Виста 3s fse d4 глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Виста 3s fse d4 глохнет

Да автора развели, продали леворульный отстой, но перед продажей подло перекинули руль направо, выдав её за правильный праворульный автомобиль.

Originally posted by Radga666:
А/М тойота-виста 1998г. АКПП, двиг. 3S-FSE.
Такая проблема: машина глохнет когда отпускаешь педаль газа. Допустим, перед кочками сбрасываешь газ и начинаешь маленько притормаживать и обороты падают до 0. Случается это примерно 1 раз из 20. Если на скорости около 50 км/ч отпустить педаль газа, то обороты плавно опускаются до 550,затем скачок до 1000, потом снова 550.
Куда смотреть/что менят?

Заранее спасибо.

Такая-же фигня на Сузуки Эскудо 1996 г.в.А когда кондей врубаеш то веще глушняк.
Ковырялися долго и решили следующее
1 поменяли провода на свечи
2 подняли обороты , просто скорее всего датчик холостого хода должен держать обороты сам то повышая их то понижая, а он етого не хочет делать (короче менять надо, а ето долго и эти балбесы в автосервисе поленились и просто покрутили отверточкой регулеровочный винт)
Результат - вроде работает.

Заранее спасибо.

Датчик холостого хода/датчик расхода воздуха. Поменяйте и будет Вам счастье.

Originally posted by S-V-D:

Обороты ХХ вообще не регулируются в ручную. Есть подозрения что электроника мозги е..т.

Originally posted by Radga666:

Обороты ХХ вообще не регулируются в ручную. Есть подозрения что электроника мозги е..т.

То, что Вы называете "электроникой" скорее всего датчих холостого хода/датчик расхода воздуха. Достаточно частое явление которое является результатом возраста+запыленность наших дорог+воля Аллаха (ибо иногда при прочих равных у одних он живет, а у других подыхает)

Там с корпуса на двиг брошен такой толстый медный провод.
Проверьте, в каком он состоянии.
Если я угадал - с каждого по 0,5.

Radga666, обрати внимание, у тебя траблы, именно когда машина ЗАМЕДЛЯЕТСЯ.
что, скорее всего, указывает не на электронную, а на механическую природу проблемы - предполагаю, на плохой контакт.

Нет, однозначно инструкцию в студию. (Особенно "ПРЯМО НА УЛИЦЕ". )

Originally posted by Snark711:
[B]есть мнение, что причина может быть в почти сгнившем массовом проводе, приходящем на двигатель.

[B]

В принципе возможно, но я останусь при своей версии.
PS Вообще уже реально интересна настоящая причина. Блин, ну я в азарат уже вошел.

Вы что в бак льёте?

Originally posted by Snark711:
есть мнение, что причина может быть в почти сгнившем массовом проводе, приходящем на двигатель.

причина как уже писали - скорее всего - в блоке ХХ. либо в электронной части. попробуй на 5мин отключить АКБ - возможно проблемы уйдут.
и причем тут замедление машины? и как связан массовый провод со скоростью машины? то что скорость и холостой ход повязаны - то я не сомневаюсь. как и то что непрогретый двиг глохнуть не будет. у меня уже два года есть проблема - на месте 700 об\мин как только машина двинулась \покатилась - неважно вперед либо назад\ обороты 1300-1400. отключив АКБ проблема на день-два пропадает - потом обороты ХХ постепенно вновь вырастают. в ручную регулировать нечего - стоит блок ХХ с управлением от ЭБ.
хотя всего бывает - оптимальный вариант - диагностика.
удачи.

Виста 3s fse d4 глохнет

Андрей К » 10 ноя 2005, 21:17

Тойота корона Премио G, 12.1998г. Движка 2.0л 3S-FSE. Пробег в России 10.000км. Ставрополь.

Буквально час назад еду ни кого не трогаю. чуть добавляю газку (ECONO погас) и вдруг машина задёргалась. и впервые в жизни на японцах (у меня это 10-й) загорелась лампочка "chek engine"(. ). отпускаю газ и дотагиваю до светофора и. двигатель заглох. Включаю аварийку, завожу. Завёлся как обычно(. ). Лампочка не горит. Поехал, дабавляю газ опять лёгкое подёргивание.
Доехал потихоньку до дома (с незначительными перебоями на холостых в режиме АКПП "D" и очень уж низких оборотах при этом).
Стою, в режиме "Р", довожу обороты до 3 тыс и не двигаю ногой, однако обороты плавают 3000-3050(3100). Лампочка chek engine не горит.
Мля. что делать.
Помогите советом у кого такое было.
Раньше ездил на Коронах 94-95 (ST190), мой любимый авто! Последние две машины были Ниссан и Мицубиси. работали как швейцарские часы. Ну. мля. Тойота.

И ещё. какие на ней свечи? Нужна марка для Denso и NGK.
Есть ли смысл закоротить контакты в колодке диагностике и считать код неисправности?

P.S.
Наверно тачка узнала что я хотел купить вместо неё ВАЗ-2114.

Brave Lion » 11 ноя 2005, 04:16

Андрей К » 14 ноя 2005, 22:30

Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Brave Lion » 15 ноя 2005, 03:22

Андрей К » 16 ноя 2005, 16:18

Андрей К » 19 ноя 2005, 21:08

Все в один голос уверяют, что накрылся ТНВД.
Самодиагностика выдает 21 и 49., т.е. датчик кислорода и датчик давления топлива.
Один хороший человек из Новосиба связался по инету с каким-то сервисом в Японии, те также подтвердили. ТНВД..

Какой мудила, придумал вообще этот конченный 3S-FSE.

Brave Lion » 21 ноя 2005, 04:31

шурик » 23 ноя 2005, 15:00

BUCH » 07 дек 2005, 05:40

Гость » 23 дек 2005, 20:02

Premio » 24 дек 2005, 08:29

Гость » 29 дек 2005, 12:47

Vovik » 07 фев 2010, 14:04

Андрей К писал(а): Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Виста 3s fse d4 глохнет

В общем, стал я неделю назад счастливым обладателем Виста Ардео 99 года с двигателем 3s-fse. на второй день заменил масло и воздушный фильтр, остальные жижи в порядке, заводится отлично. обороты не плавают. ездил без проблем 4 дня. И вот вчера утром было -12(может и не связано с этим), вышел. завелась с первого раза, прогрел чуть-чуть, но не до середины шкалы и поехал. Проехал около 5 км, и тут загорается чек, обороты начинают падать, на газ не реагирует вообще. Остановился на обочине. обороты упали до 700 (нормальные холостые) и держатся так, не глохнет. Попробовал дать газу - ноль реакции. Заглушил, завел снова, чек не горит. дал газу, опять загорелся чек. опять обороты до 700 упали. Опять заглушил-завел. дал газу - все нормально, еще дал газу - опять все нормально. чек не загорается. Включил драйв. поехал и доехал до работы (а это еще 45 км проехать) без проблем. Потом целый день ездил с остановками на 2-4 часа. никаких тревожных сигналов. Все-таки решил заехать в сервис. Сняли сканером ошибки - показал Р0110 и Р0135, первая оказалась из-за того. что при замене воздушного фильтра забыли одеть разъем на температурный датчик. Вторая - типо неисправность кислородного датчика. А стоит он 5200. разъем на температурный датчик одели и я уехал спокойно. кислородный пока решил не менять. До дома доехал без проблем. То есть ситуация за весь день не повторилась ни разу.
Сегодня утром выхожу. на улице -20, завелась с брелка с 1 раза, погрел чуть - обороты стабильно снижались с 1300 до 900, дальше греть уже времени не было. поехал. доехал приблизительно до того же места. что и вчера. опять та же фигня. опять на обочине уже раза 4 глушил-заводил, пытался прогазовать. Один раз с ключа отказалась заводиться - горит чек. стартер даже не крутит - ну думаю. все. приехали. вынул ключ. попробовал с брелка завести - завелать с пол тычка. дал газу - все нормально, еще дал газу - все нормально. с оборотами порядок. Поехал - и опять за весь день разъездов никаких проблем.

ЧТО ЭТО. Может ли это быть из-за кислородного датчика? Хотя на сервисе сказали, что если он не исправен, то типа только расход будет больше, а так пофиг.

Да, еще одна странная особенность, которой у меня не было на других машинах (до этого были турбофорестер 2000 г., краун 1994 года. и королла-2 1994 года), на висте, пока температура не доудет до середины шкалы, коробка не переключается выше 2 или 3 передачи (не могу понять точно). То есть ехать можно не болше 60 км/ч. и обороты при этом около 3000. Потом, когда температура доходит практически до середины - все нормально переключается.

Двигатель Toyota 3S-FSE (D4)

Бензиновый агрегат Toyota 3S-FSE появился в производственной программе концерна в 1996 г. Мотор построен на базе блока 3S-FE, который начал выпускаться в середине 80-х гг. На новом двигателе была внедрена инновационная система непосредственного впрыска, получившая обозначение D4. Первое время силовые агрегаты поставлялись только на внутренний рынок Японии, где конкурировали с моторами Mitsubishi, оснащенными похожей системой GDI.

Характеристики

Тип двигателя	бензиновый
Мощность	137 - 155 л.с. (101 - 114 кВт)
Объем	1998 куб. см.
Конструкция	рядный
Тип топлива	бензин
Топливная смесь	Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
Система питания	всасывающее устройство
ГРМ	DOHC
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Тип охлаждения	жидкостное
Компрессия	9.8 : 1
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Количество цилиндров	4
Количество подшипников коленчатого вала	5
Количество клапанов	16

Применяемость

Toyota Camry XV10

Toyota Carina ED, второе поколение (ST180)

Toyota Corona, десятое поколение (T210)

Toyota Vista, пятое поколение (V50)

Конструкция

Рядный 4-цилиндровый двигатель 3S-FSE оснащен поршневой группой с усиленной конструкцией, которая обеспечила безотказную работу при повышенной степени сжатия. В системе подачи топлива применен механический ТНВД, обеспечивающий подачу топлива под высоким давлением (по нормативам завода до 120 бар). Часть выхлопных газов (до 40% объема) отводилась через систему рециркуляции обратно в цилиндры. Такая схема работы позволила сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Блок цилиндров изготовлен из высокопрочного чугуна. Конструкция детали позволила выполнить зеркала цилиндров непосредственно в теле блока. Головка блока литая из алюминиевого сплава, включает в себя 2 распределительных вала. В конструкции ГРМ применена фирменная система VVTi, изменяющая фазы газораспределения вала впускных клапанов. Настройка зазоров в клапанном механизме выполняется при помощи шайб, которые устанавливаются между кулачком и толкателем.

Коленчатый вал имеет 5 опор. Спереди и сзади установлены сальники, предотвращающие течь масла. Система смазки принудительная, запас жидкости объемом 4,5 л находится в поддоне. При нормальных условиях температура масла составляет 80°С. Охлаждение принудительное, циркуляция жидкости выполняется насосом. Объем антифриза зависит от типа коробки передач, находится в пределах 5,7-5,8 л.

Впускной коллектор на двигателе 3S-FSE оснащен механизмом изменения поперечного сечения каналов, на входе установлен электронный дроссель. Регулировка каналов выполняется шаговым электродвигателем. Особенностью конструкции двигателя является корректировка соотношения количества топлива и воздуха для разных условий эксплуатации. На холостом ходу топливная смесь бедная, что способствует снижению расхода топлива и сокращению выбросов. По мере увеличения нагрузки состав смеси корректируется в сторону обогащения.

Инжектор мотора оборудован топливной рейкой и модернизированными форсунками, приспособленными для работы под высоким давлением. Система зажигания оснащена индивидуальными катушками, установленными в свечных колодцах.

Разгон 0-100 км/ч
Холодный запуск
Работа мотора

Неисправности: диагностика и ремонт

Конструкция мотора рассчитана на пробег не менее 300 тыс. км. Однако существуют образцы с пробегом более 600 тыс. км без капитального ремонта. При этом двигатель не относится к категории надежных силовых агрегатов.

Распространенные поломки двигателей:

Для проверки топливной системы необходимо выполнить действия:

Давление первого насоса при диагностике проверяется манометром. Для проведения замера давления требуется подключить прибор на рейку. После включения зажигания давление должно войти в норму (4,0-4,5 кг/см²) за 2-3 секунды.
Повышенное давление в рампе указывает на неисправность клапана аварийного сброса давления. В этом случае будут наблюдаться проблемы с пуском горячего двигателя. Поврежденную деталь необходимо промыть в ультразвуковой ванне или заменить.
Пониженное давление создает проблемы при запуске двигателя с любой температурой. При низких значениях давления топливо просто не пройдет через распылители форсунок.
Большое влияние на давление топлива оказывает состояние топливных фильтров, установленных в баке. При проведении замены элементов требуется провести разборку и сборку топливной кассеты, расположенной в баке. Ошибки при установке деталей приводят к прекращению подачи топлива.

Проведение компьютерной диагностики позволяет определить поврежденные компоненты электроники, наиболее часто выходящие из строя:

датчики положения коленчатого и распределительного вала;
измеритель массы подаваемого в цилиндры воздуха;
лямбда-зонды;
датчики положения педали газа и заслонки в дроссельном узле;
клапаны управления заслонками и фазовращателем.

Регламентные работы включают в себя:

Снятие впускного коллектора
Промывка печки

Тюнинг

Доработка моторов заключается в следующем:

шлифовка каналов системы газораспределения и камер сгорания;
установка распределительных валов с измененным профилем кулачков;
монтаж модернизированного впускного коллектора и прямоточного выпуска;
прошивка блоков управления доработанным программным обеспечением.

Подобные действия позволяют получить прибавку мощности до 15-20% при сохранении ресурса агрегата. Дальнейшие доработки включают в себя установку разрезных шестерен ГРМ, удаление фазовращателя. Ряд владельцев устанавливают турбокомпрессоры. В результате получается хорошая прибавка мощности, но ресурс моторов снижается.

3S FSE дергается и глохнет на ходу в чем проблема

Решил посвятить день 08.01 полетов разбору, те проверке на возможные причины, в моем выжигатель случае и бензонасос. Борода. Машина даже не стартер, заводится крутит, а двигатель пару раз толку, а зацепило. Решил не мучать аккумулятор, бросил дело это. Ладно! Проверяю тосол, а его в видно не радиаторе и соплей, как я ранее говорил не под, ни видно капотом, ни под машиной.

На следующий машину 09.01 день отбуксировал в мастерскую, оставил ее в 11-30, сказали позвонят вечером. Не проходит и 3 часов, "приезжай забирай, номально все, работает уже как 30 минут, 700 обороты держит (до 5000 на холостых в легкую), признаков никаких косяков в двигателе. Единственное ремень немного ГРМ подтянуть и радиатор заменить (лопнул). проблемы Похоже у тебя с сигнализацией". Не знаю толи толи, радоваться плакать, а причина остается открытой. машину Забираю, еду со скоростью 60 км/час, никаках недавний на признаков энцидент, без проблем доежаю до весь, стоянки путь примерно 20 км.

11.01 без проблем завелась машина, все в штатном режиме. Работаю так по ПО, консультантом что вся работа в разъездах по Проехал. клиентам 25 км, все хорошо, поработал час, ехать нужно в другой конец города, примерно 40 км. Не киллометра 1, 5-2 доезжаю, и косяк вновь себя проявил. самое Тоже: обороты скачками падают до 0 и глохнет, завести сразу не получается, только через 2-3 минут, заводиться двигатель с присутствием рывков потом выравнивается. можно Ехать, но не более 20 км/час. Доковылял я эти киллометры оставшиеся, припарковался и попробовал погазовать на холостых. четко Тахометр реагировал на газ, только когда картина возникала "обороты скачками падают", тахометр на вообще газ не реагировал.
Бросил, пошел работать! час Через, пробую завести, повторение пройденного: крутися стартер как угарелый, а двигатель ноль Раза! реакции 4 покрутил стартер, понял что Звоню. бесполезно в контору, где ставил сигнализацию, с комбинации помощью отключаю иммобилайзер. Не заводится! Сказали: "если что бы дело было в сигнализации, то при приступе первом как заглохла, так и не заводилась бы". эвакуатор Вызываю, разбитый еду на стоянку. На стоянке (прошло уже 3 часа) машина не завелась.

У кого-есть нибудь дельные мысли? Заранее спасибо! В центре сервисном, подлили где-то 400 мл. Трещина на бачке верхнем, чуть ниже крышки, но почему-то оказались забрызганими правая и левая стороны радиатора (трещина возможно еще и там), фишки к вентилятору и стороны со проводок водительского сидения, ведущий к какому-то над блоку радиатором (relay, что типа это). На этого тоже указал мотористу по телефону, но он что, "сказал это не жизнено важные провода и них не в причина". На радиаторе 4 месяца назад поменял япония (крышку, наклейка вообщем черно-серая)! В предыдущей от отличие (сверху желтая наклейка), одевается китайском. На туговато радиаторе получается проездил где-то 4 перегреву. По года, никогда не наблюдал на панели индикатора тому, к двигателя же машина простояв 3 часа при -30 полюбому, градусов остыла, и просто обязана была Если. завестить бензонасос, то насколько я знаю, он либо либо, работает нет. Если нет, то проявляет холостых и на себя, а машина 30 минут в сервисе, как работала часы. Проблемы были летом с трамблером, втулке на резинка накрылась, поменял трамблер(контрактный) с резинкой уплотнительной(оригинал). Но если честно, даже этого после немного подфанивало из-под уплотнительной Источник.

Двигатель Toyota 3S-FSE

Двигатель Toyota 3S-FSE оказался одним из самых технологичных во времена своего выпуска. Это первый агрегат, на котором японская корпорация опробовала непосредственный впрыск топлива D4 и создала целое новое направление в строительстве автомобильных моторов. Но технологичность оказалась палкой о двух концах, поэтому FSE получил тысячи негативных и даже гневных отзывов владельцев.

У многих автомобилистов вызывает определенное недоумение попытка ремонта своими руками. Даже снять поддон для замены масла в двигателе оказывается крайне сложно из-за специфических креплений. Мотор начали производить в 1997 году. Это время, когда специалисты Тойота начали активно превращать искусство автомобилестроения в хороший бизнес.

Основные технические характеристики мотора 3S-FSE

Движок был разработан на базе 3S-FE – более простого и неприхотливого агрегата. Но количество изменений в новой версии оказалось довольно большим. Японцы сверкнули своим пониманием технологичности и установили в новую разработку практически все, что можно было назвать современным. Тем не менее, и в характеристиках можно найти определенные недостатки.

Вот основные параметры двигателя:

Рабочий объем	2.0 л
Мощность двигателя	145 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент	171-198 Н*м при 4400 об/мин
Блок цилиндров	чугунный
Головка блока	алюминиевая
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Впрыск топлива	непосредственный D4
Тип топлива	бензин 95
Расход топлива:
- городской цикл	10 л / 100 км
- загородный цикл	6.5 л / 100 км
Привод системы ГРМ	ремень

С одной стороны, этот агрегат имеет отличное происхождение и удачную родословную. Но он совершенно не гарантирует надежности в эксплуатации после 250 000 км. Это очень малый ресурс для моторов данной категории, да еще и тойотовского производства. Именно в этот момент начинаются проблемы.

Впрочем, капитальный ремонт провести можно, чугунный блок не является одноразовым. А для этого года производства и данный факт уже вызывает приятные эмоции.

Преимущества двигателя 3S-FSE – в чем плюсы?

Замена ГРМ производится 1 раз в 90-100 тысяч км пробега. Это стандартный вариант, здесь стоит практичный и простой ремень, нет никаких проблем, характерных для цепи. Метки выставляются по мануалу, ничего выдумывать не нужно. Катушка зажигания взята с донора FE, она простая и работает долго без особых проблем.

В распоряжении данного силового агрегата находится несколько важных систем:

хороший генератор и в общем неплохое навесное оборудование, которое не вызывает проблем в эксплуатации;
пригодная к обслуживанию система ГРМ – достаточно взвести натяжной ролик, чтобы еще больше продлить работу ремня;
простая конструкция – на станции могут проверить двигатель вручную или считать коды ошибок с компьютерной системы диагностики;
надежная поршневая группа, которая известна отсутствием проблем даже при больших нагрузках;
удачно подобранные характеристики АКБ, достаточно следовать заводским рекомендациям производителя.

То есть, мотор нельзя назвать некачественным и ненадежным, если учитывать его преимущества. В процессе эксплуатации также водители отмечают низкий расход топлива, если не давить на гашетку слишком сильно. Радует и местоположение основных сервисных узлов. До них довольно просто добраться, что несколько снижает стоимость и срок обслуживания во время регулярных ТО. Но ремонтировать в гараже собственными силами будет непросто.

Минусы и недостатки FSE – главные проблемы

Серия 3S известна отсутствием серьезных детских проблем, но модель FSE выделилась на фоне своих собратьев по концерну. Проблема в том, что на данную силовую установку специалисты Toyota решили установить все актуальные на то время наработки для экономичности и экологической чистоты. В итоге есть ряд проблем, которые никак не решаются в процессе использования двигателя. Вот лишь некоторые из популярных неполадок:

Топливная система, а также свечи нуждаются в постоянном обслуживании, чистить форсунки приходится практически постоянно.
Клапан EGR – ужасное нововведение, он постоянно засоряется. Лучшим решением будет заглушить ЕГР и удалить его из системы вывода отработанных газов.
Плавают обороты. Это неизбежно случается с моторами, так как изменяемый впускной коллектор теряет свою эластичность работы в какой-то момент.
Все датчики и детали электроники выходят из строя. На возрастных агрегатах проблема электрической части оказывается колоссальной.
Мотор не заводится на холодную или не запускается на горячую. Стоит перебирать топливную рейку, чистить форсунки, ЕГР, смотреть на свечи.
Насос выходит из строя. Помпа требует замены вместе с деталями системы ГРМ, что делает ее ремонт очень дорогим.

Если вы хотите знать, гнет ли клапана на 3S-FSE, лучше не проверять это на практике. Мотор не просто загибает клапана при обрыве ГРМ, вся ГБЦ после такого события идет на ремонт. А стоимость такого восстановление окажется чрезмерно высокой. Часто на морозе бывает такое, что двигатель не схватывает зажигание. Замена свечей может решить проблему, но также стоит проверить катушку и прочие электрические детали зажигания.

Ремонт и обслуживание 3S-FSE – основные моменты

В ремонте стоит учитывать сложность экологических систем. В большинстве случаев экономически выгоднее их отключить и удалить, чем ремонтировать и чистить. Набор уплотнителей, таких как прокладка блока цилиндров, стоит покупать перед капиталкой. Отдайте предпочтение наиболее дорогим оригинальным решениям.

Проследите за работой всех датчиков, особое внимание на датчик распредвала, автоматику в радиаторе и всей системе охлаждения. Правильная настройка дроссельной заслонки также может оказаться сложной.

Как произвести тюнинг этого мотора?

Не имеет никакого экономического и практического смысла увеличение мощности модели 3S-FSE. Сложные заводские системы, такие как цикличное изменение оборотов, к примеру, не будут работать. Стоковая электроника не справится с задачами, блок и ГБЦ также будут нуждаться в доработках. Так что устанавливать компрессор неразумно.

Также не стоит задумываться о чип-тюнинге. Мотор старый, рост его мощности закончится капитальным ремонтом. Многие владельцы жалуются, что после чип-тюнинга мотор гремит, изменяются заводские зазоры, повышается износ металлических деталей.

Разумный вариант тюнинга – банальный свап на 3S-GT или подобный вариант. С помощью сложных доработок можно получить до 350-400 лошадиных сил без ощутимой потери ресурса.

Выводы о силовой установке 3S-FSE

Данный агрегат полон сюрпризов, включая и не самые приятные моменты. Именно поэтому назвать его идеальным и оптимальным по всем статьям невозможно. Двигатель теоретически простой, но множество экологических дополнений, таких как EGR, дали невероятно плохие последствия в эксплуатацию агрегата.

Владельца может радовать расход топлива, но он также очень зависит от манеры поездки, от веса автомобиля, от возраста и износа.

Уже перед капиталкой мотор начинает кушать масло, потреблять на 50% больше топлива и звуковым сопровождением показывать владельцу, что сейчас самое время готовиться к ремонту. Правда, ремонту многие предпочитают свап на контрактный японский мотор, и это нередко дешевле капиталки.

Вибрация двигателя в положении D. Toyota vista

ДЗ самому почистить можно, скинуть клемму аккумулятора и подождать.
если не пройдет - на комп диагностику.
на 2UZ-FE тоетовском вообще из-за заслонки иногда двигатель глох после того как хорошо газу дашь, а то что тоетовские двигатели умные - враки все, наитупейшие машины японские , толи дело мерседесбмвауди, вот где технологии ) а японцы - дешевенькая альтернатива немецкому автопрому.

На сколько известно, на Тойоте Висте Ардео стоят D 4 двигатели 3s-fse и новые 1az-fse, с непосредственным впрыском топлива. У них много мест откуда зависит природа вибрации. Это впускной коллектор, это ТНВД, это ДЗ, это иридиевые свечи. Первое поколение двигателей многие не хвалят, очень много детских болезней. Действительно, нужно заехать на квалифицированную диагностику. Тойоты любят на Перекрестке, Азия моторс, ЭВИ, Тесс-авто, должны помочь.

На сколько известно, на Тойоте Висте Ардео стоят D 4 двигатели 3s-fse и новые 1az-fse, с непосредственным впрыском топлива. У них много мест откуда зависит природа вибрации. Это впускной коллектор, это ТНВД, это ДЗ, это иридиевые свечи. Первое поколение двигателей многие не хвалят, очень много детских болезней. Действительно, нужно заехать на квалифицированную диагностику. Тойоты любят на Перекрестке, Азия моторс, ЭВИ, Тесс-авто, должны помочь.

У меня не ардео а просто виста ,двигатель не D4 а 4s

ДЗ самому почистить можно, скинуть клемму аккумулятора и подождать.
если не пройдет - на комп диагностику.
на 2UZ-FE тоетовском вообще из-за заслонки иногда двигатель глох после того как хорошо газу дашь, а то что тоетовские двигатели умные - враки все, наитупейшие машины японские , толи дело мерседесбмвауди, вот где технологии ) а японцы - дешевенькая альтернатива немецкому автопрому.

Сам бы почистил но даже не знаю где ДЗ находится. Если так легко может обьясните где и как?Спасибо

DelPierro

Сам бы почистил но даже не знаю где ДЗ находится. smile.jpgЕсли так легко может обьясните где и как?Спасибо

DelPierro

Сам бы почистил но даже не знаю где ДЗ находится. smile.jpgЕсли так легко может обьясните где и как?Спасибо

Да, в положении R тоже есть вибрация если стоять, нажав на тормоз.

DelPierro
патрубок снять воздушный и карбом почистить

у меня тоже была такая фигня была на япошке, прошла после чистки форсунок

утро доброе
у меня была такая проблема только у меня mers w210
тоже самое на d двигатель вибрировал но когда машина прогревалась то все исчезала
думал что пройдет, но не прошло ) а стало увеличиваться
у кого тока не спрашивал все говорили что коробке хана настало

а проблема оказывается была в подушки двигателя заменил и проблемы как и не было
такое облегчение почувствовал

3S-FE регулировка холостого хода

3S-FE является довольно распространенным двигателем, самым массовым в своей серии. Этим мотором оснащались многие модели Toyota (Avensis, Caldina, Carina, Celica, Corona, Nadia и др.) с середины 80-х до начала 2000-х годов. В этом материале разберем работу датчика холостого хода 3S-FE, процедуры демонтажа и чистки, а также некоторые нюансы регулировки клапана холостого хода 3S-FE.

Система холостого хода 3S-FE

Датчик (или как его еще называют — клапан) холостого хода на двигателе внутреннего сгорания предназначен для регулировки оборотов двигателя автомобиля во время работы на холостом ходу. Регулировка происходит за счет изменения количества воздуха, поступающего в цилиндры по дополнительному каналу («байпас», обводной канал), минуя закрытую дроссельную заслонку. Количество поступающего воздуха учитывается датчиком массы расхода воздуха. В свою очередь, это информация поступает в блок управления двигателем, который распоряжается подачей соответствующего количества топлива.

Таким образом двигатель поддерживает постоянные обороты в режиме ХХ. Пропускная способность канала определяется расположением золотника клапана, который приводится в движение за счет катушек (соленоидов) регулятора ХХ. Создаваемое ими магнитное поле позволяет отклонять золотник на необходимый для нормальной работы мотора угол.

На случай отказа электромагнитного элемента системы предусмотрен механический способ открытия канала. Основными элементами этого механизма являются пружина (биметаллическая спираль) и рычаг клапана. Особые свойства пружины позволяют ей реагировать на температуру жидкости в охлаждающей системе, изменяя свою жесткость. Таким образом происходит изменение положения упора и угол установки золотника. При такой ситуации обороты двигателя на холостом ходу будут повышенными. Получается, пружина дублирует функции датчика холостого хода двигателя 3S-FE, чтобы в случае отказа автомобиль не заглох.

Также стоит учитывать, что изменение жесткости пружины вызывается исключительно изменением температуры охлаждающей жидкости. Поэтому в отличие от исправного датчика ХХ, она не может реагировать на подключение в бортовую сеть потребителей. При проверке регулировки данного механизма стоит обратить внимание на обороты (при отключенном разъеме ДХХ они должны составлять 1000-1200 об/мин).

Демонтаж

Чтобы демонтировать на 3S-FE клапан холостого хода, сначала необходимо снять крышку воздушного фильтра, предварительно ослабив хомут и отключив датчик температуры. После — снять патрубок, ведущий к блоку дроссельной заслонки, также ослабив хомут и вытащив трос и шланги.

Снять кожух троса, ослабить болты его крепления, после чего снять патрубки охлаждающей жидкости (заниматься демонтажем только на остывшем двигателе!) и шланг «вакуума». Отключить фишки с датчика холостого хода и датчика положения ДЗ, затем откручиваем болты и гайки крепления ДЗ. Наконец, снимаем обмотку датчика холостого хода, а затем и сам клапан (обратите внимание на прокладку, старайтесь ее не повредить).

Чистим клапан ХХ

Для чистки клапана холостого хода 3S-FE понадобятся кисть и обыкновенный «карбклинер» (жидкость для очистки карбюратора). Основным загрязнением клапана является нагар (налет) на внутренней его части. Можно замочить клапан на несколько часов в очистительной жидкости.

После процедуры вращение клапана должно быть очень легким и беспрепятственным. Заодно стоит очистить и механизм дроссельной заслонки: разбирать его не стоит. Смочив жидкостью для очистки необходимо аккуратно очистить узел ветошью или зубной щеткой. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед прикручиванием на место на электромагнит стоит нанести тонкий слой герметика.

Настройка

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть. Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Стоит отметить, что сопротивление на контактах IDL – E2 само по себе значения не имеет, главное — чтобы оно не превышало допустимый предел по мануалу (2,3 кОм).

Регулировка пружины

На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Клапан аварийного сброса давления 3s fse

Проблема, с которой к нам на СТО обратился владелец автомобиля VISTA ARDEO, сначала показалась какой-то необычной, скорее даже не реальной.

Утро. Запуск, прогрев двигателя, пауза. Всё повторилось: двигатель не заводится. Возвращаем на место старый драйвер и начинаем мозговой штурм.

Блок не ловит никаких ошибок. В процессе прогрева отклонений по текущим данным нет. На всякий случай проверяем синхронизацию датчика положения коленвала и распредвала, хотя в душе понимаем — не тот вариант, но, как говорится, на всякий случай. Перейти на вариант «глубоко научного тыка»? Иначе говоря, поочерёдную замену всех датчиков на заведомо исправные. Не очень хорошая перспектива. Но тут вспоминается недавняя борьба с плохим запуском «на холодную». Нормальные показания текущих данных — хорошо. Однако не все данные, к сожалению, отображаются. И одним из главных «забытых» показателей является давление в топливной рейке.

Не секрет, что давление в топливной рейке двигателя 3S-FSE несколько отличается от обычного 3S-FE (120 атм. против 3,5). Замерить давление механическим манометром довольно проблематично, но можно использовать показания с датчика давления в топливной рейке. Благо имеется наработанная информация. Какая ни какая, но всё-таки идея!

Остались вопросы? Звоните специалистам нашего автосервиса по телефону:
8 (913) 737-94-27

После капиталки двигателя и замены сальника в ТНВД…, начал работать клапан сброса, и тут началось интересное, заводится на холодную когда как, то сразу то с 5-отго раза, то поработает и заглохнет. Причем ФХП исправна и распыляет отлично, тестером проверил B-12 , показания плавали не сильно, но поймать момент когда глохнет не успевал, установил перемычку на реле бензонасоса, толку нет одно и тоже.Два раза уже он подвел, тогда настал момент замены Клапана аварийного сброса давления топлива 3S-FSE .

Но узнав цену данного клапана в 146 000 тенге и под заказ только с японии, отпало желание его брать. Решено было искать решение и не прошло и часа как нашел данную статью про замену клапана от 1AZ.

Заказал клапан сброса от 1AZ и цена хорошая 5000 тг, и приехал за неделю с ОАЭ.

Уже даже были мысли поставить реле, которое бы сбрасывало комп при вынимании ключа зажигания, так как после сброса машина летела)

В общем вооружившись китайским сканером KKL409.1, самым дешевым 2 канальным осциллографом и стетоскопом я все-таки нашел причину тупежа.

Коротко — причина в клапане аварийного сброса давления на топливной рейке 20320-28010.

Развернуто — При нагрузке на двигатель выше 60% клапан открывался раньше времени (на 14МПа), и вроде нет ничего страшного, давление то нормальное для работы, но он падла издавал при этом свистящий звук, который сидя в машине трудно услышать, а если и слышишь — то очень сильно кажется что он идет из коробки. Этот свистящий звук очень хорошо слышал датчик детонации (это я узнал с помощью осциллографа, конвертировав записанный с него сигнал в аудио формат). Прослушал весь двигатель стетоскопом, определил что звук идет из топливной, но точно было не понять, слышно было и на ТНВД и на рейке, и на трубках. Поставил бу тнвд, ничего не изменилось, поставил бу клапан — и вот оно счастье. Новый клапан держит до 15Мпа, а рабочее давление в любых режимах не превышает 14,5МПа — соответственно клапан все время закрыт и звуков нет.

Звук можно услышать только когда двигатель под нагрузкой, в D или R и 1700 — 2000 оборотов. На нейтрали добиться его возникновения у меня не получалось.

Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:

Запись звука с датчика детонации, в начале перегазовки в пол на нетрали, затем с включеной передачей. Скорость воспроизведения замедлена на 40%, чтоб лучше было слышно.
_________________
2003 2.0 R2 АКПП , 4-е колеса, руль

Вернуться к началу Плисов

Урчала, когда зажигание позднее тональность и громкость работы увеличивается.
_________________
2003 2.0 R2 АКПП , 4-е колеса, руль

Вернуться к началу эдуард77

На 100% ушла проблема, машина летает, проехал 7000 за 7 дней , все отлично.
_________________
2003 2.0 R2 АКПП , 4-е колеса, руль

Вернуться к началу SmirnovAB

вот он, синдром форума: жаждю поменять этот датчик в надежде на «приход»

Точно так же машина после отключения АКБ летает, потом тухнет.
_________________
2.0 AT 2004 R1 (Sol)

Заказал клапан сброса от 1AZ и цена хорошая 5000 тг, и приехал за неделю с ОАЭ.

Читайте также: