Установка закиси азота на ваз

Обновлено: 02.07.2024

Ребята решили установить закись азота на «Жигули». После замерили разгон с нуля до 100 км/ч

🚖 Закись азота – эти слова чаще всего многие автолюбители слышали лишь при просмотре фильмов про скорость или автомобили. Там же они и наблюдали подобные красочные установки. На самом же деле подобный вариант повышения динамики применяется довольно редко даже на гоночных соревнованиях. Но закись азота находится на слуху, из-за чего ценители тюнинга иногда пробуют работать с ней на различных машинах. Мужики из России захотели тоже проверить вещество на стандартных «Жигулях». Результат показался интересным, из-за чего мы решили рассказать вам про это.

🚖 В начале нужно узнать каким образом функционирует закись азота. Вещество обладает химической формулой N20. Молекула насчитывает два атома азота и один атом кислорода. Первоначально оксид азота находится в газообразном состоянии, однако под давлением переходит в жидкую форму. Как раз в этой форме его и применяют сторонники тюнинга. Как только нажимается кнопка, закись азота попадает в цилиндры, где отделяется кислород. Вместе с этим система вкачивает дополнительный объем горючего, благодаря чему и обеспечивается прибавка мощности.

🚖 Если говорить про «заряжённые» автомобили, то результат от использования азота очевиден. Однако, что произойдет, если похожую систему применить на традиционном карбюраторном ВАЗ-2107 без каких-то улучшений? Первоначально проходили тесты машины без N20. Исходя из штатной информации разгон «с нуля» до «первой сотни» равнялся 13.2 сек, что довольно хорошо, как для советского автомобиля.

🚖 Затем было решено приступить к заездам с применением этого вещества, которые в самом начале не продемонстрировали особого эффекта. На спорткарах как правило нитро применяют после 3-4 скорости, когда силовая установка немного «проседает» по мощности и не так быстро набирает скорость. Если брать эксперимент с ВАЗ-2107, подобный принцип не сработал . Проехав 2 заезда «полетело» сцепление. Самое быстрое ускорение с нуля до первой сотни составило 12 сек.

🚖 Как только сцепление было заменено, ребята решились чуть-чуть поменять стратегию. Взамен 92-го бензина автомобиль заправили АИ-100, а нитро решили применить уже после 2-й передачи. Кроме этого, экспериментаторы заменили жиклёры на больший диаметр , из-за чего увеличилось количество поступающего в цилиндр бензина. Применяя подобный метод результаты получились куда более приятные. После первого заезда получилось разогнаться до 100 километров в час лишь за 10.4 сек.

А как вы относитесь к закиси азота? Приходилось ли вам лично видеть подобные наработки? Есть ли смысл тюнинговать таким образом свой автомобиль? Поделитесь об этом с нами в комментариях ниже!

Закись азота на автомобиль – для взлета мощности!

Система впрыска закиси азота – это один из самых эффективных и в тоже время "экзотических" способов тюнинга двигателя авто для повышения его мощности. Он требует определенных условий, поэтому перед тем, как производить установку системы закиси азота на автомобили ВАЗ, необходимо убедиться в полной исправности всех элементов двигателя.

1 Принцип работы впрыска закиси азота

Многие автолюбители знают, что весьма эффективный способ повысить мощность – усилить подачу воздуха в камеру сгорания, тем самым увеличив количество сжигаемого топлива в момент времени. Как правило, для этого используется установка турбины или механического нагнетателя. В данном случае мы говорим о системе закиси азота на авто – с помощью этой системы можно решить проблему двумя способами.

В первом случае азот находится в специальном баллоне в жидком состоянии под сильным давлением. Как только система активизируется, азот из жидкости превращается в газ, что понижает температуру воздуха, а значит и плотность поступающего в камеру сгорания кислорода. Стандартные системы закиси азота способны понизить температуру до -50 градусов.

Второй способ использования баллонов на авто с закисью азота более эффективен и сложен. В данном случае речь идет о двухкомпонентном веществе, которое при нагревании распадается на азот и кислород, которого в нитрооксиде в несколько раз больше, чем в обычном воздухе. Есть и третий способ увеличения количества сгораемого топлива, при котором происходит повышение давления в цилиндрах автомобиля, что также ведет к улучшению горения топливной смеси и повышению мощности.

2 Основные типы систем впрыска

Различают два варианта систем впрыска закиси азота. "Мокрая" система для авто позволяет подавать топливно-азотистую смесь, тогда как "сухая" система ограничивается подачей исключительно азота во впускной коллектор двигателя. Каждая из этих систем обладает своими преимуществами и недостатками.

"Сухая" система функционирует при стандартном давлении топлива, равном 80 PSI. Увеличение давления осуществляется с помощью специального топливного соленоида, за счет работы данного соленоида постоянно повышается давление топливно-воздушной смеси, что ведет к увеличению мощности двигателя. Среди преимуществ подобного способа впрыска закиси азота можно выделить отсутствие необходимости изменения штатной топливной системы и простоту в установке. Однако штатные форсунки двигателя при работе "сухой" системы закиси азота могут не выдержать постоянно увеличенного давления и выйти из строя.

Что касается "мокрой" системы впрыска закиси для авто, то в данном случае устанавливаются специальные инжекторные пластины, которые крепятся между впускным коллектором и дроссельной заслонкой двигателя. Главным преимуществом данной системы является постоянство подаваемой смеси азота с топливом под высоким давлением. Недостаток также заключается в опасности давления для штатных цилиндров и возможности образования "топливной лужи" на некоторых моделях двигателей, ввиду их конструктивных особенностей.

Самой совершенной на сегодняшний день является система прямого впрыска закиси азота. Она стоит дороже представленных выше и намного сложнее в установке. Для работы прямого впрыска устанавливаются дополнительные форсунки в систему двигателя ВАЗ, на каждый из цилиндров. В любом случае, какой из трех возможных вариантов вы ни выбрали, без дополнительного оборудования вам не обойтись.

3 Об этапах установки – коротко о главном

Перед тем, как приступать к установке впрыска закиси азота на автомобиль, необходимо обратить внимание на возможности штатной топливной системы. Если мощность двигателя не превышает 100 лошадиных сил, то производительность бензонасоса для установки закиси азота может быть достаточной. Однако в случае с более мощными версиями двигателя, например для моделей ВАЗ Приора или Ларгус, рекомендуется установка дополнительного топливного насоса.

Кроме того, не лишней будет установка нового топливного фильтра. А для некоторых вариантов мотора рекомендуется прибегнуть к более серьезным изменениям в топливной системе, например к замене магистралей на варианты с трубками большего сечения.

Еще одной важной системой автомобиля ВАЗ, влияющей на возможности впрыска закиси азота, является система зажигания. Перед установкой закиси азота необходимо уменьшить угол опережения зажигания, что можно сделать с помощью процедуры чип-тюнинга блока управления двигателем, и заменить штатные свечи зажигания на более "спортивные". Специалисты не рекомендуют использовать платиновые свечи, ввиду того, что такие свечи способны сохранять высокую температуру долгое время.

4 Монтаж системы закиси азота на автомобиль

На примере рассмотрим установку "мокрой" системы впрыска закиси азота – нам потребуется приобрести набор оборудования и инструментов. Как правило, жидкий азот поставляется в специальных баллонах, которые комплектуются клапаном давления, газовыми трубками, кронштейнами для крепления на авто и подробной инструкцией. Производители рекомендуют устанавливать баллон под таким углом, чтобы газовые трубки внутри всегда были погружены в азот (15 градусов).

После установки баллона и его надежного закрепления необходимо провести газовую магистраль непосредственно к двигателю автомобиля. Самый простой способ – через салон автомобиля, однако этот вариант считается опасным, ведь в случае разрывов в одной из части магистрали азот, который быстро превращается в газ, может нанести вред водителю или пассажирам авто. Некоторые специалисты рекомендуют проводить магистраль на модели ВАЗ через левый или правый рамный лонжерон. При этом, как мы уже упоминали, необходимо провести соответствующие изменения в топливной системе (дополнительный насос, фильтр и изменение сечения топливных трубок).

Так как "мокрая" закись азота подразумевает установку специальной пластины между коллектором и дросселем, необходимо позаботиться о правильном монтаже данной детали – ничего сложного в этом нет, необходимо демонтировать дроссельную заслонку и установить пластину, используя специальные прокладки из комплекта. После установки пластины закрепите газовую магистраль и соленоид. В некоторых комплектах систем впрыска закиси азота есть все необходимые детали для крепления, которые разработаны под определенные модели двигателей.

В противном случае придется обратиться к специалистам, либо проявить фантазию и техническую изобретательность. Надо сказать, что установка закиси азота – процедура, требующая определенных навыков, поэтому если вы сталкиваетесь с этим впервые, лучше доверить установку профессионалам, так как в данном случае речь идет о вашей безопасности.

5 Дополнительное оборудование для контроля впрыска закиси азота на ВАЗ

Чтобы повысить контроль и информативность системы закиси азота на автомобиле, специалисты рекомендуют прибрести дополнительные приборы, которые позволят сделать управление установкой более четким и понятным и снизить риски выхода из строя различных систем двигателя автомобиля ВАЗ. В первую очередь необходимо установить специальный выключатель системы.

Данное устройство реагирует на количество оборотов в минуту и способно автоматически выключать установку при падении оборотов до определенной величины. Кроме того, незаменимым элементом может стать датчик контроля давления топлива. В том случае, если давление падает до критических показателей, система автоматически отключит впрыск закиси, что предотвратит неизбежную поломку двигателя.

Для модернизации самой системы закиси азота можно использовать нагреватель, который способен поддерживать оптимальную температуру баллона в 85 градусов по Фаренгейту на постоянной основе. Также можно установить дополнительный дистанционный клапан баллона, а для более "серьезных" установок – обзавестись программируемым контроллером, который позволяет получать полную информацию о работе всей системы закиси азота и регулировать подачу смеси, в зависимости от конкретных дорожных условий.

В заключение следует сказать, что мнение о том, что система впрыска закиси азота негативно влияет на двигатель автомобиля, является спорным. Если установка проведена правильно и соблюдены все необходимые меры безопасности, то подобный вариант доработки будет служить отличной прибавкой к мощности автомобиля ВАЗ. Самая главная выгода – возможность самостоятельной регулировки подачи топливной смеси с азотом тогда, когда это потребуется. Соблюдайте правила установки и выбирайте детали от проверенных производителей.

Веселящий газ

Я не буду объяснять принцип работы закиси азота — в интернете этого добра навалом и все разжевано до мелочей. Просто выложу несколько фотографий с описанием, как устанавливал систему впрыска NOS на свой жигуленок.

Стоит отметить, что по впрыску системы закиси азота разделяются на сухие (только закись азота, небольшой прирост мощности) и мокрые (закись азота смешивается с топливом, максимальный прирост), на однофоггерные (фоггер — форсунка закиси, установка на ресиверы) и многофоггерные или директ-порт (на каждый цилиндр по фоггеру). Так как у меня 4-х дроссельный впрыск, у меня была возможность установить только систему директ-порт.

Заказал себе со штатов через турбобазар комплект закиси азота производства компании NOS Holey Perfomance, part number 04430NOS и грелку DynoTune. Вот что пришло:

В комплекте есть все необходимое для установки, которая при должном подходе займет у вас всего несколько часов.
Основной элемент — 10-ти фунтовый баллон, оснащен манометром (показывает давление в баллоне, оптимальное давление 1000-1100 PSI), клапаном сброса избыточного давления (но особо рассчитывать на него не стоит и за давлением в баллоне все-таки следить), ну и клапаном для отрывания.

Давление в баллоне можно повышать, нагревая его спец грелкой, на худой конец емелей.

К баллону прилагаются невзрачные прорезиненные крепления для размещения баллона под оптимальным углом. Я установил все это добро на месте заднего сидения, от баллона проложил магистраль подачи закиси в правом пороге и через моторную перегородку под капот к закисному соленоиду.

На фотках изображены форсунки закиси — фоггеры, они распыляют топливо закисью азота, создавая холодную, обогащенную кислородом и топливом массу. Фоггеры бывают различаются по способу установки, эти для установки под углом 90гр. по отношению ко впускному коллектору. Количество подаваемого топлива и закиси азота регулируется жиклерами.

Диаметр сопла в жиклерах вычисляется на основе давления в баллоне, давления в топливной рампе и соответственно количества лошадок, которые вы хотите получить.
Для установки фоггеров токарь изготовил спец. втулочки, которые и вварили в мегафоны дросселей.

Управление подачей закиси и топлива осуществляется с помощью электромагнитных клапанов — соленоидов, один на топливо (красный), другой на закись (синий) Тут все просто — подаешь 12 вольт, соленоид открыт, убрал напругу — закрыт. Устанавливаем соленоид в удобное место, в него ввинчиваем распределительный коллектор на 4 цилиндра, уже от которого до фоггеров гнем как нам удобно стальные трубочки.

Устанавливаем все на место, собираем нехитрую схему управления (закись должна включаться только при полностью открытом дросселе — для этого в комплекте есть спец кнопка, устанавливаемая на дроссель или под педаль газа) и едем к настройщику — при активации закиси надо убирать угол опережения зажигания.

Активирую закись я нажатием на кнопку, расположенную на ручке КПП.

Помните, что при использовании закиси увеличивается нагрузка на ШПГ и резко растет температура в камере сгорания, а использовать стоит только высокооктановое топливо.

Допинг для мотора

С недавних пор слова «нитрос», «нитроксид», «закись азота» замелькали на автомобильных тусовках, вечеринках стрит-рейсеров и российских интернет-сайтах. Рассказы о газе, способном в момент поднять мощность серийного двигателя на десятки процентов, вызвали в среде доморощенных химиков не меньший ажиотаж, чем несколько лет назад мифы о «красной ртути». Однако, в отличие от последней, закись азота — вполне реальное вещество с молекулярной формулой N2O, при комнатной температуре и атмосферном давлении — бесцветный газ со сладковатым запахом и слабым вкусом. Более того, закись давно используется медиками для общего наркоза (в сравнительно высоких концентрациях — например, смесь 1:1 с кислородом) и токсикоманами — в прямо противоположных целях, в соответствии со своим тривиальным названием «веселящий газ». Действительно, в малых концентрациях он вызывает состояние, близкое к опьянению, за что и числится в списках ПККН (Постоянного комитета по контролю за наркотиками) как одурманивающее вещество, рядом с клеем «Момент» и водкой с клофелином.

«Веселящие» свойства закиси по отношению к двигателям внутреннего сгорания тоже были открыты не вчера. Еще во время Второй мировой войны ею пользовались летчики — как немецкие, так и союзников, чтобы, включив на несколько секунд «форсаж», уйти от огня противника. Как же работает закись в двигателе?

Сама закись азота не горит, но поддерживает горение. При температуре около 500°С она разлагается на азот и кислород в соотношении 2:1. Последний и является окислителем. Освободившийся же азот, как и тот, что содержится в воздухе, горения не поддерживает.

Как известно, мощность и крутящий момент двигателя тем больше, чем больше горючей смеси удается «затолкать» в цилиндры. Конструкторы действуют как «тонкими методами» — путем настройки систем впуска, выпуска (ЗР, 2003, № 1, с. 126) и газораспределения, так и «в лоб», устанавливая системы наддува, в том числе с интеркулерами (последние, понижая температуру воздуха, увеличивают его плотность). Естественно, с увеличением подачи воздуха (окислителя) количество подаваемого топлива тоже должно возрасти, чтобы состав смеси все время поддерживался в оптимальных пределах (ЗР, 2003, № 3, с. 122).

Массовое содержание кислорода в закиси азота в 1,6 раза выше, чем в воздухе, да и сама закись в полтора раза плотнее, так что без всякого наддува в двигателе оказывается намного больше окислителя. У многих возникает вопрос: нельзя ли вместо воздуха подавать в цилиндры чистый кислород, полностью избавившись от балласта — азота? Перефразируя рекламную строчку, скажем: «подай — и отойди». Чистый кислород по соседству с маслом и бензином чрезвычайно опасен, недаром инструкции категорически запрещают смазывать вентиль баллона. Известен случай, когда ночью при пуске авиационного двигателя механик перепутал сжатый воздух с кислородом, за что поплатился жизнью — баллон взорвался вместе с мотором.

Разбавлять же воздух именно закисью азота, а не кислородом выгоднее еще и по другой причине: при разложении N2O увеличивается общий объем газов. Так каждый литр закиси дает пол-литра кислорода (реально он тут же расходуется на окисление топлива) и литр азота. Получается этакий химический наддув — без турбин и интеркулеров (кстати, газ из баллона сам по себе холодный за счет эффекта расширения). К тому же реакция его разложения протекает с выделением тепла, что тоже способствует повышению мощности.

ЗАКИСЬ СУХАЯ И МОКРАЯ

Но, как мы уже говорили, мало подать в цилиндры дополнительную порцию окислителя, нужно пропорционально увеличить и дозу топлива. Можно использовать штатную систему питания, а можно установить отдельную, включающуюся в работу при подаче закиси. Первая схема называется «сухой», вторая — «мокрой». Есть и суперсложный вариант распределенного впрыска закиси «мульти порт». На каждый цилиндр — по три форсунки: штатная, для дополнительного топлива и для «нитроса». Естественно, потребуется и свой блок управления системой.

Установить такое чудо на автомобиль обойдется в несколько тысяч долларов. Недешево само оборудование с фирменными полированными переходничками и яркими наклейками, да и работа немалая — сверлить коллектор, прокладывать магистрали, «примирять» блоки управления. Но главное — огромного баллона из блестящей нержавейки хватает на короткий пшик резиной по асфальту! Пятнадцать атмосфер сжатого газа улетучиваются за считанные секунды. Чтобы высосать газ до конца, фирмы предлагают даже специальные грелки для баллона — по мере расхода газа они нагревают его корпус, чтобы поддержать давление.

Речь здесь, конечно, не об отечественных производителях. «Нитрос» впервые приобрел популярность в США — стране хот-родов и дрегстеров. В России заморские идеи воспринимают легко и тут же начинают приспосабливать их к нашей жизни, чтоб было дешево и сердито.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

Первое, что с негодованием отмели российские прагматики — красивый заокеанский баллон. Отечественный медицинский хоть с виду и неказист (вместо хрома покрыт бесчисленными слоями серой краски), зато в нем не сжатая, а сжиженная закись. Улавливаете разницу? На тот же объем — в двадцать с лишним раз больше «нитроса». Да и дешевле некуда: обменять пустой на полный — около двадцати долларов. Давление не запредельное — 30–60 атм в зависимости от температуры. Конечно, понадобится редуктор, чтобы понизить его до рабочих 10–15 атм.

На впрысковом автомобиле можно обойтись «сухой» закисью и штатной системой управления двигателем — датчики сами проследят за оптимальным составом смеси. Да и стоимость оборудования с монтажом получается вполне приемлемой — в несколько раз дешевле зарубежного комплекта. С карбюратором возни больше — он же не имеет обратной связи! Одни оставляют все, как есть — на режимах с максимальной подачей топлива мотор действительно просыпается. Другие меняют жиклеры, мирясь с высоким расходом топлива в обычном режиме и словно не замечая черного дыма из глушителя. Третьи городят мудреные системы с электромагнитным клапаном и дополнительным жиклером — «мокрый» впрыск.

Мы установили «нитрос» на одну из редакционных машин. Выбор пал на популярный VAZ 2112 — класс «русский гоночный» по классификации московской «Лиги уличных гонок». Заморский комплект нам не понравился — в первую очередь ценой. Да и какой толк испытывать то, что уже давно известно. Специалистов же по «российскому нитросу» даже в Москве пока немного. В основном это гаражные умельцы, действующие путем проб и регулировок. Монтаж в такой частной мастерской занял несколько часов. Скрытую подводку черным шлангом, в цвет вазовских, непросто заметить и специалисту. «Заряд на борту» выдает лишь баллон за спинкой заднего сиденья и красная кнопка на центральной консоли.

«Команда на взлет» выдается только при включенном зажигании, но предварительно нужно открыть вентиль редуктора и отрегулировать давление в магистрали. Этой операции нет в американской системе — но, согласитесь, покрутить вентили перед выездом даже приятно: словно это не автомобиль, а ракета на старте. Кстати, расход газа и соответственно «подхват» напрямую зависят от настройки редуктора. Оптимальное давление «гонщик» подбирает сам — исходя из тактической задачи, запасов газа и. стоимости возможного ремонта двигателя.

Играть педалью газа без нагрузки не рекомендуем — ремень может не выдержать. То, что происходит при легком ударе по педали, даже нельзя назвать раскруткой мотора: серия жесточайших детонационных стуков сливается в один короткий звонкий удар — и двигатель уже поет на шести тысячах. Педаль отпущена, но обороты снижаются весьма неохотно — похоже, смесь воспламеняется уже не от искры.

Под нагрузкой подхват выражен не столь бурно, и детонации мы не слышали, но скорей всего недаром установщики настоятельно рекомендуют использовать с «нитросом» только «95-й» бензин, никак не «92-й». Весенние, с ледком дороги не располагают к экспериментам, но, судя по результатам стендовых испытаний, российская установка дает прирост мощности до 25% — совсем неплохо.

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИВЕТОМ

Вместе с установкой нам выдали пакет документов: паспорт к баллону и копии свидетельств и сертификатов завода-изготовителя и торгующей организации на «медицинскую закись азота», согласно которым она негорюча, невзрывоопасна и допускается к перевозке без ограничений любым видом транспорта. С точки зрения уголовного кодекса формально тоже все в порядке — пока водитель не «склоняет несовершеннолетних к употреблению». В Основных положениях по допуску транспортных средств формулировки расплывчаты: не допускается самовольное переоборудование транспортных средств «в части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды». Выключенная система на экологию не влияет, а баллон весит немногим больше канистры с бензином, да и закреплен не в пример надежнее.

Но, как нас заверили в ГИБДД, техосмотр «с этим» не пройти. И вполне искренне удивлялись: «А зачем показывать?». Столь же трудно будет «в случае чего» рассчитывать на удовлетворение претензий по гарантии. Зарегистрировать установку как самостоятельную переделку в НАМИ тоже непросто. Без серьезных и всесторонних испытаний никто не согласится взять на себя ответственность за безопасность такого «снаряда».

Не секрет, что прирост мощности не дается даром. На авиационных двигателях, например, использование ЧР (чрезвычайного режима) предполагает последующую их переборку. Впрыск закиси азота не повышает частоту вращения коленвала, поэтому износ цилиндров и нагрузка на клапаны и распредвалы не возрастут (конечно, если не раскручивать мотор без нагрузки). А вот за поршни, вкладыши и валы есть основания опасаться. Да и свечи, возможно, придется поставить «похолоднее».

За несколько секунд работы в «форсажном» режиме мотор вряд ли сильно состарится, а вот постоянная езда «под газом» может быть опасной. Прогоревший поршень и заклинивший на ходу двигатель могут привести к серьезному ДТП. О самочувствии двигателя нашей «двенадцатой» после допинга мы обязательно расскажем в «Автопарке».

Так стоит или не стоит устанавливать «нитрос»? Вряд ли найдется много желающих выложить минимум тысячу долларов за импортный набор. А вот российский вариант за 200–400 уже привлекателен. Пожалуй, на сегодняшний день это самый дешевый и простой вид моторного тюнинга. И, в отличие от «кривых» распредвалов, толстых глушителей и спортивных «прошивок», позволяет иметь в одном автомобиле два мотора: один — экономичный серийный, на каждый день и другой — «форсажный». А вот как его использовать — в спортивных состязаниях или для «ухода из-под обстрела» — зависит уже от водителя.

Заокеанский баллон красив, но дорог. Да и газ быстро кончается.

Многоточечный впрыск «нитроса» — для фанатов тюнинга.

Отечественный баллон устанавливают на подставке вентилем вверх — газ-то сжиженный.

Принцип работы закиси азота на авто

Содержание:

Общие понятия

Закисью азота называется негорючий газ, который не имеет цвета, слегка отдает приятным запахом и на привкус сладковат. Основное его применение – медицинская сфера, для оказания пьянящего воздействия на организм человека. При повышенных температурах газ подвергается разложению, прекрасно поддерживая процесс горения.

В машинах такой газ в большинстве случаев закачивается в особые баллоны, находясь в них под сильным давлением.

Такая смесь не создает опасности взрыва, не прожигает поршневую систему. Газ представляет собой недорогой вариант увеличения коэффициента полезного действия мотора и, как следствие, усиления его мощностных показателей. Но каков же принцип работы закиси азота на авто?

Как работает система

Подача газа происходит вместе с топливом в камеру для сгорания. При сжатии поршнем смеси и поджиге ее от свечи (происходит все в верхней части камеры), наблюдается следующая картина:

под действием повышенной температуры и созданного давления происходит распад на азот и кислород;
количество кислорода, который смешивается с топливом и сжигается, увеличивается, от этого и увеличивается мощность мотора.

За счет азота увеличивается детонация, происходит контроль над процессом горения, чтобы не произошел обычный взрыв. Проще принцип работы объясняется тем, что закись играет некую роль катализатора над процессом горения. Увеличивается объем топливной смеси, улучшается процесс ее горения, что и оказывает влияние на характеристики мощности. Но необходимо учесть одну особенность – все настраивается точно, чтобы в двигатель не поступила обедненная топливно-газовая смесь. Может произойти перегрев мотора, что уже опасно само собой.

Установка закиси азота на авто с обычным двигателем

Не поверите, но такой вариант возможен. Но здесь следует осознавать, что газ предназначен для усиления мощности, происходящее за счет увеличения оборотов. Проще говоря, это предел возможностей двигателя. Простой мотор не рассчитан на такие доработки, по этой причине его может заклинить, сломаются шатуны, провернутся вкладышные элементы коленчатого вала и возникнут прочие неприятности.
Но если желание непреодолимо, то двигатель следует прокачать (форсировать). Говоря более понятным языком, придется заменить его основные составляющие, начав с поршней и закончив коленвалом. И использовать для замены придется наиболее прочные части, которые и предназначены для высоких оборотов.

Виды систем

В салонах, занимающихся автомобильным тюнингом, вам предложат три разных типа систем;

Сухая. Она наиболее проста в установке и работе. Газ вместе с топливом проникает через инжекторный механизм. Это позволяет коллектору оставаться всегда сухим. Но имеется и свой недостаток – плохая управляемость, система или будет работать при включении, или нет, когда ее отключат.
Мокрая. Для подачи топливной смеси имеется добавочная форсунка. Такая мера дает возможность не создавать перегрева, доводить КПД мотора до наивысшего значения. В данной системе применяют дополнительное топливо – спирт, бензин или газ, отличающийся октановым числом;
Впрыск прямого типа. Подготовленное топливо проникает в цилиндры и сгорает. Процесс смешивания проходит перед самым проникновением. Система отличается точностью, помогает добиться максимала в мощности. Но она отличается сложностью в установке и настройке, да и стоит дороже остальных.Одним словом, баллон с закисью азота не относится к взрывоопасным сосудам, газ не оказывает разрушительного воздействия на внутренности мотора.

Но необходимо помнить, что не рекомендуется установка на обычный двигатель. Скорей всего, что он не перенесет создаваемых перегрузок. Но после правильно проведенных подготовительных мероприятий система способна выдать довольно серьезные результаты, оставаясь безопасной для «прокачанных движков».

Закись азота своими руками

Закись азота - очень простое и весьма дешевое устройство, которое может кратковременно увеличить мощность вашего двигателя. Ее простота стала основной причиной того, что возможно изготовить закись азота своими руками. Но помните, что мотор будет изнашиваться гораздо быстрее и потреблять больше бензина, чаше требовать технического обслуживания.

Насколько можно увеличить мощность с помощью данной технологии? Реальное увеличение около 50%, то есть в полтора раза. Прежде всего советуем вам посмотреть видео, из него можно узнать много общих моментов.

Каков принцип работы закиси азота? В двигателе, после впрыскивания закиси азота, под действем высоких температур газ распадается на азот (которого в воздухе и так полно и который ни на что в нашем случае не влияет) и на кислород. Вот в кислороде и вся соль. Его повышенное содержание резко увеличивает активность сгорания топлива в двигателе. Отсюда и рост мощности и, как следствие, скорость автомобиля.

Так же это вещество известно в медицинских кругах как "Веселящий газ".

Обычно общая схема, если в двух словах, такова: в машину добавляется баллон с закисью азота, трубку к двигателю и кнопку управления на приборную панель водителя. Все, в нужный момент, на финишной прямой или где нибудь еще, водитель жмет заветную кнопку и чувствует, как его вжимает в сиденье, а авто рвется вперед.

Как получить такой ускоритель? Либо купить комплект (дорого), либо сделать самому. Второй вариант доминирует на просторах СНГ, ведь он куда меньше обременяет кошелек и дает любителям возможность показать свое инженерное мастерство.

Собираем закись азота своими руками

Основные правила несложны, но очень важны. Их всего несколько:
Вся магистраль от самого баллона до самого клапана – высокого давления. 50 атмосфер – это очень и очень немало. Кто видел как стреляет жидкая закись через жиклер диаметром 1мм, тот поймет, что прорыв магистрали может натворить бед. Поэтому не забывайте про высокое давление. Надежно крепите баллон. Используйте только компоненты, пригодные для работы с высоким давлением. Никаких соплей и прочего самопала в виде неаккуратной пайки или сварки.
Все уплотнения делаются исключительно металлические или фторопластовые. Резина не годится – жидкая закись агрессивна и резина быстро теряет свои свойства и крошится, как и крошится от крайне низких температур. Использование резины категорически запрещено. Также нельзя паять оловом - с ним будет то же самое. Только медные шайбы или фторопластовые прокладки. Если есть необходимость сварки – то только серебряным припоем. К слову сказать, если не знаете что такое фторопласт и где его брать - это такой белый полимер, крепкий, не горючий, скользкий, инертный. Искать его на радиорынке, там де торгуют всякими вещами для трансформаторов или печатных плат – он используется как изоляционный материал. Там будут разные куски и ленты, разные толщины. Цены – копеечные. Не забывайте, что фторопласт хладотекуч, при больших смыкаемых поверхностях не следует вырезать уплотнительные шайбочки миниатюрных размеров, она может даже при сильном сжатии поплыть в сторону.
Магистраль не должна иметь сужений и прочих перепадов сечения, поскольку после сужения (например, в месте стыковки двух отрезков магистрали) всегда будет расширение, в котором при включении системы и движении закиси упадет давление, и закись непременно в этом месте вскипит, охладится и замерзнет, тем самым полностью блокируя магистраль. Более того, при включении системы мощности выше среднего перед тем как жидкая закись придет в движение, от клапана до баллона прокатится волна пониженного давления и закись может самопроизвольно подкипеть/подмерзнуть в произвольных местах. Для этого предотвращения этого используется «секретный девайс». Как показала практика, надобность его в реализованной системе при мощностях до +50л.с. сомнительна, поэтому его я коснусь лишь вскольз в конце статьи.

Подготовка к сборке и установки закиси азота

Начинать постройку системы ИМХО необходимо поэтапно, на бумаге, и переходить к следующему этапу, утрясся вопрос с предыдущим.
- Найти, где будете заправлять закись. Идеальный по дешевизне вариант – использовать медицинскую закись в медицинских же баллонах. Вам просто придется сдавать пустой баллон и с доплатой получать новый. Правда есть два больших но. Во-первых, необходимо приобрести тару – сам баллон (что окажется крайне непросто), во-вторых, его надо возвращать в таком виде, в котором вам его дали, т.е. он должен легко выниматься и не перекрашиваться/обклеиваться и т.д. Вопрос «где искать» оставляю на ваше усмотрение, тут уж голь на выдумки хитра. Можно использовать иные баллоны, самый удачный вариант – от углекислотных огнетушителей, и заправлять в тюнинг-конторах. Не забудьте уточнить, чтобы вам не закачивали туда газ (есть и такие умельцы) а заливали жидкую закись. Степень заправки определяется весом баллона, а не давлением (к слову, практически пустой баллон с парой граммов жидкой закиси имеет давление 50 атм.). Ну плюс согласуйте фитинг, чтобы заправка была обыденным явлением.
- Найти, где покупать дополнительное топливо. Идеальный вариант – этанол или метанол. Октановое число выше 110, нейтрально относится к резиновым изделиям, есть возможность развести водой до 70-80 градусов для повышения октанового числа. Если найдете нормальное место продажи технического метанола – вам повезло, ибо он стоит копейки. Не забывайте, метанол – яд! К слову, на стандартный баллон закиси уйдет примерно литр спирта.
- Найти клапан. Тут уж в каждом регионе свои заморочки. Я купил себе клапан от пропанового ГБО под названием BRC River, и считаю его лучшим клапаном для закиси из неоригиналов. Если кто напорется – повезло, стоит коло 15-20 долларов. Коллеги используют также французский Danfoss EVR3 от холодильного оборудования и считают его лучшим (стоит он без катушки 20-25 евро). Я буду говорить за себя, лично мне данфосс не очень. Можно также по аналогии приспособить какой-нибудь другой подходящий клапан от ГБО (все равно переделывать придется). А можно вообще купить фирменный амерский клапан, правда, там и цена другая.
- Все остальные необходимые компоненты можно приобрести в любом сельском ларьке автозапчастей.

Теперь определимся, какая прибавка нам необходима. Самая простейшая система, которую мы рассматриваем, способна спокойно дать до +50л.с. практически без переделки мотора наших объемов и без какого-либо вреда для ресурса. Собственно, о такой системе и пойдет речь. Необходимый массовый объем считаем, зная нужную нам прибавку, по пропорции 40г/с=100л.с. В моем случае это 14г/с и +35л.с. на моторе 1300.
Далее нам нужно определиться с жиклером. Пролит жиклер 0.7мм – он дает нужный расход около 14г/с. Другие расходы считаются по пропорции, причем расход пропорционален ПЛОЩАДИ сечения жиклера. Кому лень – вот примерная таблица:

Диаметр жиклера – прибавка мощности

0.30мм - 6.3л.с.
0.50мм - 17.5л.с.
0.70мм - 34.3л.с.
0.90мм - 56.7л.с.
1.10мм - 84.7л.с.
1.30мм - 118.3л.с.
1.50мм - 157.5л.с.
1.70мм - 202.3л.с.
1.90мм - 252.7л.с.
2.00мм - 280.0л.с.

Также считается и длительность работы баллона, т.е. 6000г/14г/с=428=7.15 минут.
Теперь можно приступать к приобретению всего и все.

Компоненты для сборки ускорителя автомобиля

Схематично простейшая система должна выглядеть так:

1. Баллон
2. Магистраль
3. Клапан
4. Жиклер
5. Подающая трубка
6. Бак с доптопливом
7. Насос доптоплива
8. Магистраль
9. Жиклер доптоплива
10. Управляющее реле
11. Управляющая кнопка

В жизни это выглядит так:

1. Баллон
1.1. Гайка-переходник
2. Магистраль
2.1. Длинная тормозная трубка.
2.2. Тройник-соединитель
2.3. Длинная тормозная трубка
2.4. Спираль-компенсатор колебаний.
2.5. Переходник с манометром и заглушкой под «секретный девайс»
3. Клапан
4. Жиклер
5. Подающая трубка
5.1. Проставка под карб.
6. Бак с доптопливом
7. Насос доптоплива
8. Магистраль
8.1 Прямая магистраль
8.2. Вакуумная магистраль
9. Жиклер доптоплива

Крепление баллона
Лично я ничего умнее не придумал. Дно баллона ставится на подставку над стаканом и фиксируется резиновой петлей к ней, а нос баллона крепится за большую резьбу хомутом, переделанным от крепления огнетушителя и прикрученного к перегородке багажника. Баллон сидит намертво, пошевелить руками его проблематично. И место ИМХО достаточно удачное – при любых серьезных авариях повредить баллон невозможно.

Гайка-переходник
Как по мне – это самое простое решение, если у вас есть токарь, соединить баллон с магистралью. Баллон в таком варианте отсоединяется и вынимается из машины менее чем за минуту.

Резьба и шаг на баллоне американские (дюймовые), но хорошо подходит (гайка у меня закручивается свободно) метрическая резьба М24х1.75. По центру сверлится отверстие и нарезается резьба под стандартную тормозную трубку. Останется только положить внутрь штуцера баллона кусочек фторопластовой ленты, накрутить гайку, вкрутить в нее тормозную трубку, и уплотнение полное получено.

Магистраль
Очень удачно подходят стандартные тормозные трубки. Лучше в плане крепости на излом стальные, но в плане гибкости, прокладки, уплотнения – медь. В дальнейшем трубка дырявит перегородку в багажнике между чашками и прокладывается в тоннеле параллельно топливной и тормозной магистрали машины. В салоне прокладывать магистраль считаю лишним – если не дай Бог по каким-то причинам повредится трубка, жидкая закись хлещущая вылетающими из трубки в 3мм со скоростью в пару сотен м/с острейшими замороженными кристаллами при -90С даст прикурить всем, кто находится в салоне. При прокладке под днищем стандартной длинной трубки хватает как раз чтобы показаться из под тоннеля.

Тут мы на нее накручиваем стандартный тройник с одной заглушкой и берем вторую длинную тормозную трубку (тут лучше использовать сталь). Ведем ее на другую сторону капота к клапану. Вся соль прокладки системы в том, что расстояние от седла клапана до жиклера должно быть сведено до минимума - пары сантиметров (иначе получится мертвый объем от клапана до жиклера, и после закрытия клапана закись будет продолжать поступать из этого огрызка магистрали между ними в мотор).

Кроме того сама трубка от жиклера до коллектора должна быть как можно короче – чтобы исключить обмерзание в ней закиси. Я пошел другим путем – навесил сам клапан на впуске, тем самым полностью исключил эти два негативных фактора. Но зато появилась необходимость в подводе закиси к клапану. Годится только металлорукав, всякие там шланги резиновые категорически нельзя. Поэтому я создал эдакий демпфер из этой же второй тормозной трубки – сделал несколько витков вокруг закисного баллона и разместил под капотом таким вот образом.

Трубка стояла на машине более двух лет, никаких видимых не то чтобы заломов, даже потертостей и прочих дефектов на ней не обнаружено, т.е. такой демпфер работает.

Клапан
Перед употреблением клапан необходимо полностью разобрать и заменить абсолютно все уплотнения фоторопластовыми.

Затем разобрать сам шток, и поставить в центр вырезанную самостоятельно «таблетку» из фторопласта. Есть мнение что можно использовать в штоке вместо фторопласта свинец – не знаю, не пробовал.

По идее должен работать. В итоге в клапане должны остаться только металл и фторопласт. Старую катушку выкидываем, мотаем новую… Я мотал 400 витков проводом 1.0мм. Наружный диаметр – 50мм.

Мотал прям на катушку, а по бокам и вокруг катушки - стальной экран. В итоге у нас должна получиться катушка с силой тока 5-10А вместо 0.5А у родной, прилагаемой к клапану. Эта катушка у меня гарантированно открывала клапан при напряжении в 6 вольт.

Жиклер
Жиклер можно взять от какого-то воздушного ХХ. В принципе можно найти жиклер любого сечения и доработать до нужного. Расширять его легко сначала сверлом (продаются сверла от 0.5мм с шагом 0.1мм), а потом сглаживается нитью, смазанной пастой Гойя. Диаметр точно контролировать легко с помощью толстой и иглы и штангеля – сначала игла вставляется в жиклер до подклинивания, а потом замеряется в месте контакта с жиклером штангелем. Жиклер я впаял в кусочек тормозной трубки, ее запрессовал в отверстие, высверленное в стандартной проставке под солекс. В проставке не забудьте убрать перегородку.

Для подачи доптоплива идеальной системой будет инжекторный бензонасос с обратным клапаном, подавать можно в такой слабомощной системе спокойно во вторую камеру карбюратора с трубки, прикрепленной к кастрюле с жиклером на конце. В инжекторе особых различий нет, главное чтоб струя закиси била перпендикулярно коллектору (иначе она будет по инерции залетать неравномерно во все цилиндры) а струя топлива пересекалась со струей закиси (чтоб последняя разбивала струйку топлива в пыль и перемешивалась с нею). Можно ограничиться пластиковой канистрой от масла в 1л, и насосом омывателя 2110.

Теперь важный этап постройки – сборка и проливка. Сначала собираем все компоненты воедино без установки на машину, с полным уплотнением всех стыков. Сразу лезущие косяки фиксим. Потом осторожно открываем вентиль баллона. В данном случае баллон держим вентилем верх, чтоб проверить газом под давлением, а не жидкостью, в случае чего меньше потерь будет. Внимательно слушаем все стыки и клапан на предмет шипения.

Подать напряжение кратковременно на клапан, посмотреть насколько четко он открывается/закрывается, насколько он остается герметичен после нескольких открытий. Фиксим все это. Потом, если все ок, можно закрыть вентиль баллона и оставить все как есть на часик, держа вентиль закрытым. Если спустя часик при попытке открыть клапан из него выходит закись – значит все ок, герметичность приемлемая. У меня магистраль держала давление, не падая, сутки после закрытия вентиля, потом просто лень было тестировать. Далее переворачиваем баллон вентилем вниз, и тестируем снова, только чтоб теперь в проставку летел «снег» жидкой закиси. Осторожно, стойте от этого дела подальше во время открытия клапана и надежно зафиксируйте его.

Все нормально? Клапан и магистраль держат хорошо? Снег летит непрерывно, постоянной струей? Теперь переходим к проливке жиклера. Взвешиваем баллон на точных весах. Затем открываем клапан на точное время, например, 10 секунд. Потом отключаем и снова взвешиваем баллон. Допустим, если мы сделали жиклер 0.7мм, ожидаем расхода 14г/с или 140 грамм похудения баллона за 10 сек. Отмечаем реальных расход. Если согласны с ним – запоминаем. Если не согласны – корректируем жиклер.

Кстати, все эти 10 секунд сопло снега должно быть монотонное, ровное, одинаковое, без затухания и плевков (признак замерзания магистрали). После 10с клапан должен четко закрыться и не сопеть (обмерзание седла клапана). Если все ок, то надо пролить жиклер дополнительного топлива. Стехиометрия закиси к спирту – 6.5:1, к бензину – 8.5:1 (не объем, а МАССА спирта и бензина. ). Нужно получить примерно эти соотношения.
Теперь приступаем к сборке.

Собираем и устанавливаем в машину
Каких-либо нюансов тут нет. Практически все описал в предыдущем пункте. Ну разве что следует соблюдать аккуратность при прокладке трубки, не перегибать и не переламывать.
Подключение электрики – отдельный разговор. Естественно, понятно, что клапан и насос подключаются через реле. А вот к чему подключать? Можно просто вывести кнопку… Ну, я пошел немного другим путем. Поскольку закись нужно включать исключительно при полном дросселе (иначе нет смысла), то я поставил концевик на дроссель последовательно с тумблером и параллельно контрольной лампе. Т.е. если я не хочу кататься с закисью - катаюсь как обычно. Если хочу – включаю тумблер, и тогда при каждом нажатии на газ до упора включается закись и загорается контрольная лампа закиси.

Пару слов о эксплуатации

Достаточно сложно следить за уровнем закиси в баллоне. Чтоб знать точно – его нужно снимать и взвешивать. Давление вам ничего не даст – при НУ там всегда будет 50атм. Косвенно можно почувствовать, катаясь на закиси – при форсаже машина резко затупит – значит в коллектор закись пошла газом, мотор заливает топливом.
Регулярно проверяйте уровень топлива в бачке. Потому как если кончится топливо – будет значительно хуже чем если кончится закись - смесь резко обеднится, и хоть от закиси без топлива тоже есть приход, появится детонация. А жесткая детонация на закиси – это не просто «пальчики позвякивают»… Кстати, по уровню топлива в бачке можно ориентироваться и на остаток закиси в баллоне – баллон уходит примерно с чуть более литра спирта. Т.е. если литр уже ушел, самое время снять баллон и взвесить. Чтоб потом не возникло конфуза в самый ответственный момент )
После использования закиси закрутите вентиль и продуйте систему на работающем двигателе (путем открытия клапана и освобождения магистрали от закиси). Или перед последующим заводом мотора обязательно покрутите стартером без зажигания мотор – чтобы продуть заполненный закисью коллектор. Иначе при заводке благодаря существующему опережению мотор может тупо завестись в обратную сторону. У меня раз так и сделал – стартер получил по зубам и посмертно хрюкнул бендиксом. Кстати, машина должна стоять на стоянке с завинченным вентилем на баллоне.
В системе желательно иметь манометр. После длительной стоянки на жаре баллон нагревается, и давление в нем повышается. Пропорционально надо повышать подачу топлива. Ну и пропорционально же растет прибавка.

Зависимость температуры закиси и давления в баллоне:

0С – 30атм
10С – 40атм
20С – 50атм
30С – 65атм
40С – 85атм
50С – 100атм

Вот собственно и все, что касается простейшей системы подачи закиси. И еще важный момент, сколько стоит закись азота? Около 100у.е., из которых 50 – баллон с закисью, а 20 – клапан.

Читайте также: