Влияет ли распредвал на давление масла ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Старый моторист рассказал мне, как увеличить давление масла в двигателе, если моргает лампочка на холостом ходу. Делюсь

Моргает лампочка давления масла в двигателе на холостом ходу, эту проблему можно встретить, на автомобилях ваз, которые прошли уже внушительный пробег. Обычно начинает она моргать, после того, как двигатель полностью прогреется, например мы проедем по трассе с большими оборотами, сбрасываем газ и когда обороты упадут ниже 1000, лампа загорается. Но со временем можно заметить, что лампа начинает моргать уже при больших оборотах. Например, раньше она загоралась при 800 оборотах, а теперь при 900 или при 1000.

Это говорит, о том, что проблема, которая приводит к понижению давления масла, со временем прогрессирует. Часто решить ее можно просто. Масляный фильтр забивается, пропускная способность его уменьшается и поэтому давление в масляной магистрали падает. В этом случае меняем фильтр и лампа на холостом ходу уже не моргает.

Фильтр больше всего забивается разными отложениями в зимний период, особенно когда на автомобиле периодически совершаются короткие поездки, за которые двигатель не успевает, как следует прогреться.

Бывает, что замена фильтра помогает, но не полностью решает эту проблему. Лампочка все равно моргает на прогретом двигателе, хотя уже и при меньших оборотах. В этом случае можно попробовать сделать так, как советует один старый моторист. Относится это к автомобилям ваз классика и нива.

Откручиваем масляный фильтр. Нужно найти канал, по которому подается масло к втулке грибка привода масляного насоса и трамблера.

Он находится вверху.

Когда масло поступает от насоса в полость до фильтра, то часть его проходит по этому каналу к втулке. Диаметр канала 5 миллиметров, а длина около 5-6 сантиметров, этот объем нужно заполнить маслом, при изношенной втулке большее его количество уходит через увеличенные зазоры. Когда втулка находится в нормальном состоянии, то есть износ у нее не большой, то масляный насос справляется с подачей необходимого количества масла, для того, что бы поддерживать минимально допустимое давление на холостом ходу, это не меньше 0,2 килограмм.

Но когда зазоры увеличиваются, то конечно же большее количество масла проходит через них и поэтому давление на холостом ходу падает. Этот канал оказывает влияние именно на минимальных оборотах двигателя.

То есть для того, что бы немного увеличить давление масла на холостом ходу, нудно уменьшить объем этого канала, за счет этого количество масла, которое поступает к втулке, уменьшится.

Что нужно сделать.

Проволока диаметром 4 миллиметра сгибается и вставляется в этот канал.

Диаметр канала 5 миллиметров. Остается зазор, которого хватит, для прохода необходимого количества масла для смазки втулки. Можно немного с одной стороны под шлифовать эту проволоку, что бы увеличить зазор.

Отечественные автомобили

Хочу спросить совета. На холостых оборотах горит лампочка давления масла. Нажимаю на газ, гаснет. Сбрасываю - снова загорается. Двигатель работает ровно, не глохнет. Хочу узнать, нормально ли это, если нет, то как с этим бороться. Спасибо.

дешевле плюхнуть трансмиссионки. принцип и эффект тот же.

млин, гребаная реклама реально забивает людям мозг. никакие присадки НЕ могут помочь отсрочить капиталку.

в лучшем случае будет легкий психологический эффект из области эмуляция прямотока снятием глушака. в худшем - быстрый звиздец агрегатам.

сомневающимся насчет присадок читать сайт свонга до просветления http://www.svong-1.com/n/index.htm

резюме: надо покупать хорошее масло и не париться над присадками.

Откуда такие умные слова знаем.

гипотеза №1. подошел коленвал. самое реальное.
сейчас может быть ты на некоторое время выкрутишься заменой вкладышей. но в обозримом будущем все равно придется растачивать коленвал.
работы - день разобрать - день собрать и завести.
гипотеза №2. конкретно подошел распредвал.
лечится без снятия двига. работы - полдня снять-поставить
гипотеза №3. подошел масляный насос. это маловероятно.

проблему лучше не затягивать и быстро лечить. вкладыши стоят копейки по сравнению со геморром по перешлифовки шеек коленвала.

дешевле плюхнуть трансмиссионки. принцип и эффект тот же.

млин, гребаная реклама реально забивает людям мозг. никакие присадки НЕ могут помочь отсрочить капиталку.

сомневающимся насчет присадок читать сайт свонга до просветления http://www.svong-1.com/n/index.htm

резюме: надо покупать хорошее масло и не париться над присадками.

Если "левые" присадки использовать, то напользу не пойдет, а на этом многие накололись, как и на бодяженном супермасле. Я того, чего сам не пробовал рекомендовать не буду. Вот пример : у отца ГАЗ-24 1982 года выпуска, пробег 180.000 км, при каждой смене масла начиная с 70.000 добавляет РиМет 1 пузырек, Результат - компрессия отлично, давление масла в норме, двигатель еще много побегает.
А масло хорошее нужно с новой машины применять, как профилактика. В случае вопроса выше уже поздно пить Боржоми - печень сдохла, никакая профилактика не поможет.
ЗЫ Если у нескольких идиотов после применения присадки что-то случилось, то сначала надо в их мозгах разобраться и корявых ручках, а уж потом и на присадку пенять. А то что некоторыми присадками можно движок запороть, новый особенно, я это и без Вас знаю.

Откуда такие умные слова знаем.

В 10 классе сельской школы изучали материальную часть трактора Т-40м

все присадки по определению левые. покажите мне присадки известных брендов, изготавливающих смазки. например шел, тотал, эссо. факты в студию, пжалста!

180ткм для волги не показатель имхо. где-то в старой советстской книжке читал, что норма до капиталки у волги-такси - 300ткм. но спорить не буду ;) вы ее руками щупали и вам видней.

если интересно продолжить обсуждение именно риметоф, то просьба прокомментировать вот это:
http://www.svong-1.com/rimet/index.htm

Откуда такие умные слова знаем.

В 10 классе сельской школы изучали материальную часть трактора Т-40м

лучше разбираться хоть в какой-нибудь матчасти, чем тратить деньги на плацебо для двигателя. ;)

Ставить новые вкладыши на старый вал НЕЛЬЗЯ.

Распредвал на давление масла никак не влияет.

Шлифовка коленвала недорога, но при замене вкладышей вал всегда нужно шлифовать, а иногда и менять. Отсюда можно понять какие вкладыши покупать, ремонтного размера или новые.

Ставить новые вкладыши на старый вал НЕЛЬЗЯ.

смелое заявление. но обратимся к первоисточникам! открываем сервисный мануал по классике. курим раздел с описанием допустимых дефектов шеек коленвала. меряем всякие овальности, диаметры, ищем риски. и только после этого можно точно сказать надо шлифовать шейки или нет. в общем, учите матчасть ;)

Спорить с дилетантами смысла не вижу. Скажу лишь одно - ни один учебник не дает исчерпывающую информацию. Есть ещё практика, которую Вы, видимо, не знаете. А на практике происходят совсем адекватные вещи - невозможен износ одной детали без одновременного износа другой детали, с которой она взаимодействует. Просто что-то изнашивается больше, что-то меньше. Если Вам где-то в сервисе предложат поменять вкладыши без обработки вала. не стоит там оставлять машину. У меня к Вам убедительная просьба, не отвечайте на вопрос, будучи неуверенным в своем ответе.

Распредвал на давление масла никак не влияет.

слово НИКАК здесь не уместно.

исходя из того, что опоры распредвала смазываются под давлением, логично предположить, что при охрененном износе распредвала на нем падает давление как раз на тот мицл, который бы позволил еще тыщ 10 не лезть в коленвал. дальше буду спорить только если будут цифры по падению давления в масляной системе из-за износа распредвала.

вообще, глупо снимать двиг, если не испробованы все альтернативные варианты с меньшей кровью. какой-то недружественный сервисменский подход ;)

Ваш монолог про зависимость давления масла от распредвала комментировать даже не буду, т.к. ничего не понял из того, что Вы написали. А теперь про цитату - а где Вы видите, что я советую перебирать двигатель. Я с Вами абсолютно согласен, надо сначала все варианты просмотреть. А дискуссия у меня с Вами завязалась только из-за Ваших неправильных советов человеку. «Охрененный» износ распредвала - это как. Когда клапана перестанут приводится в действие кулачками или как. Поясните.

я говорю об официальном издании ваза для СТО. вы знаете жигули лучше их конструкторов? смех в зале.

и вообще. я сказал МОЖЕТ быть не придется перешлифовывать. вы уверены, что исключено сочетание правильного коленвала и паленых вкладышей? я - нет. и пока я не увижу этого коленвала, я не буду ислючительно однозначен в определениях. чего и вам советую на будущее.

я согласен с тем, что ОБЫЧНО менять вкладыши нельзя без перешлифовки. но с тем что ИСКЛЮЧЕНО обходится без перешлифовки - не соглашусь.

я говорю об официальном издании ваза для СТО. вы знаете жигули лучше их конструкторов? смех в зале.

вы сами себе противоречите. Во-первых, я не претендую на знания лучше конструкторов, но и таких знаний, как у меня, у Вас, к сожалению, и близко нет. Поэтому мы с Вами друг друга не понимаем. И смешного здесь ничего нет. Это про «смех в зале». теперь дальше. О каких «паленых» вкладышах вы говорите, если пробег авто не 5000 км, а, судя по всему, значительно больше. Уверяю Вас, если вы увидите коленвал, вы даже не отличите новый от старого. это я Вам гарантирую. И уж тем более не поймете, нужно его обрабатывать или нет. Мне советовать не стоит, я на ремонте машин одно время деньги зарабатывал и посоветовать себе и сам смогу, хотя за заботу спасибо.

) как и в любом философском споре в итоге выясняется что все имеют одинаковую точку зрения ;)

манипуляции с распредвалом не требуют снятия двига. единственная нетривиальная задача в этой операции - по книжке отрегулить клапана. особенно если их до этого активно крутили раздолбаными ключами

поэтому "меньшая кровь" - это отсутствие необходимость снимать двиг.

ну скажем так, я знаю этого человека лично ;) поэтому за базар перед ним - отвечаю. всем остальным мои рекомендации - на свой страх и риск ;)

схема такая же как и с коленвалом. под давлением смазываются подшипники скольжения распредвала. если предположить, что из-за износа увеличится зазор в них, то в подшипник будет вытекать больше масла, что приведет к падению давления. это - только качественный вывод. абсолютную величину падения давления теоретически достоверно оценивать мне влом. может там окажется 0.1% ;)

в любом случае при таком износе распредвал скорее всего с крышкой и ригелями - фтоппку. и вопрос только в том насколько их замена оттянет шлифовку коленвала.

Даже мсеньше, я думаю. за «базар» отвечайте сколько угодно, но не забывайте, что читать здесь Ваши посты будет не только Ваш друг, но и другие люди. И поэтому дискуссия дискуссией, а деза нам совершенно не нужна, уж извиняйте.

А все Ваши ошибочные выводы, это только от непонимания процесса работы тех или иных узлов и агрегатов.

Ещё раз извините.

я говорю об официальном издании ваза для СТО. вы знаете жигули лучше их конструкторов? смех в зале.

вы сами себе противоречите. Во-первых, я не претендую на знания лучше конструкторов, но и таких знаний, как у меня, у Вас, к сожалению, и близко нет.

теория без практики мертва. это бесспорно. пока что в моей копилке только один перебраный моторчик. с заменой поршней, колец. на нем менял всякие цепь со всей обвязкой, распредвал с крышкой, направляющие клапанов, все сальники. еще перебирал переднюю-заднюю подвеску и рулевое, делал развал-схождение. ну там еще кузовщина всякая, электрика. так, для души погремел в детстве ключами.

я снимаю шляпу перед опытными дядьками, с которыми можно предметно поговорить.

а еще я не отличу впускной и выпускной клапан. и спутаю крышки опор коленвала. вы очень плохо обо мне думаете ;) но могу согласиться с тем, что на глаз не могу оценить СО в выхлопных газах и по цвету стружки не определю марку стали.

да, действительно, на глаз я не пойму, надо ли его шлифовать. потому что у меня нет поверочной плиты и призм. а на глаз измерение диаметра, овальности шеек, биения коленвала я приравниваю к измерению компрессии по дальности вылета газетного пыжа из свечной дырки. но я уверен, что вы так не делаете!

Влияет ли распредвал на давление масла ваз 2106

ПешеходЪ

Denchik

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Гаврик

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Может масло слишком жидкое, при нагреве его вязкость ещё более снижается и поэтому загорается лампочка. Какие цифры у масла?

А масло внизу. может оно давно там появилось. Масло же это не высыхающее, если не протирать - долго будет оставаться и казаться, что только сейчас вылилось.

olegbayan

Просмотр профиля

ПешеходЪ

alexxx86

Просмотр профиля

Жигулеша

Гаврик

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

denis-21061

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

GREEEN Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

моё мнение:
карбюр, маслянный насос( , свечи,

Ludvig Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

ANDRIK Просмотр профиля

ЖигулистЪ

blackraven4

Просмотр профиля

Жигуленышь

GREEEN Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

дергать её начало одновременно с миганием лампочки (пока переезжал мента ехал на холостых).
пол брюха переехало и я врубил 2ю прибавил оборотов-поехал и естественно пропало всё.
2 ANDRIK
ну лампа непросто так мигала. движка была на пределе чтоб заглохнуть(

вот я думаю-кода машина близка к тому чтоб заглохнуть: лампа давления масла должна загоряться?
прост думаю ответ в карбе или свечках (карб при смене фильтра мне очень непонравился(( в черных маслянистых отложениях(( нечистился как я понял 17 (5 лет точно) лет. )

может стоит сменить свечи?(горячие т.к тачка нефорсированая)

прочистить карб ,поменять фильтр тонкой ессено.

настроить момент зажигания

отрегулировать зазор в трамблёле (есть задумка что тачка глохнет несразу потомучто неполностью размыкаются контакты замка зажигания или еще чтото.

отрегулировать холостой ход?( некогда покачто неделал к сожалению()

вот я еще думаю мож непашет ЭЛ/маг клапан( непомню как назыв) который останавливает подачу смеси в цилиндры при выключении зажигания? где он находится? (карб озон 91 года))
помогите плиз по 1му вопросу (калилка)
и насчет лампы масла
машину купил месяц назад. всё было внорме_
кстати до всего этого (я заправил почти полный бак на одной *заправочке*за 2 дня) это так к сведению)

п.с полазил по инету и теперь на счёт каилйного зажигания уверен на 99% что неисправен ЭПХХ (или его отсуствие))))

Давление масла в двигателе ваз 2106, возможные неисправности, как диагностировать поломку

На приборной панели автомобилей находится один из индикаторов, который информирует водителя о понижении давления масла в двигательном агрегате. Так называемая лампочка давления масла в виде маслёнки сигнализирует о критическом состоянии двигателя — недостаточном количестве смазки. На панелях в автомобилях ВАЗ «классика» (шестёрка, семёрка, девятка) также присутствует такой индикатор. И если он вдруг загорается во время езды или на малых оборотах во время стоянки — это сигнал о наличии неисправностей в работе двигателя.

Почему загорается лампа давления масла в ВАЗ классике

Первым делом необходимо отличать случаи, когда вдруг осуществляется индикация значка в виде маслёнки. Совершенно безопасны ситуации, когда значок загорается всего на несколько мгновений в следующих случаях:

при сильном крене авто на резком повороте;
при запуске в зимнее время;
после длительной стоянки на неровной площадке.

Как правило, в подобных ситуациях масло перетекает из одной части двигателя в другую, поэтому и срабатывает датчик давления масла. Однако спустя некоторое время масло равномерно распределяется, и сигнал о падении давления в системе прекращается.

Аналогичная ситуация и при запуске двигателя в холодное время года: при низких температурах рабочая жидкость густеет, соответственно, необходимо как следует прогреть двигатель, чтобы создать необходимое давление в системе.

Во всех остальных случаях появление маслёнки на панели приборов говорит о наличии сбоев или неполадок.

Так по каким же причинам может загореться лампочка давления масла в ВАЗах классических моделей?

В первую очередь — из-за недостатка количества масла в двигателе.
Из-за отработавшего свой ресурс масляного фильтра.
Виноват датчик давления масла или его проводка.
Износ вкладыша на коленчатом вале.
Вышел из строя масляный насос.

Любая из этих причин может повлиять на уровень давления масла в двигательном агрегате. Поэтому автовладельцу придётся сначала найти исток проблемы и только после приступать к устранению неисправностей.

Что делать, когда загорается лампа давления масла на автомобилях семейства «Жигули»

Специалисты сервисных центров советуют водителям любых автомобилей, как отечественных, так и импортных, при первых же сигналах падения масла в двигателе, прекратить движение и заглушить мотор. Срабатывание датчика давления масла ясно даёт понять, что в двигателе возникли какие-то неполадки.

Первое действие

Первое, что необходимо предпринять после остановки — это измерить уровень масла. Вполне вероятно, что он находится ниже минимальной отметки и потребуется всего лишь долить необходимое количество жидкости. После добавления необходимо ещё раз выполнить замер — если уровень находится между отметками Max и Min, то можно сделать вывод о том, что датчик сработал именно из-за нехватки масла в двигателе. Попробуйте завести мотор, если значок маслёнки исчез, значит, проблема решена.

В автомобилях ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 устанавливались особые датчики давления масла. На современных моделях уже давно не используются подобного рода устройства. Датчик давления масла на всех авто семейства Жигули выполняет одну и ту же функцию — измеряет количество смазочного вещества в двигательном агрегате. В том случае, если масла не хватает, сила трения между подвижными частями двигателя усиливается, а это ведёт к быстрой поломке как клапанов, так распредвала или коленвала, цилиндров.

Датчик давления масла на классических моделях ВАЗ монтируется непосредственно на самом двигателе. А в салоне, с левой стороны от рулевого колеса, размещён индикатор стрелочного типа, который показывает водителю текущее состояние давления масла. Однако сама маслёнка загорается лишь в одном случае — когда давление в системе полностью отсутствует. Датчик не может показать какие-либо промежуточные положения: либо давление в системе нормальное, либо отсутствует вовсе.

Что дальше

Поэтому, если вы проверили уровень масла и он оказался в норме, потребуется предпринять другие меры. Может быть, вы недавно поменяли масло в двигателе на новое? В этом случае вероятная причина резкого падения давления масла при движении — это бракованный фильтр. Увы, такое в наше время не редкость. Придётся снова провести процедуру замены масла и масляного фильтра.

Проверяем датчик

Не стоит исключать возможность того, что виной всему датчик давления масла. Вполне вероятно, что двигателю совершенно ничего не угрожает, но замкнула проводка датчика или выработался его ресурс, поэтому он и подаёт некорректные сигналы.

Чтобы убедиться в том, что неисправность кроется именно в датчике, нужно завести мотор и на холостом ходу выжать педаль газа до значения в 1000–1100 оборотов в минуту. Если значок маслёнки тут же исчезает, значит, давление масла в моторе на самом деле в норме, ваш автомобиль не требует ремонта. А вот датчик потребуется заменить, так как по разным причинам он не срабатывает.

Контроль качества масла

В тех случаях, когда масляный фильтр и датчик давления находятся в рабочем состоянии, а лампочка продолжает гореть, необходимо ещё раз проверить уровень масла в двигателе, а точнее — внимательно осмотреть сам масляный щуп. В некоторых случаях в двигатель может попадать тосол или бензин, поэтому уровень масла повышается. Достаточно опустить щуп в воду, если на поверхности останутся характерные для нефти яркие разводы, значит, в двигатель действительно попал бензин или охлаждающая жидкость.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь .

В этом случае потребуется минимум промывка двигателя, но, вероятнее всего, капитальный ремонт — специалисты СТО установят причину, по которой в агрегат попадают инородные жидкости.

Заключительный этап

Вероятно также, что в процессе эксплуатации транспортного средства повредились провода от датчика к лампочке или же замусорились масляные пути. Если нет навыков работы с электроникой, целесообразнее всего обратиться к профессионалам в СТО.

По каким причинам горит лампочка давления масла на холостых оборотах при прогретом двигателе

Большинство владельцев Жигулей сталкиваются с такой проблемой, как индикация падения давления масла на холостых оборотах. Причин этому может быть несколько:

неисправность в датчике давления масла;
забился масляный насос или вышел из строя;
залито некачественное масло;
сильный износ шлицов;
используется неисправный масляный фильтр.

Причины срабатывания датчика давления масла и способы устранения неисправностей

Таким образом, датчик давления сигнализирует о наличии проблем в двигательном агрегате. Если у владельца нет необходимого опыта в диагностике и ремонте, то лучше доверить выявление истинной причины неполадок специалисту. К тому же при загорании значка маслёнки ездить на машине не рекомендуется — велика вероятность того, что трущиеся части двигателя заклинит. В этом случае мотор практически не будет подлежать восстановлению.

Автомобили ВАЗ классических моделей оснащены устаревшими, но вполне работоспособными механизмами. Тот же датчик давления масла, который подаёт сигнал водителю о неполадках в смазке элементов двигателя, выполняет свои функции достаточно успешно: в нужный момент происходит срабатывание устройства, что разрешает водителю вовремя принять меры. Важнейшей же заботой автовладельца должно стать не проведение ремонтных работ, а профилактические процедуры. Только бдительный контроль за состоянием двигательного агрегата, выбор проверенных рабочих жидкостей и фильтров позволит максимально отсрочить проведение дорогостоящего капитального ремонта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Упало давление масла в двигателе ВАЗ 2106

Нормальное давление масла ВАЗ 2106 в системе обеспечивает достаточную смазку всех частей мотора. Если оно понижено, на трущиеся детали поступает недостаточное количество вещества. Это приводит к ускоренному износу мотора, повышению расхода топлива и некорректной работе машины. Из-за повышения трения между частями силового агрегата повышается температура, образовывается больше побочных продуктов, которые засоряют фильтры.

Пониженное давление нельзя игнорировать. Это приведет к полной поломке мотора и необходимости в капитальном ремонте. Быстрее, дешевле и безопаснее устранить неисправность при её появлении.

На недостаточное давление масла в двигателе ВАЗ указывает специальный индикатор. Иногда это комплектующее ломается, и автовладелец узнает о проблеме по другим признакам:

перегрев мотора;
заниженный коэффициент вязкости;
засорение маслоприемника;
сбои работы редукционного клапана;
повышенный износ подшипников;
стуки в моторе, вибрации;
появление неприятных запахов.

Причины неисправности

Частая причина того, что пропало давление масла ВАЗ — неподходящий состав. Он приводит к различным проблемам, проявлением которых становится низкое давление. Если ГСМ слишком жидкий, он поступает в недостаточном количестве, из-за чего возникает дефицит в системе. Слишком густое вещество приводит к повышению температуры внутри силового агрегата. Специальный датчик воспринимает это, как отсутствие смазки.

Важно правильно подбирать горюче-смазочный материал в зависимости от температуры окружающей среды. Рекомендуется использовать летние и зимние масла — серий SAE 15W, 20W и 5W, 0W соответственно.

Существуют другие причины низкого давления:

Низкий уровень ГСМ, наличие утечек. Нужно проверить, хорошо ли закручен колпачок отверстия для слива, нет ли пробоин в баке. Утечки часто выявляются после остановки — на месте стоянки остаются пятна.
Засорение радиатора.
Высокий износ маслосъемных колпачков. Проблема сопровождается ускоренной отработкой ГСМ, понижением давления масла в системе и почернением выхлопных газов. Продукты сгорания начинают интенсивней выделяться при разгоне.
Засорение масляного фильтра. Скопившиеся продукты не пропускают достаточное количество масла, из за чего снижается давление. Максимальный интервал замены комплектующего — 10 тысяч км. Те, кто беспокоиться о состоянии своей машины, меняют деталь при каждой смене масла. Фильтр — достаточно дешевая запчасть, но он много значит для автомобиля.

Если после всех работ не удалось увеличить давление, обратитесь в мастерскую. Возможно, данная проблема — признак другой, более серьезной поломки. Также часто встречаются случаи, когда ломаются сами датчики и передают ложные сигналы.

Порядок диагностики машины

Известен кустарный способ, который поможет узнать, есть ли проблемы с давлением:

Завести мотор и хорошо прогреть машину (проехать 5-6 км).
Выжать одновременно тормоз и сцепление.
Включить передачу и постепенно отпускать сцепление (тормоз удерживать).
Если тахометр показывает ниже 500 оборотов и лампа не загорелось — давление в норме.

Если проблема есть, можно поискать поломку самостоятельно. Тогда в сервисе вы потратите меньше времени на диагностику, указав механику на наиболее вероятную причину неисправности. Проверка проводится по следующему алгоритму:

Открыть капот машины и проверить наличие подтеков масла. Если они есть, в системе произошла протечка.
Осмотреть масляной фильтр. Если есть подтеки, попробовать довернуть деталь по часовой стрелке. Возможно, проблема исчезнет.
Осмотреть картер (находится на днище) на наличие подтеков. В случае их выявления нужно срочно обратиться в сервисный центр, предварительно оказав «первую помощь» — заткнуть брешь с помощью сухой сварки, ткани или специальной резиновой прокладки.

К проверке стоит приступать после прогрева машины и десятиминутной остановки.

Опыт водителей: диагностика проблемы и замер показателей

Анализ данной проблемы на специализированных форумах показал, что водители не доверяют индикатору аварийного давления, установленного в машине. Говорят, что он часто «врет», а замена и попытки ремонта бессмысленны. Поэтому при подозрениях, что приходится сталкиваться с увеличенным или пониженным давлением, показатель замерят с помощью специального инструмента.

Влияет ли распредвал на давление масла

Масло в системе смазки будет находиться под давлением только в том случае, если производительность масляного насоса будет превышать расход масла через все «утечки» в двигателе. Утечка масла происходит через зазоры в конечных точках системы смазки. Конечными точками являются зазоры в подшипниках, клапанные коромысла, разбрызгивающие отверстия в шатунах и т.п. Это — специально предусмотренные зазоры в двигателе, необходимые для его нормальной работы. По мере износа деталей двигателя зазоры увеличиваются и в результате утечки масла возрастают.

Производительность масляного насоса должна быть достаточно большой, чтобы обеспечивать подачу масла в систему смазки с запасом, покрывающим его расход через эти утечки. Производительность масляного насоса определяется его размерами, скоростью вращения и состоянием. Когда двигатель работает на холостом ходу, насос вращается медленно и развивает низкую производительность. Если расход масла через утечки превышает производительность масляного насоса, давление масла в системе смазки оказывается недостаточным. С повышением скорости работы двигателя производительность масляного насоса растет и возрастающее давление в системе смазки приводит к росту расхода масла через утечки. В результате давление масла возрастает до тех пор, пока не достигнет регулируемого максимального значения.

Вязкость моторного масла влияет и на производительность масляного насоса и на его расход через утечки. Жидкое масло (обладающее очень низкой вязкостью) легко проскальзывает мимо зубьев насоса и легко вытекает через зазоры. Горячее масло обладает пониженной вязкостью, поэтому давление масла в прогретом двигателе часто оказывается низким. Холодное масло обладает более высокой вязкостью (густотой), чем горячее. В результате давление масла, в холодном двигателе, даже на холостом ходу оказывается выше. Высокое давление масла в холодном двигателе приводит к тому , что клапан сброса давления в этом случае должен открываться больше, чтобы сбросить излишек масла сверх необходимого для разогретого двигателя. Чем больше давление масла в системе, тем сильнее сжимается пружина редукционного клапана и тем больше становится открывающийся просвет клапана.

Использование в двигателе масла более высокой вязкости приводит к тому, что давление масла в системе охлаждения достигает установленного порога срабатывания клапана сброса на более низкой скорости вращения двигателя.

Написав предыдущую запись в БЖ, а точнее, вечером того же дня я отправился в гараж, где уже целые сутки стояла и скучала в одиночестве моя Ласточка.

Пока собирали двигатель для десятки, не было времени уделить своей машине должное внимание, вот она и закапризничала… А может это такая ревность)))? Ответа я не знаю, но давление масла исчезло…а позже выяснилось, что аварийная лампа нехватки давления масла попросту выпала из цоколя, именно в тот же день, получается что тоже вышла из строя…и не предупредила меня об аварии… при заводе был слышен стук распредвала в постеле, а стрелка давления упала ниже нуля и даже не дёргалась…

Короче, я приступил к ремонту, готовясь к самому худшему варианту…

Думаю не стоит расписывать процесс снятия поддона на классике, итак все знают как это сложно по сравнению с передним приводом.

Снял поддон, маслоприёмник цел, ну, как и 40000км назад, так как поддон я не мял. Пошёл дальше, снял маслонасос, снял трамблёр и шестерню "поросёнок" или "грибок", все по разному называют её). Шлицы как в шестерне, так на трамблёре и маслонасосе целые, имеют небольшой люфт, но это норма.

Почесав репу, снял фильтр, слил масло, подул в него, клапан держит, он не заклинил, а это значит — масло проходило сквозь фильтр…

Пошёл дальше, разобрал маслонасос,
он вращался, решил проверить зазоры, но сначала попытался снять шестерёнки… ОП-ПА ! ведомая слезла, а ведущая с валом не хотели выходить из корпуса, и имеют увеличенный люфт…
Хм, ну понятно, износ, задиры, риски…
Выбил вал и увидел не хилый износ…

Распредвал автомобильного двигателя, как и другие его детали, подвержен износу. На это влияют несколько факторов. 1. В двигатель залито масло низкого качества. 2. Не соблюдаются регламентные пробеги по замене масла в двигателе. 3. Езда на низких оборотах двигателя, в целях экономии топлива, что приводит к масляному голоданию в приводе ГРМ. 4. Естественный износ распредвала при длительной эксплуатации автомобиля. Признак неисправности распредвала, как и всего ГРМ, повышение шумности его работы. На современных авто распредвал устанавливается в головке блока цилиндров. Следовательно повышенный шум работы ГРМ слышен из под крышки головки блока цилиндров. На распредвале изнашиваются кулачки. Они теряют свою изначальную форму. Образуется ступенька на концах кулачков распредвала, самой энерго нагруженной его части. Ни ручная регулировка ни гидрокомпенсаторы не могут устранить этот стук. Распредвал вращается в 2 раза медленней коленвала. Плавно прибавляя и убавляя обороты двигателя можно по частоте стука определить, что стучит: ГРМ,Поршневая группа, шатуны коленвала. Шейки распредвала и его "постель" при длительной эксплуатации тоже подвержены износу. Стук изношенных шеек более глухой по звуку. Износ шеек распредвала и его " постели ведёт к сильному падению давления масла в двигателе. Лампа давления масла горит постоянно на малых оборотах двигателя.

После капремонта нет давления масла

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

Первая замена после 500 км обкатки.
1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
1500 км.
2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Почему давление масла в двигателе падает?

Если вы обратили внимание на загоревшуюся лампу в процессе движения на прогретом моторе, нет смысла начинать процедуру с измерения масляного уровня. Щуп в любом случае покажет низкое его содержание, поскольку смазка еще остается на деталях. Дайте маслу 5-20 минут, чтобы опуститься в картер. Временной промежуток с момента выключения зажигания и до начала замера зависит от марки авто, температуры воздуха, степени нагрева движка и т.п. Также важно, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности.

А пока наше масло стекает, исследуйте поверхность двигателя на предмет наличия свежих масляных потеков, проверьте, нет ли на масляном картере видимых повреждений. Посмотрите, как себя чувствует масляный фильтр, не разболтался ли он, не повреждена ли его прокладка. Потом вытащите щуп, протрите его насухо и опустите обратно, затем снова достаньте. Если масляный след находится около или ниже минимальной отметки MIN, долейте масло в двигатель. Проверьте еще раз щупом, поднялся ли его уровень и запустите мотор.

Лампа погасла? Вам повезло. Вся проблема заключалась в низком содержании смазки. Поэтому прибор и сигнализировал вам, что пропало давление масла в двигателе. Вы его смогли поднять, и все стало на свои места.

А теперь коротко о других распространенных причинах отсутствия масляного давления в движке:

Проблема	Исправляем проблему
Неисправность насоса масляного.	Приобретаем новый, перед установкой заливаем в него немного масла
Неисправность датчика (прибора измерительного).	Проверяем провода и качество соединений;- Снимаем датчик и подключаем вместо него внешний манометр. Если все в норме, значит из строя вышел сам датчик. Его нужно заменить.
Износ подшипников в моторе.	Ремонтируем двигатель.
Загрязнение масляного фильтра, засорение масляных каналов, сетки маслозаборника, неисправность маслозаборной трубки.	Ставим новый фильтр, чистим каналы- Доливаем моторное масло- Снимаем масляный картер, чистим сетку, меняем трубку.
Неполадки или забился редукционный клапан (жидкость протекает сквозь сальники и другие уплотнители).	Разбираем клапан, чистим, при необходимости заменяем.

Пониженное давление нельзя игнорировать. Это приведет к полной поломке мотора и необходимости в капитальном ремонте. Быстрее, дешевле и безопаснее устранить неисправность при её появлении.

перегрев мотора;
заниженный коэффициент вязкости;
засорение маслоприемника;
сбои работы редукционного клапана;
повышенный износ подшипников;
стуки в моторе, вибрации;
появление неприятных запахов.

Как правильно обкатывать мотор

Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

После капремонта нет давления масла

Всем привет. Давно уже перестал заниматься ремонтом двигателей, всё больше по ходовой работаю, но что-то решил вдруг тряхнуть стариной, свапнул и откапиталил пару моторов. И один из них делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111 Достаточно редкий случай попался, что аж решил его сюда запостить.

Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…

Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили «студенту», но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем лично, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, приступаю к сборке КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111

Какое заливать масло после капитального ремонта?

После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Читайте также: