Ваз 2112 сзади шумит что то

Обновлено: 06.07.2024

Шумоизоляция крышки багажника, устранение скрипов, сверчков, дребезга!

Доброго всем времени суток! В этой записи я поделюсь с вами тем, как можно устранить шум крышки багажника и откуда он вообще берется. Это мне помогло на 100% избавиться шума задней двери. Поможет ли вам я не знаю, ибо у каждого могут быть другие причины, которых не было у меня!
Начну наверное с самого начала — с предыстории. Значит ехал я по делам к механику. На тот момент у меня не были еще установлены спинки задних сидений. Он попросил меня съездить к его жене. Я его усадил на задний диван (еще и переднее не стояло!). После езды по нашим замечательным дорогам он выдал диагноз, с которым я мучался чуть более 2 месяцев пока победил: крышка багажника ходит ходуном! Первая ревизия выявила убитую обратку механизма запора багажника:

При второй ревизии были выявлены места дополнительного гула со стороны механизма замка:

А также у одного местного товарища прочитал про замену родных резиновых упоров багажника на упоры капота: они просто напросто больше по площади)

В итоге были закуплены: новый замок, новая обратка, новые резиновые упоры капота, а также регулировочные шайбы под обратку замка.
Первым делом удалил все тяги от механического замка — дверь открывается как с салона так и с пульта ДУ, поэтому надобности в замке не вижу. Если сломается, то просто заменю привод. Устанавливая замок, тянем его на себя и только после этого закручиваю гайки. Перед установкой ессно обильно смазываем хорошей смазкой.

Ставим обратку без шайб сначала:

И начинаем регулировку и танцы с бубном: для этого прикрываем крышку, залезаем через салон и приподнимая/опуская крышку регулируем обратку так, чтобы металлическая пимпочка на крышке попадала четка в центр желтого колечка на обратке. У меня не попадала, берем шайбы и подкладываем:

Этим я добился того, что багажник закрывался чуть ли не пальцем. НО при езде по кочкам продолжались звуки, как будто багажник открыт. Фигня. Поставил упоры:

Вроде стало чуть получше, но крышка закрывалась чуть ли не от удара. Не порядок, не должно так быть. Тут уже в голову пришла мысль и замок от калины или гранты ставить, пофиг но лишь бы было тихо. И тут мой сосед по гаражу, видя сколько я уже занимался сексом с багажником подошел и мы вместе нашли причину "гуляния" двери! А это блин во всем оказалась виноватаааа …

ТАААААААААААААААА — ДААААААААААААААААААААААААА — М! …

металлическая пимпочка на багажнике! Мать ее завод!

А все дело в том, что она не плотно заходит в металлическое колечко, которое для нее предназначено и дверь под свои весом играет на кочках. Для этого начинаем подкладывать шайбы под нее. Соответственно пришлось заново регулировать высоту обратки и ее положение, НО теперь дверь закрывается от легкого хлопка по спойлеру. А о лишних звуках я уже давным-давно забыли вспоминаю их в страшном сне.

Затем штатные действия по шумоизоляции крышки:

Но вот провода продолжали издавать периодически звуки, похожие удар металла об металл. Это чуть бесил, пока не нашлось времени попасть в гараж:

Ну и самый последний звук со стороны 5 двери был устранен может и варварским методом, но зато он ДЕЙСТВУЕТ!) — просто взял и припаял к основе замка пимпочку, в которую вставляется тяга механического замка:

Теперь со стороны багажника нет ни единого звука! Удачи всем, ровных дорог и не ломайтесь!

Как определить что шумит в ВАЗ 2112 16 кл?

Вот что еще хотел спросить к моему предыдущему вопросу. А палочка должна быть с отверстием или простой палочкой? Да и забыли про натяжные ролики они ведь тоже могут шуметь.

Двигатель с карбюратором «Солекс». И как самому настроить трамблер. Так как сервисы не хотят возиться.

После замены прокладки ГБЦ все равно идет сильный пар. Антифриз не уходит, температура в норме, печка греет. В чем причина? ГБЦ шлифовали, клапана притерли, компрессия по 12 в кажд.

Не будет задиров внутри цилиндров двигателя 2110, если я в летнее время запускаю двигатель и сразу еду(вообще не прогревая его нисколько).

Обороты двигателя доходят до 3500 и как вроде отсекает. Чек моргает. Менял датчик коленвала, распредвала, но без изменений.

Всё будет хорошо!

Если палочку обработать, сделать с отверстием, то это уже будет называться — ИНСТРУМЕНТ.
Я вам написал, просто палочка. А НЕ написал, что брать палку, обрабатывать на станке, делать какую-то дырку. ОБЫЧНАЯ палка (хоть и черенок от лопаты), будет передавать звук — тихий он или усиленный. Вот по усиленному шуму и поймёте где неисправная деталь. Только черенок от лопаты, конечно толстоват, его совать к агрегатам будет неудобно, лучше применить палочку потоньше.

По поводу роликов и других шкивов: вы же в том вопросе отметили лучший ответ, ну вот в нём и есть совет от «pavlodubina5», читайте.

Надо снять ремень навесных агрегатов и шевелить, крутить все ролики и шкивы — исправный будет крутиться и молчать, неисправный будет крутится и шуршать или будет закусывать и сопротивляться кручению.

@andrienko.1966 --> Если надумаете задать вопрос в комментариях, тогда не спешите закрыть вопрос, что бы можно было ответить.

@andrienko.1966 --> Привет. Попробовал я палочкой, звуки конечно есть, но не большие, и от роликов, и от гены, и они одинаковые.

@andrienko.1966 --> Нет, не могут быть звуки одинаковыми, даже если исправно и то и другое. Звуки обязательно будут разные! А у неисправной детали звук шума будет усиленный (если уж и не вооружёнными ушами услышали шум). Вы наверняка видели как врач вставляет себе в уши трубки стетоскопа и прижимает к телу пациента головку фонендоскопа, чтобы услышать хрипы лёгких или работу сердца. Так вот и палочку надо плотно приставить к прослушиваему агрегату , а второй конец палочки плотно вставить в ухо практически как это делает врач. Только тогда вы услышите разность работы тех деталей которые хотите диагностировать. Только плотно прижимая оба конца палочки, можно сделать какую-либо диагностику - испытано (и много-много раз). Моя дежурная диагностическая палочка, даже покрашена, то есть она чистенькая, и я не стесняюсь притыкать её к уху. Приходилось у людей в их гаражах срочно послушать машину, и применялись подручные "палочки", это и отломленная ветка дерева и металлический пруток, и отрубленный или отломленный кусок доски - и всегда успешно получалось выявить дефектную точку мотора. Если вас заинтересовал такой способ прослушивания мотора, то купите себе специальный стетоскоп, для прослушивания автомобиля . Его фото в предыдущем вопросе было.

@andrienko.1966 --> Ну тогда я не знаю я делал все как у вас описано, попробую еще раз, но даже если и рабочее все шум ведь все равно не большой будет присутствовать или нет?

@andrienko.1966 --> Добрый вечер, ходил проверял короче шумы есть не большая разница, но по громкости они одинаковые.

@andrienko.1966 --> Ну не знаю как вы там диагностируете. У меня диагностика всегда получается без ошибочная. Например водитель жалуется "ой что-то стучит в моторе" ; на слух слышу что стучит клапан, палочкой точно определяю какой именно стучит, впускно или выпускной и в каком цилиндре точно указываю. При вскрытии и регулировке - я оказываюсь прав. "Шумит что-то, какой-то агрегат наверное неисправен" говорит сосед хозяин машины; я с палочкой прослушиваю генератор, компрессор, ролики, ГУР и безошибочно нахожу который из них выдаёт лишний шум, при снятии предполагаемого виновника, там оказывается изношен подшипник, он болтается и шелестит.

@andrienko.1966 --> Так что не знаю почему у вас не получается. Обратитесь к профессионалам, присмотритесь как они пользуются такими инструментами (и ведь находят - что именно шумит больше всего, и там именно неисправность).

@andrienko.1966 --> Всем доброго дня, я вроде как нашел где шумит, на заведенной машине, выжимаешь сцепление гул прекращается, это что надо коробку снимать. Спасибо

@andrienko.1966 --> Э-э батенька, шум коробки, это ведь совсем не генератор и не ролик. И они на разных концах двигателя. Коробку снимать не надо, и беспокоиться не надо. Похоже у вас всё исправно! Ну разве что если проверить уровень масла в коробке и долить, если требуется. У всех автомобилей с механической коробкой передач, есть некоторый шум на холостых оборотах - это крутится первичный вал и его подшипник. Когда выжимаете сцепление (практически его отключаете), первичный вал останавливается вместе с подшипником. Шум пропадает, слышно только работу мотора. А выжимной подшипник в это время крутится, то есть если бы он был неисправен, то был бы слышен шум или свист; а если тишина при выжиме, то исправна и коробка и выжимной подшипник Добавлю по подшипнику первичного вала: когда он выходит из строя, тогда он чаще всего свистит при кручении. Либо обнаруживают его большой износ при замене сцепления, как бы попутная проверка, дефектовка. Так что меняя сцепление, иногда принимают решение, и заменить подшипник первичного вала коробки передач.

Ваз 2111 гремит сзади

На небольших и больших ямах/кочках при скорости от 30км в час.

Это НЕ СТУК, гремит, как будто ключи в одной стопке(звук именно такой).

В багажнике все ключи обернул, снизу бил по багажнику, звук не проявляется.

Ездил менять пыльник шруса, мастер снизу осмотрев сказал, что ни каких ВИДИМЫХ причин нет.

Что же это может быть?

Задние колодки менял, пружины на месте.

Когда менял сцепление, пробовал резко туда сюда покрутить правое заднее колесо, был какой-то странный стук.

Вполне возможно при езде он звучит по другому Разберу гляну завтра.

Когда менял сцепление, пробовал резко туда сюда покрутить правое заднее колесо, был какой-то странный стук.

Вполне возможно при езде он звучит по другому Разберу гляну завтра.

обрати внимание на люфты в зоне крепления 9 и 10 возможно между собой стучат . Возможно что 10 все таки стучит об 8
обрати внимание на люфты в зоне крепления 9 и 10 возможно между собой стучат . Возможно что 10 все таки стучит об 8

Все так и было Спасибо за совет.

Все гуд, кроме тормозов. Задний тормоз, по звукам похоже то же колесо, при торможении свистит таким образом, будто собака скулит(когда почти останавливается машина).

Ну и вроде спереди еще какое-то колесо свистит(это при том и передние и здание колодки новые поставил из-за скрипа).

Так что там конкретно может свистеть? У барабана внутренняя часть конечно изношена, неужели из--за этого?
____________ __________

В этот же день сделал развал-схождение, на перед поставил новые шины, спереди одну поставил назад(туда же, где тормоз гремел)парочка небольших грыж)). Все 4 колеса отбалансированы.

Проехался на скорости 140-150км(доро га идеальная) примерно 40 минут, доехал до города, уже сбавив скорость стало слышно какое-то гудение сзади(совсем другой звук), но гудит не постоянно, а прерывисто. Плюс может вовсе не гудеть(либо гудит но я не слышу) Что может быть?

Все так и было Спасибо за совет.

Шумоизоляция ваз 2112 просто необходима

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника — в том числе и ниша для запасного колеса
Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
Наносится быстрее, при помощи распылителя

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
Кладете внахлест
Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

Затем, поверх виброизоляции накладывается звукоизоляционный материал (лучше Акцент), однако, при этом, желательно покрыть максимальную площадь
Затем полностью закрываются виброизоляцией (как минимум фольгой) все технологические отверстия на внутренней стороне двери
Используйте Маделин, чтобы «спрятать» места контактов (а так же провода, области крепления динамиков и места прилегания обшивки к дверце)
Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт на внутренней стороне обшивки
После выполнения шумоизоляции двери, обшивку монтируют в обратной последовательности
Рекомендуем не пользоваться после этого автомобилем примерно двое суток, нужно дать «шумке» хорошо приклеиться

Обшивка, проклеенная битопластом

Советы по улучшению процесса:

Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
При обработке багажника используйте более тонкие листы
Оставляйте свободными отверстия под крепеж
Не забывайте обезжиривать все поверхности
Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

шумит крышка багажника ваз 2112

Написав отзыв об автомобиле ВАЗ-2109 решил написать и о его младшем родственнике из "десятого" семейства ВАЗ-2112. Автомобили схожи не только кузовом (хэтчбек), но и конструктивно. В принципе та же подвеска и двигатель (как на меня очень хорош).

По правде сказать, внешне мне этот автомобиль не очень нравится, вообще, из "Десятого" семейства внешне больше всего нравится седан-десятка, да и то не сильно, как-то с дизайном не задалось

Да, и еще один маленький, но иногда так необходимый нюанс. Пока не начал зимой ездить на седане Chevrolet Aveo

не понимал всей прелести хэтчбека, а именно наличие дворника на заднем стекле. В дождь, а особенно в снегопад, так хочется, чтоб на заднем стекле был дворник, а хэтчкеби и "двенадцатка" такой девайс имеют ;)

Начну с хорошего, с двигателя. Двигатель "двенадцатки" потомок восьмерочного мотора, который и сам по себе хорош, а здесь он еще 16-ти клапанный, выдает 89 лошадиных сил. Машина достаточно резвая (если сравнивать с другими представителями отечественного автопрома, а не с Феррари).

Кроме того двигатель оснащен гидрокомпенсаторами в клапанном механизме, соответсвенно отпадает необходимость регулировки клапанов

По ходовым качествам машина тоже неплохая

Диски на авто стоят на 14, что опять же удорожает стоимость обслуживания сравнительно с "девяткой", поскольку резина большего диаметра дороже.

Теперь о менее приятном. Есть масса вещей которые в большей или меньшей мере портят впечатление от автомобиля, не буду писать обо всем, но комфорта не хватает. Машина шумная, пластик гремит, трещит и пищит, конечно можно сделать шумоизоляцию, проклеить торпедо, но все это требует дополнительных затрат.

Кроме того задняя дверка (она же крышка багажника) создает дополнительный шум, и избавится от этого практически невозможно.

Хотя машина достаточно просторная, лично мне из-за особенностей торпедо и центральной консоли не очень удобно за рулем, хотя руль и регулируется

В целом ВАЗ-2112 машина неплохая, главное ее достоинство – это то что она не дорогая как при покупке, так и в обслуживании, запчасти недорогие и достаточно доступные. Машина достаточно надежная если ее нормально обслуживать. Машина вместительная (хотя и проигрывает универсалу ВАЗ-2111) и вполне подходит на роль семейного автомобиля для жителей сельской местности, где нет СТО.

Главное, кто к чему привык и у кого какие запросы, если человек привык ездить на иномарке, то "двенадцатка" может показаться и ненадежной и некомфортной, а если пересесть, на "двенадцатку", например, с вазовской "классики" то можно найти массу плюсов, тот же передний привод ;) Так, что каждый подбирает авто по своим запросам и возможностям. Хотя, насколько я знаю, новых хэтчей 2112 уже не выпускают на рынке подержаных автомобилей можно найти неплохие экземпляры.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: