Ваз 2110 минус 90

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Ваз 2110 — плюсы, минусы и особенности

История создания автомобиля

Всего в десятом поколении насчитывается 3 модификации: 2110, 2111 и 2112. Модели отличались лишь типом кузова и некоторыми аспектами в двигателе, но как таковых отличий нет. Все модели в обслуживании и в ремонте практически идентичны.

Оснащались модели несколькими видами двигателей, от 1,5 до 1,6 литра. Начиная из 2000 года, в двигателя поступает бензин по инжекторной системе. До этого периода, машины оснащались только карбюраторами. Переход на инжектор сделал авто подороже, однако из-за значительно низкого расхода топлива, проблема нивелировалась.

Салон в десятого поколения не роскошный, однако и бедным его не назовешь. По сравнению с предыдущими версиями автомобилей, было проделано очень много доработок салона, в связи с чем он стал красивее, комфортнее и технологичнее. Так же, не смотря на свои небольшие габариты, места в салоне довольно много, стоит отметить, что места даже больше, чем в девятого поколения Волжских автомобилей.

Мало мощности. Как ни крути, но по сравнению с иностранными машинами, это авто очень и очень слабое.
Машина собрана не самыми опытными инженерами и не по самых последних технологиях, так что есть очень много недоработок, недочетов и проблем в эксплуатации.
Качество сборки оставляет желать лучшего.
Очень слабая шумоизоляция. Когда водитель находится в машине, то слышит практически все шумы снаружи автомобиля. Это очень отвлекает и ставит под угрозу жизни людей.
Очень многие владельцы машины жалуются на работоспособность печи в салоне. При температуре -15 градусов по Цельсию, работает она еще нормально, а вот если температура ниже, то в салоне возникает настоящий температурный контраст! Ноги очень мерзнут, а вот тело выше пояса все в поту.

Занижение автомобиля

Наверняка каждый владелец хотел бы предать своему автомобилю красивый вид и прикованность взглядов на улице. Существует больше количество различных способов придать автомобилю необычный вид.

Кто-то поднимает, лифтует автомобили, кто-то тонирует или разрисовывает, а кто-то занижает своего железного коня. Отношения к автомобильному занижению люди воспринимают 50 на 50 кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы зашли сюда вы точно решили занизить свой автомобиль. В этой статье подробно рассказывается про все способы занижения автомобиля на примере Лада Приора и Ваз 2110.

Способы занижения автомобиля

Существует несколько способов занижения автомобиля:

Запил пружин (самый бюджетный и не безопасный способ)
Установка короткоходных стоек (наиболее популярный способ занижения)
Установка пневматических стоек (самый дорогой вариант)

Далее подробнее рассмотрим каждый из вариантов занижения автомобиля. Начиная от самого дешёвого и заканчивая самым дорогим способом.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.

Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

Рожковые ключи на «13», «17», «19», «22»;
Шестигранник на «6»;
Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
Молоток, монтировка и плоскогубцы
Съёмник рулевого наконечника.

Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.

2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».

4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.

5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.

6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».

7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».

8. Вынимаем стойку.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.

10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

Ключи на «17», «19»
Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

Ослабить болты крепления колеса к ступице.

В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.

Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.

Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.

Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков

Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

Дешевизна и простота использования.

Способ второй: Короткоходные стойки

Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.

Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.

Разновидности корткоходных стоек и пружин

Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.

Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.

Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.

Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.

Стойки комфорт

Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.

Стойки спорт

Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.

Пружины

В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.

Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.

Пружины с переменным витком

Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.

Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.

Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами

Лада Приора с занижением -50

Достоинства и недостатки короткоходных стоек

Плюсы короткоходных стоек:

Комфорт во время езды;
Нет никаких повреждений для автомобиля;
Большой выбор высоты стоек;

Недостатки короткоходных стоек:

Невозможность регулирования высоты автомобиля;
Затрудненное движение по проселочной дороге;

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

Возможность изменения клиренса

Недостатки пневматической подвески:

Дороговизна и сложность установки;
Невозможность передвижения в холодное время;
Отнятие полезного места в багажнике;

Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.

Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.

Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.

Экс-звезда российского автопрома: выбираем «ВАЗ-2110»

Картина потенциального покупателя сегодня сильно отличается от той что была в 90-х. Тогда «десятка» являлась символом достатка и позволить себе ее мог не каждый, а теперь это бюджетное авто, покупаемое чаще всего молодыми и начинающими водителями.

За б/у автомобиль продавцы в среднем просят 163,4 тыс. рублей. Стоит ли его покупать и какие проблемы ждут потенциальных владельцев, разбираемся в обзоре «ВАЗ-2110» .

Двигатели и коробки

У «десятки» сложная судьба: ее выпуск не раз отодвигался и затягивался. То из-за нехватки финансирования, то из-за распада СССР, то из-за отсутствия нормальной оснастки для пластика и поставщиков деталей. Первый «ВАЗ-2110» оказался сыроват и претерпевал постоянные доработки. Из-за постоянных доделок на «десятки» в общей сложности установили 16 различных двигателей, включая их модификации. Все они работали в паре с пятиступенчатой механикой.

Основных и самых распространенных двигателей было пять:

карбюраторный 1,5 л, 8 кл., 72 л. с., с расходом 7,6 л/100 км и разгоном 14 сек.;
инжекторный 1,5 л, 8 кл., 78 л. с., с расходом 7,2 л/100 км и разгоном 14 сек.;
инжекторный 1,6 л, 8 кл., 81 л. с., с расходом 7,2 л/100 км и разгоном 13 сек.;
инжекторный 1,5 л, 16 кл., 94 л. с., с расходом 7,8 л/100км и разгоном 12,5 сек.;
инжекторный 1,6 л, 16 кл., 98 л. с., с расходом 7,2 л/100км и разгоном 12 сек.

Все моторы «десятки» даже по современным меркам довольно экономичны. Все они ремонтопригодны, да и проблем с запчастями для «ВАЗ-2110» точно не испытаете. Самые беспроблемные моторы, на наш взгляд, — это инжекторные восьмиклапанники 1,5 и 1,6 л, а также 16-клапанный 1,6.

Полуторалитровый 16-клапанник может доставить проблемы, если не уследить за ремнем ГРМ. В таком случае загнет клапана, а ремонт выльется минимум в 10 тыс. рублей.

Автомобили 2002-2003 г. в. лучше вообще не рассматривать. Тогда с завода выходило много брака. У машин заклинивала коробка, превращая их в неуправляемые. Также из-за неправильно подогнанных деталей возникали проблемы с ГБЦ двигателя.

Подвеска и ходовые характеристики

Амортизаторы у «десятки» как лотерея. Они могут проездить и 100-150 тыс. км, а могут отказать и на 30 тыс. км. Менять их лучше в паре, но заморачиваться и ставить что-то из тюнинга не стоит. Родные амортизаторы сами хорошо справляются с неровностями дорог. При покупке обращайте внимание на верхние опоры стоек: они страдают отслоением резины.

Сзади у 2110 обычная торсионная балка. Все максимально просто и не должно доставлять проблем. Обратите внимание на задние тормозные механизмы. Если при торможении появилась вибрация, скорее всего, заклинил или потек задний поршень. Лечится проблема заменой детали иностранным аналогом.

В целом, автомобиль довольно проходимый и способный дать фору многим современным седанам. Клиренс 160 мм и высокие свесы позволят без проблем парковаться даже у высоких бордюров и передвигаться на легком бездорожье.

Салон «ВАЗ-2110»

О комфорте внутри «десятки» только мечтать. Салон тесный, ничего особенного там нет. Однако производителю надо отдать должное. «Десятка» — первый «советский» автомобиль с регулируемой рулевой колонкой. Панель полностью повернута на водителя, и это удобно для него, а вот сосед справа будет упираться в нее левой коленкой.

Багажник рассчитан на 450 л груза. Сюда легко поместится сложенная детская коляска, а с перевозкой длинномеров возникнут проблемы: задние сиденья в «десятке» не складываются.

С опциями тоже все печально. На ранних моделях доступны только электростеклоподъемники и подогрев передних сидений, у поздних найдете ГУР и кондиционер (на «Богданах» — ЭУР).

О безопасности в «ВАЗ-2110» только мечтать. Тут нет ни ABS, ни подушек безопасности — вся надежда на иконки с богами. И это один из главных минусов «ВАЗ-2110» , перечеркивающих все плюсы автомобиля, прежде всего, для новичков и молодых водителей.

Плюсы и минусы «ВАЗ-2110»

Еще один недостаток подержанных «десяток» — коррозия кузова. Если предыдущий владелец не делал вовремя антикор, она появляется даже на относительно свежих автомобилях. Основные очаги возникновения — колесные арки, пороги, низ дверей, днище и контур уплотнительной резинки со стороны крыши. Если машине больше десяти лет и вы не видите коррозии, скорее всего, перед вами крашеное авто (возможно, этот вариант даже лучше, чем ржавый экземпляр).

Еще одна распространенная проблема «десяток» — клинящие стеклоподъемники и отказ привода замка двери. Если не хотите сюрпризов, сразу после покупки проведите обслуживание и смажьте эти узлы.

Также можете столкнуться с неработающими задними фарами из-за плохого зажатия лампочки в патроне. Если возьмете машину, не поленитесь зачистить и поджать контакты (ну или просто постучать по ним – иногда срабатывает).

Проблемы «десятого семейства» на б/у рынке

Перед покупкой «ВАЗ-2110» проверьте историю понравившегося экземпляра. Треть «десяток» продается с регистрационными ограничениями, скрученным пробегом и после такси. Каждый четвертый автомобиль сбывается битым или с неоплаченными штрафами.

Некоторые владельцы выставляют на продажу авто сразу с несколькими проблемами. Мы практически сразу попали на такой.

«Десятка» 2003 г. в. с мотором 1,5 на 73 л. с. и пробегом около 210 тыс. км за 75 тыс. рублей:

Владелец указал, что на авто наложены ограничения, а проверка нашла еще скрученный пробег, небольшое ДТП и пару неоплаченных штрафов за езду по полосе для общественного транспорта:

Из-за имеющихся ограничений у будущего хозяина возникнут проблемы с постановкой на учет. Решить вопрос со штрафами и снятием ограничений стоит еще во время осмотра авто.

Стоит ли покупать?

Российская «десятка» — уже давно не мечта, ее былая популярность безвозвратно канула в лету. На такую машину явно не обернешься, уходя с парковки, а во взглядах прохожих вы точно не встретите зависти или восхищения, скорее, сочувствие и грусть. Поэтому выбор такого автомобиля — скорее не осознанный и желанный, а вынужденный.

Такую машину берут как первый автомобиль для оттачивания водительского мастерства. С этой ролью «ВАЗ-2210» справится неплохо. Стоимость ремонта и запчастей минимальная, а обслужить авто можно даже в собственном гараже. К тому же «десятка» неприхотлива к топливу и экономична в расходе.

Автор: Игорь Васильев

А вы бы купили подержанную «десятку»? Или, может быть, вы уже пользовались ей? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Слабые места, достоинства и недостатки ВАЗ 2110

Вначале машина комплектовалась только карбюраторными моторами на 1,5 литра и мощностью 68 сил. Позже этот же мотор был модернизирован, получив распределительный впрыск топлива, что на выходе дало ему прирост в 10 лошадей. Еще позже, для более активных водителей, была разработана и установлена 16-клапанная ГБЦ, что позволило снять с этого же блока цилиндров и при том же рабочем объеме уже 94 л.с.

Технические характеристики:

Двигатель: бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый;
Объем: от 1,5 до 2-х литров*;
Мощность: от 71 до 148 л.с.*
Крутящий момент: от 103 до 198 Нм*;
Трансмиссия: 4МКПП или 5МКПП*;
Привод: передний;
Максимальная скорость: от 164 до 206 км/ч*;
Система подачи топлива: инжектор или карбюратор*;
Подвеска передняя: независимая McPherson;
Задняя: на продольных рычагах;
Дисковые спереди и барабанные сзади;
Длина: 4264 мм;
Ширина: 1681 мм;
Высота: 1419 мм;
Колесная база: 2490 мм;
Клиренс: 164 мм;
Сухая масса: 1040 кг;
Максимальная: 1535 кг;
Топливный бак на 45 литров.

* — в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества:

Хоть многие и смеются над надежностью отечественных автомобилей, у данного представителя определенно есть некоторые преимущества по сравнению с другими авто того же класса и года выпуска. К ним относятся:

Доступные цены на обслуживание для любого человека;
Насыщенный запчастями рынок, из-за чего цены на них крайне низкие;
Практически любую поломку можно починить самостоятельно с номинальным набором инструмента и навыков;
Передний привод (для многих это большой плюс);
16-клапанный двигатель (на некоторых модификациях);
Невысокий расход топлива;
Маленький размер налога в России;
Достаточно высокий уровень безопасности;
Подвеска рассчитана на некачественное дорожное покрытие;
Гидроусилитель руля;
Можно регулировать рулевую колонку;
Большой простор для модификаций.

Основные недостатки ВАЗ 2110 Седан

Система ГРМ;
Салонный отопитель;
Подвеска;
Система охлаждения;
Генератор;
Дверные замки;
Концевики дверей;
Дверные ручки;
Стартер;
Тормоза.

Рассмотрим их подробнее:

Система ГРМ.

Основное уязвимое место данного авто заключается в его системе газораспределения. Приводной ремень ГРМ требует к себе особого внимания (особенно на 16-клапанных моторах), поскольку из-за конструктивных особенностей авто и постоянного попадания на него масла через плохие сальники коленвала и распредвалов, он быстро приходит в негодность. Если не уделять этому должного внимания, обрыв ремня может привести к серьезному ремонту всего двигателя.

Салонный отопитель.

Очень многие владельцы данной машины говорят о частой неисправности печки. Проявляется это на разных пробегах и при разных условиях эксплуатации, поэтому четкой закономерности возникновения данной проблемы нет. Обычно, на пробегах около 100 тысяч моторчик отопителя перестает отвечать на команды, а стоимость его замены будет примерно равняться 1500 руб.

Также бывает, что начинает подтекать радиатор отопителя на этом же пробеге. Стоимость устранения такой поломки обойдется примерно в 2000 руб.

Подвеска.

Система охлаждения.

За этой частью авто нужно часто и пристально следить, особенно при пробегах более 150 тысяч, ведь подтеки охлаждающей жидкости из радиатора и различных патрубков могут стать причиной перегрева мотора, а это уже не шутки.

Генератор.

На пробеге в 100 тыс. км. может потребоваться замена щеток (ремонт встанет в 500 руб). Реже бывает, когда на этом пробеге из строя выходит обмотка, что потребует уже более серьезного вмешательства и больших денежных затрат.

Дверные замки.

Концевики дверей.

Из-за постоянного попадания воды в дверные концевики, проявляется следующая слабая сторона этой машины. Из-за скопившейся влаги они часто перестают нормально работать, что приводит к не включающемуся, либо не выключающемуся свету в салоне при открытии/закрытии дверей. Решается проблема обычной прочисткой механизма, либо полной его заменой.

Дверные ручки.

Часто бывает, что попасть в машину или выйти из нее становится большой задачей. Всему виной некачественные дверные ручки и неплотное их прилегание к двери, из-за чего внутри скапливается влага и она начинает ржаветь. Как и в предыдущем случае, эту болезнь можно решить прочисткой и смазкой механизма, либо его заменой. Благо, стоимость дверной ручки весьма приемлема.

Стартер.

Тормоза.

Еще одна частая поломка данной машины заключается в подтекающих тормозных суппортах, из-за чего в систему может попасть воздух и эффективность работы тормозов сведется на нет. Чтобы такого не произошло, проверяйте уровень тормозной при каждом выезде.

Слабые места LADA (ВАЗ) 2110:

К другим неприятностям при эксплуатации данной машины можно отнести:

Плохую устойчивость к коррозии (главная слабость всех отечественных авто);
Низкое качество сборки;
Проблемы с электрикой;
Плохой свет фар;
Низкий уровень шумоизоляции салона;
Твердый пластик;
Малый ресурс многих запчастей;
Плохую эргономику салона;
Малое количество свободного пространства внутри авто.

Подводя итог можно сказать одно — авто явно стоит своих денег. Купить б/у машину этой модели можно за несколько десятков тысяч рублей, не беспокоясь о высокой стоимости ремонта. Да, машина далеко не идеальна и уже морально устарела, но она, так же как и любые другие авто, имеет свои плюсы и минусы и заслуживает к себе некоторого внимания.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- «Семейные» автомобили пользуются заслуженной популярностью не только за рубежом, но и в России. Обусловлено это их универсальностью: ключевые. - Рост цен на бензин побуждает автовладельцев задумываться об альтернативных видах топлива. Пока электромобили остаются в высоком ценовом сегменте, а. - Корейские автомобили начали появляться на рынке России в 90-х годах. Их базой выступали в основном автомобили от более знаменитых производителей, но.

Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей

1996–1997 годы. Новые модификации двигателя 1,5 л, отличающиеся мощностными и экологическими показателями.

1998 год. Начат выпуск универсала VAZ 2111. На часть автомобилей устанавливается новый 16-клапанный двигатель модели 2112 — 1,5 л, 69 кВт/94 л.с.

1999 год. Начат выпуск 5-дверного хэтчбека VAZ 2112.

Автомобили «десятого» семейства ВАЗа — в лидерах продаж, хороший спрос на них и на вторичном рынке.

Вместе с тем многих покупателей они настораживают. Мнения владельцев противоречивы: одни хвалят ВАЗы за надежность и дешевизну обслуживания, другие мечтают избавиться от рассыпающегося «конструктора» чуть ли не даром. Придорожным сервисам выгодно поддерживать репутацию «машинокомплекта»: «Детали-то мы поменяем, но лучше автомобиль не станет» — какой, дескать, с нас спрос!

Разберемся же вместе, стоит ли покупать подержанный VAZ 2110, 2111 и 2112, на что смотреть при покупке и каких затрат ожидать в эксплуатации.

ПО ЛЮБВИ И ПО РАСЧЕТУ

С формальной точки зрения «десятка» — вполне современный продукт, что бы там ни говорили о дизайне, эргономике и качестве отделочных материалов. Оказалось, даже европейцы готовы закрыть глаза на огрехи сборки, когда им предлагают удобный и динамичный семейный автомобиль, экономичный и экологически чистый, за полцены западного одноклассника. Да, пока на «десятках» нет ABS и подушек безопасности, но на российский рынок и далеко не все «иностранцы» попадают с таким оснащением. Будем реалистами.

Пожалуй, один из главных козырей этих машин — низкий расход топлива. Шесть литров на сотню за городом — отнюдь не рекорд. Другой не менее важный плюс — ремонтопригодность (в первую очередь это относится к восьмиклапанным двигателям 1,5 л) и сравнительно невысокая требовательность к качеству топлива.

Заметим, что и каталитический нейтрализатор, и лямбда-зонд здесь работают даже дольше, чем на иных иномарках.

Но далеко не все покупают эти машины ради экономии. Совсем наоборот: устанавливают «спортивную прошивку», «нулевой» фильтр, выкидывают нейтрализатор и «зажигают» по полной программе. Что ж, «десятка» действительно неплохой объект для тюнинга. Здесь есть что улучшать, особенно в плане управляемости, а опыт доводки, в том числе и до полноценного спортивного автомобиля, накоплен немалый. Запчасти же куда дешевле, чем на иномарку, поэтому и цена ошибки намного ниже.

Наконец, третья группа — «дачники». Конкурентов у VAZ 2111 в его ценовой нише нет. За «кузовок» сзади можно простить и плохой обзор через стекло пятой двери, и шумные обивки, и бензиновый запашок в салоне. К счастью, от него не так сложно избавиться — достаточно удалить двухходовой клапан в пробке бензобака (рано или поздно он выходит из строя на многих машинах).

ВОСЕМЬ ИЛИ ШЕСТНАДЦАТЬ?

Карбюраторные машины с восьмиклапанным 1,5 л нынче на рынке редкость. Однако для глухой провинции, где на тысячу верст в округе нет хорошего диагноста со сканером, это, пожалуй, единственно приемлемый вариант. Мотор почти повторяет VAZ 2108, многие их детали взаимозаменяемы.

Вариант для более цивилизованной провинции — «десятка» с впрысковым двигателем без нейтрализатора и лямбда-зонда. Однако для регулировки СО потребуется газоанализатор, да и остальные элементы системы управления на глазок не проверишь. Впрочем, большинство датчиков можно прозвонить обычным автотестером, только без специальных знаний и прибор не поможет.

Самый массовый двигатель — восьмиклапанный 1,5 л с нейтрализатором. Для «неспортивной» езды его вполне хватает, и перед шестнадцатиклапанным мотором того же объема у него много преимуществ. Главное, пожалуй, в том, что при обрыве ремня не страдают клапаны. Наверное, поэтому и менять его предписано в полтора раза реже. Другая головная боль владельцев шестнадцатиклапанных «десяток» — гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Они нередко выходят из строя еще в гарантийный период (100 тыс. км). Порой дефект в самой детали, порой виновато низкокачественное масло. В любом случае, этот двигатель требует хорошего сервиса.

«Десятки» с новыми двигателями 1,6 л выпускаются всего год, поэтому и на вторичном рынке их почти нет, и опыта эксплуатации немного. Отметим лишь, что за ремни ГРМ здесь можно не волноваться. В случае досрочного обрыва придется потратиться лишь на новый ремень и эвакуатор — мотор останется цел.

КАЧЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ресурс полуторалитровых двигателей до замены колец — в среднем около 120 тыс. км (причем изнашиваются в основном лишь маслосъемные). Следы хона в верхней части зеркала цилиндров к этому пробегу, как правило, тоже исчезают, но износ невелик, менее 0,05 мм на диаметр. Растачивать блок стоит, когда износится второй комплект колец, тысячам к 200, или даже после износа третьего — бывают счастливые исключения. На хорошем масле коленчатый вал и вкладыши служат не менее 300 тыс. км.

На практике зазоры в клапанах нуждаются в регулировке примерно каждые 100 тыс. км, но при условии, что исходные детали не забивали молотком. Времена «тихих», шелестящих моторов начала 90-х прошли, но и пик брака, кажется, тоже остался позади. Самые проблемные двигатели те, что выпущены в 2002–2003 гг. Оси втулок клапанов, отверстий под стаканчики в головке цилиндров и седел у них частенько не совпадали, детали перекашивались, стучали, изнашивались.

Отгорали тарелки клапанов, а порой поршень догонял перекошенный, зависший во втулке клапан и ломал тарелку пополам.

Были и проблемы с поршневой: случалось, в одинаковых по классу цилиндрах оказывались поршни, клейменные четырьмя разными буквами. Вот уж действительно, впору отправлять рабочих с конвейера учить алфавит!

Сегодня самая распространенная болезнь — перекос ремня ГРМ (об этом журнал неоднократно писал). К прошлым советам добавим лишь один: проверьте состояние приводной шестерни на коленчатом валу. Нередко после ее замены перекос исчезает.

Датчики и исполнительные механизмы управления двигателем в целом надежны. Больше всего отказов приходится на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и регулятор холостого хода (РХХ). Причина проста — загрязнение узлов. Основной признак: обороты холостого хода поднимаются до 1200–2000 об/мин, становясь нестабильными. Неисправный ДМРВ, как правило, увеличивает и расход топлива. Чтобы продлить ему жизнь, стоит перенести поближе к дроссельной заслонке шланг большой ветви вентиляции картера, а работоспособность РХХ нередко удается восстановить, промыв его «Очистителем карбюратора». Только не забудьте смазать механизм регулятора — «всухомятку» узел долго не прослужит.

К ПУГОВИЦАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Провал по качеству в 2002–2003 гг. отразился и на других узлах. Так, на машинах этих лет нередко трескались кронштейны механизма выбора передач. До этого, как многие помнят, были проблемы с прочностью вторичного вала (главным образом, у машин с 16-клапанными моторами) — при его поломке коробка заклинивала на ходу, превращая автомобиль в неуправляемый снаряд. Сейчас серьезных отказов нет, не считая досрочного износа сцепления на отдельных авто. Это конструктивно слабый узел: конец первичного вала КП висит в воздухе, поэтому, прежде чем заменять вышедшие из строя детали, проверьте соосность валов и люфты в подшипниках. Впрочем, на многих автомобилях этот узел служит более 100 тыс. км, как и трос сцепления.

Привод коробки передач на VAZ 2110 — не самый удачный: большие ходы, ломающиеся пластмассовые втулки. К счастью, расходники стоят копейки, а вот периодическая смазка и тщательная регулировка необходимы. Легкость переключения во многом зависит и от того, какое масло работает в коробке. Оптимум — трансмиссионное (отечественное или импортное) класса GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 80W90.

Коробление тормозных дисков характерно для многих современных автомобилей. Если тормозите часто и интенсивно, на замену родным дискам стоит поискать более стойкие к перепадам температур (например, ATE, «Лукас»).

Другая болезнь тормозов — закисание и течь задних механизмов. Первый признак заклинившего поршенька — сильная вибрация при торможении, словно автомобиль попал на стиральную доску. Замена цилиндров и барабанов импортными позволяет надолго забыть о дефекте. Но помните, что чугунные барабаны боятся перегрева — следите за регулировкой ручника. Щелчков до упора должно быть не меньше пяти! Кстати, заклинивший ручник, как правило, и служит причиной закисания поршней.

Подвеска в целом держится неплохо. К «лотерее» отнесем лишь амортизаторы. Одни отказывают, не проехав и 20 тыс. км, другие способны прожить и 150 тысяч. Менять их лучше парами, но разоряться на дорогой «газ» необязательно: штатные гидравлические справляются с повседневными задачами на отлично.

Среди плановых расходов — стойки стабилизатора (износ) и верхние опоры телескопических стоек (отслоение резины). Очень хорошо зарекомендовали себя на этих машинах запчасти марки SS-20 оригинальной конструкции.

Отказы электрики многочисленны и разнообразны. На этом фронте борьба предстоит упорная. Самый опасный дефект — негорящие задние фонари и стоп-сигналы из-за слабого прижима лампы в патроне (похоже, патроны у них «не той системы»). Не ленитесь периодически зачищать и поджимать контакты.

Дополнительное электрооборудование (приводы замков дверей, стеклоподъемников) и система отопления и вентиляции (приводы заслонок) тоже не избежали проблем. Самый неприятный отказ — поломка стеклоподъемника при опущенном стекле: чтобы закрыть машину, придется разбирать дверь. Неисправности, по сути, запланированы, поэтому при покупке машины обязательно сделайте ревизию этих узлов, смажьте направляющие стекол силиконом и отрегулируйте привод замков.

16 клапанный двигатель ВАЗ 2110

Великое изобретение 17 века по прежнему остается основой любого современного автомобиля. Разве ходовые характеристики железного коня, расход топлива и мощность не являются основным предметом для гордости автомобилиста? И в этом плане 16 клапанный двигатель ВАЗ 2110 радует действительно отличными техническими показателями. Однако, везде есть свое “но”, о котором стоит оговориться.

Несмотря на то, что именно система из 16 клапанов является на сегодня самой популярной не только для автомобилей марки ВАЗ 2110-2112, но и в целом для автомобильной промышленности, у всего бывает своя обратная сторона. Незнание особенностей эксплуатации ДВС может стать причиной необоснованно дорогостоящего ремонта и непредвиденного выхода из строя машины в самый неподходящий момент. О том, как избежать столь неприятной ситуации, действительно стоит рассказать.

Двигатель ВАЗ 2110 16 клапанный

А может вам просто интересно, о чем может поведать ритмичное рычание под капотом вашего автомобиля ВАЗ 2110(2112). Для многих людей покупка машины является основательным капиталовложением на всю оставшуюся жизнь. Умение понимать своего железного друга многого стоит, ведь вам предстоит обколесить с ним немалые расстояния на своем жизненном пути. А в жизни, как известно, случается всякое. И к этому всякому надо быть готовым.

16 клапанные моторы на автомобилях марки ВАЗ

Первые модификации авто ВАЗ 2110 с инжектором и 16 клапанами появились еще в далеком 2002 году. За это время известны как минимум два основных типа двигателя на 16 клапанов, устанавливаемые в автомобилях семейства Lada-110:

ВАЗ-21120. Рабочий объем 1,5 Л, мощность 93 л. с, выпускаются с 2002 года (21103 и 21103М);
ВАЗ-21124. Рабочий объем 1,6 Л, мощность 90 л. с, выпускаются с 2004 года (21104 и 21104М).

Если сравнивать все устанавливаемые на автомобилях ВАЗ-2110(2112) двигатели, именно ДВС с 16 клапанами отличаются более высокими техническими характеристиками, а именно: максимальной скоростью (185 км/ч) и расходом топлива (не более 7,2 л. при смешанном цикле работы). Таким образом, волшебная цифра “16” действительно является предметом для гордости любого отечественного автомобилиста ВАЗ.

Стоит также отметить, что все вышеупомянутые двигатели на автомобилях моделей Lada-110 работают согласно системе впрыска топлива типа инжектор, а оптимальный уровень топливной смеси задает микроконтроллер. Также на автомобилях марки ВАЗ 2110 можно встретить 16 клапанный двигатель объемом 2 л. Он выпускался автоконцерном Opel специально для спортивной версии ВАЗ-21106 GTI, участвовавшей в свое время в миром гоночном соревновании шоссейно-кольцевых гонок для легковых авто.

ВАЗ 21106 GTI с мотором объемом 2 литра

Преимущества шестнадцатиклапанного двигателя

Мы уже говорили о том, что рассматриваемые в статье ДВС семейства ВАЗ-2110(2112) отличаются большей мощностью, меньшим расходом топлива, а также высокими техническими характеристиками в отличие от “восьмерок”. Пришло время узнать, какие конструктивные особенности делают 16 клапанный двигатель ВАЗ 2112 столь привлекательным выбором для автомобилистов.

Сразу оговоримся, какие именно “плюсы” будут рассмотрены в данном разделе статьи:

экономия топлива;
более высокая мощность;
детонационная стойкость;
продвинутая система охлаждения;
простой тюнинг за счет разнесения впускного и выпускного тракта.

Именно разделение между собой впусконого и выпусконого трактов в конструкции двигателей ВАЗ-21120 и 21124 делает возможным осуществить вполне ощутимую экономию топлива. Таким образом, поступление горючего и забор отработанных газов производятся отдельной разнесенной системой клапанов, благодаря чему не происходит нежелательного смешивания топлива и продуктов горения. Очевидно также, что благодаря этому повышается КПД двигателя и его мощность.

Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 2110

Не обошли стороной новшества и камеру сгорания, а также строение блока цилиндров. Их конструкция несколько изменена таким образом, что риск детонации топливной смеси сводится к минимуму. Это действительно весомое преимущество, ведь качество бензина в наших АЗС оставляет желать лучшего. Соответственно, подобного рода конструкция ДВС остается как гарантия его долгого срока службы.

Высокой стабильностью также радует работа системы охлаждения подобного рода устройств. Это важнейший фактор, обеспечивающий долгую работу двигателя и надежность в процессе его эксплуатации. Эффективный теплоотвод позволяет ДВС работать в заданном температурном режиме, предупреждая преждевременный износ. Достаточно ли весомые преимущества для вас в пользу 16 клапанов? Но это еще не все.

Тюнинг блока цилиндров ДВС, переделка 8 клапанного двигателя ВАЗ-2110(2112) на 16 клапанный.

Если не вдаваться в технические подробности, суть тюнинга заключается в замене головы блока цилиндров на новую. Конечно, теперь у вас будет два распредвала, а также придется ломать голову над системой крепежа, ведь диаметры отверстий 16 клапанной головы не соответствуют аналогичным на 8 клапанном.

Посадочные отверстия головки блока следует рассверлить, увеличив диаметр с 10 до 12 миллиметров.

Вы можете сделать это и сами, но лучше обратиться в специализированную мастерскую. За подобного рода работы не должны взять более чем 3-4 сотни рублей. Также следует учитывать, что штатный крепежный болт головы блока цилиндров на 16 клапанов несколько меньше аналогичного для “восьмерки” и должен быть соответственно укорочен.

Лучше заранее изучить, что из себя представляет на ВАЗ 2110 двигатель 16 клапанный и тогда вы наверняка сможете самостоятельно провести подобного рода тюнинг. Необходимо будет менять ремень ГРМ, помпу насоса, ролики, проводку, свечи зажигания, шатунный механизм и прочие конструктивные элементы, обусловленные особенностью головки блока. Перед установкой на двигатель голова собирается отдельно. После окончания работ желательно также воспользоваться специализированными услугами по настройке и калибровке работы ДВС.

Тюнинг выпускного коллектора (паука)

Замена штатного выпускного коллектора на альтернативный типа “Паук” 4-1 либо 4-2-1 является достаточно эффективным и в то же время дешевым способом значительно увеличить мощность вашего автомобиля ВАЗ-2110. Стоит данная деталь порядка 2000 рублей. При покупке следует уточнить, для каких именно моделей автомобилей предназначено изделие.

Спасибо за подписку!

Выпускной коллектор 4-2-1

Спортивный выпускной коллектор “Паук” для автомобилей ВАЗ-2110(2112) считается более технологичным, осуществляя максимально эффективный отвод отработанных газов от ДВС. Кроме того, рекомендуется докупить дополнительно резонатор прямоточного типа и глушитель под него. Таким образом можно избежать сварочных работ и существенно упростить задачу тюнинга.

Процесс замены относительно долгий и займет у вас около 4 часов, желательно также выполнять работы с чьей-либо помощью, это сильно облегчает и ускоряет их. Понадобится снять штатный выпускной коллектор и приемную трубу. Можно демонтировать их в сборе. После установки “паука” процесс замены можно считать оконченным.

Как избежать дорогостоящего ремонта ДВС и блока цилиндров при обрыве ремня ГРМ

Причиной беды можно считать несовершенство конструкции двигателя. Для того, чтобы избежать проблемы, на двигателе типа ВАЗ-21124 на поршнях существуют специальные выемки (цековки), благодаря которым клапана не гнуться об поршни, встречаясь с ними при обрыве ремня ГРМ. На более ранней модели 16 клапанного двигателя (21120), выпущенного на два года раньше (в 2002), такие выемки, увы, отсутствуют.

В прочем, не велика беда и застраховаться от напасти можно самостоятельно изготовив соответствующие отверстия, например, при капитальном ремонте двигателя, либо специально разобрав его и достав из цилиндров поршни. Достаточно будет увеличить глубину цековок на 2,5 мм. работы выполняются при помощи фрезерного станка.

Поршни блока цилиндров ВАЗ 21124

При этом несколько увеличивается размер камеры сгорания и уменьшается степень сжатия. Мы получаем дефорсированный двигатель ВАЗ-2110. Несколько падает мощность ДВС. С другой стороны, повышаются эксплуатационные характеристики, также теперь авто можно заправлять 92 бензином и не беспокоиться насчет порванного ремня ГРМ. Согласитесь, выгода, определенно, окупает затраты.

Читайте также: