Ваз 2115 не едет вперед

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

АКПП: машина не едет вперед без газа

При отпускании тормоза авто не едет

Фрикционы

Как передается вращение в автоматической коробке? Для этого используется гидротрансформатор и пакеты фрикционов для каждой передачи. Если машина не едет вперед без газа, а назад едет, то скорее всего, фрикционы, отвечающие за первую передачу буксуют. Происходит то же самое, что бывает при буксующем сцеплении. Важно отметить, что такая пробуксовка не дает тронуться резко, так как с момента, когда мы поддаем газу до момента, когда автомобиль тронется, пройдет некоторое время. Это и говорит о выходе фрикционов из строя.

Почему фрикционы буксуют? Происходит это из-за неправильной эксплуатации машины с АКПП. В инструкции указано, что буксовать на ней нельзя, а водители, застрявшие в грязи или снегу, буксуют, чем и убивают коробку. Особенно, это касается автоматов современного производства. Сейчас фрикционы не такие мощные, как раньше, а ремонт коробка может потребовать уже после 100 тысяч километров.

Гидротрансформатор

Если автомобиль не движется вообще ни в какую сторону и даже не выполняет переключений, значит проблема заключается в гидротрансформаторе. Последний обеспечивает связь между коробкой и двигателем. Работает вместе сцепления.

При нажатии на газ не едет даже на D

Гидроблок

При падении давления масла, переключения невозможны. Из-за этого мы жмем на газ в режиме D, но машина не едет. Просто стоит на месте и газует. Проблема может быть целиком в гидроблоке или отдельных клапанах.

Кроме того, нужно убедиться в правильном уровне масла и отсутствии течей, так как без масла автомат не работает вообще. Нередко причиной отсутствия давления масла в АКПП является протечка масла через сальники или уплотнительные соединения.

Из-за падения давления масла не прижимаются фрикционы, что и приводит к проскальзыванию. В связи с этим, они горят еще быстрее.

На задней едет вперед

Если мыслить логически, то в коробке происходят неправильные действия. Если вместо того, чтобы ехать вперед машина назад, значит , включена именно задняя передача, а не первая.

Вообще такая проблема почти никогда не проявляется на коробке, которую ни разу не разбирали. В большинстве случае, проблема заключается в неправильной сборке АКПП. Но бывают и ошибки в программе. Ведь современные автоматы управляются электроникой. Возможно, стоит поменять блок управления АКПП или проверить то, как собрали гидроблок после ремонта.

Как избежать этих поломок?

Помочь сохранить коробке жизнь помогут только важные и самые главные правила эксплуатации и обслуживания. Важно своевременно менять масло в автомате через каждые 60 тысяч километров. Кроме того, не нужно забывать, что АКПП не любит больших нагрузок и перегревать ее на бездорожье нельзя.

Важно учесть, что правильно обслуженная АКПП может пройти до 300 тысяч километров пробега. Если машина уже прошла этот порог километража, а в процессе эксплуатации возникли неисправности, необходимо провести капитальный ремонт коробки.

Машина с АКПП не едет: причины и устранение проблемы

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

свистящий звук, напоминающий сирену, говорит о неисправности гидротрансформатора;
непрерывный воющий звук, меняющийся при оборотах двигателя на машине, находящейся в покое, говорит об недостаточном уровне масла, попадании воздуха в масляный насос, повреждении шестеренок маслонасоса, неправильном положении шестеренок;
жужжащий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора, появляется при износе сальников или вибрации золотника клапана, который регулирует давление масла;
непрерывное дребезжание при движении на малых оборотах говорит о неисправности турбинного насоса или пружины гидротрансформатора;
при неполадках в маховике двигателя появляется дребезжащий звук, пропадающий при переключении коробки в положение «нейтраль» и при малых оборотах;
появление постороннего звука при переключении только одной передачи означает, что неисправен какой-то планетарный ряд этой передачи;
возникающий при переключении передач шум и не исчезающий при включении других говорит об изношенности вкладышей и опорных подшипников.

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

неисправность в блоке управления коробкой;
поломка в гидротрансформаторе; ;
проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей коробки автомата. Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
инструмент для сбора и разбора бустеров;
зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
оправка масляного насоса;
набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

После проведения всех ремонтных работ коробку автомат устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

При проведении демонтажа, монтажа коробки следует быть особенно внимательным. Если работы проводятся впервые, то нужно тщательно изучить инструкцию и желательно записывать последовательность действий. От качества поведенных работ будет зависеть последующая эксплуатация АКПП.

Если вы решили самостоятельно ремонтировать автоматическую КП, следует помнить об обязательном страховании. Страховка действует, если авто находится в исправном техническом состоянии, ремонт и техобслуживание должны проводится автосервисом. При самостоятельном ремонте могут быть потеряны страховые гарантии.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

ВАЗ 2115 дергается при движении – причины и способы ремонта

С проблемой нарушения равномерности хода авто водители сталкиваются часто. Из-за рывков на малых оборотах при движении может произойти авария, когда вместо ускорения транспортное средство отказывается слушаться. Если машина дергается на малых оборотах, неполадки стоит искать в системе питания. На старте цилиндры двигателя не получают нужного количества горючего, и мотору недостает мощности, чтобы запустить трансмиссию, которая сопротивляется, ощущаются рывки, когда автомобиль едет медленно. Неравномерность хода может объясняться поломкой других механизмов. Разобрав принцип действия узлов, можно своевременно устранить неисправность без капитального ремонта всей системы.

Проявление проблемы

Как правило, если машину дергает, то это обычно обусловлено разными обстоятельствами. Каждому водителю следует понимать, что любые нестандартные ситуации не появляются на пустом месте, это может быть связано с нарушением работоспособности той или иной системы. В свою очередь это обычно обусловлено износом комплектующих автомобиля. И если упускать это из виду рано или поздно, но это может обернуться серьезным и затратным ремонтом.

Что касается того, когда проблема начинает себя проявлять, то дергание транспортного средства можно заметить в следующих случаях:

Лишь в начале движения автомобиля.
Когда двигатель работает на малых оборотах.
В ходе резкого набора скорости.
При движении машины на высоких оборотах коленвала.
При любом режиме движения автомобиля, что проявляется периодическими толчками в разное время.

Но что именно может привести к такому поведению транспортного средства? Когда ВАЗ-2114 дергается при движении, причин этому может быть несколько, причем немало. Собственно об этом далее и пойдет речь.

Акселератор тоже нельзя скидывать со счета

В тот момент, когда водитель резко нажимает педаль акселератора, идет быстрое увеличение оборотов коленчатого вала. Однако это может привести к тому, что работа вакуумных регуляторов угла зажигания начнет давать сбои. В конечном счете, трамблер запаздывает на малых оборотах, и машина начинает делать рывки.

В ходе увеличения количества оборотов коленвала двигателю необходимо работать быстрее, поджигая и впуская топливно-воздушную смесь. Однако если в работе вакуумных регуляторов имеются неполадки, могут быть проблемы с открыванием дроссельной заслонки и быстро увеличить обороты не получится. В результате бензин сгорает не вовремя, что чревато повреждением подшипника, отвечающего за угол опережения зажигания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть проблему, когда ВАЗ-2114 дергается при движении, стоит проверить вакуумные регуляторы. Диагностика делается так — перед тем как запустить двигатель стоит снять все патрубки со шлангами, предварительно прикрывая их руками. Во время работы двигателя можно услышать как функционирует втягивающий эффект регуляторов.

Однако если во время рабочей смеси вакуум не образуется, значит, причина нарушения герметичности кроется именно в заслонке. Необходимо заменить элемент.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы. Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Нестабильная работа двигателя

Нестабильная работа двигателя на холодную может создать дискомфорт, который многие устраняют за деньги на автосервисе. Но, эту неисправность можно устранить у себя в гараже, при минимальном наборе инструментов.

Этот двигатель троил при запуске

Конечно, начинающим автомобилистам сначала необходимо изучить устройство двигателя ВАЗ-2114.

Основные причины

Итак, для начала необходимо рассмотреть, какие же могут быть причины того, что двигатель на холодную начал троить:

Проблемы в свечах.
Неисправность высоковольтных проводов.
Неисправность датчика массового расхода воздуха (см. «проверка ДМРВ на ВАЗ-2114«).
Неисправность в топливной системе.
Зазоры клапанов.
Воздушный фильтр.
ЭБУ.

Методы устранения

Теперь, когда основные причины выделены, можно перейти непосредственно к определению конкретной причины, и методе устранения, которые приведут к нормализации работы главного силового агрегата. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на устранения причин появления эффекта.

Свечи зажигания

Загрязненные свечи зажигания

Первой и, пожалуй, самой распространенной причиной того, что двигатель начинает троить, была и остаётся – свечи зажигания (см. «выбор свечей зажигания на ВАЗ-2114«).

Накопившийся нагар или пробой элемента могут привести к тому, что в одном из цилиндров перестанет зажигаться топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо провести ряд операций:

Снимаем клемму с АКБ.
Вынимаем высоковольтные провода со свечей.
Свечным ключом демонтируем последовательно свечу из каждого цилиндра.
Проводим диагностику, а именно осмотр элемента, а также промер зазоров и сопротивления.

Когда найдена не рабочая свеча, её необходимо заменить на новую, предварительно отрегулировав зазоры, а также проверить на сопротивление. Это связано с тем, что даже с завода изготовителя можно получить бракованную деталь. Теперь, устанавливаем новый элемент и собираем все в первозданный вид. Далее, необходимо проверить – пропал ли негативный эффект.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода отмечены стрелочками

Высоковольтные провода – еще одна распространенная причина нестабильной работы двигателя. Причем не только на холодную будет виден этот эффект, но и скорости. Диагностические операции проводятся достаточно легко:

Демонтируем провода со свечей и катушки зажигания.
Проводим промеры с помощью тестера или осциллографа (если он есть в наличие).

Если промер показал, что один из проводов вышел из строя, или имеется визуальное нарушение изоляции — его необходимо заменить на новый.

Как показывает практика и рекомендует завод изготовитель, лучше всего заменять высоковольтные провода комплектом, чтобы двигатель точно работал без изменений.

Воздушный фильтр

Часть процесса замены воздушного фильтра

Если проблема не в зажигании, то необходимо обратить внимание, в первую очередь, на воздушный фильтр. Засоренность этого элемента может привести к тому, что мотор перестает «дышать», а именно ограничивается подача необходимо воздушной смеси в главный силовой агрегат. Это нарушение в работе может сказаться на работе при холодном двигателе. Для устранения неисправности необходимо заменить воздушный фильтр.

Зазоры клапанов

Процесс регулировки зазора клапанов

Каждый 20 000 км пробега необходимо регулировать зазоры клапанов, и если автомобилист не сделал этого вовремя, то это может сказаться на работе двигателя не только на холодную, но и при наборе динамики, которая упадет.

Так, стоит проверить зазоры на клапанном механизме и при необходимости отрегулировать.

Рекомендуется не только установить необходимый зазор на каждом клапане, но и демонтировать головку блока, а также проверить состояние клапанов, распределительного вала и цилиндров камер сгорания. Именно в этих местах может крыться проблема.

Неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной нестабильной работы двигателя на холодную

Еще одной распространенной неисправностью, которая напрямую влияет на стабильную работу холодного двигателя становится датчик массового расхода воздуха. Проверить данный электрический элемент достаточно просто, как и заменить его. Поэтому, каждый автомобилист сможет сделать это без особых усилий и проблем.

Топливная система

Схема устройства топливной системы

Топливная система напрямую влияет на стабильную работу двигателя при любых режимах. Так, это все может быть связано с тем, что несбалансированная воздушно-топливная смесь может не только нарушить работоспособность основного силового агрегата, но и привести к другим последствиям. Рассмотрим, на какие элементы топливной системы стоит обратить внимание, при поиске причины:

Бензонасос может недостаточно эффективно накачивать топливо в топливную рампу.
Неисправность одной из форсунок может привести к тому, что двигатель начнет не только троить, но и плохо заводиться. В данном случае, это может привести к тому, что мотор и вовсе не начнет работу. Также, неисправная форсунка приведет к тому, что может залить один цилиндр, который «закидает» свечу и не даст ему работать (см. «замена форсунок на ВАЗ-2114«).
Топливный насос и рампа косвенно могут повлиять на работоспособность холодного двигателя.

Расположение ЭБУ в салоне

Теперь, рассмотрим последнюю причину, при которой может возникнуть эффект работающих трех цилиндров. Ошибки электронного блока управления двигателем, также могут послужить тому, что «мозги» раздают неправильные команды или не полностью.

Вылечить данную неисправность можно достаточно просто, необходимо подключиться к блоку управления и считать необходимые данные. Далее, стоит сбросить все накопившиеся ошибки. Если эти операции не помогли, то стоит прошить блок управления.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Система питания

Как правило, основная причина того, что машина ВАЗ-2114 дергается при движении, обусловлена сбоем работы системы питания.

Обычно опытные автолюбители и автомеханики стараются первым делом искать причину именно здесь и будут правы. В то время как автомобиль начинает движение, в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива. Это приводит к развитию малой мощности, которой не хватает для полноценной работы трансмиссии.

Иными словами, если в силовом агрегате наблюдается неравномерное поступление топливно-воздушной смеси, то она просто будет плохо воспламеняться. В свою очередь из-за этого такт взрыва сбивается, и сердце автомобиля начинает работать со сбоями. Это ощущает водитель, что доставляет немало дискомфорта при поездке. Что можно сделать:

Проверить работоспособность датчик холла.
Обратить внимание на положение дроссельной заслонки.
Состояние форсунок также заслуживает внимания.

Помимо этого, для понимания причины, почему ВАЗ-2114 инжектор дергается при движении, необходимо оценить состояние каждого элемента топливной системы. Причем независимо от типа силового агрегата. Как отмечают специалисты, из-за разгерметизации патрубков мотор испытывает топливное «голодание». Это проявляется провалами в работе двигателя. Поэтому тщательной проверкой патрубков лучше не пренебрегать!

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Может все дело в КПП?

Еще одна версия того, почему ВАЗ-2114 дергается во время движения, затрагивает механизм трансмиссии. Как правило, такое поведение автомобиля может быть обусловлено неправильной эксплуатацией двигателя и отсутствием регулярного обслуживания автоматических трансмиссий. При суммарном пробеге автомобиля от 100 до 200 тыс. км, не стоит удивляться его рывкам.

Причем даже если коробка внешне выглядит исправно, это еще ничего не значит. Главным образом это связано с избытком и недостатком трансмиссионного масла – оно начнет вспениваться, что и приводит к подергиваниям.

Стоит обратить внимание на следующие элементы:

Ослабилось ли крепления или же есть повреждение троса (тяги) привода.
Возможно, поврежден шток переключения передач.
Износилось либо деформировалось блокирующее устройство.
Износилась вилка передач.

Именно эти элементы ответственны за начало движения автомобиля. Поэтому, когда дергается машина ВАЗ-2114, они также проверяются первым делом. К счастью ремонтные работы коробки не занимают слишком много времени. В условиях автосервиса снимут и восстановят механизм практически за пару часов.

Воздушный фильтр?

Как известно на образование рабочей смеси двигателя необходимо определенное количество воздуха, в котором присутствует кислород. А без него собственно невозможен сам процесс горения. В автомобиле, прежде чем поступить в рабочую камеру, воздух проходит через лабиринты фильтра и только после этого соединяется с топливной смесью, образуя как раз рабочий состав.

Однако в случае загрязнения этого элемента, машина тоже может начать дергаться во время движения или при трогании с места. В результате поток существенно уменьшается и воздуха просто перестает хватать в необходимом количестве. Это чревато тем, что рабочая смесь обогащается топливом и неправильно сгорает.

В результате этого ВАЗ-2114 дергается при движении, в некоторых случаях могут быть пропуски зажигания.

“Личные” мотивы

Перечисленные выше случаи являются основными причинами того, почему дергается руль при движении ВАЗ-2114. Причем наблюдается это при старте или наборе скорости. Однако тут следует принимать к сведению, что каждое транспортное средство обладает индивидуальными особенностями, что сопоставимо с человеческим организмом.

Иными словами у каждого автомобиля существуют свои «заболевания» и появление рассматриваемого «симптома» как раз обусловлено наличием конструктивных недоработок.

Читайте также: