Установка задней балки опель астра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Opel Astra H (Family) / Руководство

Балку задней подвески атомобиля Opel Astra удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Полезный совет

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 18», торцовые головки TORX Е10 и Е18, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите задние колеса.

Предупреждение

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отсоедините от суппортов тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза (см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза).

3. Извлеките тросы привода стояночного тормоза из двух держателей на обоих рычагах балки задней подвески в их передней.

4. . и нижней частях и отведите тросы в стороны.

5. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения колес.

6. . и отсоедините колодки отдатчиков.

7. Снимите пружины задней подвески с их верхними (буферами сжатия) и нижними прокладками (см. Замена пружины задней подвески).

8. Выверните болты-штуцера крепления тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов задних колес.

9. . и отсоедините шланги от суппортов.

Примечание

Примите меры против вытекания тормозной жидкости из шлангов, заглушив их, например, деревянными пробками.

10. Выверните болты крепления двух держателей тормозных шлангов и жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к рычагам балки задней подвески.

11. . двух их держателей к кронштейнам крепления суппортов.

12. . отсоедините держатели от кронштейнов и отведите шланги и жгуты в сторону.

13. Выверните болты верхних креплений амортизаторов.

14. Выверните с обеих сторон по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески.

15. . и снимите балку в сборе с тормозными механизмами задних колес, задними ступицами и амортизаторами.

16. Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку, выньте болт.

17. . и снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

Примечание

Правый и левый кронштейны балки задней подвески одинаковы.

18. Подденьте отверткой.

19. . и снимите два уплотнительных резиновых кольца сайлентблоков с наружных сторон каждого из рычагов балки.

Примечания

Сильно деформированные, затвердевшие или надорванные уплотнительные кольца замените.

Сайлентблоки рычагов балки задней подвески установлены в проушинах рычагов с очень большим натягом. Для их выпрессовки или запрессовки требуется мощный пресс и специальные оправки. Если выпрессовать сайлентблок из проушины можно также с помощью молотка, предварительно распилив сайлентблок вдоль оси (причем посадка сайлентблока в проушине существенно ослабевает), то запрессовать молотком сайлентблок без его повреждения практически невозможно. В связи с этим при необходимости замены сайлентблоков рекомендуем обратиться на сервис, располагающий соответствующим оборудованием.

20. Снимите тормозные механизмы задних колес (см. «Тормозные механизмы задних колес») и задние ступицы (см. Замена задней ступицы).

21. Установите балку задней подвески и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

22. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Очередное ТО + замена с/б задней балки

Доброго времени суток! Недавно провел очередное ТО — заменил масло в двигателе и поменял масляный фильтр. Интервал между заменами вышел 10 000 км, аккурат после поездки на море в КРЫМ!

На прошлой неделе съездил на диагностику подвески, где мне приговорили сайлентблоки задней подвески. Тут же заказал новые Lemforder 3593601, также прикупил набор головок Е-шек.

Процесс выпрессовки и и запрессовки с/б не фотографировал т.к. было уже темновато, да и руки были грязные. Скажу вам этот момент самый ответственный — поэтому отвлекаться не желательно. В общем после запрессовки с/б, балку мы вместе с соседом по гаражу повесили на место и после этого было решено сделать паузу до завтрашнего утра…

В общем кто еще не определился: самому менять с/б или гнать на сервис, скажу прямо меняйте сами здесь нет ничего сложного и нет ничего не возможного!

Спасибо всем заглянувшим на мою страничку, особый респект — тем, кто дочитал до конца!

Opel Astra 2010, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 41

Привет земляк!
По задней подвеске были звуки какие? Или просто решил на диагностику заехать?
У меня пробег побольше на 100 тыщ но их еще не меняли ))

Привет! При проезде на ямах были слышны стуки сзади. А потом загнал на яму и проверил сайленты на балке, после этого стало понятно, что пора их менять.

А можно поподробнее как их проверить?

Вывешивается задние колеса на яме или на подьемнике, лезешь под машину и внимательно смотришь на состояние металло-резиновых изделий (с/б). Если есть отслоения резины от металла, трещины, надрыва резины с/б — это плохо. Берем маленькую монтировку и ей пытаемся шевелить рычаг, в который запрессован с/б. Шевелим параллельно оси с/б и перпендикулярно, если люфт присутствует это плохо, с/б под замену. Как то так.

Понял. Внешне осматривал резина вроде нормальная но там где стык внутренней гильзы и сайлента было небольшое отслоение по кантику гильзы. В общем буду смотреть тогда :) спасибо!

Я с этим столкнулся на пробеге 80 тыс, езжу аккуратно ремонтировал на сто прессовали в прессе, не поверишь проехал 14 тыс я на них и они начали рваться😂

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.

На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Выверните нижние крепежные болты и отсоедините оба амортизатора от продольных рычагов подвески.
Осторожно опустите торсионную балку насколько возможно вниз и снимите винтовые пружины подвески с резиновыми седлами. Обратите внимание, что верхние седла оборудованы встроенными отбойниками.

Проверьте надежность фиксации балки домкратами, затем выверните болты кронштейнов крепления передних резинометаллических шарниров продольных рычагов балки к днищу автомобиля.

Опустите балку и извлеките ее из-под автомобиля.
В случае необходимости детали тормозных механизмов могут быть сняты с балки (см. Главу Тормозная система). Описание процедуры снятия ступичных сборок см. Снятие и установка задней ступичной сборки.
В случае необходимости снимите с балки резинометаллические шарниры (см. Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки).

Видео к материалу

Опель Астра замена сайлентблоков задней балки/Opel Astra the rear beam Замена задних сайлентблоков | Опель астра G | Жесть на СТО Замена задних сайлентблоков на Opel Astra подробно. Опель Астра J Замена втулки механизма Уатта Правильная замена сайлентблоков задней балки и пыльников ШРУСов на Opel Astra H

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Опель Астра G

Как поменять блоки шумоподавления переднего рычага на Opel-Астра Н.

Opel Astra N производится в Германии в течение 5 лет (2004-2009). Эта модель Opel характеризуется такими характеристиками, как надежность, комфорт и несколько лет службы. Несмотря на все факты, некоторые детали со временем изнашиваются, и их необходимо заменить. Из этой статьи вы можете узнать, как менять тихие агрегаты на Opel Astra N, а также то, что остается для нашего клиента, чтобы ознакомиться с особенностями этого процесса.

Предпосылки и симптомы отказа поддержки

Обычно сайлентблоки переднего кронштейна Opel Astra N заменяются после пробега в 100 000 км, редко выдерживая около 180 000 км. Плохие дороги создают нагрузку на подвеску автомобиля, что ускоряет износ сайлентблоков. Поэтому специалисты рекомендуют проверять свое состояние каждые 50 тысяч километров. Такие профилактические меры позволяют своевременно выявить неисправность.

Из внешних признаков износа резиновых креплений различают:

во время вождения автомобиль движется влево, как его называют вправо, и тело вибрирует;
износ шин по краям;
во время торможения устойчивость автомобиля нарушается;
подвеска скрипит в движении;
подвеска становится жестче.

Если у вас есть одна книга или несколько из этих персонажей, вам нужно создать заднюю смену бесшумные агрегаты опель астра N. Это возможно сделать в мастерской или без помощи других.

Снятие передней и задней балок

+ Изменить сайлентблоки на Opel Astra h нужно снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю опору, необходимо выполнить следующую процедуру:

снимите крышку, которая закрывает двигатель;
поднять мотор и отвинтить крепление его опор;
отсоедините переднюю часть машины от домкрата и снимите переднее колесо;
откручиваем нижний усилитель и отсоединяем датчик зазора от балки;
по краям отсоедините болт;
отсоединить слой с шариком;
откручиваем и снимаем механизм управления;
установите подъемник в центре балки и поддерживайте опору;
откручиваем стопорные болты;
осторожно удалите опору.

Замена Opel Astra Silent Блоки задней балки / Opel Astra Задняя балка

Opel Изменение Астры тихие блоки задней балки/Опель Астра Замена сайлентблоков задней балки.

Замена сайлентблоков Opel задней балки

Замена сайлентблоков задней балки машина Opel ЗАФИРА В. Без снятия балки с автомобиля. Канал.

Задняя подвеска на этом автомобиле имеет самое простое устройство, потому что оно время от времени ломается. Подвеска, по сути, представляет собой опору, прикрепленную к кузову с помощью сайлентблоков. прорезиненных железных соединений, которые обеспечивают плавный ход задней оси автомобиля.

В корпус задней балки встроены два сайлентблока, которые устанавливаются путем толкания. В настоящий момент российский автопром выпускает как дешевые резинометаллические детали, так и дорогие полимерные. Бесшумные блоки из полиуретана долговечны, максимально долговечны и устойчивы к любой температуре.

+ Изменить тихие блоки задней балки Opel астра Но это нужно разобрать. Для этого выполните следующие действия:

подключите кузов автомобиля, чтобы снять задние колеса, затем необходимо установить его на опоры;
отсоединить трос стояночного тормоза от суппорта;
открутить крепление суппорта и отвести суппорт в одну сторону;
отключить датчики Abs;
затяните задние пружины четырьмя зажимами, чтобы они могли свободно двигаться;
откручиваем болты от амортизаторов;
удалить пружины;
откручиваем наши клиентские остатки с помощью болтов, которые усиливают опору кузова (по три с каждой стороны);
снимите заднюю опору.

После снятия балки необходимо снять с нее крепления, с помощью которых она крепится к кузову автомобиля. Для этого необходимо удерживать кронштейн одним ключом, другим открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической, то есть полимерной опоры.

После выключения сайлентблоки должны быть выбиты. Для этого есть опция, которая использует следующий метод:

обрежьте опору так, чтобы в подставке остался только зажим;
используйте лезвие ножа, чтобы сократить и удалить зажим.

Нажатие на второй сайлент-блок аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор. это горелка. Суть метода заключается в сжигании резины. Рукав при нагревании выйдет без посторонней помощи, для этого нужно всего лишь постучать по внешнему металлическому зажиму.

Когда изношенные опоры удаляются, можно переключаться на проталкивание новых. Для этого вам понадобится специальная оправка, другими словами удобные инструменты:

длина булавки;
две гайки с толстыми шайбами;
два гаечных ключа.

+ Изменить сайлентблоки назад луч на Opel Astra N был успешным, вам нужно сделать это следующим образом: поставить его на место, вставить через штифт, затянуть гайку, вставить опору в опору. На видео показано, как заменить бесшумные агрегаты на автомобиле Opel Astra:

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H. Попробуй сам

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H работа не сложная, но требует определенных знаний, а также наличия необходимого инструмента. Производится данная работа по мере необходимости, производитель не регламентирует сроки ремонта.

Содержание

Диагностика

Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами. В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

Выбор комплектующих

В базовой комплектации установлены резино металлические вариации. Они отличаются низкой стоимостью, но при этом менее устойчивы к износу, что приводит к более частому ремонту. Поэтому, опытные водители не стремятся устанавливать их на свои автомобили.

Более качественными и надежными являются полиуретановые сайлентблоки. Они служат в несколько раз дольше, изначально разрабатывались только для спортивных автомобилей, поэтому имеют значительно больший ресурс. Но, стоят они дороже, что часто ограничивает возможности по покупке. Хотя, если сравнивать с аналогами, то за счет более редкого ремонта, стоимость содержания автомобиля в итоге значительно ниже.

Также довольно часто водители задаются вопросом, комплектующие каких производителей лучше приобретать. Обычно в первую очередь разделяют запчасти на оригинальные и контрактные. На практике, по качеству они не различаются. При этом, оригинальных расходников для подвески на рынке мало, и стоят они дороже. Поэтому, обычно водители предпочитают контрактные комплектующие, но не стоит приобретать детали из Китая, есть риск купить контрафакт.

Lemforder;
Optimal;
Febi;
Jp Group;
Delphi.

Что потребуется?

Домкрат;
Набор ключей и головок;
Молоток;
Оправка для сайлентблоков;
;
Болгарка (на случай невозможности открутить болты);
Жидкий ключ.

Также желательно сразу приобрести новые болты крепления кронштейнов. Они зачастую повреждаются при разборке, что приводит к невозможности дальнейшего их использования. Весь инструмент должен находиться под рукой, это ускорит процесс ремонта.

Замена

Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

Проблемы с подвеской знакомы любому водителю. Основной причиной этого являются некачественные дороги. Поэтому, замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H рано или поздно потребуется. Это несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно в гараже.

Замена торсионной балки задней подвески Опель Астра G / Зафира с 1998 г.в.

12.13. Снятие и установка торсионной балки задней подвески

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.

На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Astra J. Замена коромысла в механизме Уатта

Не ходя далеко, начинаем дергать за тяги, идущие от центра к колесам - сначала по центру, а потом возле колес. И очень быстро находим стук при дергании правой тяги возле центрального коромысла. Через это и приговариваем коромысло.

Вот все это дело вблизи:

Как раз нижний сайлент и стучит.

Само коромысло имеет оригинальные номера 0423057 или 0423062. Самым дешевым аналогом на момент написания поста является запчасть фирмы CTR под номером CCG-1. Есть еще аналоги от Lemforder и Febest, но они раза в два дороже. В принципе, есть и сайлент-блоки отдельно, но это сильно замороченное решение.

Процедура замены несложная, и не требует даже снятия колес/вывешивания автомобиля.

1) Откручиваем гайки крепления тяг к коромыслу, а также гайку крепления коромысла к поперечине. Болты надо удерживать от проворачивания накидным ключом - он как раз подлезает под теплозащиту. Гайки крепления тяг - под ключ на 15, гайка крепления коромысла - на 18. Для удерживания нужны накидные ключи тех же размеров. Для доступа к гайке крепления верхней тяги нужен короткий удлинитель, т.к. иначе мешает поперечина. Как вариант - можно откручивать эти гайки уже при опущенной поперечине (см. дальше), но на зафиксированной поперечине это удобнее:

2) Открутить - открутили, но вытащить болты нам не даст теплозащита, приклепанная к поперечине. А даже если бы ее не было - то помешала бы банка глушителя. Так что поперечину всяко опускать. Ну и ладно, она крепится двумя болтами под голову на 18. Только прежде, чем ее опускать, надо ослабить крепление сайлент-блоков тяг на колесах - иначе при опускании поперечины можно и порвать эти сайленты. А нам это совершенно не надо. Сайленты крепятся болтами под головку на 21. Их надо открутить буквально на 1-2 оборота.

Крепление сайлент-блока:

Здесь был болт крепления поперечины:

Опущенная поперечина со всем сопутствующим:

3) Теперь надо снять теплозащиту.
Она крепится тремя заклепками. Их можно только высверлить (ну, есть еще варварский способ - оторвать теплозащиту, но понятно, что он может рассматриваться только в шутку):

А вот она уже снята:

Собственно, остается вытащить болты, вытащить коромысло, поставить новое, и собрать все в обратном порядке.

В качестве завершающего штриха - фотография старого (оригинального) и нового (CTR) коромысла:

Читайте также: