Утечка тока фольксваген т4

Обновлено: 05.07.2024

УТЕЧКА АКБ ! РАЗВЯЗКА ! Дело было не в бабине… От 05.04.2018

Начну сразу в ЛОБ …–
— утечка Обнаружена!
Вылечена и удалена!

С МОМЕНТА ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРВОГО ПОСТА БЖ О ПОМОЩИ, было озвучено столько версий…, но все они имели место быть, как ни странно…))
Но по всем этим версиям, я должен был перекопать 1/2 Машины 🚙…
Меня это не вставляло…
📝
И тем более, опыт показывает, чем больше углубляешься в суть проблемы, — тем меньше замечаешь эту проблему на поверхности …))))😮

Версии:
— неисправен генератор ( ПОЧИНИЛ/Перебрал);
— плохой контакт клеймы «—« кузов/акпп/двс (осмотрено);
— colorMFA;
— Руль /мультируль (консультации с Валерой demainst , что его подключал)
— РНС 510 (консультации с Валерой demainst что её подключал)
— Камера 🎥 заднего вида (консультация с Валерой demainst что её ставил и подключал)
— Сигнализация Randora
— Webasto (консультации с Установщиком сигнализации, что его переделал в предпусковой подогреватель)
— ТСУ (фаркоп), неправильно подключён (консультации с ОД);
— Блок комфорта, не засыпает;
— АКБ не подходит 🙅🏻‍♂️;
— АКБ 💩
— Какой-то потребитель))); — самая лучшая версия))) прям сразу понятно где искать)))
— Блоки дверей, сложение зеркал;
— Обогрев зеркал, где-то замыкание за зеркальным элементом…;
— Мои Адаптеры CAN для руля и Для РНС-510;
— Сгнила проводка где-то;
— GSM-антенна;
— GPS-антенна;
…больше не вспомнилось…

Короче!
Я ОЧЕНЬ РАД, что у меня бус — барабан 🥁!
Был бы напичкан до Хайлайн, — список был бы раза в 2 длиннее… И вы понимаете, ЧТО ВСЁ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ!
Я не отрицаю! Но я бы охренел ВСЁ ЭТО КОПАТЬ…
Генератор я починил, так как он 2006 года и отходил только по спидометру 320.000 км, а сколько он прошёл моточасов…- столько же, если перевести время на км)))
Хотя прям уж срочно он не требовал к себе внимания)))
Можно было повременить…
Ну да ладно!
Х с ним!
Сделал и сделал!
Остальные за мной, в колонне по одному)))

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ВСЯ ПРОБЛЕМА С ВЫСАЖИВАНИЕМ АКБ …была в одной Ёба…й лампочке 💡, что даёт подсветку в бардачке‼️‼️‼️‼️
Мать его ети!⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️〽️⚠️⚠️⚠️⚠️

Просто микрик, что отвечает за её отключение, заклинило видимо. А свет ✨ лампочки 💡 не увидеть при закрытой крышке бардачка и отсюда проблема…

Я поступил жёстче!
Просто снял бардачок и вырубил этот плафон от плоского разъёма!
👇🏾

Как только я выдернул штекер, то расход ТОКА УПАЛ С 0.66А до 0.33А моментально!

⭕️Немного предисловие ✅
Алан alan1975 всё-таки вытащил меня на встречу, с предложением подкинуть БЛОК КОМФОРТА от его буса!
Я понимал, что я уже этот вариант пробовал, согласился. Отложил свои дела, Алан свои, за что спасибо 😉, и мы пересеклись около ГАЛАКАРТ СЕРВИС (32 км мкад внутреннее).

Взяли, у электрика сервиса, тестер. Алан снял свой блок комфорта и подключили мне…
Первый итог: потребление ТОКА УПАЛО С 0.82А до 0.66А! То есть мой блок комфорта опрос вел! Значит не просто так двери 🚪 щёлкали ЦЗ…
— замки щелкают
— не моргают поворотники
— сирена не пикает
— руль не включается
— видеорегистратор не включается
— камера 🎥 заднего вида не включается

ПРИ ЗАМЕНЕ БЛОКА КОМФОРТА — ДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УШЛИ ‼️‼️‼️‼️
Не все, так как он не прописан под мою тачку. Но руль заработал, камера 🎥 заработала, замки перестали щёлкать, видеорегистратор заработал!)))

НО ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ПОЗДНЕЕ, после звонка Алана, другу!
Лампочка 💡 бардачка!

Итак, вернёмся к нашим баранам 🐑

Ток упал до 0.33-0.34А, но это всё-таки всё-равно многовато…, жить можно дольше БАТАРЕЙКЕ, но хочется придти к ИДЕАЛУ В РАСХОДЕ АКБ!))

⚠️⚠️⚠️Начали мониторить бус на предмет жора в 250мАч…
Вспомнил про СГУ, что осталась со времён «ЕДИНОЙ РОССИИ»…
Выключил тумблер и расход упал ДО…0.09 — 0.11А ‼️‼️‼️👋🏻
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО✅✅✅
👇🏾

Далее звонок 🛎 Максу, что ставил Сигнализацию PANDORA и вопрос по потреблению ЕЮ АКБ…
Ответ: 5 мАч
Мало!
Надо найти ещё 100-150 мАч!
Ну пусть сама сигнализация «кушает» тоже 5 мАч… = 10 мАч! Это же хрень…
Короче!

Так как расход плавает от 0.09 до 0.11А, то значит идёт опрос блока комфорта.
Так как у Алана задняя хлопушка имеет ручку открывания Т5, а мой блок комфорта перепаян под ручку хлопушки от Т5GP…, то скорее всего он и не может понять, где ДВЕРЬ 🚪, где концевик)))

Значит ОДНОЗНАЧНО менять БЛОК КОМФОРТА в довесок к расходам‼️‼️‼️
Смс в г. Минск, фото моего блока и в СУББОТУ УЖЕ БУДУ ВСТРЕЧАТЬ ДАННЫЙ БЛОК С БЕЛАРУСИ 🇧🇾 )))
👇🏾

Возможно ещё идёт опрос по рулю. Блоку управления мультирулём… так как ошибка выходит в блоке комфорта …
Скорее всего просто галочка ✅ неверно стоит в длинном кодировании …
Также обнаружил галочку ✅ и на пункт: клейма S стартера чего-то там…
Тоже не пойму что за «зверь»…, так как по ней тоже ошибка: нет данных о сигнале. Скорей всего тоже ошибочно стоит. Потом РАЗБЕРУСЬ!)))

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Ток утечки аккумулятора

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Допустимые пределы тока утечки

Подтверждаю - ток потребления привыключенном зажигании и выключенных всех остальных потребителях ( свет, музыка и т.д.), но включенной на охрану сигнализации - около 40 мА. При отключении блока сигнализации ( Yaguar) - почти не поддается измерению - около 5 - 10мА!

Сам наступил на эти грабли - оставил панельку в магнитоле - за четверо суток стояния - аккумулятор сел до 6-7 вольт! Повезло еще что в момент когда непрерывно начала "пикать" сигналка ( пониженное напряжение питания) - я был дома. А то разрядился бы в ноль! Снял аккум - занес в тепло - к вечеру он восстановился до уровня 11 вольт. Но я решил его все-таки подзарядить небольшим током ( ок 3 А ) в течении 10 часов. Сейчас в норме!

Так что не забывайте вытаскивать панель из магнитолы! Жрет почти 500мА!

сцуко задумчивый

Так что не забывайте вытаскивать панель из магнитолы! Жрет почти 500мА!

белоножкин

Оракул

valery11s

наблюдатель

FSerg

Профессиональный советчик

slims

если ваши яйца звенят ..значит они на месте и скоро разобьются

schwarzkopf

Просто заглянул

После мойки на утро через день еле завёлся - стартер едва крутился - повезло, что со 2-го тыка. Что за фигня? Ну, думаю, изоляция где-то сгнила, воды налилось, и "сливает" на массу. День гонял, погода была сухая - просохло всё, думаю (возиться было совсем некогда). Акку заряжался - промежуточные старты были без проблем. Вечером проверил всё, что можно забыть выключить на борту и. на след. день опять как-то вяло
Прверил, где можно изоляцию (на всех стыках, изгибах, разъёмах) и нечего криминального не обнаружил.
Взял тестер. Ток утечки 350-360 мА.
Стал по цепям ползать:
магнитола ---- дифферент --- 0мА;
ЦЗ (а он глючный у меня) - 15-25мА; (отключал сам блок. По предохранителям выходило, что это м.б. и ЦЗ, и вся внутренняя подсветка).
. короче, долго ползал.
А собака зарылась в ПОДСВЕТКЕ БАГАЖНИКА.
Я перед мойкой решил замки чуть подмазать, засмотрелся на соседку а маслице-то и натекло в замок багажника, и полилось дальше. Блин! Ну вытер, что пролилось, поехал и забыл А оно, собака, залило контакт - получалось, что всё время с "открытым" багажником был. И стоило это ни много - ни мало аж 330 мА. А акку мой совсем уже не новый.
Вот так.

erektrik

Я здесь живу

Так что не забывайте вытаскивать панель из магнитолы! Жрет почти 500мА!

Участник

FSerg

Профессиональный советчик

Вольдемар

Мастер советчик

Просто заглянул

sterr

Светодиодных дел мастер

Подытожу как электрик.
1. емкость аккума никак не зависит от макс. тока генератора. даже при полностью разряженной батареи. номинальное напряжение одного элемента кислотной или щелочной батареи находится в районе 1.2-2 в зависит от типа батареи, электролита и т.д. то есть по физикохимическим параметрам номинальное напряжение не может опуститься ниже определенного предела. это проверено практикой. то есть если у вас на батарее напр. 2 в, то до 10-12 в она "зарядится" моментально. но. напряжение будет а тока нет. то есть нагрузить его будет нельзя. это проверено практически на многих типах батарей. утверждение что на полностью разряженом аккуме с генератора будет ток кз - беспочвенны. автор этой идеи это не проверял. единственная проблема -если у вас генератор на 60а, а аккум 150ач, то он будет заряжаться очень медленно.
2. аккум на работающей машине снимать не рекомендуется. могут быть сбои в электронном оборудовании, т.к. аккум является своеобразным демпфером (конденсатором), сглаживающим всплески напряжения (об.двиг., "качание" реле регулятора, импульсы от включения нагрузки).

Про магнитолы. Те кто подключает магнитолы не по правилам - у того и будет ток утечки. как правило во всех магнитолах есть 2 питающих провода. Один силовой (красный) другой вспомогательный (желтый). Силовой провод питает все сильноточные цепи (в общем то весь манитофон), а желтый нужен для хода часов, запоминания настроек станций и т.д. тока он вообще не потребляет (десятки ма). Так вот желтый провод должен быть полдключен напрямую к аккуму, а красный через пред и ключ зажигания. Тогда магнитола никак не будет влиять на ток утечки. В некоторых машинах есть несколько положений ключа до включения зажигания, к которым обычно и подключают силовой провод магнитолы. Чтобы можно было не включая зажигания включить магнитолу. К сожалению в пассатах это не так.

Ток утечки.

Igels, штатный ток с CAN модулями и доп сигналкой порядка 50-60мА. Это норма. 30мА это слишком мало.

Проверь следующее:
1) что за версия CAN-модуля и сигналки, активирует ли она штатную охрану. Т.к. если не поставить на штатную, то так и будет.
2) проверь ток потребления отдельно магнитолы.
3) посмотри ошибки при подключенной RNS.

у меня с RCD-300 и всеми допами ток 60мА при открытом капоте.
с подключенной китайской - 100мА.

Участник

Алекс7

ветеран форума

bug, плохое соединение с массой только увеличивает сопротивление, что приводит к уменьшению тока утечки, просадкам напряжения в бортовой сети и нагреву места плохого соединения.

Закон Ома никто не отменял.

Участник

Алекс7 , В электротехнике много законов в т.ч. Ома, я не буду спорить с Вами здесь по этому поводу,хотя про нагрев и посадку U Вы правы, человеку надо просто найти нагрузку которая у него потребляет ток.

Добавлено через 7 минут
При незаведенном двигателе котакт конечно же не причем,я имею ввиду про утечку.

Алекс7

ветеран форума

bug, просто не стоит отправлять его искать не в то место. всего лишь для этого.
в любом случае, 50-60мА это штатный ток. В том числе подтвержденный инфой от дилерского сервиса, в котором не стали пытаться прикинуть, а быстро ответил электрик, что допустимый производителем ток покоя 60мА.

Я бы посмотрел потребление магнитолой. Если она сама по себе потребляет мало, то это не засыпает какое-то из устройств или сам CAN-гейт из-за конфликтов протоколов/версий. Раз уж нашли, что отключение магнитолы дает ощутимый скачок в сторону уменьшения.

Участник

Алекс7

ветеран форума

bug, так он и ищет причину повышения с 57 до 100мА при подключенной RNS.

Со штатной магнитолой RCD300 у меня 60мА при открытом капоте (говорят, что если замкнуть концевик, будет 50мА).
Ясное дело, что 300мА это из-за сигналки (была уже тема, если штатную систему не ставить на охрану, то ток там огромный, за 5 дней АКБ сажает).

А 100мА что-то много все равно. Для штатной магнитолы. Что там RNSке потреблять в режиме покоя на 40мА? Обычно ток для поддержания памяти меньше 10мА.

100 мА с китайцем меня тоже не удовлетворяют. CAN имеет ошибки, хоть и некритичные, но что-то не засыпает видимо. Но до теплых времен разбираться с этим не буду.

Не допускай эти 5 ошибок при замере утечки тока!

Всем привет с вами канал "Аккумуляторщик". Сегодня поговорим про утечку тока, точнее про ошибки при ее измерении . Замер утечки тока представляет из себя простое действие: необходимо в разрыв минусовой клеммы и токовывода подключить амперметр и произвести замеры. Многие про это знают, но тут есть несколько нюансов и ошибок. Для проведения данного измерения нам потребуется мультиметр , именно в нём есть Амперметр. Если у Вас ещё нет этого прибора, подберите себе:

Замер утечки – это важный параметр работы с аккумулятором. Данная методика замера позволяет установить в норме утечка или нет, но она не показывает какой конкретно потребитель высасывает энергию из аккумулятора автомобиля. Чтобы показания были точными необходимо выполнить следующее:

1. Воссоздать условия хранения автомобиля. Утечка тока проявляется, когда автомобиль стоит заглушен и не эксплуатируется, при этом аккумулятор подключен. Как правило, авто стоит на сигнализации с выключенным зажиганием и закрытыми дверьми. Вот именно эти условия нужно воссоздать при замере. Часто бывает замер производят при не поставленной в охрану сигнализацией и открытом капоте авто. В этом случае показания не достоверные.

2. Необходимо подождать пока машина «успокоится». Во время измерения, необходимо подождать несколько минут. Вначале возможна большая утечка тока, но после того, как системы машины «засыпают» утечка приходит в норму. Также бывает и в обратную сторону. Показания через несколько минут могут быть выше первоначальных.

3. Производить замер контактным способом. Некоторые пользователи производят замер бесконтактным способом при помощи токоизмерительных клещей . Если прибор качественный, то он покажет точные данные. Но ток утечки очень мал, также возможны помехи от других проводов. Поэтому лучше производить замер контактным путем при помощи щупов или зажимов мультиметра . Так показания будут точными.

4. Плавающий дефект. Такой дефект очень тяжело найти и установить его наличие. То есть приезжает человек – говорит неделю езжу нормально, потом раз и запустить мотор не могу. Производим замер утечки здесь и сейчас – всё в норме. Но дефект по факту может присутствовать. Это плавающий дефект – он может проявляться не всегда, а в силу наличия каких-либо обстоятельств. В таком случае необходимо обратиться к квалифицированному автоэлектрику или производить длительный контроль.

5. Последствия замера. При замере контактным способом процедура начинается с отключения минусовой клеммы и обесточивания автомобиля. Для некоторых систем обесточивание приводит к не очень приятным последствиям, например блокировки магнитолы или системы безопасности. Сброса адаптации дросселя или коробки переключения передач. Перед замером необходимо убедиться, что не будет последствий. Если сомневаетесь, то лучше произвести замер использую клещи или контактный метод с использование второго проводящего канала.

Производите периодически проверку утечки тока, в том числе после установки нового оборудования на автомобиль. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!

Как проверить утечку тока на автомобиле различными способами

В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.

Содержание:

На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.

В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.

Норма утечки тока

Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.

Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.

К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.

Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.

Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.

Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.

При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.

Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.

Приборы для проверки утечки тока

Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.

Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.

Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.

Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.

Режим измерения силы тока на мультиметре.

Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.

Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.

Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.

Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.

Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.

Если на дисплее перед проведением измерения есть какие-то цифры, а не «0», то перед измерением нажмите кнопку обнуления показателей.

Использование токовых клещей.

Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.

Причина утечки тока

Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.

Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.

Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.

Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.

Существуют следующие причины утечки тока:

неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
окисленные контакты в клеммных коробках;
Утечка тока из-за окисления контактов.
растрескивание, истирание изоляции проводов;
оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
короткое замыкание;
залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
пробитый диод в генераторе;
утечки в стартере;
залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.

Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.

Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.

Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.

Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.

Как найти утечку тока

Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.

После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.

Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.

Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.

Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.

Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.

Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.

Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.

Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.

Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.

В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.

Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.

Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.

Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.

Проверка аккумулятора на утечку тока

Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.

Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.

Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.

Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.

Если ток по корпусу проходит, то экран мультиметра покажет порядка 0,95 В, а не «0», как должно быть при отсутствии паразитных токов.

В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.

Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.

Проверка корпуса аккумулятора на утечки.

Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.

Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.

Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.

Как проверить генератор на утечку тока

Нередко утечка связана с генератором.

Проверка генератора производится по следующему алгоритму:

на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
заводится двигатель;
включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
проверяются показатели на экране прибора.

При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.

Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.

Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.

Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.

Проверка генератора на утечки.

При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.

Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.

Как проверить стартер на утечку тока

Стартер также ненередко является причиной значительной утечки тока. Многие автовладельцы, забывают про стартер, а его нужно проверять сразу после тестирования клеммной коробки, аккумулятора и генератора.

Чтобы выяснить, нет ли проблем со стартером, нужно снять с него силовой провод. Затем проверяем ток утечки на аккумуляторе со снятой клеммой. Если потери уменьшились – причина именно в стартере.

Стартер и подвод к нему силового кабеля.

Еще лучше проверять утечки с помощью токовых клещей. С помощью них проверяется ток на кабеле, подходящим к минусовому кабелю АКБ.

Затем машина заводится 3 раза. Показатели силы тока при этом будут в районе значений от 143 до 148 А. Максимум для легкового авто – 150 А.

Если показатели ниже 143 А, то через стартер происходят потери тока. Стартер нужно снимать и чинить, а возможно менять на новый.

Тема: Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)

Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)

Всем привет! решил написать небольшой рассказ о том как избавится от тока утечки в спокойном состоянии (т.е если машина стоит более 3-4 дней АКБ разряжается почти весь).

Итак начну по порядку. Где то в ноябре 12г. когда были сильные морозы у меня сел старый АКБ. Когда я приехал к продавцам АКБ, я просил их зарядить старый на что они сказали что ему уже 5 лет (короче выкинь его), так я стал обладателем нового заряженного АКБ. Примерно через месяц так как морозы все еще стоят (ездил очень мало), как то утром я не завел свою машину, оказалось сел АКБ, странно подумал я и повез его обратно в магазин, где мне поездили по ушам сказав что на мороз АКБ надо носить домой и что он высел теперь его надо заряжать (замечу что раньше такого не было), ладно зарядили поехал домой… Дома у меня были сомнения и я решил все же проверить есть ли заряд на АКБ, проверил тестером все ок заряд есть и спокойно позабыл про этот случай… Прошел еще месяц…. И вот очередной раз после выходных когда машина простояла 3 дня, я не смог ее завести (причем морозов не было), поехав опять в магазин стал ругатся что мол зарядка есть, а АКБ сел, меняйте его. Там оказался один хороший человек (который прошел огонь воду и т.д.) он сказал а ты замерял ток утечки, я ему нет, он замерь… и вот что получилось… Соединив – АКБ на щуп мультметра, а другой щуп с клеммой – от кузова стал замерять ток утечки и он оказался 0,4 А… Я призадумался… Т.е. через 150 часов, мой АКБ 62А\ч будет полностью разряжен (если конечно не ездить каждый день и на длительное расстояние).
Далее я напишу что нужно делать если появилась такая проблема, и кстати советую всем посмотреть свою утечку тока (при нормальном состоянии должно быть примерно 0,05А а то и меньше), да и еще ток в нормальное состояние входит не сразу, а после минуты как поставили на охрану или просто на стоянку выключив зажигание (если нет охраны), она видимо проверяет все системы после чего входит в режим покоя.
Итак как я искал причину! Первым делом подключив в разрыв минуса мультиметр стал смотреть на показания отключая по одному предохранители (если покажет на каком преде далее искать в этой цепи), мне не помогло. Потом отцепил охранную сигнализацию и магнитолу, не помогло…. Потом отцепил потребители которые идут в силовой части (генератор и стартер), мне опять не помогло.. Я уже был в глубокой депрессии, как решил посмотреть ошибки ВАГ – Комом, он написал что в аварийном режиме находится КАН шина.. И тут меня осенило.. Это же блок комфорта, он не может перейти в режим покоя… а значит не может связаться с какой то дверью, вернее то может то не может… Решил отсоединять по одному разъемы дверей (благо у наших машин они доступны) и о чудо когда отцепив дверь водителя показания тока покоя встали в норму… Я стал разбирать жгут проводов в двери водителя (кстати если нет желания перепаивать провода можно купить весь жгут стоит в екзисте около 1000р.) и нашел обрыв одного из 2-х проводов КАН шины, а так как я перебирал уже этот узел год назад когда не работал стеклоподъемник (тоже был обрыв провода) я этот провод КАН шины отдельно прикрутил изолентой жестко к жгуту и он порвался…. После восстановления провода собрал все на место и о чудо все стало ГУД….
П.С. как долго выдержит этот провод я не знаю придется замерять раз 1-2 месяца… Если снова такое случится придется либо покупать весь жгут или самому его делать! Да еще прочитал что после 2003 или 2004 г в. Эту проблему решили.. но точно не уверен. И еще обрыв этого провода никак не заметить, все работает в норме, а АКБ высаживает…
Надеюсь этот рассказ кому нибудь поможет….

Какова норма тока утечки аккумулятора автомобиля и как его измерить?

Многие владельцы автомобилей сталкивались с ситуацией, когда с утра не могли завести машину. Причём с вечера все было нормально. Да и сам аккумулятор новый и в исправном состоянии. Причиной здесь может быть ток утечки аккумулятора. Это явление существует на любом автомобиле, но должно укладываться в определённую норму. Если норма тока утечки превышена, то аккумулятор во время стоянки будет разряжаться. В результате вы будете иметь проблемы с запуском двигателя. Пора разобраться из-за чего происходит ток утечки аккумулятора и как привести его к норме.

Причины возникновения тока утечки аккумуляторной батареи

Назначение аккумуляторной батареи заключается в том, чтобы обеспечивать пуск двигателя, и помощь генератору в обеспечении питанием потребителей бортовой сети, если последний не справляется с нагрузкой. Во время поездки АКБ подзаряжается от генератора и возмещает разряд. По идее на стоянке автомобильный аккумулятор не должен терять заряд, но существует ток утечки. Причём в современных авто, где есть множество электроники, ток утечки увеличивается и зачастую превышает норму.

изношенная или некачественная проводка, изоляция;
неправильное подключение электроники (звуковая система, телевизор и т. п.);
грязные, окисленные контакты.

Важно понимать, что ток утечки автомобильного аккумулятора может приводить не только к разрядке аккумулятора, но и к возгоранию проводки. Разряженный аккумулятор – это само по себе неприятно, но если не привести ток утечки в норму, то последствия этого явления будут гораздо хуже.

Диагностика и норма тока утечки АКБ

Что потребуется при измерении тока утечки аккумулятора:

мультиметр;
рожковый ключ на 10;
перчатки.

Как проводить измерения?

для начала выключаете зажигание, вынимаете ключ из замка. Двери в машине закройте, а стекла откройте. При измерении будет отключаться и включаться АКБ. Поэтому может сработать центральный замок. Так, что на всякий случай оставьте доступ в салон;
проверьте, чтобы были отключены все потребители тока (обратите внимание на лампочки под капотом, в багажнике, бардачке и т. п.);
откройте капот и отключите от аккумулятора минусовую клемму;
после этого мультиметр переводим в режим измерения тока и подключаем в разрыв между минусовой клеммой и отрицательным выводом аккумулятора;
включаем мультиметр и снимаем показания тока утечки.

Нормой тока утечки считаются значения от 15 до 70 мА. Для современного автомобиля вполне нормальные показатели.

Если в вашем случае ток утечки автомобильного аккумулятора значительно выше, то нужно искать причину этого. Как это сделать?

Подключаете мультиметр, как было сказано выше, и по очереди начинаете вынимать предохранители и реле. Это делается для поочерёдного размыкания цепей в бортовой сети. Когда показания тока утечки придут в норму, значит, вы нашли цепь с проблемным потребителем. Дальше уже нужно более подробно заниматься этим устройством (ремонт, замена).

Ниже можно посмотреть видео об измерении тока утечки автомобильного аккумулятора:

Дополнительная проверка

Может возникнуть ситуация, когда вы проверили ток утечки с извлечением предохранителей, но источник проблемы установить не удалось. Тогда нужно провести проверку мест, которые не защищены предохранителями. Это, к примеру, стартер и генератор. Ведь часто причиной разряда АКБ является некорректная работа генератора, который её просто не заряжает. О норме заряда аккумулятора автомобиля вы можете прочитать в статье по указанной ссылке.

Как проверить работоспособность генератора?

выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка, гасим все потребители тока в авто;
подключаем щупы мультиметра к АКБ (чёрный к минусу, красный к плюсу);
переводим мультиметр в режим измерения напряжения;
включаем и измеряем напряжение (на полностью заряженной батарее значение равно 12,6─12,9 вольт);
затем заводим двигатель, включаем ближний свет фар, печку, обогрев заднего стекла;
снова измеряем напряжение на АКБ (в идеале напряжение должно быть 12,8─13,4 вольт. Максимальное значение 14,3 вольт).

О чём следует помнить?

При проведении профилактических работ с аккумулятором советуем проверять ток утечки автомобильного аккумулятора. На современном автомобиле нормой является значение 15─75 мА при выключенных потребителях бортовой сети.

В любом случае ток утечки, превышающий норму, нельзя игнорировать. Ведь это может закончиться не просто севшим аккумулятором, а ещё и возгоранием изношенной проводки. Будьте внимательны и удачи на дорогах! Если у вас есть дополнения или отзывы к статье, пишите их в комментариях ниже.
Вернуться к содержанию

Читайте также: