Утечка тока тойота авенсис
Обновлено: 03.07.2024
Утечка тока в бортовой сети
В одно прекрасное утро, садясь в автомобиль, и попытавшись его завести, я понял что сдох аккумулятор.
Первая реакция: все забыл выключить ближний свет, стоп приехал поздно по темноте -:не возмжно.
Решаем проблему на работу надо.
Провода в багажнике, ищем донора, все, завилась.
Приехав на работу поставил аккум на зарядку благо есть возможность.
После обеда зарядив аккум поставил на место. Проходит где — то час, надо доехать на заявку, а она хреново крутит, но еще заводится.
После заявки вторая реакция: сдох аккум. Но у нас на работе умная зарядка она показала, что он получил 18 а часов заряда. Значит он живой.
Возникает вопос о паразитном устройстве.
Берем тестер, включаем в режим амперметра, перетыкаем красный щуп в гнездо, где написано в данном случае 10 а. ВНИМАНИЕ В РЕЖИМЕ АМПЕРМЕТРА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АККУРАТНО. ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР ТОЛЬКО В РАЗРЫВ ЦЕПИ. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПАРАЛЕЛЬНО ИНАЧЕ:
1. Сгорит предохранитель(у нас их можно купить только в магазине на другом конце города или на рынкекоторый работает до 15-00)
2. Сгорит вставка — вам очень, повязло кто то пользовался до вас поибором и поставил жучка на предохранитель.
3. Сгорел чип управления. Пора бежать в магазин за новым прибором.
Далее
Снимаем клему с аккума. Я снимая "+".
Далее кладем ее с зажатым в нее щупом, что бы не мешала. Касаемся вторым щупом клемы "+" и смотрим 1,47 а и фигеем. По нормам должно быть от 0,07 до 0,13 а, плюс погрешность на возраст сигнализацию максимум 0,2 и то это очень критично (на эту тему есть очень много роликов на ютубе, кому надо можно найти).
Следующий шаг открываем блок преохранителей и начинаем вынимать по одному и смотреть.
Возможно вам повезло и это реле залипло.
Мне же повязло при изъятии предохранителя акустической системы паразитный ток исчез прибор показал 0,14 а.
Ну дальше я полез в инет какие дефекты могут быть.
Набрел на сай электронщиков там описывались устройства акустической системы которые могут неожиданно стать паразитными.
Первым были приводы кассетных магнитафонов и бинго мне повязло.
Удалив блок касетного приемника все исчезло, проблема была решена.
Так не большой опус по извлечению панели вытаскивается пепельница, двумя руками с сильными пальцами нащупывается первая полоска край панели и давится вверх и чуть на себя.
Если это делается первый раз то это достаточно тяжело. Вытащив нижнюю часть перехватыветесь выше и тащете панель на себя. Для разбора магнитолы нужен набор бит.
Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить неисправность?
Мультиметр
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
Мультиметр
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Мультиметр
Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Мультиметр
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Предохранители
Утечка тока тойота авенсис
_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!
_________________
не мешайте двигателю работать!
3S-FSE 2000г.в.
_________________
Estima 240J, 2002
_________________
не мешайте двигателю работать!
3S-FSE 2000г.в.
Только сейчас увидел эту тему.
В принципе Vovan уже все объяснил, что бы узнать нормально ли работает генератор - тобишь заряжает ли он аккумулятор надо завести двигатель, держать ровно 2000 оборотов и замерить напряжение на клемах аккумулятора без потребителей и со всеми включенными потребителями, включая и дальний свет, напряжение должно быть 14,1 Вольта, плюс - минус 1 Вольт. Это говорит о том что реле генератора исправно и генератор заряжает аккумулятор.
Бывают конечно разные нюансы, но уже сложный вопрос, в принципе этого замера достаточно.
А раз генератор выдает зарядный ток, а батарейки все равно на долго не хватает, значит либо батарейку пора менять, либо большой ток утечки.
Что бы замерить ток - надо сдернуть один провод с аккумулятора и цешку последовательно включить, в разрыв. Машина после 3 минут (какое то время ток держится вдвое больше) должна потреблять примерно (где то писал - сейчас уже точно не помню значение) не более 0,2 Ампера независимо от того стоит она на сигнализации или нет, при условии что потребители не включены (свет, музыка). Я сам замерял на своей машине.
То что ты купил аккумулятор три месяца назад - еще ничего не значит. Батарейка может быть выпущена два - три года назад и ей давно пора на свалку, с учетом того что она хранилась в магазине не заряжанная, и в тепле к тому же. И таких аккумуляторов продают много, я сам этому свидетель, сегодня видел 2005 и 2006 года выпуска, в магазине, их впихивают под дурочка тем кто не разбирается или не хочет даже об этом думать.
Либо тебе бракованная попалась батарейка.
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
неделю мучался! батарея разряжалась за ночь! понять ни чё не мог!
замена АКБ непомогла! сьездил к диагностам! они сказали утечка тока от 0.2 а\ч до 0.5 а\ч! тыкнули пальцем на сигналку! и демонтировали её! проблема исчезла! отвёз сигналку к офицалам ! диагностика показала што фсё в порядке с сигналкой! установил сигу обратно!
2е недели езжу , проблем нет
Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле
Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.
Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!
Какой ток утечки — норма
Допустимая утечка тока аккумулятора
В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.
Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.
Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.
Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.
Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки
Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:
- Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
- Указать емкость установленной батареи.
- Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
- По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.
После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).
Допустимый ток утечки
После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.
Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.
Часто задаваемые вопросы
Какой нормальный ток утечки в автомобиле?
Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.
Какой ток утечки через сигнализацию?
В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).
Какой ток утечки через магнитолу?
На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.
Как измерить ток утечки?
Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.
Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.
При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.
Ток утечки Toyota Yaris
Быcтро разряжаетcя акб. Ток утечки 0,22 А. Нашел цепь, которая дает утечку 0,20-0,21 А. Блок предохранителей под капотом ЕCU B 7,5A. A что дальше делать ума не приложу. Никаких не штатных приборов не подключал. Заранее благодарю за ответ.
saalex: Нашел цепь, которая дает утечку 0,20-0,21 А. Блок предохранителей под капотом ЕCU B 7,5A. A что дальше делать ума не приложу.
Нужно смотреть по принципиальной схеме, что конкретно питается по этой цепи и делать выводы.
to *АвтодeД: по этпй цепи питаютcя:
- Аниблоировочная cиcема тормозов
- Cиcтема диcтанционного управления центральным замком
- Cиcтема двойной блокировки (даже не знаю что это?)
- Cиcтема поддержания cкороcти
- Cиcтема управления двигателем
- Лампы оcвещения cалона
- Cиcтема предупреждения об оcтавленом в замке зажигания ключе
- Cиcтема предупреждения о невыключенном оcвещении
- Cиcтема предупреждения о неприcтегнутых ремнях
- Противобукcовочная cиcтема ТМC или TMMF
- Cиcтема курcовой уcтойчивоcти ТМC или TMMF
И это у вас называется - нашёл?
Сфотографируйте на всякий случай расположение предохранителей на блоке чтобы себе затем проблем не прибавить и вытаскивайте предохранители по очереди следя за показанием амперметра. Как показание обнулится - это и будет нашёл!
Запомните номер предохранителя.
to *АвтодeД: вcе что я перечиcлил виcит на этом предохранителе. так говорит книжка. над ним напиcно ECU B 7,5A. при его выдергивании ток утечки падает до 0,01А.
Однако. Даже если учесть что от него питаются не сами потребители, а только обмотки реле и слаботочные цепи электронных ключей и то многовато их - для 7,5 ампер.
Может повторюсь, но только принципиальная схема и анализ может помочь.
А когда противоугонка активируется, ток ещё возрастает?
to *АвтодeД: не проверял
saalex:to *АвтодeД: не проверял
Вот у товарища тоже новый ярис. Но здесь всё как бы попроще.
Может ещё переводчики мануала перемудрили.
to *АвтодeД: так у меня не новый, yaris II
to saalex: выбора нет. отключайте все по очереди. от узлов к которым проще добраться к труднодоступным.
Ну тогда исправьте год выпуска в профиле. У вас там 2013-ый.
to *АвтодeД: cпаcибо, иcправил. даже и не знаю как там 2013 оказалcя.
ну так на чем все закончилось?
потому как в седане у меня таже беда, уже 3-й аккум менять собрался.
Автор "пропал" и пока не появится, мы так и будем в неведении.
Вы свою проблему опишите и что уже предпринимали? Найти утечку вполне реально.
to tonice: закончилоcь вcе тем, что я подождал cекунд 30-40 и ток в цепи cтал cнижатьcя. через 1-2 минуты амперметр показывает 0,01.
Toyota Carina E
Магнитолу уже отключил, прям физически Кстати, там фишка переделанная на другую, у этой магнитолы вроде не ISO разъем, как пишут, либо наоборот какой-то другой разъем переделывали на ISO. ХЗ, пока не связывался с этим делом. Пучок проводов к магнитоле весь перемотан изолентой, как отдельные жилки, так и в общем. Видно, что делалось все это кустарно.
Сигнализацию ставил вроде человек знающий, его рекомендовали, он в сервисе автоэлектриком работает, сигнализацию поставил часа за полтора ни разу не посмотрев инструкцию То есть как бы ему доверяю. Это первое. Второе - эта проблема с аккумулятором была ведь и до установки сигнализации.
Чувствую, на днях надо отключать центральный блок сигнализации и уже без него замерять ток. И лезть в этот самый пучок магнитолы, может там где утечка.
_________________
Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC
Drive2
Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
их 2 у меня-один заряжаю-на другом езжу. Один-фиг знает-покупал 1.5 года назад машину уже с ним-второй-меньше года. Разряжаются одинаково. Прбовал брал у друга заведомо испрвный АКБ-та же фигня. Так что дело-точно не в нём!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Бал бы сервис по электрике приличный рядом-да и фиг с ним-загнал бы-пущай делают и разбираются-в чём дело. Но не найти ни кого поблизости. Вот в чём беда. (((((((
третий год живу со жруном, сам проф электрик. на днях менял прокладку в коллекторе. услышал
"комариный писк" при выключенном зажигании.
пс. у меня, жрун, может месяца три спать сцука. и да. две акумы имею.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
пс2. нашел утечку на преде home. 2a.
_________________
Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай; ВеликоБЛЯтания, мать ее!(((
SaiD
а как ее искать?!
_________________
Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай; ВеликоБЛЯтания, мать ее!(((
Итак, сегодня вооружившись тестером и смекалкой ( ) пошел искать жрунов в своей каришке.
1) Первоначально промерил все массы (как писали на нашем форуме ранее - замерил разности потенциалов между кузовом, ГБЦ, "-" клеммой акб - везде Ноль".)
2) Замерил суммарный ток утечки - он составил 410мА, что даже больше чем я ожидал (ранние мои замеры показывали сумму в 2 раза меньше)
3) поочередно вынимая все предохранители и промеряя ток утечки, определил что в цепях автомобиля везде Ноль
4) скинул "+" с генератора, померил ток утечки (как мне объяснили при неисправном диодном мосте гена может давать солидный ток утечки), результат - гена нормальный
5) надо было померить утечку на стартере, лезть скидывать с него клеммы не хотелось, скинул просто реле стартера - ток утечки не изменился. хотя уверен что это действие неправильное, поэтому мой вариант решения можно выкинуть, но по хорошему стартер тоже надо проверять на предмет замыкания обмоток, тогда утечка тоже будет огого
6) и наконец в мое поле зрения попали главные товарищи - а именно Магнитола Alpine iDA-X313, комплекс "Усилитель+конденсатор", и часы в панели.
путем многочисленных танцев с бубном - получилось очень интересные замеры:
потребитель: ток утечки:
Alpine iDA-X313 - 200мА
Флешка вставленная в магнитолу - 90мА
радио Бош универсальное - 10мА
"Усилитель+конденсатор" - 50мА
Часы в панели - 60 мА (самое интересное что они вообще подключены напрямую, при выключении зажигания они даже не гаснут)
замеры проводил многократно, дабы избежать неточности. все цифры подтвердились во всех замерах.
при откидывании всех вышеперечисленных потребителей, ток утечки стал составлять Ноль мА
в общем часы откинул, флешку вынул, ток утечки уже почти в 2 раза меньше. теперь буду переподключать магнитолу через замок зажигания, хрен с ними с этими настройками магнитолы (они ж будут сбиваться, но их настроить это дело ровно 20 секунд, сегодня спецом замерял), но зато хоть зимой без проблем буду ездить )))
А разве у тебя нет штатного разьема для подключения магнитолы? Я у себя недавно переделывал подключение оной. На разьеме плюс подается на два контакта. На одном плюс сидит постоянно, он используется для подключения к магнитоле для сохранения памяти настроек. А на втором появляется при повороте ключа во второе положение - является рабочим для вкл и работы магнитолы. Я подключил по этой схеме и ток разряда снизился на 250ма.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
И еще один не маловажный момент, при измерении тока утечки держи прибор в цепи секунд 10. Ток разряда в первые секунды показывает больше. Особенно если есть сигналка.
собственно говоря вы все и правы. сейчас скинул панель, просмотрел все провода - в итога провода (2 приходящих к разъему и соотв 2 отходящих) собраны в кучу и заизолированы. все это я разобрал, подключил как надо, в итоге и магнитола только от замка зажигания питается, и настройки целы )))
и ток утечки остался только от усилителя - ровно 50мА. на неделе куплю себе выключатель, чтобы стоял в бардачке и включал/выключал усилок. чтобы совсем утечки не было =)
АПДЕЙТ. после правильного подключения магнитолы, часы заработали как положено - то есть при включении зажигания их подсветка загорается, при отключении зажигания - гаснет.
на усилитель я установил промежуточное реле - включается от замка зажигания (конечно вариант не самый идеальный - так как толстенный плюсовой провод при подсоединении к реле уменьшается до размеров простой обжимной клеммы), в будущем не знаю - может переделаю. хотя реле рассчитано на 40 А, а я максимум даю 20 А
Тойота Авенсис 2 Т250 предохранители и реле
Toyota Avensis 2 го поколения имеет код Т25 / Т250 и производилось в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 году. В данной статье Вы найдёте информацию с местами расположения всех электронных блоков управления, подробное описание предохранителей и реле Тойота Авенсис 2 со схемами блоков и фото примерами их исполнения. Отдельно выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков и их расположение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения электронных блоков управления в салоне
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Левое расположение рулевого управления
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Правое расположение рулевого управления
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Общее обозначение
- Блок предохранителей
- Интегрированное реле
- Реле топливного насоса (Circuit Opening)
- Реле заднего противотуманного света
- Реле обогрева заднего стекла
- Блок реле
- Реле указателей поворота
- Усилитель транспондера ключа
- EPS ECU
- Блок управления транспондером ключа
- Усилитель антенны
- Распределительный блок
- Реле стеклоочистителя
- Ресивер центрального замка
- Блок управления корректором фар
- Блок управления двигателем и коробкой передач (A/T)
Блок управления двигателем (M/T) - Блок управления кондиционером
- Опциональный коннектор (навигация)
- Блок управления селектором коробки передач
- Блок управления подушками безопасности
- Блок управления навигацией
- Дополнительный блок предохранителей
- RHD: Блок управления противоугонной системой
Блок предохранителей
Он находится в нижней части панели приборов за защитной крышкой.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 13,0,1,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Описание
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 9 на 15А.
Дополнительный блок предохранителей
Расположен над педалями, параллельно полу.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Назначение
Блок реле
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Левый руль
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Правый руль
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Расшифровка
Дополнительные элементы
Схема
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Назначение
- Усилитель микрофона телефона
- Блок управления люком
- Реле заднего стеклоочистителя
Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения электронных блоков управления под капотом
Устранение неисправности снижения мощности на Toyota Avensis II (T250)
Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.
Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.
«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.
Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.
Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.
Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.
При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).
Дефекты
На многих экземплярах отказывает центральный замок. Как правило, виноват в этом неисправный модуль, отвечающий за работу исполнительного механизма. Следует так же проверить работу электрических стеклоподъемников, которые довольно часто отказывают. Тем не менее, проблемы с электрикой больше характерны для дорестайлинговой версии модели. В статистике отказов присутствует и замок зажигания.
На первых экземплярах отмечается шумная работа коробки во время движения на третьей передаче. Но это не означает, что коробка неисправна. Кроме того встречаются случаи выхода из строя синхронизаторов 4-ой и 5-ой передач, из-за чего возникают трудности с их включением.
До осени 2000 года передние тормозные диски зачастую легко перегревались и деформировались. Это приводило к появлению биения на педали тормоза при торможении и вибрации на руле. После рестайлинга тормозная система была модернизирована.
Несмотря на хорошую защиту от коррозии на старых автомобилях встречаются вспышки очагов коррозии. Их надо искать, прежде всего, на днище, порогах и нижних кромках дверей. Коррозии подвержена и выхлопная система.
Владельцы Авенсиса так же жалуются на скрип пластика в салоне. Передние сиденья со временем продавливаются, становятся неудобными и требуют ремонта. Некоторые отмечают недостаточную эффективность отопителя при сильных морозах зимой.
Подвеска Авенсиса достаточно выносливая. Тем не менее, ее осмотр обязателен. Периодически приходится менять стойки и втулки стабилизаторов. В старых экземплярах порой вырывает крепежные элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Кроме того при осмотре необходимо проверить состояние балки задней подвески. Так же необходимо проверить состояние приводных валов, которые скорей всего уже сильно «устали».
Toyota Avensis – это здравый и рациональный выбор автолюбителей, которые ценят надежность, больше чем динамику и статус. Помимо надежности этот японский автомобиль может похвастаться простором внутри и хорошей эргономикой.
Кузов и салон
К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.
Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.
Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.
На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.
Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.
Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.
При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.
Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.
Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.
Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.
Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.
Кузов и салон.
К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.
Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.
Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.
Двигатели и их недостатки.
Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.
Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.
Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.
Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.
Дизели.
Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.
Слабые места трансмиссии.
Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.
Слабые места подвески.
В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.
Рулевое управление.
В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.
Заключение.
Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.
В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:
На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.
Читайте также: