим образом были изготовлены переходы под штатные воздуховводы:

Под воздуховводы на лобовое стекло ничего делать не нужно - он встает на родные места :)

Просто мы его дополнительно прогерметезировали дабы минимизировать потери воздуха

Ну и не забываем врезать резистор от восьмерки в корпус печки чтоб спираль попала в обдуваемое улиткой место - иначе накалиться и сгорит нафиг :)

Вот такая лепота у нас получается.

Подключам все шланги, можно вывести даже в ноги к задним пассажирам, тут уж у кого на что фантазии хватает, мощность у восьмерочной улитке очень большая, на всех потребителей хватит. Получаем равномерный обдув из всех сопел, значительно более мощный поток воздуха нежели от штатной печки, так же желательно установить помимо восьмерочного резистора так же и восьмерочный переклюатель печки на три скорости :) Вобщем вот мы изготовили и установили улитку от восьмерки в ВАЗ-2107, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 на ваш выбор. Если что то непонятно - спрашивайте у нас на форуме в клубе ВАЗ классика.

Улитка от ваз 2108 на ниву

Печка в Ниве откровенно говоря плохая! Одной из ее самых важных проблем является собственно сам вентилятор, которые установлен под радиатором, да к тому же еще и вертикально. Проходя через него горячий воздух сильно нагревает его и вся смазка постепенно стекает с ротора. Как следствие моторчик начинает визжать! Наверное все знают эту проблему! Ну а производительность там вообще на нуле.

Ставим "улитку" от ВАЗ-2108 и получаем увеличение производительности, тищину, и при желании три скорости управления.

При всем этом, после переделки мотора печки вообще не слышно так как сам мотор теперь стоит в подкапотном пространстве!

Разбираем полностью весь отопитель!

Все стыки корпуса, а особенно место установки радиатора ваз 2121, проклеиваем резиновым уплотнителем (есть в любом строительном магазине)

Собираем нижнюю часть, двигатель ваз 2131 с вентилятором от туда просто выкидываем! Он нам больше не нужен!

Разбираем верхнюю часть отопителя, вынимаем решетку из воздухозаборника нива 2121.

И аккуратно с минимальными зазорами вырезаем место под "улитку" от ВАЗ-2108. Устанавливаем ее так, как позакано на фото (вид снизу)

Оставшуюся полость запоняем монтажной пеной! Затем, после застывания, срезаем ее вровень с нижней частью корпуса воздухозаборника.

Вот такой вот воздухозаборник нива 2131 должен получиться!

Одеваем уплотнитель и устанавливаем под капот!

Вопросу обогрева салона любого автомобиля следует уделять достаточное внимание, поскольку это благоприятствует не только повышению уровня комфорта, но и обеспечению безопасности во время осуществления движения. Плохо работающая печка не способна устранить ледяное покрытие, возникшее на лобовом и боковых стёклах. Безусловно, стёкла, покрытые льдом, сводят видимость к нулевой отметке. Водителю только нужно применить механическое воздействие, чтобы ликвидировать хотя бы частично лёд, в противном случае имеется возможность ехать только вслепую, что чревато аварийными ситуациями.

К сожалению, печка на вашей Ниве хоть и имеет некоторые преимущества, но вместе с ними сопровождается некоторыми явными недостатками. В частности, одним из таких существенных недостатков является недостаточно мощный вентилятор, который не способен обеспечивать нормальную подачу тёплого воздуха, но при этом ещё его работа сопровождается чрезмерным посвистыванием и шумом. Конечно, кое-кто примет решение посетить автомагазин, выбрать новый вентилятор и установить его, распрощавшись со старым, приносящим вам, как водителю, проблемы. Однако большинство автовладельцев не считают такой вариант решения проблемы правильным. Установка нового элемента решит проблему только на некоторое время, а через определённый промежуток времени вновь вам придётся столкнуться с тем, что он начинает издавать раздражающие звуки и плохо гнать воздух.

Мы рекомендуем вам задуматься об установке восьмёрочной печки на вашу Ниву. Как показывает практика, установка такой печки позволяет надолго забыть о проблеме плохого обогрева салона. Можно также модернизировать имеющуюся печку, воспользовавшись некоторыми комплектующими, взятыми с ВАЗ-2108.

Модернизация печки

Чтобы модернизировать печку на вашей Ниве, предлагаем вам позаимствовать, прежде всего, вентилятор печки ВАЗ-2108. Мы не рекомендуем его устанавливать вместо того, что уже установлен на вашей Ниве, кстати, это у вас вряд ли и получится, поскольку он располагается в салоне авто. Внедрить вентилятор от 2108 в салон будет проблематично, поэтому ему находят более подходящее пространство в моторном отсеке. Модернизация печки предполагает установку дополнительного вентилятора, чем мы и предлагаем заняться вам.

А также рекомендуем вам сразу же определиться, вы желаете только установить дополнительный вентилятор или ещё дополнительно позаимствовать у «восьмёрки» переключатель его скоростей и резистор печки.

Алгоритм замены вентилятора

Первоначально предлагаем вам снять коробку воздухозаборника, который в водительской среде имеет и другое народное название «сапог». Снимать его самостоятельно не очень удобно, поэтому рекомендуем вам привлечь к выполнению этой процедуры своего друга. Неудобство заключается в том, что гайки нужно откручивать, находясь в салоне, а сами болты удерживать со стороны подкапотного пространства. Свободная ваша рука уж точно не достанет до подкапотного пространства. После того как все гайки будут откручены, снимите воздухозаборник.

Теперь вам предстоит выполнить некоторые манипуляции, чтобы переделать извлечённый воздухозаборник, а затем внедрить в него вентилятор «восьмёрки». В противном случае вам не удастся закрыть капот, поскольку вентилятор будет мешать замку.

Итак, вам нужно срезать на воздухозаборнике пластик сбоку, а на самом вентиляторе — выступающие в стороны детали крепления. После того как вентилятор отлично разместился во внутреннем пространстве воздухозаборника, закрепите его герметиком. Вокруг сопла вентилятора умостите подходящий материал. Это позволит вам исключить потерю оттока воздуха. Теперь водрузите ваш модернизированный кожух с вентилятором, попробуйте закрыть капот.

Алгоритм замены моторчика

Нелишним будет рассмотреть вопрос установки моторчика печки, заимствованной у «восьмёрки». В этом случае тоже удастся значительно улучшить работу печки. Снятый восьмёрочный моторчик также требуется первоначально примерить в воздухосборнике, при необходимости вырезать болгаркой дополнительное пространство, чтобы он успешно в нём мог разместиться. После того как вы убедитесь в его нормальной «посадке», рекомендуем моторчик зафиксировать герметиком, чтобы исключить возможную вибрацию в процессе передвижения на авто. Безусловно, родной движок следует выбросить, а все провода подключить к только что вами установленному механизму.

После того как вы модернизировали отопитель, мы предлагаем вам ещё врезать дополнительный «восьмёрочный» резистор, который позволит увеличить количество скоростей до трёх. Устанавливать резистор нужно рядом с установленным вами ранее вентилятором. Такие ваши действия позволять отлично регулировать скорость подачи тёплого воздуха, обеспечивая быстрый прогрев салона или постепенный.

Итак, если вами заранее будет внимательно изучена схема подключения вентилятора, резистора, моторчика, заимствованных у отечественной «восьмёрки», вы останетесь довольны результатом собственного труда. Свой автомобиль вы просто не узнаете, поскольку салон будет мгновенно прогреваться, благоприятствуя повышению уровня комфорта для водителя и пассажиров.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Установка вентилятора отопителя от 2108

Перейти на страницу:

Встречал на просторах, 6500 тысяч рублей.

А если такой вариант:

и нормальный обычный обдув остаётся.
Вот только забор воздуха снаружи как-то надо придумать.

друзья. я нашел, я нашел.

чисто случайно нашел на просторах интернета вот такую универсальную доработку.

вынимаем вентилятор из сапога и собираем конструкцию ближе к "заводскому" варианту!

воздушная (наружная) заслонка остается функциклировать, на лето закрыть можно

придется склеивать нижнюю заслонку (идущую в ноги)

придется колхозить новый вывод обдува к ногам, но может оно и к лучшему!

с шумом проблема решаема, забомбить корпус печки внутри и снаружи шумкой и уапшэ огонь.

как потеплеет полечу в гараж, по новой все переделывать! заодно в ноги нормально выведу обдув!

П.С. приму в дар целый "сапог"

на копейке раньше ей летом постоянно пользовался, потом избаловался десяткой, теперь даже не пойму ее принципа работы, нужна ли она мне на ниве

4х положение переключатель от мерина , блок резисторов от какоойто тойоты .

реально юзаються только первые два положения )
3-4 ваще не знаю зачем они мне .
тольку НЕТ все равно , только шум .

Читайте также: