Volvo 460 замена маслосъемных колпачков

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Все модели замена маслосъемных колпачков

что понадобится:
1 набор для фиксации валов и установки клапанной крышки


2 набор для замены собственно колпачков

3 и самое главное волшебный рассухариватель)

открываем капот

скидываем приводной ремень,
скидываем кожух ремня,
выставляем метки!
снимаем натяжитель и ремень грм,
снимаем катушки и выкручиваем свечи
снимаем звезды распредвалов и датчик фаз
снимаем клапанную крышку (если у вас будет инструмент приводимый в движение не мышечной силой, то хорошо сэкономите время)))


вынимаем валы и гидрики
настало время волшебного рассухаривателя
подводим вверх поршня, с которых начнем, фиксируем коленвал (я поворачивал чуть назад от вмт и одевал на центральный болт головку с воротком, который упирал в лонжерон)
и монтируем чудо девайс


подаем воздух и в атаку -- рассухарили , поменяли колпачок


засухарили -- и так 24 раза с двумя перерывами для подгона следующих поршней в вмт.
когда самое нудное уже позади ставим гидрики
устанавливаем коленвал в метки
снимаем стартер, под ним заглушка для фиксатора коленвала, заглушку убираем, фиксатор вставляем, упираем в него колено
по мере необходимости меняем сальники, у меня они были вполне себе живые, а вот помпа и натяжной кролик не совсем, поэтому я менял их
ставим распредвалы, как положено один прорезью вниз, другой прорезью вверх, не помню уже сейчас какой как, ну да вида в помощь
сальники кто после монтажа крышки ставит, кто до, кому как удобнее, я ставлю сразу с валами
крышку герметим герметиком анаэробным, естественно удалив остатки старого с нее и с головки (в магазинах кстати взамен оригинального герметика предлагают виктор рейнц -- гавно полное, я брал перматекс)
накрываем все это дело крышкой
устанавливаем волшубные девайсы из чудесного набора и притягиваем крышку равномерно, не забывая помогать молоточком легонько
закручиваем обратно миллион болтиков, не превышая указанного момента
снимаем девайсы для крышки и ставим другие для фиксации распредвалов из того же набора
наживлям звезды распредвалов от руки, но плотненько накидывем ремень грм, ставим натяжитель и выстреливаем его (вы же не забыли его взвести, пока спина отдыхала от танцев с сухариками)
проверяем метки, затягиваем звезды
снимаем все фиксаторы, колено 4 оборота крутим и сверяем метки еще раз, можно фиксаторы еще раз примерить, если кто сильно переживает, да и грех лишний раз не воспользоваться, они ж денег стоят))
ставим датчик фаз и заглушку впускного вала,
ставим стартер
ну и как говорится собирае все в последовательности обратной снятию
может что упустил, дополняйте

Замена маслосъемных колпачков Вольво 460

Маслосъемные колпачки Вольво 460 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Вольво 460 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Volvo 460 замена маслосъемных колпачков

Менять ли маслосъемные колпачки (МСК)?

От наших отцов и дедов мы впитали в себя непреложную истину: если мотор начал кушать масло, то первым делом нужно поменять маслосъемные колпачки. И сложно усомниться в разумности сего шага, если вспомнить те времена…

Действительно, проведение этой операции на двигателе 21083 (к примеру), умелыми руками отнимет час времени, а материальные затраты будут исчисляться копейками (сами МСК и прокладка клапанной крышки).

Но время идет, и конструкция автомобилей все больше усложняется. И этот момент нельзя не учитывать. Т.е. поменять МСК на старом отечественном авто и на VOLVO 850 (к примеру), вовсе не одно и тоже. Двигатель VOLVO 850 состоит из 5 частей и за исключением соединения головки блока цилиндров (ГБЦ) и Блока (где используется обжимная прокладка), во всех соединениях используется жидкая прокладка (специальный герметик). Да, на этом двигателе, так же как и на 21083 возможно произвести замену МСК не снимая ГБЦ, но потраченные на это усилия заставляют задуматься о рентабельности сего предприятия. Не рассматривая проблему фиксации клапанов после рассухаривания, остановимся на более серьезной проблеме – удаление старого герметика. Форма поверхности ГБЦ совсем не простая (фото 1), а стоящая задача (полное удаление старого герметика) требует абсолютной полноты исполнения.

Старый герметик можно чуть размягчить, но все равно его придется отскребать и при этом кусочки от него пытаются куда-нибудь отлетать в «неправильном» направлении. Очевидна опасность попадания их в систему охлаждения или смазки, что ни к чему хорошему не приведет. Собственно это один из главных моментов, почему замена МСК на подобных моторах практикуется со снятием ГБЦ. Еще один из аргументов это удобство самой очистки. Гораздо быстрее это получается, если ГБЦ лежит перед тобой, а не ты тянешься к ней в центр моторного отсека.

Таким образом, замена МСК на VOLVOвском двигателе, получается достаточно трудоемкой и соответственно материально затратной операцией. Учитывая это, (а также здравый смысл J ) решению на подобный шаг должна предшествовать диагностика.

Недорогой, но достаточно эффективный способ я и хочу предложить ниже.

Следует выделить 4 причины, при наличии которых МСК не в состоянии исполнять свои обязанности: брак МСК, брак в работе при установке МСК, естественное старение и износ (повреждение) направляющих втулок клапанов.

Две первые причины, в большинстве своем дают знать о себе сразу же, а вот две последние, как правило, появляются со временем и медленно прогрессируют. Следует отметить, что износ направляющих втулок, зачастую (особенно на турбомоторах), носит неравномерный характер и втулкам выпускных клапанов приходится тяжелее из за более высокой температуры (впускные клапана хоть охлаждаются бензином). На МСК же это отражается в меньшей степени и процесс их старения протекает более стабильно. На этом и основан метод определения их состояния.

Итак, есть несложный вариант, при осуществлении которого мы можем увидеть впускные клапана. Для этого достаточно снять топливную рампу. Введя в форсуночное отверстие впускного коллектора (фото 3, желтые стрелки) светодиод (фото 3, зеленая стрелка), мы можем у видеть и сами клапана (фото 2).

Если МСК отрабатывают нормально, то следов масла на клапанах мы не обнаружим. Оценив, таким образом работу МСК, в ряде случаев можно принять очевидное решение о необходимости снятия ГБЦ для проведения ремонта или сменить вектор поиска неисправности.

Следует понимать, что в ряде случаев, подобный метод диагностики не может являться самодостаточным, и только при обнаружении явных следов неработоспособности МСК способен дать однозначный ответ. Однако в любом случае он несет определенную информацию, которая в совокупности с результатами других методов, позволит выявить истинную причину(ы) неисправности.

Поможет ли от "масложора" замена маслосъемных колпачков?

Многие водители наслышаны о таком неприятном явлении как "масложор". Суть его заключается в том, что двигатель по каким-то причинам начинает интенсивно расходовать масло. Масштабы этой проблемы бывают разными. Иногда речь идёт об 1 литре на тысячу километров пробега, но в некоторых случаях двигатель может "сжигать" и гораздо больше. В любом случае это ненормально, и проблему нужно устранять как можно скорее.

Из-за чего возникает "масложор"?

Как правило, повышенный расход масла в двигателе объясняется тем, что в камеру сгорания попадает слишком много масла, которое и сгорает там вместе с топливом, придавая дыму сизоватый оттенок. По сути, есть только две причины, которые могут к этому приводить: износ маслосъёмных колпачков или залегание поршневых колец. И те и другие работают в агрессивных условиях и имеют высокие шансы на то, чтобы выйти из строя.

И если замена колпачков стоит относительно недорого, то замена колец – весьма дорогостоящая процедура даже в случае бюджетного автомобиля. Конечно, большинство водителей предпочтёт обойтись меньшими тратами и поменять маслосъёмные колпачки, а не кольца. Но как понять, поможет ли данная процедура решить проблему? Для этого нужно знать, как именно проявляется "масложор" в каждом из случаев.

Как понять, что нужно менять именно колпачки?

Маслосъёмные колпачки установлены на клапанах для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Раньше они изготавливались из фторопласта, но сейчас ему на смену пришли более современные полимерные материалы. И всё же они недостаточно долговечны и устойчивы к агрессивной среде, в которой им приходится работать.

Непрерывное трение, повышенная температура и агрессивное воздействие углеводородов приводят к тому, что маслосъёмные колпачки теряют эластичность и изнашиваются. Считается, что менять их нужно после 150 тысяч километров пробега. Так что если вы давно не производили их замену, скорее всего, проблема именно в них.

Кроме того, значительно ускорить износ маслосъёмных колпачков может некачественное масло, в котором в больших количествах содержатся агрессивные присадки. Из-за них полимерный материал колпачков быстро теряет эластичность, в результате чего в камеру сгорания с каждой порцией топлива начинает попадать немного масла, а выходящий из выхлопной трубы дым приобретает сизый оттенок.

Проблема в том, что при залегании поршневых колец результат получается примерно тем же, и разница обычно заключается лишь в том, насколько велик расход масла. Если он не превышает 700 мл на 1000 км, то в большинстве случаев замена колпачков решит проблему. Если же расход масла составляет 1 литр и более, скорее всего, без замены колец не обойтись.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

alt="как заменить маслосъемные колпачки" width="300" height="61" />
Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Признаками износа являются:

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• рассухариватель клапанов;
• набор головок с воротком;
• набор накидных и рожковых ключей;
• пинцет;
• цанговый зажим для снятия колпачков;
• герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
• оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

1. Снять пружины с колпачков.
2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
4. На установленный колпачок надеть его пружину.
5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
6. Так проделать со всеми колпачками.
7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.

Volvo 460 замена маслосъемных колпачков

Машина Вольво 850,двигатель В5252S. Реальный пробег 195700 км на момент замены маслосъемных колпачков.

Двигатель стал поджирать масло вполне конкретно, примерно литр на 1,5-2 тыс. км. Это стало напрягать. Причина, как бы ясна - надо поменять маслосъемные колпачки. Вопрос где? У официалов эта процедура проводится только со снятием головки блока цилиндров и стоит дорого. Второй способ без снятия головки с вкручиванием штуцера для подачи воздуха. Третий - это установ ка поршня ВМТ (верхняя мертвая точка) , рассухаривание клапана и замена.

Недельки три назад ездил я в Дубну к ПАНу менять кое-что по подвеске в своей Ауди-80. Поговорил с его ребятами. И хотя они кроме ауди и вагенов больше ничего не ремонтируют, я умудрился уговорить их на замену. Они попросили меня только привезти герметик для клапанной крышки. Правда, Вадим (спасибо, кстати, ему огромное за совет), когда я этот герметик покупал, посоветовал купить еще сальники распредвалов и сальники под свечные отверстия.

Была еще куплена книга по ремонту Вольво-850 (Альфамер).

Приехал, дали двигателю остыть. Начали разборку. Сначала долго искали метки на звездочках распредвалов и коленвала. Нашли, пометили маркером. Потом начали разбор (ремни, натяжитель ремня ГРМ, натяжитель ремня вспомогательных агрегатов) Книга советует сливать ОЖ, слили, хотя непонятно, зачем это делать. Самое трудное оказалось открутить примерно 48 болтов клапанной крышки , но еще труднее оказалось эту крышку снять - она сидит на 5 направляющих и есть опасность при перекосе эту крышку расколоть. Мучались часа 1,5, потом было принято кардинальное решение - направляющие выбить вниз. После этого крышка снялась довольно легко.

Потом начали снимать валы. Топливные магистрали не снимали, так одна магистраль сидит не на хомутах, а на чем-то другом. Мастера посчитали, что лучше не отворачивать - (прокладки такой у них не было). Звездочки с валов не откручивали и исхитрились вынуть валы под топливопроводами. Процесс замены колпачков занял 45 минут. Подсобный инструмент - отвертка, которая вставляется в свечное отверстие, прокручивается коленвал до ВМТ поршня , - отвертка вылезает наружу :-))). Ну и само приспоосбление для рассухаривания. Сначала впускные клапана, потом выпускные. По ходу дела заменили и гидрокомпенсаторы, они оказались той же фирмы, что и у ребят. Колпачки на Вольво стоят фирмы Эли Ринг, такие же были и у ребят. Состояние у них следующее: шейка колпачка дубовая дубовая, на глаз видна значительная разница диаметра отверстия старого и нового колпачка. Закоксованности нет.

Потом сбор в обратном порядке. Звездочки распредвалов, а также бегунок и корпус датчика распредвала (если я правильно называю)отвернули для замены сальников, потом завернули обратно, аккуратно поставили валы на место, намазали крышку герметиком, поставили на валы, накрутили все болтики и затянули с моментом 17 НМ, все возвратили на место. Долго мучались с ремнем ГРМ его натяжкой и установкой меток, все поставили. Поменяли ремень вспомогательных агрегатов, залили ОЖ. Завели и все заработало. как ни странно :-))). Поменял масло. Вот теперь езжу сморю. За 300 км пока все в норме ничего не жрет.

В Мусе куплено:
герметик, сальники - 3000 тыс. рублей

В Дубне куплено:
колпачки - 6 долларов за 10 штук
компенсаторы - 56 долларов за 10 штук
Ремень (фирма Рувиль) - не помню цену , но кажется порядка 10-12 долларов

Работа по замене - 50 долларов (но это специальная цена для давнего клиента. А так сказали, что с таким количеством болтов на клапанной крышке это вообще-то стоит 80-100 баксов).

Счастливый Preacher с поменянными колпачками и с двигателем не жрущим масло.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Замена маслосъёмных колпачков Volvo 850

Замена маслосъёмных колпачков автомобилей Volvo 850 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Volvo 850 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Volvo 850

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Volvo 850

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Volvo 850

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Volvo 850

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

• Выворачиваем все свечи
• Снимаем крышку распределительных валов
• Снимаем ремень или цепь ГРМ
• Достаем распределительные валы
• Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
• Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

• Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

• При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
• Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

• Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
• После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
• Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
• Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

• Выворачиваем все свечи.
• Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
• Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
• При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
• Рассухариваем клапан.
• Удаляем клапанные пружины.
• При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
• При помощи оправки осаживаем новый.
• Устанавливаем назад пружины и шайбу
• Засухариваем.
• Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
• Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
• Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Читайте также:

  
• Как снять барабан лифан бриз
  
• Схема фейге фиата шамира
  
• Jac s3 воздушный фильтр аналог 1109120u2210
  
• Замена масла в редукторе москвич
  
• Нива без крыши своими руками