В какие цвета красили ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Примула, Снежная королева и Арахис: вспоминаем краски и цвета советских автомобилей

Несмотря на относительно небольшой ассортимент автомобилей в СССР, цветовая гамма машин Страны Советов время от времени удивляла не только необычностью оттенков, но и типом краски! В нашем сегодняшнем обзоре – не только рядовые эмали, но и эффектные "металлики", которыми окрашивали Лады и Москвичи.

Начало

П ервые советские легковушки довоенных лет по цветовой гамме соответствовали концепции великого автопромышленника начала прошлого века Генри Форда: как знаменитый "черный воронок", так и менее зловещие по назначению «эмки» ГАЗ-М1 за редким исключением окрашивались в черный цвет. Да и правительственные ЗИСы, разумеется, были выкрашены аналогично."Номенклатурно-официальный" колер смотрелся вполне уместно, но редкий еще дорожный поток от этого смотрелся довольно уныло и однообразно. Изредка попадались «эмки» с тёмно-зелёным или светло-серым кузовом, а более ярких «пятен на колёсах» до сороковых годов в СССР практически не встречалось.

Черный цвет кузова для ГАЗ-А и «эмки» был предусмотрен, что называется, «по умолчанию»

И лишь только после того, как закончилась Вторая мировая война, дорожный поток в советских городах запестрел невиданными доселе красками, ведь на улицах появилась "Победа" . В отличие от предшественницы, новую модель красили в разные цвета — несколько оттенков бежевого и зелёного, кофейный, синий, серый.

Предсерийные Победы были даже двухцветными с разделением по поясной линии

Цветовая гамма «Победы» была куда разнообразнее, чем у довоенных машин

«Правительственные» автомобили красили нитроэмалями в семь (!) слоёв с промежуточной полировкой каждого из них. Кроме традиционного черного цвета, хоть и редко, но встречались машины, окрашенные в серый цвет, а на экспорт даже отправляли машины с двухцветным кузовом! Однако для большинства граждан СССР ЗИМ ассоциировался с мрачно-черным окрасом.

…хотя встречались и вот такие яркие и двухцветные варианты окраски!

"Народный" Москвич-400-420, как и его модернизированный вариант 401-420, по цветовой гамме не сильно отличался от Победы — все те же мягкие пастельные оттенки, характерные для европейских автомобилей сороковых годов. Тёмно-серый, тёмно-бежевый и сине-зелёный – вот, пожалуй, и вся «палитра», из которой обычно можно было условно выбирать «свой» цвет кузова при покупке Москвича.

«Четырёхсотый» Москвич также не блистал яркостью цветовой гаммы

Все цвета радуги

«Двадцать первая» получила комбинированный окрас еще на стадии ранних прототипов!

Двухцветными были автомобили всех трёх серий

Предлагалось четыре варианта разделения поверхностей по цвету: например, крыша одного цвета, а низ другого, или крыша с выштамповкой одного цвета, а остальные детали — другого. Двенадцать комбинаций цветов при этом обеспечивали полную уникальность — шансы встретить вторую такую же "двухцветную" машину в потоке были невелики. Особенно если учесть, что на протяжении 14 лет конвейерной жизни "двадцать первой" для окраски кузова ГАЗ-21 использовалось свыше 160 артикулов (!) цветов, причём от партии до партии оттенки могли заметно отличаться. Это объяснялось несовершенством технологий на производстве автомобильных эмалей, из-за чего на завод поступали краски со значительными расхождениями по оттенку от эталонного номинала. Именно поэтому на ГАЗе были вынуждены вводить новые артикулы. Поэтому один и тот же тон в зависимости от года выпуска и даже партии автомобилей мог заметно отличаться по оттенку, из-за чего само понятие "цвет кузова" для ГАЗ-21 было довольно расплывчатым и условным.

И схема окраски, и многие цвета Волги словно позаимствованы у этих американских машин пятидесятых годов. Или не словно…

В отличие от Победы, ГАЗ-21 красили и в чёрный цвет – как нетрудно догадаться, такие Волги обслуживали чиновников и партийную номенклатуру, а «частникам» они доставались в исключительных случаях.

«Чёрная Волга» — это привычное советским гражданам словосочетание появилось еще при ГАЗ-21

Двухцветные Москвичи выглядели эффектно и на страницах брошюр «Автоэкспорта»…

…и на улицах европейских городов!

Какие Москвич и Волга могли экспонироваться на выставках за рубежом? Правильно, только двухцветные!

Предсерийный Москвич-408 также получил двухцветную окраску. Но серийные «четыреста восьмые» стали однотонными

Двухцветным был даже предсерийный «горбатый» Запорожец!

Большинство советских автомобилей тех лет красили эмалями ярославского завода "Победа рабочих", причем постепенно нитроэмали были вытеснены более современными и стойкими к внешним воздействиям синтетическими меламиноалкидными красками (МЛ). Такую эмаль с отвердителем сушили при температуре от 80 до 130 градусов. Правда, правительственные лимузины тех лет по-прежнему окрашивались нитроэмалями (вручную!) в несколько заходов с промежуточной сушкой и полировкой отдельных слоёв!

Загадочный металлик

"Обрусевший" Fiat 124 под названием ВАЗ-2101 вышел на дороги большой страны в 1970 году.

Fiat 124 (слева) и наша «единичка» имели общую цветовую гамму

Первые тысячи "копеек" цветовым разнообразием не блистали, поскольку палитра красок состояла из серо-белого (заводской код 233), вишнёвого (181), зелёного (386), синего (483) и палевого (583).

Ранние «копейки» красили в спокойные, приглушенные цвета

Чуть позже к ним прибавились светло-голубой, светло-дымчатый, желтый и несколько оттенков красного. Ну а более-менее разнообразная гамма цветов и оттенков на тольяттинских автомобилях появилась в середине семидесятых годов, причем какого-то "эксклюзивного" цвета для той или иной модели не существовало.

Таблица цветов Жигулей семейства 2101 (2101, 2102, 21011, 21013), выпускавшегося с 1970 по 1987 гг.

То есть, в один и тот же период в ярко-желтый цвет красили не только "единичку", но и ВАЗ-2103 , Ниву и другие выпускавшиеся на тот момент модели.

В один и тот же цвет красили разные модели ВАЗ, причем смотрелась эмаль на машинах по-разному

Впоследствии это же правило "единого цвета для всех моделей" за редким исключением сохранится и для более новых Жигулей. Интересно, что вазовские малолитражки (как, впрочем, и товарные Москвичи, сделанные на двух автозаводах в Москве и Ижевске) в чёрный цвет не красили никогда — точнее, вплоть до конца восьмидесятых годов. В престижный, но непрактичный колер горьковских "персоналок" красили только Волги, Чайки и лимузины ЗИЛ.

«Персоналка застоя» (и после него) была, разумеется, черного цвета. В частные руки такие машины не попадали, за редким исключением

«Двадцать четвёрка» встречалась в разных цветах – в том числе и в ярких. Однако большое количество машин было окрашено в «стандартный» белый или серый тон

Для ГАЗ-3102 было предусмотрено даже меньшее количество цветов, чем было у предыдущих Волг. Большинство же машин этой модели было черного и белого цвета

«Копейку» красили в тёмные цвета – синий и зелёный. Но чёрных Жигулей этой модели с завода не было!

В середине семидесятых годов этот тёмно-синий цвет «трёшки» называли «дипломат»

Чёрный Москвич? Главный конструктор завода А.Ф. Андронов считал, что именно он лучше всего проявляет нюансы дизайна опытных образцов. Позднее этот прототип принял участие в фотосессиях для ВО "Автоэкспорт", что и стало источником мифа по поводу "чёрных Москвичей с завода".

Зато Автозавод имени ленинского комсомола первым начал применять так называемые рефлексные эмали — то есть, аналог современных "металликов"! Еще до того, как АЗЛК-2140 встал на конвейер, в 1974-1975 гг. на выставке ВДНХ экспонировались предсерийные прототипы нового Москвича, кузов которых был окрашен не обычной краской, а новомодными по мировым меркам "металликами" — золотистым под названием "Орфей" и серебристым ("Снежная Королева").

Предсерийный АЗЛК-2140 цвета «Орфей» на ВДНХ-74

Аналогичной металлизированной эмалью (только зелёного цвета) для пущего эффекта покрыли и так и не ставший серийным "большой Москвич" модели 3-5-6 .

Удивительно, но эксперименты с цветовой гаммой "сорокового" в итоге дошли до уровня колерной книжки серийных автомобилей! Ведь в начале 1977 года некоторые партии Москвичей начали окрашивать в три цвета рефлексных эмалей производства немецкой фирмы Herberts — зелёный "Аллигатор", синий "Садко" и голубой "Форель". Таким образом, АЗЛК-2140 стал первым автомобилем в истории советского автопрома, который серийно получил краску типа "металлик".

Трёхмиллионный «сороковой» выкрашен, разумеется, в металлик («Страдивари»). Обратите внимание на буйство палитры красок товарных Москвичей за спинами рабочих АЗЛК

В июле 1975-го в Тольятти был выпущен двухмиллионный автомобиль – ВАЗ-21011, кузов которого был окрашен в очень необычный цвет "Ультрамарин". Причём это была не простая эмаль, а рефлексная!

Предсерийная «шестёрка» тоже была покрашена эффектным зелёным «металликом»! Но, в отличие от машин московского автозавода, серийные Жигули новомодную краску не получили

Естественно, в первую очередь такое эффектное внешне покрытие предназначалось для экспортных машин, однако правдами и неправдами металлизированные Москвичи удавалось "достать" и советским гражданам — особенно тем, кто был как-то причастен или связан с московским автозаводом. В 1979-м обновилась и палитра "металликов", и поставщик краски. Вместо немцев модную эмаль начала поставлять югославская фирма Helios, хотя на заводе в это время использовался и металлик немецкой марки Glasurit (входит в концерн BASF). Серебристый цвет "Снежная королева", как и коричнево-золотистый "Страдивари", были задуманы в качестве основных "фирменных" оттенков для "люксовой" модификации АЗЛК-2140-117, больше известной как SL. Правда, большинство "сатурнуслюксов", как и обычные "сороковые", окрашивалось во вполне стандартные эмали ярославского производства.

Последние "ЖИГУЛИ" - ВАЗ 2107! Цвет, цена, характеристики и дата!

Производство знаменитых "Жигулей" стартовало на ВАЗе ещё в 1970 году. Первой моделью стал ВАЗ 2101. Машина получилась удачной. И, как и всё удачное, находилась в производстве очень долгое время, подвергаясь многочисленным доработкам и глубоким рестайлингам. Одним из таких рестайлингов, был ВАЗ 2107. Последний автомобиль классической компоновки вышедший с конвейера тольяттинского завода.

Последняя "семёрка" была выпущена 29 июля 2011 года на главном конвейере Волжского авто завода. По окончанию производства, последние "Жигули" были переданы в музей ВАЗа, в Тольятти, где они хранятся до сих пор (см. фото).

Автомобиль был покрашен в цвет "сочи" и имел карбюраторный двигатель . Да! По мимо статуса последних "Жигулей", эта машина получила ещё и статус последней карбюраторной Лады. Это достаточно примечательный факт, ведь в те годы, на ВАЗе, уже полным ходом шла сборка "Жигулей" с моновпрыском топлива.

В остальном, это самые обычные "Жигули". Салон, внешность и характеристики были такими же, как и у других карбюраторных "семёрок" тех лет (см. фото).

Характеристики последней ВАЗ 2107:

рабочий объём двигателя - 1451 см^3;
мощность двигателя - 71 л.с. при 5600 об/мин;
система питания двигателя - карбюратор;
максимальная скорость - 150 км/ч;
разгон 0 - 100 км/ч - 17 сек;
КПП - 5-ти ступенчатая, механическая.

Последний автомобиль серийной сборки, хоть и не был продан, но цена его была известна. В 2011 году, автомобили последних партий, продавали через официальную дилерскую сеть Лада по цене в 210 т.р.

С такой ценой, завершение производства было неизбежно, ведь в том же самом, 2011 году, на рынок вышла новая модель - Лада Гранта. Гранта, имела куда более впечатляющие технические характеристики. Автомобиль был быстрее и экономичнее. А его цена, оказалась всего на 10 т.р. больше, чем у "Жигулей".

Всего , за 29 лет производства ( с 1982 по 2011 год ), было выпущено 2 874 382 автомобиля ВАЗ 2107 . Это был не самый растиражированный ВАЗ, но один из самых долгоживущих.

Стоит отметить, что, хоть на ВАЗе и прекратили выпуск "семёрки" в 2011 году, на "ИжАвто", в Ижевске, автомобиль ещё собирали . Мелкими партиями "семёрка" сходила с конвейера ещё почти 9 месяцев. "ИжАвто" свернул производство машины 17 апреля 2012 года.

В мире, а именно в Каире, в Египте, ВАЗ 2107 собирали ещё 2 года . Там, история модели оборвалась в 2014 году.

Как вам последние "Жигули"? Гранта оказалась достойной заменой?

Цвета автоваза по годам производства

Для того чтобы, правильно приобрести окрашенные кузовные детали в цвет Вашего автомобиля, необходимо определить цвет или код автоэмали, соответствующей вашему автомобилю.

Многие ошибочно полагают что цвет можно определить посмотрев название в ПТС, но это совсем не так поскольку в ПТС пишется не название автоэмали: "Снежная королева", Млечный путь", "Кварц", а описание цвета "Светло-серебристый", "Графитовый металлик", "Средне-серо-зеленый металлик".

Возникает вопрос: "Как правильно определить цвет автомобиля?".

Существует несколько проверенных способов определения цвета автомобиля ВАЗ:

1. Найти в автомобиле заводскую этикету с названием и номером эмали. Как правило, она находится под крышкой багажника автомобиля или в нише запасного колеса.

2. Попробовать подобрать цвет самостоятельно воспользовавшись таблицей полной цветовой гаммы автоэмалей АВТОВАЗА. Полную таблицу автоэмалей ВАЗ можно посмотреть на нашем сайте:

3. Если ни один из вышеописанных способов Вам не подходит или есть сомнения в определении цвета Вы можете приехать к нам по адресу: город Екатеринбург, ул. Блюхера 19, и наши специалисты без проблем определят название цвета Вашего автомобиля.

Полная таблица автоэмалей ВАЗ

Во время эксплуатации автомобиля, в частности автомобилей марки АвтоВАЗ, кузов автомобиля подвергается коррозии, вследствие чего подбор автоэмалей для авто становится недоступным, так как маркировка может быть утеряна. В случае утери маркировки или других причин может помочь подбор краски для авто по коду самого цвета.

В техцентре «Колор-Сервис» предоставляется возможность подборать краску для авто и уже по выбранному цвету произвести высококачественное окрашивание всего автомобиля, отдельных деталей или части детали по приемлемой цене.

Ниже представлена таблица всех цветов, встречающихся у марки АвтоВАЗ с кодами цветов.

Любимый цвет для старого доброго авто: красим своими руками ВАЗ 2107

Со временем заводское лакокрасочное покрытие утрачивает первозданный вид по причине постоянного механического и химического воздействия различных факторов среды. После разрушения краски те же факторы начинают напрямую воздействовать на кузов автомобиля, быстро повреждая его. Наиболее губительными среди них считают влагу и химически активные вещества, вызывающие поражение металла коррозией. Это особо критично для авто, кузов которых имеет слабую противокоррозийную защиту. К ним относится и модель ВАЗ 2107, у которой оцинковка полностью отсутствует. Кроме того, заводское лакокрасочное покрытие считают низкокачественным, вследствие чего оно быстро утрачивает целостность и отслаивается от основы.

Гаражная покраска

Для большинства современных машин самыми критичными с данной точки зрения участками кузова считают места, подверженные механическому или химическому воздействию, то есть участки, куда попадает влага и грязь из-под крыла, или где может скапливаться вода. К ним относят двери, а именно их нижние части и кромки, участки крыла, находящиеся вблизи колес, пороги, места под плохо прилегающими уплотнителями. Однако с учетом отсутствия антикоррозийной обработки и низкого качества лакокрасочного покрытия для кузова ВАЗ 2107 таких мест значительно больше.

Как понятно из этого, по истечении непродолжительного времени эксплуатации такого авто, а, возможно, и сразу по приобретении потребуется покраска. К тому же данную процедуру осуществляют для придания желаемого цвета автомобилю. Особенно актуально это в случае невозможности его выбора при покупке.

Покраска авто своими руками позволяет не только изменить его цвет, но и повысить противокоррозийную защиту кузова.

Естественно, покраска может быть выполнена на заказ в одной из множества мастерских. Однако осуществив такие работы своими руками, можно значительно сэкономить. А с учетом того, что ВАЗ 2107 относится к сегменту наиболее недорогих машин, данное авто не требует сложных технологий, дорогостоящего оборудования и материалов. Поэтому среди автовладельцев покраска таких машин своими руками весьма распространена.

Подготовительный этап

Прежде всего необходимо удалить дополнительные кузовные элементы, представленные для ВАЗ 2107 в виде бамперов, решетки радиатора, осветительных приборов (фары, габаритные огни, повторители указателей поворота на передней части крыла).

Для удаления комплексного покрытия применяют смывку СП-7: она размягчает материал, после чего его можно счистить.

Грунтование

Рекомендуют применять ВЛ-023 или ГФ-073. Вязкость при 20°C должна составлять 22-24, по показаниям вискозиметра ВЗ-4. Для достижения этого значения грунт разбавляют ксилолом, для нанесения данного материала применяют краскораспылитель. Спустя 5 минут поверх наносят грунт ЭП-0228, разбавленный катализатором МТТ-75 или сикативом НФ-1 в 3–4 или 6–8% от массы грунта соответственно. Срок годности материала с катализатором составляет 7 часов. Для доведения его до целевой вязкости в 23-25, по показаниям ВЗ-4, применяют ксилол или растворитель РЭ-11В. После охлаждения проводят мокрое шлифование абразивом 55С 4-П. Далее обрабатываемую поверхность моют, обдувают и сушат.

В случае наличия дефектов кузова в виде вмятин их необходимо предварительно зашпатлевать МС-ОО-6, разбавленной ксилолом до удобной вязкости, толщиной до 3 мм либо заменить поврежденные детали, которые чаще всего представлены в виде крыла. После обработанные участки кузова просушивают, шлифуют абразивом 55С 4-П, моют, обдувают и вновь высушивают. Подлежащие окраске поверхности обезжиривают уайт-спиритом.

Покраска

Предварительно нужно приобрести эмаль требуемого цвета: рекомендуют такие материалы, как МЛ-1195 или МЛ-197. Перед применением эмаль разбавляют на 10% катализатором ДГУ-70. МЛ-197 можно разбавить 20% малеиновым ангидридом в этилацетате. Материал доводят до вязкости 20 растворителем Р-197 и фильтруют через сетку № 015К.

Нанесение эмали начинают с подлежащих покраске внутренних поверхностей, которых у классических машин ВАЗ очень много вследствие отсутствия обшивки багажника, звукоизоляции капота и наличия неприкрытого металла в салоне. Также к данным поверхностям относят кромки двери. Названные участки обрабатывают в 2 слоя с промежуточной выдержкой в 7-10 минут.
Наружные поверхности окрашивают в 3 слоя с той же промежуточной выдержкой. Покрытие просушивают при 90°C в течение 1 часа и охлаждают в естественных условиях.

Как видно, покраска своими руками не сложна и по силам обычным пользователям.

Подбор оттенка цвета

Аквамарин (460) - металлик цвета морской волны (зелено-голубой) с преобладающим голубым оттенком.

Альпийский (205) - белый металлик.

Аметист (145) - сиреневый металлик.

Антилопа (277) - золотисто-бежевый металлик.

Афалина (421) - светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.

Баклажан(-овый) (107) - цвет спелого баклажана. Если не случалось видеть этого овоща семейства пасленовых - темнофиолетовый неметаллик.

Балтика (420) - синий неметаллик с характерным глубоким оттенком.

Бежевый (235) - он и есть бежевый неметаллик.

Бежевый (236) - не просто, а серо-бежевый неметаллик.

Белый (201) - чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый.

Белый (233) - серо-белый неметаллик.

Бриз (480) - светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.

Бургундия (117) - красный металлик.

Вавилон (388) - металлик серо-бежевый.

Валентина (464) - серо-фиолетовый неметаллик.

Валюта (310) - светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок (или "долларовый" металлик).

Виктория (129) - ярко-красный металлик.

Вишня (127) - темно-красный неметаллик.

Голубой (481) - одним словом - неметаллик.

Гранат (180) - темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком.

Дюшес (321) - желто-зеленый металлик.

Жасмин (203) - белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком.

Зеленый (963) - просто зеленый.Неметаллик.

Зеленый сад (307) - темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое.

Золотая нива (245) - пронзительный золотисто-лимонный металлик. К сожалению (или - счастью), не все ВАЗы им красят.

Игуана (311) - зеленый металлик цвета бутылочного стекла.

Изумруд (385) - темно-зеленый металлик.

Ирис (406) - блекло-фиолетовый неметаллик.

Искра (128) - красно-вишневый металлик.

Кармен(118) - в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик.

Коралл (116) - яркий красно-сиреневый металлик.

Кориандр (790) - золотисто-коричневый металлик.

Корица (798) - коричневый металлик.

Корсика (370) - серо-зеленый металлик.

Кристалл (281) - желтый металлик.

Лагуна (487) - сине-голубой металлик.

Лазурит (445) - сине-фиолетовый металлик.

Лазурно-синий (498) - а по существу - сине-черный металлик.

Лазурь (489) - синий неметаллик.

Ламинария (560) - зеленый неметаллик.

Магия (133) - темно-фиолетовый металлик.

Майя (120) - розово-сиреневый металлик.

Мальборо (121) - красный металлик.

Медео (428) - голубой неметаллик.

Миндаль (217) - бежево-розовый металлик.

Мираж (280) - серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения.

Мокрый асфальт (626) - серый металлик отдаленно похожего цвета.

Монте-Карло (403) - ярко-синий неметаллик.

Мурена (377) - темный сине-зеленый неметаллик.

Нарцисс (223) - яркий, насыщенный желтый неметаллик.

Нептун (628) - темно-серый металлик синего оттенка.

Океан (449) - сине-фиолетовый неметаллик.

Оливин (Оливия) (345) - оливковый металлик.

Оливковый (340) - оливковый неметаллик.

Опатия (286) - металлик цвета охры.

Опал (419) - серебристый металлик слабого голубого оттенка.

Папирус (387) - серый металлик с легким желтым оттенком.

Пирано (795) - красно-коричневый металлик.

Пицунда (417) - зелено-голубой неметаллик.

Приз (276) - металлик цвета платины.

Примула (210) - блекло-желтый неметаллик.

Рапсодия (448) - сине-фиолетовый металлик.

Рубин (110) - красный неметаллик.

Сандаловый (670) - розовый металлик.

Сапфир (446) - синий металлик.

Сафари (215) - светло-бежевый неметаллик.

Светло-серый (671), серо-голубой (427), серо-зеленый (373), синий (405) - неметаллики, вполне соответствующие своим названиям.

Синяя полночь (447) - сине-фиолетовый неметаллик.

Сирень (422) - светло-фиолетовый неметаллик.

Сливочно-белый (295) - бежево-белый неметаллик.

Слоновая кость (207) - бежево-желтый неметаллик.

Снежная королева (690) - серебристый металлик без какого-либо оттенка.

Табачный (399) - зелено-коричневый металлик.

Талая вода (206) - бело-зеленый металлик.

Темно-бежевый (509), темно-коричневый (793), темно-серый (625), темно-синий (456), темносиний (466) - неметаллики соответствующих цветов.

Торнадо (170) - красный неметаллик.

Триумф (100) - вишневый металлик.

Фея (416) - голубой металлик с легким сиреневым оттенком.

Чайная роза (228) - светлый бежево-розовый неметаллик.

Чароит (408) - темный серо-фиолетовый металлик.

Черный (601) и черный (603) - неметаллики черного цвета, едва различающиеся опенками.

Электрон (415) - темно-серый металлик.

Заметим, что номер цвета и торговое название - понятия весьма условные. Краска одного номера вполне может быть различных оттенков в зависимости от фирмы-изготовителя, партии исходного материала и многих других факторов. Например, оттенков "Рубина", как минимум, существует три. А уж "белого" (любого номера) - зависит от индивидуальной способности конкретного человека различать цвета.

Любая краска склонна со временем изменять оттенок. Можно провести нехитрый опыт: на двух-трехлетней авто безгаражного хранения снимите пластиковую накладку центральной стойки кузова. Разница в цвете заметна тем сильнее, чем темнее краска.

Мы же, не вдаваясь в объяснения тонкостей малярного искусства и особенностей применяемых лакокрасочных материалов, хотели "сказать по-русски", что скрывается за трехзначным кодом и условным названием цветов автомобилей последние десять лет.

Номер краски для автомобиля ВАЗ

Чтобы узнать номер краски автомобиля ВАЗ-2114, можно использовать его уникальный идентификационный код. Он указан на табличке под капотом. Иногда она может размещаться и в других местах, например, в багажном отсеке.

Серьезное ДТП или мелкая авария, естественное старение кузова и иные причины приводят к необходимости узнать номер краски для автомобиля ВАЗ. Это поможет выполнить качественную покраску без разнотона и прочих дефектов. В статье рассмотрим, как найти нужный код для «Приоры», 2107 и иных моделей «АвтоВАЗа».

Как узнать коды красок ВАЗ («Лада»)

Узнать номер краски автомобиля ВАЗ по вин-номеру можно, особенно если машина практически новая. Нужный код находится под капотом или в багажнике. Его потребуется лишь правильно расшифровать, используя специальные онлайн-сервисы. А узнать номер краски на автомобиле «Шевроле Нива», «Лада Ларгус», «Калина» или «Лада Гранта» еще проще. Обычно нужный код цвета указан на табличке рядом с VIN.

Табличка на ВАЗ 2110 или 2115 может быть простой бумажкой. Неудивительно, что со временем она могла отклеиться. К счастью, намного бережнее владельцы относятся к сервисной книжке или руководству по эксплуатации. Там обычно присутствует информация об оттенке кузова.

Цвета красок для авто металлик

На относительно новых авто, которые покупались в салоне, получить эти данные намного проще. Чтобы узнать номер краски автомобиля «Лада Приора», нужно заглянуть в книжку и в указанные места на кузове.

Где найти код краски «Лада» (ВАЗ)

Узнать номер краски автомобиля ВАЗ-2112 или 2114, а также другой модели, можно, посмотрев под капот. Там имеется наклейка с необходимыми данными. Легко узнать номер краски «Нивы» или автомобиля ВАЗ 2115 и по инструкции автозавода. Есть эти сведения и на профильных сайтах, посвященных авто этого производителя.

Как расшифровать VIN-код автомобиля

Определить номер краски для автомобиля ВАЗ по ВИН-коду легко. Код – это 17-значный набор символов. В них зашифрованы сведения о годе выпуска, марке и модели авто, а также его комплектации. Данных об оттенке кузова нет. Но с помощью интернет-ресурсов можно установить, в какие цвета красили машины на заводе в это время. На основе этой информации можно определить нужный код.

Помочь узнать номер краски автомобиля ВАЗ «Веста» или «Калина» может официальный дилер. Ему следует сообщить ВИН машины, по которому он найдет нужные данные. Иногда номер краски для автомобиля ВАЗ может сообщить представитель профильного сервиса. Некоторые автоподборщики тоже могут владеть этой информацией.

Диагностика с помощью ODB-2 сканера

Если более простого способа узнать номер краски автомобиля ВАЗ по вин-номеру не нашлось, можно использовать ODB-2 сканер. Это устройство вставляется в диагностический разъем авто. Оно позволяет получить различные данные о машине. В их число входит и код идентификации. Он поможет выяснить цвет.

Для диагностической процедуры потребуется специальный прибор и программа, установленная на ноутбук или смартфон. Многие автолюбители могут выполнить такую проверку самостоятельно. При отсутствии нужных знаний или устройств можно обратиться на СТО. Эта работа стоит недорого.

Таблица кодов часто используемых цветов краски

Коды красок ВАЗ

Все методы выявления кода не дают точного результата для подбора пигмента. Особенно, если машина не новая. Кузов со временем может выцветать. Поэтому лучше обратиться к профессиональному колористу с лючком бензобака для компьютерного подбора оттенка.

Любимый цвет для старого доброго авто: красим своими руками ВАЗ 2107

Один из способов сделать свое авто Лада «семерка» уникальным и ярким – это аэрография на автомобиль ВАЗ 2107. Изменить внешний вид автомобиля помогут покраска кузова с использованием инновационных технологий, тонировка, обновление цвета, внесение конструктивных изменений в кузовное железо.

Салон авто тоже легко можно сделать более комфортным и индивидуальным. Многие виды тюнинга можно выполнить своими руками, о чем мы вам и расскажем.

Гаражная покраска

Покраска авто своими руками позволяет не только изменить его цвет, но и повысить противокоррозийную защиту кузова.

Как покрасить автомобильные диски своими руками

Автомобильные диски имеют меньшую защиту по сравнению с кузовом, да и качество покраски иной раз оставляет желать лучшего, поэтому со временем вода, грязь, снег делают свое дело и со временем, выглядят они не лучшим образом. Однако покраска дисков своими руками не столь уж фантастическое дело и вполне по силам любому.

Конечно, покрасить диски как штампованные так и литые используя специальное оборудование получим в итоге более качественное покрытие, но и в условиях гаража можно добиться того же если подойти к делу ответственно.

Качество выполненной работы целиком будет зависеть от вас, времени затраченного на покраску и примененных материалов.

Подготовительный этап

Для удаления комплексного покрытия применяют смывку СП-7: она размягчает материал, после чего его можно счистить.

Затем кузов очищают путем мытья водой, обдувки сжатым воздухом и высушивают. Далее поверхность обезжиривают бензином-растворителем БР-1 или уайт-спиритом. Стыки замененных деталей и сварные швы обрабатывают уплотнительной мастикой «Пластизоль Д-4А», а излишки материала удаляют смоченной уайт-спиритом ветошью. Не подлежащие окраске детали закрывают.

Подготовка дисков к окраске

Как было уже замечено, подготовка дисков к покраске самое главное в процессе и может быть выполнено двумя путями: механическим, и химическим.

Химическая обработка

При использовании преобразователя ржавчины «Цинкарь» все равно приходится немного очищать поверхность от разъеденной ржавчины и краски, но конечный результат хороший, образовавшаяся пленка прочно и равномерно покрывает всю поверхность диска. Инструкция по применению на флаконе препарата.

Смывать пленку при покраске не нужно, если только у вас нет других планов, тогда она смывается водой или спиртовым раствором.

Грунтование

Нанесение аэрографии на кузов

Чтобы выделить свою машину из безликой массы, многие владельцы прибегают к такому виду тюнинга, как аэрография. Это особая технология нанесения рисунка на любой тип кузова «семерки» с использованием специального оборудования – аэрографа. При помощи этого прибора опытные мастера переносят на поверхность корпуса автомобиля различные изображения или целые картины.

Среди навесных элементов автомобиля, на которые наиболее часто наносится аэрография, такие детали: капот, двери, крышка багажника, бамперы. Выбирая варианты изображения, вы сможете воплотить любые свои фантазии в эскизе рисунка (различные стихии, изображения животных, цветы и прочее). Аэрография выполняется в специализированных салонах.

Это «удовольствие» не из дешевых. Поэтому если у вас есть какие-то навыки работы с аэрографом, то несложное изображение по трафарету вы сможете сделать своими руками. Приготовьте краски необходимого цвета, для новичков лучше подойдут универсальные ЛКМ. Трафареты рисунков можно выбрать самостоятельно или заказать в салоне.

Подготовьте поверхность авто: очистите от пыли, грязи, обезжирьте.
Прикройте пленкой те части поверхности кузова, на которые не будет наноситься аэрография.
Закрепите трафарет и, используя аэрограф, начните наносить слои. Покраска должна происходить плавно, без резких движений, начиная с основного слоя, постепенно выводя весь рисунок. После высыхания одного цвета, можно приступать к нанесению следующего.
Аэрограф следует держать под углом 90 градусов к поверхности.
Готовое изображение покройте лаком и отполируйте.

Важно помнить, что светлые цвета наносятся первыми, так как темные сложно будет закрасить.

Более современный облик также придаст тонировка. Сегодня существует множество технологий затемнения стекол машины. Самый распространенный способ – это съемная тонировка. Она может быть на жесткой основе, силиконовая, гелевая, сетка, гибридная. У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки.

Выбирая затемнение, чтобы не рисковать безопасностью движения, помните, что пленка не может быть замутнена. Съемная тонировка должна иметь светопропускание, соответствующее техрегламенту безопасности.

Покраска

Нанесение эмали начинают с подлежащих покраске внутренних поверхностей, которых у классических машин ВАЗ очень много вследствие отсутствия обшивки багажника, звукоизоляции капота и наличия неприкрытого металла в салоне. Также к данным поверхностям относят кромки двери. Названные участки обрабатывают в 2 слоя с промежуточной выдержкой в 7-10 минут. Наружные поверхности окрашивают в 3 слоя с той же промежуточной выдержкой. Покрытие просушивают при 90°C в течение 1 часа и охлаждают в естественных условиях.

Как видно, покраска своими руками не сложна и по силам обычным пользователям.

Способы как покрасить диски самостоятельно

Покраска колесных дисков своими руками может быть условно разделена на три этапа:

Чем тщательнее будет выполнен первые пункт, тем дольше сохранится внешний вид диска после покраски. Конечно, имеет значение и используемая краска и способ покраски, но на вторых «ролях».

Наиболее лучшим способом окраски автодисков нужно признать порошковую, но такой метод требует специального оборудования, что для гаражных условий не приемлемо.

Еще один способ покраска дисков «жидкой резиной» например «plasti dip» (пласти дип), по сути является защитой их и требует тех же правил, что и покраска из баллончика. Такая обработка была бы не лишней, но цена на нее великовата и в случае штампованных дисков лучше купить новые.

На первом этапе очистки, можно пойти не путем механической обработки для удаления ржавчины и старой краски, а с применением химических реактивов, для примера «Цинкарь». Я пользовался и ним, хотя без механической обработки не обойтись.

Нужно быть готовым, что время, которое придется затратить для качественной работы, будет в районе 2-3 суток.

Ремонт шаровых опор ВАЗ-2101–2107.

Нижняя шаровая опора хоть и считается более нагруженной, но служит дольше верхней, похоже, ей уделили больше внимания при разработке. Когда-то, шаровые опоры были разборными и с тавотницами для смазки. Сейчас производителю невыгодно выпускать почти вечный товар. Поэтому шаровые заварены и без возможности смазывать трущуюся деталь для продления срока её службы. Но существует способ самостоятельно продлить жизнь шаровым опорам. Для этого необходимо купить ремонтный комплект вкладышей. С помощью молотка и зубила расколоть шаровую опору в месте сварки, это три точки, полностью они не проварены. Если корпус деформировался, подровнять. На половинке без отверстия для пальца можно и нужно установить тавотницу, если самому никак, обратиться за помощью к слесарям. Заменить вкладыши, смазать как для себя, а не как на заводе! При сборке руками сжать две половины опор невозможно, не позволяют вкладыши, это делается болтами. После сжатия можно поставить сварочные точки (прихватить) для спокойствия, я просто зажимал новыми болтами с контрольной гайкой. Смазывал тугоплавкой смазкой. Срок службы существенно увеличился, точно больше 50 000 км. Главное, периодически менять пыльники и смазывать шаровые опоры. В идеале, на новую шаровую опору поставить тавотницу, потому как заводской смазки в ней почти нет, а смазка залог долгой службы детали.

Проблемы кузовного железа «семерки»

ВАЗ 2107 знаменит своим кузовом, простая геометрия которого и сегодня привлекает автолюбителей. Эта модель авто представляет собой люксовую версию ВАЗ 2105 и выпускалась с 1982 года по 2012 в разных модификациях и комплектациях, включая кузов пикап. Кузов авто – четырехдверный седан с задним приводом. Каркас имеет стальные детали, соединенные бесконтактной сваркой.

Те детали, на которые распределена большая нагрузка, укреплены дополнительно дуговой сваркой. Ремонт кузова ВАЗ 2107 своими руками включает насколько операций: модернизация металлического остова автомобиля, замена той или иной запчасти, покраска, сварочные работы и т. д. Со временем, в процессе динамических нагрузок, кузовное железо «семерки» претерпевает такие изменения:

некоторые детали деформируются;
двери начинают провисать;
нарушается конструкция проемов;
разрушается целостность лакокрасочного покрытия;
появляются трещины в местах соединения кузова со стойками;
разрушаются сварочные точки, элементы конструкции отсоединяются;
появляется коррозия.

Замена деталей не представляет сложности, так как запчасти на «семерку» найти несложно. Съемное кузовное железо, такое как капот, передние крылья, крышка багажника, двери и прочее, значительно проще ремонтировать своими руками, так как для этого надо при помощи ключа открутить необходимые детали и поменять на другие запчасти.

Несъемное кузовное железо: задние крылья, внутренние панели дверей, решетка и прочие элементы на сварке значительно сложнее отремонтировать своими руками. Их необходимо аккуратно вырезать, не повредив при этом конструкции, к которым они приварены.

Чтобы установить новые запчасти своими руками, вам понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом.

Тюнинг салона автомобиля Лада «семерка»

Салон легенды отечественного автопрома – Лады «семерки» недостаточно соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Поэтому многие владельцы ВАЗ 2107 предпочитают доработать салон авто, обратившись в автосервис, или выполнить своими руками.

Для капота и багажника продаются готовые шумоизоляционные комплекты. Поверхность обезжирьте, уложите куски вибропоглощающего материала, используя строительный фен. Далее – имеющийся в комплекте шумопоглотитель, который будет задерживать звуки из-под капота. Салон автомобиля при этом приобретет дополнительный комфорт.

Руль можно обтянуть кожей. Сиденья легко заменить, можно приобрести для них качественные чехлы. Салон машины обретет новый облик, если установить диоды в панель приборов и улучшить подсветку. Чтобы звук акустики стал чище, в багажное отделение вмонтируйте сабвуфер. В салон автомобиля поместите магнитолу с дисплеем, который будет также выполнять функции компьютера.

Кроме того, модернизация не обходится без разнообразных стильных вещиц, таких как накладки на педали, коврики, подлокотник в салон и т. д. Такие детали улучшают внешний вид салона.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Всем привет, продолжаем подготовку к "уже уходящей зиме". За прошлое лето повылезало много "рыжиков" из под различных уплотнителей и молдингов, решил постепенно делать ревизию и подкрашивать. О покраске рамки лобового стекла я уже писал, также упоминал о замене уплотнителей стекол, но перед их заменой решил убрать ржавчину и покрасить под ними - а она была под всеми уплотнителями.

Для этого, заранее закупил баллончики с грунтом, краской, финишную шпаклевку, "японские" шпателя, наждачную бумагу, преобразователь ржавчины и т.д. Позже пришла посылка с акриловым грунтом.

Сначала зачистил дрелью с щеткой до чистого металла, убрал рыхлую ржавчину насколько это было можно. Затем, крупнозернистой наждачной бумагой на мокрую с преобразователем выскреб остатки, заодно фосфатируя поверхность. Потом прошелся тряпочкой с преобразователем до тех пор, пока на ней не перестали появляться ржавые следы. Затем нейтрализовал кислоту содой и также ее смыл. Но, абсолютно всю ржавчину, конечно, убрать не удалось.

Решил использовать вместо кислотного грунта Боди, которым красил тот же торец крышки багажника, преобразователь в грунт Феном, показавший неплохие результаты в тесте антикоров - он дешевле, да и проще его наносить при примерно одинаковой эффективности. Феном запассировал металл и получился такой белесый защитный налет.

Чтобы покрытие было понадежней решил сделать вот такой "пирог": преобразователь в грунт - алкидный грунт - эпоксидный грунт - алкидный грунт - краска. Использовал эпоксидный как дополнительную защиту от коррозии после кислотного преобразователя, но так как они могут подорвать друг друга, то между ними слой алкидного.

Дал алкидному полностью высохнуть, набил риску мелкозернистой шкуркой и покрыл эпоксидным Боди. Рекомендую использовать вместо простой наждачки вот такую с поролоновым слоем.

Эпоксидный грунт Боди, как и кислотный имеет водянистую полупрозрачную консистенцию, и также очень большой и крупный распыл, из-за этого много краски уходит мимо и ложиться толстым слоем, что не есть хорошо. Эта марка начинает мне все меньше нравится, посмотрим как итоговый тест весной себя покажет.

Затем еще раз положил алкидный и затем краску Холекс в несколько слоев.

Краска легла очень хорошо и практически в цвет кузова, если сравнивать с ранее применявшейся Кудо. Но от пыли и катышков избавиться не удалось - основная проблема, если красить вне помещения.

На одной двери решил попробовать цинкование батарейкой - получился темноватый матовый слой цинка, посмотрим, как поведет себя этот участок со временем.

Также, обнаружились крупные очаги ржавчины в проеме двери по шву заднего крыла, по утверждению старого владельца это крыло заменялось после ДТП - было видно, что стык уже подкрашивали.

В стык намешано было много чего - шовный герметик, зеленая и белая шпакля, следы пайки.

Все хорошо зачистил, протравил, нанес преобразователь в грунт. Затем алкидный грунт, дал ему высохнуть, нанес риску и, так как не было шовного герметика, просто зашпаклевал.

Шпаклевал в первый раз, первый слой, конечно, надо было делать потоньше и не клеить скотч, так как свежая шпакля легко отходит. Да, и лучше в таких местах, наверное, использовать шпаклевки с углеродным или стекло-волокном. Дал высохнуть с час и зашкурил. Потом еще подмазывал пару раз. Шкурится, кстати очень легко.

Вышли старые слои, а местами до металла, поэтому, чтобы ничего не среагировало, перед эпоксидным грунтом прошелся алкидом. Ну, и также закрасил.

Конечно, лучше было бы покрасить вместе с крылом, но времени не хватало, тем более хотел сделать это качественно, а работ еще много.

Также, из-за сквозных отверстий в рамке лобового стекла решил проверить полость, где находится трапеция стеклоочистителей, а там:

По обоим углам слой пластинчатой ржавчины в районе стыка двух элементов кузова, ближе к середине совсем немного, но в углах очень запущено. Видимо, дождевая влага сделала свое дело.

С помощью отвертки и железной щетки соскреб рыхлый слой, на ощупь ржавчина лишь поверхностная и, кажется, не насквозь. Так как краска закончилась, решил покрыть это место хотя бы грунтовкой. Для начала, обильно промазал кисточкой с преобразователем ржавчины, дал ему поработать, затем зачистил щеткой несколько раз по-мокрому, в конце нейтрализовал все содой. Но, полностью, конечно, удалить ржавчину не получилось.

Все хорошо промыл водой, чтобы удалить остатки щелочи, и протравил Феномом, получился белесый защитный налет. Как просохло, обезжирил и закрасил где смог подлезть алкидным грунтом в 2 слоя, предварительно закрыв все газетами.

Через неделю кисточкой промазал сначала Раст-Стопом для внутренних полостей, а затем разогретым пушсалом.

Где не смог, особенно в центре и по углам, обработал мовилью из баллончика. Впоследствии пришлось также чистить радиатор печки, так как забыл закрыть заслонку - на него попало и при включении запахло маслом.

Обнаружил заводской герметик по углам крыльев, похожий на растопленную жвачку, пока не стал трогать. Его же наблюдал при замене ГЦС и под пыльником рулевой колонки, по результату - не очень хороший вариант герметика.

Также, на кузове повыскакивало множество "рыжиков", в основном на крыльях и дверях, решил тоже подкрасить пока это дело не пошло вширь.

Действовал по применяемому ранее методу: зачистка-преобразователь-Феном-грунт-краска. Для этого купил набор тоненьких кисточек, краску использовал из тех же баллончиков, пшыкнув в крышку, флакончики как-то слишком дороги.

Зачищал ножичком до чистого металла, обрабатывал ватной палочкой преобразователем и т.д. Видно, что на каждом "рыжике" имеется сквозная дырочка и гниет изнутри.

Закрашенные точки, если не присматриваться, почти не видно.

Также, при покраске вышли два отверстия в стыке крыльев, замазанные на заводе, видимо, шовным герметиком, замазал их пока автопластилином.

Антигравий порога начинает отшелушиваться и отходить, хотя, хватило его лет так на 6-7, неизвестно что происходит под молдингом, поэтому летом надо заняться порогами и днищем, скорее всего молдинг придется полностью снять.

Читайте также: