В какой цвет покрасить ваз 2107

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Всем привет, продолжаем подготовку к "уже уходящей зиме". За прошлое лето повылезало много "рыжиков" из под различных уплотнителей и молдингов, решил постепенно делать ревизию и подкрашивать. О покраске рамки лобового стекла я уже писал, также упоминал о замене уплотнителей стекол, но перед их заменой решил убрать ржавчину и покрасить под ними - а она была под всеми уплотнителями.

Для этого, заранее закупил баллончики с грунтом, краской, финишную шпаклевку, "японские" шпателя, наждачную бумагу, преобразователь ржавчины и т.д. Позже пришла посылка с акриловым грунтом.

Сначала зачистил дрелью с щеткой до чистого металла, убрал рыхлую ржавчину насколько это было можно. Затем, крупнозернистой наждачной бумагой на мокрую с преобразователем выскреб остатки, заодно фосфатируя поверхность. Потом прошелся тряпочкой с преобразователем до тех пор, пока на ней не перестали появляться ржавые следы. Затем нейтрализовал кислоту содой и также ее смыл. Но, абсолютно всю ржавчину, конечно, убрать не удалось.

Решил использовать вместо кислотного грунта Боди, которым красил тот же торец крышки багажника, преобразователь в грунт Феном, показавший неплохие результаты в тесте антикоров - он дешевле, да и проще его наносить при примерно одинаковой эффективности. Феном запассировал металл и получился такой белесый защитный налет.

Чтобы покрытие было понадежней решил сделать вот такой "пирог": преобразователь в грунт - алкидный грунт - эпоксидный грунт - алкидный грунт - краска. Использовал эпоксидный как дополнительную защиту от коррозии после кислотного преобразователя, но так как они могут подорвать друг друга, то между ними слой алкидного.

Дал алкидному полностью высохнуть, набил риску мелкозернистой шкуркой и покрыл эпоксидным Боди. Рекомендую использовать вместо простой наждачки вот такую с поролоновым слоем.

Эпоксидный грунт Боди, как и кислотный имеет водянистую полупрозрачную консистенцию, и также очень большой и крупный распыл, из-за этого много краски уходит мимо и ложиться толстым слоем, что не есть хорошо. Эта марка начинает мне все меньше нравится, посмотрим как итоговый тест весной себя покажет.

Затем еще раз положил алкидный и затем краску Холекс в несколько слоев.

Краска легла очень хорошо и практически в цвет кузова, если сравнивать с ранее применявшейся Кудо. Но от пыли и катышков избавиться не удалось - основная проблема, если красить вне помещения.

На одной двери решил попробовать цинкование батарейкой - получился темноватый матовый слой цинка, посмотрим, как поведет себя этот участок со временем.

Также, обнаружились крупные очаги ржавчины в проеме двери по шву заднего крыла, по утверждению старого владельца это крыло заменялось после ДТП - было видно, что стык уже подкрашивали.

В стык намешано было много чего - шовный герметик, зеленая и белая шпакля, следы пайки.

Все хорошо зачистил, протравил, нанес преобразователь в грунт. Затем алкидный грунт, дал ему высохнуть, нанес риску и, так как не было шовного герметика, просто зашпаклевал.

Шпаклевал в первый раз, первый слой, конечно, надо было делать потоньше и не клеить скотч, так как свежая шпакля легко отходит. Да, и лучше в таких местах, наверное, использовать шпаклевки с углеродным или стекло-волокном. Дал высохнуть с час и зашкурил. Потом еще подмазывал пару раз. Шкурится, кстати очень легко.

Вышли старые слои, а местами до металла, поэтому, чтобы ничего не среагировало, перед эпоксидным грунтом прошелся алкидом. Ну, и также закрасил.

Конечно, лучше было бы покрасить вместе с крылом, но времени не хватало, тем более хотел сделать это качественно, а работ еще много.

Также, из-за сквозных отверстий в рамке лобового стекла решил проверить полость, где находится трапеция стеклоочистителей, а там:

По обоим углам слой пластинчатой ржавчины в районе стыка двух элементов кузова, ближе к середине совсем немного, но в углах очень запущено. Видимо, дождевая влага сделала свое дело.

С помощью отвертки и железной щетки соскреб рыхлый слой, на ощупь ржавчина лишь поверхностная и, кажется, не насквозь. Так как краска закончилась, решил покрыть это место хотя бы грунтовкой. Для начала, обильно промазал кисточкой с преобразователем ржавчины, дал ему поработать, затем зачистил щеткой несколько раз по-мокрому, в конце нейтрализовал все содой. Но, полностью, конечно, удалить ржавчину не получилось.

Все хорошо промыл водой, чтобы удалить остатки щелочи, и протравил Феномом, получился белесый защитный налет. Как просохло, обезжирил и закрасил где смог подлезть алкидным грунтом в 2 слоя, предварительно закрыв все газетами.

Через неделю кисточкой промазал сначала Раст-Стопом для внутренних полостей, а затем разогретым пушсалом.

Где не смог, особенно в центре и по углам, обработал мовилью из баллончика. Впоследствии пришлось также чистить радиатор печки, так как забыл закрыть заслонку - на него попало и при включении запахло маслом.

Обнаружил заводской герметик по углам крыльев, похожий на растопленную жвачку, пока не стал трогать. Его же наблюдал при замене ГЦС и под пыльником рулевой колонки, по результату - не очень хороший вариант герметика.

Также, на кузове повыскакивало множество "рыжиков", в основном на крыльях и дверях, решил тоже подкрасить пока это дело не пошло вширь.

Действовал по применяемому ранее методу: зачистка-преобразователь-Феном-грунт-краска. Для этого купил набор тоненьких кисточек, краску использовал из тех же баллончиков, пшыкнув в крышку, флакончики как-то слишком дороги.

Зачищал ножичком до чистого металла, обрабатывал ватной палочкой преобразователем и т.д. Видно, что на каждом "рыжике" имеется сквозная дырочка и гниет изнутри.

Закрашенные точки, если не присматриваться, почти не видно.

Также, при покраске вышли два отверстия в стыке крыльев, замазанные на заводе, видимо, шовным герметиком, замазал их пока автопластилином.

Антигравий порога начинает отшелушиваться и отходить, хотя, хватило его лет так на 6-7, неизвестно что происходит под молдингом, поэтому летом надо заняться порогами и днищем, скорее всего молдинг придется полностью снять.

Ваз 2107 - полная перекраска (кроме крыши)

В процессе работы хозяин автомобиля пришел к мнению, что ремонтировать и перекрашивать нужно весь автомобиль кроме крыши.

Замяты по большой площади рубашки обеих дверей, также деформирован каркас.

Вмятины на переднем крыле со следами коррозии, ржавые арки.

Правое крыло замято в двух местах. Ушла задняя панель с фонарем.

Ну и многочисленные сколы и ржавчина по кузову

Вскрылись следы старых ремонтов

Кое-где отслаивается шпатлевка

Это также пришлось ремонтировать.

Заменили задний бампер - все крепления приржавели, пришлось высверливать. Отрегулировали и выправили крышку багажника. Новых деталей не устанавливали, восстановили родные. Здесь очень пригодился споттер. Краску не подбирали - красили родной заводской краской по вин с переходом по стойкам. Краска вика акрил.

Ремонт кузова и нанесении аэрографии на ВАЗ 2107 своими руками

Салон авто тоже легко можно сделать более комфортным и индивидуальным. Многие виды тюнинга можно выполнить своими руками, о чем мы вам и расскажем.

Проблемы кузовного железа «семерки»

ВАЗ 2107 знаменит своим кузовом, простая геометрия которого и сегодня привлекает автолюбителей. Эта модель авто представляет собой люксовую версию ВАЗ 2105 и выпускалась с 1982 года по 2012 в разных модификациях и комплектациях, включая кузов пикап. Кузов авто – четырехдверный седан с задним приводом. Каркас имеет стальные детали, соединенные бесконтактной сваркой.

Те детали, на которые распределена большая нагрузка, укреплены дополнительно дуговой сваркой. Ремонт кузова ВАЗ 2107 своими руками включает насколько операций: модернизация металлического остова автомобиля, замена той или иной запчасти, покраска, сварочные работы и т. д. Со временем, в процессе динамических нагрузок, кузовное железо «семерки» претерпевает такие изменения:

некоторые детали деформируются;
двери начинают провисать;
нарушается конструкция проемов;
разрушается целостность лакокрасочного покрытия;
появляются трещины в местах соединения кузова со стойками;
разрушаются сварочные точки, элементы конструкции отсоединяются;
появляется коррозия.

Замена деталей не представляет сложности, так как запчасти на «семерку» найти несложно. Съемное кузовное железо, такое как капот, передние крылья, крышка багажника, двери и прочее, значительно проще ремонтировать своими руками, так как для этого надо при помощи ключа открутить необходимые детали и поменять на другие запчасти.

Несъемное кузовное железо: задние крылья, внутренние панели дверей, решетка и прочие элементы на сварке значительно сложнее отремонтировать своими руками. Их необходимо аккуратно вырезать, не повредив при этом конструкции, к которым они приварены.

Информация! Чтобы установить новые запчасти своими руками, вам понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом.

Замена кузова типа пикап

До сих пор широко применяется просторный комфортный вариант авто на базе ВАЗ 2107 пикап ВИС 2345. Эта малолитражная двухместная машина, имеющая тип кузова пикап, выпускалась разного цвета. Автомобиль предоставляет огромные возможности по перевозке большого количества вещей. Пикап оснащен инжекторным двигателем, его скорость достигает 110 км/ч.

Многие автовладельцы имеют в своих гаражах ВАЗ 2107, у которых тип кузова седан или пикап, и несмотря на то, что эти модели сняты с производства, в продаже легко найти для них детали, запчасти, капот и прочее кузовное железо. Если кузов пикап вашей машины находится в аварийном состоянии, то можно заказать новый в комплектациях:

«в сборе»: новый кузов, включая электроприборы, проводку, бамперы, стекла;
«в металле»: нужного цвета новый кузов с антикоррозийной обработкой.

ВАЗом были разработаны разнообразные цвета для «семерки», каждый из которых имеет определенное название. К примеру, красный – «калина», болотный – «сочи», желтый – «дыня». Есть ещё один вид комплектации: можно заказать новый кузов пикап любого цвета.

Покраска «семерки», независимо от того, какой она имеет тип кузова, процесс несложный, который многие автовладельцы выполняют своими рукам. Для этого необходимы компрессор, краскопульт. Любая покраска кузова автомобиля начинается с его очистки и обезжиривания поверхности.

Очаги коррозии удаляются специальными составами или можно использовать грунт по ржавчине. После нанесения шпатлевки, грунтовки следует завершающий этап – покраска. Если необходимо восстановить пластиковый элемент кузова машины, то для этого надо использовать специальные составы по пластмассе.

Как покрасить ваз 2107 своими руками

Сегодня мы опишем, как выполнить покраску своими руками отечественного автомобиля ваз на примере ваз 2107. Как пример будем перекрашивать капот автомобиля, используя краску в баллончиках.

При покраске автомобиля нужно проявить терпение и не спешить. Основная сложность при покраске автомобиля ваз это пыль. В профессиональных условиях оптимальным является покраска автомобиля в специальной камере, где отсутствует большое количество пыли.

В нашем же случае мы будем красить автомобиль ваз 2107 в частности капот без камеры. В нашем примере мы освежил капот, то есть не будем шпаклевать, зачистим наждачной бумагой и будем красить.

Для того чтобы подобрать спрей для покраски ваз 2107 необходимо снять крышку от бензобака, где наливается бензин и в любом автомобильном магазине попросить подобрать соответствующий цвет.

Итак, снимаем капот, относим его в гараж для покраски. Капот снимается легко. Снимаем петли далее пружину стопорную.

Для покраски капота ваз 2107 нам хватит два болона краски. По инструкции баллона хватает на полтора два метра. Желательно использовать при покраске резиновые перчатки, респиратор малярный скотч, наждачную автомобильную бумагу 600, затем специальный кубик под наждачную бумагу.

Итак, приступаем к подготовке поверхности под покраску капот ваз 2107. Берем кубик, заворачиваем в наждачную бумагу. Круговыми движениями выполняем зачистку капота ваз 2107. После зачистки обезжириваем и убираем частички старой краски, обрабатываем растворителем. Что получилось, представлено на рисунке ниже.

Покраску капота ВАЗ нужно выполнять непрерывной струей краски, чтобы не было разводов. Добиться этого с использованием баллона достаточно сложно, но пытаться можно. После покраски капот выглядит следующим образом.

Таким образом, можно в домашних условиях достаточно качественно покрасить автомобиль ваз 2107 с использованием баллончиков краски.

Со временем заводское лакокрасочное покрытие утрачивает первозданный вид по причине постоянного механического и химического воздействия различных факторов среды. После разрушения краски те же факторы начинают напрямую воздействовать на кузов автомобиля, быстро повреждая его. Наиболее губительными среди них считают влагу и химически активные вещества, вызывающие поражение металла коррозией. Это особо критично для авто, кузов которых имеет слабую противокоррозийную защиту. К ним относится и модель ВАЗ 2107, у которой оцинковка полностью отсутствует. Кроме того, заводское лакокрасочное покрытие считают низкокачественным, вследствие чего оно быстро утрачивает целостность и отслаивается от основы.

Гаражная покраска

Для большинства современных машин самыми критичными с данной точки зрения участками кузова считают места, подверженные механическому или химическому воздействию, то есть участки, куда попадает влага и грязь из-под крыла, или где может скапливаться вода. К ним относят двери, а именно их нижние части и кромки, участки крыла, находящиеся вблизи колес, пороги, места под плохо прилегающими уплотнителями. Однако с учетом отсутствия антикоррозийной обработки и низкого качества лакокрасочного покрытия для кузова ВАЗ 2107 таких мест значительно больше.

Как понятно из этого, по истечении непродолжительного времени эксплуатации такого авто, а, возможно, и сразу по приобретении потребуется покраска. К тому же данную процедуру осуществляют для придания желаемого цвета автомобилю. Особенно актуально это в случае невозможности его выбора при покупке.

Покраска авто своими руками позволяет не только изменить его цвет, но и повысить противокоррозийную защиту кузова.

Естественно, покраска может быть выполнена на заказ в одной из множества мастерских. Однако осуществив такие работы своими руками, можно значительно сэкономить. А с учетом того, что ВАЗ 2107 относится к сегменту наиболее недорогих машин, данное авто не требует сложных технологий, дорогостоящего оборудования и материалов. Поэтому среди автовладельцев покраска таких машин своими руками весьма распространена.

Подготовительный этап

Прежде всего необходимо удалить дополнительные кузовные элементы, представленные для ВАЗ 2107 в виде бамперов, решетки радиатора, осветительных приборов (фары, габаритные огни, повторители указателей поворота на передней части крыла).

Для удаления комплексного покрытия применяют смывку СП-7: она размягчает материал, после чего его можно счистить.

Затем кузов очищают путем мытья водой, обдувки сжатым воздухом и высушивают. Далее поверхность обезжиривают бензином-растворителем БР-1 или уайт-спиритом. Стыки замененных деталей и сварные швы обрабатывают уплотнительной мастикой «Пластизоль Д-4А», а излишки материала удаляют смоченной уайт-спиритом ветошью. Не подлежащие окраске детали закрывают.

Грунтование

Рекомендуют применять ВЛ-023 или ГФ-073. Вязкость при 20°C должна составлять 22-24, по показаниям вискозиметра ВЗ-4. Для достижения этого значения грунт разбавляют ксилолом, для нанесения данного материала применяют краскораспылитель. Спустя 5 минут поверх наносят грунт ЭП-0228, разбавленный катализатором МТТ-75 или сикативом НФ-1 в 3–4 или 6–8% от массы грунта соответственно. Срок годности материала с катализатором составляет 7 часов. Для доведения его до целевой вязкости в 23-25, по показаниям ВЗ-4, применяют ксилол или растворитель РЭ-11В. После охлаждения проводят мокрое шлифование абразивом 55С 4-П. Далее обрабатываемую поверхность моют, обдувают и сушат.

В случае наличия дефектов кузова в виде вмятин их необходимо предварительно зашпатлевать МС-ОО-6, разбавленной ксилолом до удобной вязкости, толщиной до 3 мм либо заменить поврежденные детали, которые чаще всего представлены в виде крыла. После обработанные участки кузова просушивают, шлифуют абразивом 55С 4-П, моют, обдувают и вновь высушивают. Подлежащие окраске поверхности обезжиривают уайт-спиритом.

Покраска

Предварительно нужно приобрести эмаль требуемого цвета: рекомендуют такие материалы, как МЛ-1195 или МЛ-197. Перед применением эмаль разбавляют на 10% катализатором ДГУ-70. МЛ-197 можно разбавить 20% малеиновым ангидридом в этилацетате. Материал доводят до вязкости 20 растворителем Р-197 и фильтруют через сетку № 015К.

Нанесение эмали начинают с подлежащих покраске внутренних поверхностей, которых у классических машин ВАЗ очень много вследствие отсутствия обшивки багажника, звукоизоляции капота и наличия неприкрытого металла в салоне. Также к данным поверхностям относят кромки двери. Названные участки обрабатывают в 2 слоя с промежуточной выдержкой в 7-10 минут.
Наружные поверхности окрашивают в 3 слоя с той же промежуточной выдержкой. Покрытие просушивают при 90°C в течение 1 часа и охлаждают в естественных условиях.

Как видно, покраска своими руками не сложна и по силам обычным пользователям.

Ремонт шаровых опор ВАЗ-2101–2107.

Нижняя шаровая опора хоть и считается более нагруженной, но служит дольше верхней, похоже, ей уделили больше внимания при разработке. Когда-то, шаровые опоры были разборными и с тавотницами для смазки. Сейчас производителю невыгодно выпускать почти вечный товар. Поэтому шаровые заварены и без возможности смазывать трущуюся деталь для продления срока её службы. Но существует способ самостоятельно продлить жизнь шаровым опорам. Для этого необходимо купить ремонтный комплект вкладышей. С помощью молотка и зубила расколоть шаровую опору в месте сварки, это три точки, полностью они не проварены. Если корпус деформировался, подровнять. На половинке без отверстия для пальца можно и нужно установить тавотницу, если самому никак, обратиться за помощью к слесарям. Заменить вкладыши, смазать как для себя, а не как на заводе! При сборке руками сжать две половины опор невозможно, не позволяют вкладыши, это делается болтами. После сжатия можно поставить сварочные точки (прихватить) для спокойствия, я просто зажимал новыми болтами с контрольной гайкой. Смазывал тугоплавкой смазкой.
Срок службы существенно увеличился, точно больше 50 000 км. Главное, периодически менять пыльники и смазывать шаровые опоры. В идеале, на новую шаровую опору поставить тавотницу, потому как заводской смазки в ней почти нет, а смазка залог долгой службы детали.

Видео о подготовке авто перед покраской.

Покраска авто в домашних условиях . Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube (editor) .

Хочу покрасить самостоятельно свой ваз 2107. ))) что мне для этого понадобится. какие приборы. | Автор темы: Евгения

Алёна компрессор. распылитель, краски, маска, лак, гараж Егор ,скотч, газеты, перчатки, пиво. Ну и конечно руки!

Яна компрессор. распылитель, краски, маска, лак, гараж просторный, скотч, газеты, перчатки и т. п

Виктор Согласна с Дмитрием Химкиным. Но самое главное, для этого нужны прямые руки растущие оттуда откуда надо. Дело это не простое и браться за него не имея никакого опыта оч рисковано

ВАЗ 2107 подготовка оклейка покраска + секрет по покраске .

вот как я делал свой ваз 2107, смотрите где то в середине секрет Подпишитесь на канал пожалуйста . Нужно 100 подписчиков, буду .

Как на Ауди б 7 2007 года сделать на экране расход топлива

Как проверить уровень масла в мкпп Гольф 3

Как снять заднее сидение на Фольксваген Джетта видео

Как покрасить ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях видео : комментарии

Учимся покраске на автомобилях ВАЗ (Жигули, Лады)

Покраска авто своими руками позволяет не только изменить его цвет, но и повысить противокоррозийную защиту кузова.

Защита от коррозии

Многие автомобилисты считают, что защиты от ржавчины требует только внешняя часть кузова. Но мало кто знает, что полости порогов начинают ржаветь изнутри. И как бы качественно и хорошо их не обрабатывали, без должной периодической обработки они могут сгнить, конечно же это вопрос не одного года. Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то лучше обратиться к специалисту.

Защита изнутри

Существует огромный выбор средств для обработки внутренних скрытых полостей . Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно. Перед тем как приступить к обработке порога, его необходимо хорошенько вымыть. Процедура довольно легкая, убираются с двух сторон заглушки и промываются пороги большим количеством воды. Для этого лучше использовать душ или шланг. После завершения процедуры оставляем их на несколько дней до полного высыхания. Далее при помощи специального распылительного баллончика наносится антикор.

Защита снаружи

Проведение защитных манипуляций снаружи особо не отличаются с теми которые проводят с внутренней стороны кузова. Также используется антикор, перед его нанесением необходимо знать основные правила, а именно:

Необходимо следить за тем, чтобы слой средства ложился равномерно по всей длине;
Периодически подсушивайте прокрашенное место феном;
Для оптимального результата количество слоев должно быть не меньше трех;
Не менее 5 минут должно быть время выдержки между фазами;

Прочитайте, может пригодится: Установка магнитолы ВАЗ-2107: как правильно подключить

Через два часа автомобиль готов к эксплуатации.

Важно: если вы используете антикоррозийные смеси на основе мастики, фен использовать нельзя.

Народные методы

Под народными методами борьбы с коррозией имеется ввиду комбинирование специальных средств с маслами или между собой. Рассмотрим некоторые из них:

“Пушечное сало” и мастика “Кордон” смешиваются между собой в равных пропорциях. При помощи щетки наносятся ровным слоем на поверхность;
“Пушечное сало” смешивается с консервационным маслом К-15, с обязательным добавлением “сухого горючего”. Наносится при помощи кисти, а в скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов.

Подготовительный этап

Для удаления комплексного покрытия применяют смывку СП-7: она размягчает материал, после чего его можно счистить.

Любимый цвет для старого доброго авто: красим своими руками ВАЗ 2107

Грунтование

Покраска

Нанесение эмали начинают с подлежащих покраске внутренних поверхностей, которых у классических машин ВАЗ очень много вследствие отсутствия обшивки багажника, звукоизоляции капота и наличия неприкрытого металла в салоне. Также к данным поверхностям относят кромки двери. Названные участки обрабатывают в 2 слоя с промежуточной выдержкой в 7-10 минут. Наружные поверхности окрашивают в 3 слоя с той же промежуточной выдержкой. Покрытие просушивают при 90°C в течение 1 часа и охлаждают в естественных условиях.

Как видно, покраска своими руками не сложна и по силам обычным пользователям.

Ремонт шаровых опор ВАЗ-2101–2107.

Нижняя шаровая опора хоть и считается более нагруженной, но служит дольше верхней, похоже, ей уделили больше внимания при разработке. Когда-то, шаровые опоры были разборными и с тавотницами для смазки. Сейчас производителю невыгодно выпускать почти вечный товар. Поэтому шаровые заварены и без возможности смазывать трущуюся деталь для продления срока её службы. Но существует способ самостоятельно продлить жизнь шаровым опорам. Для этого необходимо купить ремонтный комплект вкладышей. С помощью молотка и зубила расколоть шаровую опору в месте сварки, это три точки, полностью они не проварены. Если корпус деформировался, подровнять. На половинке без отверстия для пальца можно и нужно установить тавотницу, если самому никак, обратиться за помощью к слесарям. Заменить вкладыши, смазать как для себя, а не как на заводе! При сборке руками сжать две половины опор невозможно, не позволяют вкладыши, это делается болтами. После сжатия можно поставить сварочные точки (прихватить) для спокойствия, я просто зажимал новыми болтами с контрольной гайкой. Смазывал тугоплавкой смазкой. Срок службы существенно увеличился, точно больше 50 000 км. Главное, периодически менять пыльники и смазывать шаровые опоры. В идеале, на новую шаровую опору поставить тавотницу, потому как заводской смазки в ней почти нет, а смазка залог долгой службы детали.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки. Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла. Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность. Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации. Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению. Сам процесс не сложен:

Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя. Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова. Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла. Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Учимся покраске на автомобилях ВАЗ (Жигули, Лады)

Покраска автомобиля ВАЗ ничем не отличается от покраски BMW или другой марки. Однако такая работа ценится меньше. Так как большинство людей не привыкли работать на результат, то и не видят выгоды покраске отечественных машин. А ведь для желающих научится красить — это шанс!

В каждом деле важна не только теория, но и практика. Если есть желание научиться красить машину — нужно красить, если научиться полировать — нужно полировать и делать это как можно больше, набираясь опыта. Найти себе практику можно большим количеством способов. Вот некоторые из них:

Сделать своего старенького Жигуля. Ведь гораздо приятней ездить на свежей, сверкающей в лучах солнца машине, чем дрейфовать по городским дорогам на блеклой машинке;
Если у вас новая иномарка, можно купить любой подержанный ВАЗ для тренировки навыков. Даже покраска автомобиля Ваз 2107 будет отличной практикой, а заодно и хорошей инвестицией, ведь автомобиль после ремонта подымется в цене. А если еще добавить несколько элементов тюнинга и найти своего покупателя, то на этом можно неплохо заработать. У перекупщиков это основной заработок;
Если у вас нет своей машины и нет 2-3 тысячи долларов на ее покупку, то параллельно заработать на своей практике будет сложно, ведь основная цель — научится делать машины. Поэтому можно предложить другу или знакомому отремонтировать его старенький автомобиль бесплатно (стоимость покраски автомобиля ваз целиком составляет около 1000-1500 $). Согласится знакомый или нет зависит от состояния его машины;
Можно пойти на станцию учеником или обратится к индивидуальному мастеру, но мало кто хочет учить бесплатно, да и время будут тянуть.

Какой бы вариант вы не выбрали, во время работы необходимо каждый день стараться делать ее как можно лучше. Таким образом, будет максимальный рост навыков. Многие бросают учится еще на этапе шпаклевки автомобиля. И это не удивительно, ведь это самый сложный этап, на котором важно научится выводить детали вплоть до оригинала.

Любую машину можно отремонтировать качественно, используя современные материалы для покраски автомобиля. Проблема в том, что 90% мастеров работают ради денег, ставя при этом качество на второй план. Нередко они нарушают принципы покраски (технология покраски автомобиля). Правду говорят, что, если хочешь сделать хорошо — сделай это сам!

Качество — это результат старания. Сразу все получаться не может, но благодаря усилиям и терпению успех не заставит обязательно придет. Приобретенные навыки остаются на всю жизнь. И самое главное, имея навыки автомаляра, вы сможете применить их как в собственном хобби, так и для заработка.

О цветовой гамме автомобилей ВАЗ

Родные лакокрасочные покрытия Жигулей, начиная с легендарной «копейки» и заканчивая, пожалуй, моделями, выпущенными уже в XXI веке, никогда не отличались ни оригинальностью, ни качеством. Дорогие импортные краски, за исключением югославского «Садолина», использоваться не могли, видимо, по идеологическим соображениям. Советский автомобиль должен быть советским на 100%. Таковым он и был.

На заметку

Подбор цветов, в которые красились Жигули и Лады, происходил по каким-то неведомым правилам. Впрочем, надо отдать должное, не все цвета были «плоскими», встречались и интересные оттенки, которые сегодня воспроизводятся любителями советского «олдскула». К таким цветам относится, прежде всего, коррида, липа (зеленая), примула.

Основная жигулевская краска – это ярославская эмаль. Как уже упоминалось выше, был так же и югославский «Садолин», который считался более качественным, отчего, окрашенные им автомобили, ценились выше. Однако даже югославская краска на экспортных машинах не гарантировала защиту на уровне западных, поэтому те же немцы или финны нередко полностью перекрашивали новые Лады, которые попадали к ним в руки.

Стандартные и изрядно надоевшие жигулевские цвета были разбавлены новыми оттенками только после «перестройки». В то время менялась конъектура рынка, и неповоротлива советская промышленная машина пыталась осуществлять шаги, свойственные западной экономике. Отечественный автопром, наконец, ощутил на себе, что такое настоящая конкуренция. Теперь за Жигулями уже не стояли в очередях длинною в жизнь, так как из-за границы хлынула волна недорогих и качественных машин.

В 90-х годах Лады стали красить не только в привычные для них цвета, но и разбавили стандартную гамму коричневым, темно-синим, вишневым, черным, который раньше почему-то был позволен только для Волг и мотоциклов с коляской. Но настоящей революцией стало появление металлика: цвет «валюта», «мокрый асфальт», «электрон».

На заметку

Пожалуй, самым экстравагантным металликом стал цвет «миндаль» – бледно-розовый, который можно увидеть на автомобилях, выпущенных в конце тысячелетия.

К интересным цветам, появившихся на ВАЗе в 90-х годах можно отнести темно-синий металлик «рапсодия» и серо-голубой «опал». Но самым востребованным неожиданно стал банальный серебристый металлик, который носил название «снежная королева». Видимо, людям так не хватало той самой искорки, которую, увы, не мог дать обычный серебрин.

С приходом нового тысячелетия ВАЗовские машины, наконец-то, получили не просто интересные цвета, а модные и актуальные. Темно-коричневый ангкор, темно-красный сердолик, красный металлик бургундия, бежево-сиреневая звездная пыль – интересными стали не только цвета, но и их названия.

Перекраска ВАЗ-овского кузова

Заматовевшее ЛКП старого ВАЗа – зрелище унылое, если не сказать убогое. Выход один – перекрас. Но смотреть на данную проблему лучше с позитивом, ведь это отличная возможность сделать свою машину уникальной, выбрав для нее неповторимый оттенок.

Эксперименты с краской – это очень интересное занятие. Однако прежде, чем браться смешивать различные цвета, необходимо кое-что знать о колористике. Действуя по наитию, существует большой шанс перевести краску в грязь. Сначала рекомендуется ознакомиться с пропорциями существующих цветов, и уже на их базе пробовать получить собственный оттенок.

Существуют простые и сложные цвета. Например, чисто белый или чисто черный смотрятся не так интересно, как если бы к ним прибавить немного цветности. Если добавить к белой эмали капельку черной краски, а также придать ей легкий цветовой оттенок, то окрашенный кузов будет смотреться намного интереснее.

При подборе краски нужно отталкиваться от цвета, указанного в техпаспорте автомобиля. Точного определения цветов не существует, поэтому, если в документах указывается, к примеру, красный, то это может быть как алый, так и вишневый со всеми промежуточными оттенками. «Соседние» с красным цвета – это оранжевый и фиолетовый, и пограничные с ними оттенки будут считаться спорными, поэтому чтобы не преподавать инспекторам колористику, критичных оттенков лучше избегать.

Читайте также: