Воет выжимной подшипник ваз 2112

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Существует несколько признаков его неисправности, обнаружив которые нужно быстро загонять машину на яму, эстакаду или подъемник и снимать коробку передач.

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем описать их все.

Признаки (симптомы) неисправности выжимного подшипника сцепления

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Детали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Но, такой шум может издавать и первичный вал коробки передач, который так же вращается на холостом ходу.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, наверняка вышел из строя выжимной подшипник. Если отпустить педаль, шум пропадает или уменьшается.

Примечания и дополнения

Каталожный номер для замены выжимного подшипника сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 2110-1601180.

убитый выжимной подшипник может гудеть при движении?

Друзья, подскажите плз убитый выжимной подшипник МКПП может гудеть при движении?
Девайс Галант ЕА5 2,5л МКПП. Сипмтомы: слегка тарахтит на ХХ и гудит при движении. Чем больше скорость, тем сильнее гудит.
При нажатии на педаль сцепления пропадает тарахтение.
Еще если на ХХ слегка газу дать то слышно как оно сильнее тарахтеть начинает.

МКПП перебирали (абсолютно те же симптомы были) поменяли подшипники и выжимной. Звуки пропали.
Сейчас опять та же фигня. Поменял передний первичный вала. Стало вроде потише, но не на много.

Может выжимной?
Какие еще подшимники летят первыми? Может мне кетайскую фигню впарили и брак?

Если вы подозреваете, что у вас сломалось сцепление, проведите простую проверку:
1. Заведите двигатель, поставьте автомобиль на ручник и переключитесь на нейтраль.
2Пока двигатель работает вхолостую, послушайте есть ли гул в области сцепления. Если вы его слышите, значит проблема, скорей всего в коробке передач. Если никакого шума нет, переходите к следующему шагу.
3Пока коробка передач стоит на нейтрале, начните плавно нажимать на педаль сцепления. Если в процессе нажатия вы услышите шум или скрежет, значит проблема скорей всего в выжимном подшипнике или в вилке. Если никакого шума не возникло — переходите к следующему шагу.
4Выжмете педаль сцепления до упора. Если вы услышали вой, дело скорей всего неисправна втулка или управляющий подшипник.

в данном случае это не выжимной а подшипники валов коробки. скорей всего перебрали хреново и не выставили правильно валы, просто тупо собрали коробку с новыми подшипниками.

чаще всего дохнет передний подшипник первичного вала, за ним задний, потом подшипники других валов.

на счет выставления валов, можно по подробнее? Не совсем понял, что значит не выставили вылы, а просто собрали коробку.
Как их вообще выставлять, где там можно регулировать?
Сорри, если тупой вопрос, я не сильно разбираюсь.

У меня история такая:
Взял Галанта 2002 г ЕА5 2,5л МКПП.
Еще при покупке было ясно, что коробка шумит.

Поменяли все основные подшипники (выжимной, первичного вала передний и задний, вторичного передний и задний, сальники)
Коробку чинил Олегнум, он мне с самого начала посоветовал поставить взамен переднего подшипника первичного вала не штатный подшипник, а от другой модели, он вроде как более надежный (у них там своя технология как его поставить). Я отказался (решил что японская машина и какие-то кулибинские решения несовместимы)

КПП прошла 5000 км, как только стал чуть-чуть поддавать газу, коробка загудела. Очень хорошо помню этот момент: пару дней по отжигал, были случаи когда до отсечки крутил мотор. Не думал, что этим можно моментально ее убить.

Недавно опять поменяли передний подшипник первичного вала (на этот раз поставили кулибинский вариант), но гудение не прошло.

Олегнум говорит, что небольшая выработка была на подшипнике вторичного вала MD747707, он может гудеть.
Остальные вроде не могли убиться за 5000 км.

А Вы как считаете?

Если следить за тем, чтобы, как вы сказали, правильно выставили валы, на что обратьть внимание, когда мастера будут собирать коробку?

есть коробки с конусными подшипниками для которых критична правильная установка валов, чтобы продольного люфта валов не было. Когда подшипник дохнет, он своей внешней обоймой грызет корпус коробки и при ремонте недостаточно просто поменять подшипник, надо выбрать зазор. Коробку собирают дважды, первый раз под подшипники кладут кусочки олова, потом разбирают и измеряют их толщину и заказывают необходимые регулировочные шайбы, после этого уже окончательно собирают коробку.

Вот только я сейчас глянул предметно мануал - у тебя в коробке нет таких подшипников, так что мое предположение не подходит.

Расскажи еще раз в какой момент гудит, как именно меняется звук при нажатии на сцепление. Гудит ли на холостых и т.п. Попробуем подумать.

мне то же самое мастер сказал Олегнум сказал то же самое, что в моем случае ни какого олова и регулировок не надо.
То что эти коробки потенциально слабые я знал, но не думал что настолько. Ресурс в 5000 км это ужас.

Симптомы такие:
На ХХ идет не гудение а тарахтение. Чувствую что тарахтит подшипник, очень характерный звук.
Если совсем чуть чуть поддать газу (на ХХ) то слышно как он начинает греметь быстрее.
звук не очень сильный. Иногда его почти не слышно, иногда становится сильнее. Особенно хорошо слышно после долгой поездки (наверное от того, что масло разогревается и становится жиже).

При нажатии на сцепление звук тарахтения пропадает.

Другой звук- это вой при движении (возможно это одно и то же просто с разной частотой. Он меняет тональность и силу при наборе скорости. При сбрасыании скорости пару раз крякает. Если на скорости выжать сцепление, то гул пропадает.
Это не ступица, так как при нажатом сцеплении на скорости не гудит.

несколько дней назад поменяли передний подшипник первичного вала и масло. Стало немного тише. Ил мне так показалось. Вой и тарахтение остались.

Олегнум еще высказал мнение, что могли продать левые подшипники, точнее какие-то аналоги (покупал в Экзисте) хотя брал все в соответствии с номерами.

Короче эта сволочь начинает меня утомлять. Продать ее сейчас будет сложно, так что надо малой кровью ее чинить. Олегнум конечно очень демократично все оценивает, но каждые 5000 перебирать коробку стновится накладно )))) так что хотелось бы раз и навсегда.. или хотябы до весны )))
Может раскошелиться и поменять опять все подшипники?
Все равно попадать на еще одну переборку.

Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

1. Демонтируйте коробку передач с машины

2. Отсоедините крепление от муфты

3. Отожмите четыре крепления и поменяйте деталь

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

1. Отключите штекер с проводом от датчика контроля скорости

2. Выкрутите ключом винты, фиксирующие кронштейн

3. Выкрутите винт, фиксирующий коробку передач к двигателю

4. Произведите демонтаж приводов колес автомобиля

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы

Неисправности сцепления – одна из основных и очень часто встречающихся проблем, которые могут случиться в дороге. Как правило, при этом автомобиль попросту останавливается, а двигатель продолжает работать в обычном режиме. Такие поломки не случаются в один момент, зачастую им сопутствуют определенные признаки близкой поломки.

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Воет выжимной подшипник ваз 2112

Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаю - опять шумит!

Кто нибудь сталкивался с такой бедой.
И в чем может быть проблема.

Подшипник первичного вала менял?

Добавлено через 2 минуты 29 секунд
А скорее всего выжимной. Новый не значит хороший.

Тоже самое.Менял сальники на коробке,ну думаю дай подменю выжимной,зашумело,при выжатом тишина.Полез в коробку(5ти ступка),обнаружил расколота наружняя обойма подшипника 1го вала,заменил,остальное вроде в идеале.Шум не исчез.Сегодня взял на рынке 4х ступку за 35$(чтоб машина не стояла,очень нужна почти каждый день),накачался мануалов из инета, своих 2CD по ГАЗу,советов слесарей из таксопарка - на выходных поменяю на 4х ступку - и с богом на переборку(только сам,и ни какому слесарю не доверю),не спеша и аккуратно,хоть на месяц.Потом отпишусь.

Я именно так и поступил- взял поставил временно коробку 4-х ступенчатую - а свою 5-ступку снял на ремонт ,

Причина ремонта
_________________

Коробка шуршит на холостых - и особенно на 5-ой передачи , скорости включаются не внятно - и только при перегазовке (синхронизаторы - явно не выполняют свою функцию)

Сейчас разобрал - идет подробная дефектовка деталей
Но уже с уверенностью можно сказать - шуршали подшипники , стоит их от руки крутануть и они сильно шумят - хотя все в смазке . и люфтов вообще нет
Причина как мне кажеться - может быть в посадке на вал- возможно слишком тугая, будем промерять,
а так же , еще - в коробке было немножко стружки - продукт износа - от вилок муфт, стружка могла разкидываться с маслом - и уделать подшипники . по виду - шарики в подшипниках - с микро вкраплениями .
В общем - как все зделаю - выложу подробный отчет о проделаной работе с фотками

Добавлено через 4 минуты 5 секунд
да и еще

Авто выпуска 2001года . планирую поставить в коробку обновленные двойные синхронизаторы (муфты в сборе ), вилки к ним , а также конические подшипники промежуточного вала..

Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Выжимной

Что нужно знать

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Ваз 2112: как определить неисправности сцепления

Ваз 2112 нет сцепления очень неприятное событие, однако без паники передачи можно переключать перегазовкой, либо ехать на той передаче, которая включена сейчас (исключаем заднюю и нейтральную). Так вы худо-бедно дотянете до ремонтной мастерской, а там уже выяснится, почему на ваз 2112 провалилась педаль сцепления и какой понадобится ремонт.

К сведению водителей

Если подолгу держать ногу на педали отключения сцепления, тогда сцепление быстро сгорает и вам придется его менять:

Такая прописная истина зачастую нарушается водителями новичками
Происходит это не по причине забывчивости, а просто управление автомобилем, при полу выжатой муфте, удобнее и гораздо легче
Именно поэтому у большинства автолюбителей поломки сцепления стали причиной их первого ремонта, нового автомобиля
Проверку работы сцепления необходимо производить перед каждым выездом машины в автошколах, и выполненная диагностика частенько указывает на необходимость срочного ремонта, неисправности правило, связаны с заменой фрикционных дисков

Устройство и назначение

Механизм сцепления является основным механизмом трансмиссии, он позволяет нам, без остановки мотора, трогаться с места плавно и менять нашу интенсивность движения, на ходу переключая передачи. На всех легковых автомобилях применяются исключительно однодисковые фрикционные механизмы сцепления с гидравлическим либо механическим приводом.
Механизм, который размещается вне и внутри кожуха корзины, которая прикрепляется болтами к маховику, и состоит из таких деталей:

Маховик
Ведущий и ведомый и диски (фрикционные накладки на ведомом диске)
Пружины, которые прижимают ведущий диск к маховику
Вилка сцепления
Выжимные рычаги включения
Нажимная муфта
Педали сцепления и вала педали

Диагностика неисправностей

Чтобы переключить шестеренки в коробке передач, когда набираете скорость или, наоборот, снижаете её, всякий раз коленвал мотора разобщается, а затем вновь соприкасается с силовой передачей. Это случается довольно часто, и с течением времени признаки износа деталей сцепления начинают появляться, это отражается на характере поведения машины на дороге в процессе движения. Разобраться поможет наша инструкция.
Все признаки неисправности этого узла делятся на две главные группы:

Ведёт сцепление

Если когда вы нажимаете на педаль, диски при этом не расходятся полностью, как говорят у вас «ведет» сцепление. Получается, что диски сцепления находятся в соприкосновении, полного выключения не происходит.
Многие опытные водители умеют проверять сцепление на его не полное выключение, в этой проверке нет ничего сложного. На малых оборотах мотора, выжимаете педаль до конца и переключаете передачи.
Когда передачи переключаются тихо и легко, значит, сцепление выключается до конца, Появление шума шестерен и затруднения при переключении значит, что его «ведет».
Причины могут быть такие:
а) механические

Сломались накладки на ведомом диске либо ослабли заклепки на них
Уменьшился полный ход педали (получилось в ваз 2112 тугое сцепление)
Покоробило ведомый диск, поэтому его торцевое биение стало превышать 0.5 миллиметра
Покоробился либо перекосился нажимной диск
Стала заедать ступица ведомого диска в шлицах первичного вала КПП
Ослабли заклепки, крепящие нажимную пружину
Появились неровности на поверхности накладок ведомого диска (фото ниже)

Сгоревший ведомый диск ВАЗ

б) неисправности связанные с приводом, при этом, как правило замечаете, что в ваз 2112 провалилось сцепление

Утечка жидкости (в гидравлике)
Попадание в систему воздуха (в гидравлике)
Обрыв тросика (в механике)

Чтобы устранить механические причины, выполняем регулировку привода, чистку и смазку шлицев, правку, либо замену диска ведомого, а так же замена накладок фрикционных при необходимости. Стоит понимать, что любое сцепление не вечное, его все равно придется заменить.
Неполадки в гидравлике требуют прокачки, чтобы выгнать воздух и доливку жидкости, а так же проверку герметичности соединений и целостности трубопроводов. Замена троса, в случае износа, либо обрыва.
Ремонт и замена всех деталей, которые вышли из строя, кстати большинство неполадок вы сможете устранить своими руками.

Буксует сцепление

Если при движении машины вы ощущаете запах горелого пластика, а при подъеме в горку машина сильно снижает свою скорость, кроме того, гораздо хуже разгоняется, здесь даже к бабке не ходи (ясно и без подсказок), что в вашем ваз 2112 буксует сцепление.
Итак:

Проще говоря, диски ведущий и ведомый, хотя сцепление у вас включено, сжимаются недостаточно плотно
Есть очень простой способ это выяснить – для этого застопорите машину ручником (стояночным тормозом), и запустите мотор
Затем, выжав муфту, включаете передачу, затем плавно жмете на педаль газа и плавно отпускаете сцепление – мотор должен заглохнуть
А вот если этого не произошло – получается, у вас действительно в ваз 21124 буксует сцепление

Возможные причины пробуксовки:

Отсутствие свободного хода педали
Износ, либо пригорание фрикционных накладок на ведомом диске
На сами фрикционные накладки, на маховик и выжимной диск попадает (попало) масло

В таком случае сразу проверяем насколько легко у вас ходит педаль сцепления, в случае, когда движение ее ограничено, попробуйте настроить свободный ход и проверьте не пропала ли проблема
Когда сцепление буксует из-за изношенных фрикционов, вам необходимо определить насколько сильный износ
Если износ небольшой, тогда вам сильно повезло, такую пробуксовку легко устранить с помощью настройки (регулировки) свободного хода у педали
Когда износ накладок фрикционных слишком большой (между рабочими элементами и заклепками расстояние не более 0,2миллиметра), тогда следует заменить ведомый диск накладками
Если же накладки замаслились, тогда устраните течь смазки, затем промойте все детали сцепления керосином, затем тщательно вытрите, а сами накладки слегка натрите наждачкой

Другие неисправности и симптомы

О неисправностях в механизме так же могут свидетельствовать возникающие посторонние шумы:

Так, например появившийся при включении повышенный шум сообщает либо об утечке смазки, либо об износе выжимного подшипника. Подшипник следует сразу же менять
Шум, который возникает при отпускании педали сцепления, сообщает нам о поломке либо утере упругости демпферных пружин, а так же пружины вилки сцепления либо поломке пластин, соединяющих с кожухом нажимной диск

Если ваш мотор ваз 2112 глохнет при выжиме сцепления, готовьтесь к серьезному ремонту, тут несколько вариантов и все весьма неприятные:

Вариант первый, что-то раскололось в сцеплении и подклинивает маховик
Вариант второй, и более вероятный, но гораздо менее приятный, так как цена ремонта будет выше
Внутри блока двигателя существуют подшипники, препятствующие осевому смещению коленвала
Похожи они на шайбу, которую разрезали пополам. Если они старые и сильно изношенные, либо их вообще забыли установить после ремонта, тогда мотор ваз 2112 глохнет при сцеплении, потому что коленвал вперед смещается, при этом пропадает осевой зазор, а кривошипно-шатунный механизм перекашивается весь, от этого тормозится коленвал, и мотор, разумеется, глохнет
Если в ваз 2112 скрипит педаль сцепления, скорее всего это вызвано трением тросика в оболочке, попробуйте его смазать, если не помогает тогда только замена

С неисправностями сцепления все, чтобы узнать как их устранить, рекомендуем просмотр видео материала.

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: « Когда нужно регулировать сцепление? » и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!

Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Читайте также: